Как выбить гильзу из цилиндра иж
Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!
выпрессовка гильзы
выпрессовка гильзы
Выпрессовывается легко. Находишь нечто, по высоте большее чем цилиндр, с дыркой посередине, чтоб в неё могла пройти гильза.(я брал 2 куска бруса, ставил их вертикально, на расстоянии чуть большем, чем диаметр гильзы). Ставишь цилиндр вверх ногами на это нечто. Берёшь паяльную лампу, и греешь цилиндр, при этов нельзя долгое время направлять лампу в одно и тоже место гильзы, а то рубашка оплавится нафиг. Греешь минут десять, потом берёшь киянку и слегка постукиваешь по гильзе.(если нет киянки, берёшь молоток и бьёш через деревяшку). Если гильза не сдвинулась после несильных ударов, или сдвинулась мало, то греешь ещё минут 5. Потом опять берёшь киянку, бьёш несильно, но и не савсем слабо-опа, гильза вываливается из рубашки. Если она вывалилась не полностью, а на половину, то это хренова. Тогда переворачиваешь цилиндр на 180, греешь, сажаешь гильзу на место, опять переворачиваешь, опять греешь, и резким ударом всётаки выбиваешь это долбаную гильзу.
Вот как-то так выпрессовывается гильза
Творить может каждый. Надо лишь немного захотеть и совсем чуть-чуть постараться.
Самопалю. Собираю колёса
Гильзу, зависшую на половине, неудобно выбивать. Железом лезть в рубашку и бить по гильзе не очень хорого, а дерево в такой ситуации не выдерживает и крошится, залезает внутрь гильзы и подклинивает её, и гильза не двигается с места. К тому же в таком положении гильза куда охотнее садится на место, чем выбивается. Так что нужно её засаживать обратно и выбивать одним ударом(после очередного нагрева, естественно).
Творить может каждый. Надо лишь немного захотеть и совсем чуть-чуть постараться.
Самопалю. Собираю колёса
Нагреть рубашку до температуры где то 360 гр С при такой температуре хорошо плавиться сахарный песок ,посыпая в разных местах рубашки можно проверить равномерность нагрева , а что бы гильза все же отстала ее можно охладить мокрой тряпкой а еще вместо брусков лучше все же использовать кирпичи они хот не горят и им пофиг t
Да перед тем как вынуть лучше пометить рубашку и гильзу ну например по границам окон что бы пото при запресовки было понятно куда как вставлять при удачном совмещении сопряжение гильзы с рубашкой практически идеальное.
Рубашку нагревают тоже до t 360 C по сахару
Ну а молоток с деревяшкой обязательный инструмент
Забыл сказать. Чтоб проверить нагрев гильзы, использовал спичку. Косаешься незажжоной спичкой рубашки-> спичка загорается-> начинаешь стучать по гильзе. Если не загорается, то греешь дальше.
Цилиндропоршневая группа — разборка и сборка на мотоцикле
Цилиндропоршневую группу можно разобрать, не снимая двигатель с мотоцикла. Это, как правило, приходится делать для очистки поршня и камеры сгорания от нагара, а также с целью замены изношенных деталей.
2. Отворачиваем гайки выпускных труб и отводим трубы от цилиндра.
4. Снимаем наконечник провода высокого напряжения со свечи зажигания, снимаем катушку зажигания, выворачиваем свечу.
5. Отсоединяем трос декомпрессора, выворачиваем клапан.
6. Торцовым ключом на 14 мм в последовательности крест-накрест отворачиваем шесть гаек крепления головки пилиндра.
8. Накидным ключом на 14 мм отворачиваем четыре гайки крепления цилиндра к картеру.
9. Снимаем гайки с пружинными шайбами.
10. Опускаем поршень в нижнюю мертвую точку, вращая колесо мотоцикла или нажимая непосредственно на поршень. Снимаем цилиндр.
11. Закрываем отверстие кривошипной камеры чистой ветошью, чтобы исключить попадание в нее посторонних предметов.
12. Переворачиваем цилиндр, устанавливаем его на шпильки и, аккуратно поддевая ножом, снимаем с цилиндра прокладку.
13. Аналогично снимаем прокладку карбюратора (если она не была снята вместе с карбюратором).
14. Осматриваем зеркало цилиндра. На нем недопустимы задиры, следы сильного износа, борозды, наволакивание алюминия от поршня и другие повреждения. Такой цилиндр подлежит ремонту или замене.
Нельзя шлифовать зеркало цилиндра шкуркой и затем полировать его. Единственно возможной обработкой является расточка на токарном станке под ремонтный размер с обязательным последующим хонингованием. При этом необходима установка поршня и колец ремонтных размеров (см. ниже).
15. Скребком или ножом очищаем от нагара выхлопные окна цилиндра. Нагар перед этим можно размягчить керосином или ацетоном.
16. Проверяем состояние резьбы в свечном отверстии. Если резьба повреждена по высоте более чем на треть — заменяем головку цилиндра.
17. Аналогично осматриваем резьбу отверстия под декомпрессор.
При необходимости головку цилиндра можно отремонтировать, установив в нее футорку. Для этого рассверливаем свечное отверстие до диаметра 18,4 мм и нарезаем в нем резьбу М20х1,5. Из латуни или бронзы вытачиваем футорку (см. рис.) и, завернув ее в отверстие, контрим развальцовкой нижнего края. Такие футорки есть и в продаже.
Футорка свечного отверстия
18. Осматриваем уплотняющий поясок головки цилиндра. Если на пояске заметны неровности, притираем поясок на слесарной плите (с пастой для притирки клапанов) или ровным мелким абразивным бруском.
19. Мелкой шкуркой очищаем поверхность камеры сгорания от нагара.
20. Полезно отполировать камеру сгорания самой мелкой шкуркой (с водой), а затем пастой ГОИ до зеркального блеска. Так на ней меньше будет отлагаться нагар.
21. Если поршневые кольца подлежат замене, их можно снять, сломав. В противном случае аккуратно заводим под кольца вырезанные из пластиковой бутылки полоски, и снимаем кольца с поршня.
При последующем использовании старых колец помечаем их, чтобы при сборке установить на прежние места.
22. Щипцами для сжатия стопорных колец или круглогубцами сжимаем и извлекаем из поршня стопорные кольца поршневого пальца. Не сжимайте кольца чрезмерно, чтобы не было их остаточной деформации.
23. Молотком через подходящую оправку выбиваем поршневой палец (удобнее это делать вдвоем).
25. Очищаем от нагара днище поршня и канавки колец (можно использовать обломок старого кольца). Предварительно рекомендуется замочить поршень в ацетоне. Рекомендуется также отшлифовать мелкой шкуркой (с водой) и отполировать днище поршня (в том числе нового) пастой ГОИ, так на нем меньше будет отлагаться нагар.
26. Проверяем состояние сопряженных деталей: цилиндра, поршня, поршневых колец, поршневого пальца, бронзовой втулки шатуна. Зазор между поршнем и цилиндром, измеренный щупом на уровне центра поршневого пальца, не должен превышать 0,3 мм. На поршне не должно быть задиров, следов оплавления, трещин и других повреждений. Поверхность поршневого пальца должна быть без следов бронзы, прижогов и сильного износа. У смазанного моторным маслом пальца, вставленного в верхнюю головку шатуна, не должен ощущаться люфт. В поршень палец должен входить не свободно, а под легкими ударами молотка. Это необходимо для того, чтобы обеспечить рабочие зазоры между пальцем и поршнем, когда детали нагреются. Бронзовая втулка верхней головки шатуна также не должна иметь сильного износа и следов задиров.
Если принято решение о замене деталей, то следует подобрать поршень и кольца к цилиндру и поршневой палец к поршню.
Кроме того, выпускаются ремонтные поршни и поршневые кольца двух размерных групп, предназначенные для установки в расточенные и отхонингованные цилиндры:
Маркировка поршневых колец нанесена на их упаковке. Диаметр обработанного цилиндра должен быть на 0,05-0,07 мм больше диаметра поршня соответствующей группы.
При сборке следует использовать поршень и цилиндр одной группы. Маркировка группы нанесена клеймением на днище поршня и фланце цилиндра под карбюратором.
При новом поршне и цилиндре, а также, если они имеют допустимый износ , устанавливаем поршневые кольца номинального размера (диаметр — 72 мм при зазоре в стыке равном 0,25-0,45 мм). Перед установкой колец на поршень проверяем их прилегание к цилиндру. Для этого поочередно вставляем кольца в цилиндр строго параллельно верхней его плоскости. Зазор в стыке кольца должен быть в пределах 0,25-0,45 мм. При меньшем зазоре подпиливаем стык плоским мелким надфилем. Иначе при работе двигателя и расширении кольца от нагрева его концы упрутся друг в друга, и кольцо может повредить зеркало цилиндра. Проверяем щупом торцевой зазор между кольцами и канавками, он должен быть в пределах от 0,075 до 0,1 мм. Поршневые пальцы выпускаются четырех размерных групп, что позволяет обеспечить беззазорное соединение с поршнем в холодном состоянии и минимальный зазор при работе двигателя. Размерная группа обозначена краской на торце пальца (зеленая, белая, черная и желтая метки, в порядке увеличения диаметра пальца). Соответствующая метка нанесена краской на одну из бобышек поршня. Поршневой палец должен быть собран с поршнем одной с ним группы.
Новый поршневой палец перед сборкой следует отполировать пастой ГОИ или подобным средством до зеркального состояния (на заводе этого почему-то не делают). Это увеличит ресурс и надежность работы двигателя.
При сильном износе бронзовой втулки шатуна ее следует выпрессовать и заменить. Втулку можно изготовить из бронзы БрАЖМцЮ-3-1,5 или оловянистой бронзы (но не латуни!) по приведенному эскизу.
Втулка верхней головки шатуна
1. Собственно сборку начинаем с установки поршневых колец на поршень (с помощью полосок из пластиковой бутылки). Одно из колец имеет покрытие пористым хромом (оно более светлое), устанавливаем его в верхнюю канавку.
2. Смазываем зеркало цилиндра и боковую поверхность поршня с кольцами тонким слоем пластичной смазки с дисульфидом молибдена или моторным маслом. Смазываем также паронитовую прокладку под цилиндр.
3. Вставляем поршень снизу в цилиндр до отверстия под поршневой палец и ориентируем его меткой вперед по ходу движения мотоцикла (в сторону выхлопных окон, или окна при однотрубном варианте выпускной системы двигателя).
4. Наживляем поршневой палец до выхода пальца из бобышки поршня. Смазываем моторным маслом отверстия в бобышках поршня и в шатуне.
5. Уложив прокладку под цилиндр, поднимаем его и аккуратно совмещаем отверстие в поршне с отверстием в шатуне. Легкими ударами загоняем палеи в поршень до нужного положения и стопорим его с обеих сторон кольцами.
6. Дальнейшая сборка выполняется в последовательности обратной разборке. На резьбу шпилек крепления цилиндра и головки наносим немного смазки. Гайки крепления головки затягиваем постепенно, крест-накрест.
После замены (ремонта) цилиндра, поршня или поршневых колец двигатель необходимо подвергнуть обкатке.
Замена поршневой на Планете
Замена поршневой на Планете
ремонт поршневой на Планете.
Рисунок 1. Поршень и стопорное кольцо.
Я нарисовал в Paintе рисунок 1 чтоб было немного понятней о чем речь, на нем изображен поршень, а именно стопорное кольцо и красным цветом обозначены усики этого самого кольца на которые необходимо нажимать как указывают зеленые стрелочки. При надавливании на усики стопорное кольцо выходит из канавки, т.е. кольцо можно уже с легкостью снимать.
2. После снятия стопорных колец необходимо выпресовать поршневой палец из поршня. Нам понадобятся следующие инструменты, повторюсь ремонт в Сарайно-гаражных условиях, поэтому о спец инструменте речи быть не может: Молоток, вороток диаметром желательно 13 мм. И длиной 15 см., деревянный брусок небольших размеров главное чтоб весил грамм 500 так, и ловкость рук конечно…
3. В деревянном Бруске необходимо проделать отверстие диаметром 17-20 мм, для того чтоб пролез туда поршневой палец.
Рисунок 2. Выпресовка пальца.
• Теперь, когда цилиндр расточен и дядя Ваня ходит бухой, нам необходимо подобрать кольца и купить втулку верхней головки шатуна, а покупать ее надо после того как мы убедимся что старая втулка нас не устраивает или про запас.
Итак — проверка втулки:
Для того чтобы определить послужит ли нам старая втулка необходимо взять новый палец поршневой и немного налив на него масло засунуть в шатун. Если палец зашел без препятствий и вольно там себя чувствует, это верный признак будущего звона Друзья мои, надо втулку менять! Если же палец с небольшим натягом все таки туда залез и не имеет люфта, то вам повезло, можно оставить старую втулку не обрекая себя на геморроидальные процессы связанные с ее заменой.
Я же рассмотрю весь процесс для тех, у кого втулка уже изношена и ее надо менять.
Для выпресовки втулки я рассмотрю самый простой и доступный способ, это распиливание втулки с последующим ее выпресовыванием.
Рисунок 4. Распиливание втулки.
1. Полотно пилы по металлу.
2. Отверстия для подачи масла на поверхность втулки.
3. Втулка (бронзовая) которую необходимо распилить.
4. Головка верхняя Шатуна в разрезе.
5. Рычаг шатуна.
6. Ножовка по металлу.
На рисунке 3 показано как распилить втулку и потом выковырнуть ее воротком или выдавить руками, если получиться. В этом моменте главное при распилке не задеть сам шатун, поэтому пилить необходимо с предельной осторожностью.
После того как втулка будет выпресована из шатуна необходимо запрессовать новую. Для этого необходимо иметь болт указанный на рисунке 5.
Рисунок 5. Запрессовка втулки.
На рисунке 6 изображено:
1. Деревянный брусок. Брусок необходимо прижать к поршню рукой для того чтобы при забивании поршневого пальца удерживать поршень, тем самым не давая согнуться шатуну коленвала.
2. Шатун коленвала.
3. Поршневой палец.
4. Канавка стопорного кольца.
5. Втулка верхней шейки шатуна коленчатого вала.
6. Молоток.
7. Вороток или металлический стержень диаметром не более 14,8 мм, и не менее 10 мм, такой диаметр необходим для того чтобы стержень пролез в бобышки поршня и не поцарапал их, и не проскочил внутрь поршневого пальца, в его отверстие.
Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!
выпрессовка гильзы
выпрессовка гильзы
Выпрессовывается легко. Находишь нечто, по высоте большее чем цилиндр, с дыркой посередине, чтоб в неё могла пройти гильза.(я брал 2 куска бруса, ставил их вертикально, на расстоянии чуть большем, чем диаметр гильзы). Ставишь цилиндр вверх ногами на это нечто. Берёшь паяльную лампу, и греешь цилиндр, при этов нельзя долгое время направлять лампу в одно и тоже место гильзы, а то рубашка оплавится нафиг. Греешь минут десять, потом берёшь киянку и слегка постукиваешь по гильзе.(если нет киянки, берёшь молоток и бьёш через деревяшку). Если гильза не сдвинулась после несильных ударов, или сдвинулась мало, то греешь ещё минут 5. Потом опять берёшь киянку, бьёш несильно, но и не савсем слабо-опа, гильза вываливается из рубашки. Если она вывалилась не полностью, а на половину, то это хренова. Тогда переворачиваешь цилиндр на 180, греешь, сажаешь гильзу на место, опять переворачиваешь, опять греешь, и резким ударом всётаки выбиваешь это долбаную гильзу.
Вот как-то так выпрессовывается гильза
Творить может каждый. Надо лишь немного захотеть и совсем чуть-чуть постараться.
Самопалю. Собираю колёса
Гильзу, зависшую на половине, неудобно выбивать. Железом лезть в рубашку и бить по гильзе не очень хорого, а дерево в такой ситуации не выдерживает и крошится, залезает внутрь гильзы и подклинивает её, и гильза не двигается с места. К тому же в таком положении гильза куда охотнее садится на место, чем выбивается. Так что нужно её засаживать обратно и выбивать одним ударом(после очередного нагрева, естественно).
Творить может каждый. Надо лишь немного захотеть и совсем чуть-чуть постараться.
Самопалю. Собираю колёса
Нагреть рубашку до температуры где то 360 гр С при такой температуре хорошо плавиться сахарный песок ,посыпая в разных местах рубашки можно проверить равномерность нагрева , а что бы гильза все же отстала ее можно охладить мокрой тряпкой а еще вместо брусков лучше все же использовать кирпичи они хот не горят и им пофиг t
Да перед тем как вынуть лучше пометить рубашку и гильзу ну например по границам окон что бы пото при запресовки было понятно куда как вставлять при удачном совмещении сопряжение гильзы с рубашкой практически идеальное.
Рубашку нагревают тоже до t 360 C по сахару
Ну а молоток с деревяшкой обязательный инструмент
Забыл сказать. Чтоб проверить нагрев гильзы, использовал спичку. Косаешься незажжоной спичкой рубашки-> спичка загорается-> начинаешь стучать по гильзе. Если не загорается, то греешь дальше.
Тоже хочу поставить поршень ПСа на планку. По поводу пальца, как вариант разрезать, роздать и заварить вгш, потом вставить втулку, как думаете будет так работать?
втулку обычно просто разворачивают до 18мм.Горшок подтачивают после расточки с низу и с верху уже по поршню,чтоб происходило правильное открытие окон.И главное в нижней головке шатуна колненвала заменить ролики на один ряд широкие от какого-то камазовского подшипника
Все технически гипер информативно. Статья из разряда скамеечных пересказов. "Срезать верхнюю часть цилиндра" . А где описание работ с ВГШ? И с чего вдруг мотор длинноход разогнал мотоцикл до 160?! По сравнению с тем же более короткоходным ПС - это существенная разница! Лично я, как как бывший владелец планеты, очень во всем этом сомневаюсь.
Иван, в цилиндр обычной Планки поршень ПС -никак,иначе он будет в ВМТ нижним краем юбки открывать выпускные окна-картер.Ну,никак.У ПС ход поршня меньше
Сделать-то можно.Труда много уйдет(и финансов),надежность и долговечность будут как минимум под большим вопросом (реально невысокими).Главное-для чего.Одно дело-для души.Другое-на халяву сделать из говна пулю/ракету-не получится.
Читайте также: