Как включить заднюю передачу на шевроле круз
Chevrolet Cruze. Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
---|---|
Неисправно сцепление | Провести диагностику |
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Часто не довключается первая и задняя скорость на МКПП 1.8
Ребята есть ли у кого такая проблема?У меня механика 1.8 с пробегом всего 3000км. и частенько при включении первой и задней передачи при начале движения выбивает рычаг,короче чтобы включить первую и заднюю передачу приходится рычаг толкать до самого конца,хотя остальные передачи включаются свободно.У кого есть такие проблемы и что делать?
Ребята есть ли у кого такая проблема?У меня механика 1.8 и частенько при включении первой и задней передачи при начале движения выбивает рычаг,короче чтобы включить первую и заднюю передачу приходится рычаг толкать до самого конца,хотя остальные передачи включаются свободно.У кого есть такие проблемы и что делать?
- Полезные темы, например, из раздела FAQ можно легко добавлять к себе на стены в соцсетях, для этого нужно просто нажать на кнопочку "соцсети".
Ребята есть ли у кого такая проблема?У меня механика 1.8 с пробегом всего 3000км. и частенько при включении первой и задней передачи при начале движения выбивает рычаг,короче чтобы включить первую и заднюю передачу приходится рычаг толкать до самого конца,хотя остальные передачи включаются свободно.У кого есть такие проблемы и что делать?
Такая же неприятость у меня тоже наблюдается. Но это - "особенность", как говорят ОД. В мануале даже прописано, что если не включается задняя (про первую правда не пишут), то произвести повторное включение , предварительно включив другую передачу.
Ох, блин, грехи наши тяжкие.
Если перетянуть, то первая и задняя плохо включается. Попробуйте, это же не сложно. Потом не забудьте написать помогло или нет)
- Полезные темы, например, из раздела FAQ можно легко добавлять к себе на стены в соцсетях, для этого нужно просто нажать на кнопочку "соцсети".
Попробовал открутить ручка намертво стоит!Прикладывать больше усилий не собираюсь. Может есть разница в годе выпуска?У меня 2013 года
Попробовал открутить ручка намертво стоит!Прикладывать больше усилий не собираюсь. Может есть разница в годе выпуска?У меня 2013 года
- Полезные темы, например, из раздела FAQ можно легко добавлять к себе на стены в соцсетях, для этого нужно просто нажать на кнопочку "соцсети".
Нужно приехать к ОД, зайти в торговый зал, найти круза с МКПП, сесть туда и попробовать открутить кпп Сейчас на своей повернул на пол оборота набалдашник. Заднюю еле включил. Все-таки может быть дело в этой мелочи.
И еще. На холодную у меня бывает впечатление, что первая туго включается. Иногда задняя не хочет втыкаться, но при повторном выжиме сцепления всё ок.
- Полезные темы, например, из раздела FAQ можно легко добавлять к себе на стены в соцсетях, для этого нужно просто нажать на кнопочку "соцсети".
Заклинила МКПП 1.8 Cruze или почему плохо включаются передачи.
Добрый день!
Едем утром на работу переключение передач стало жутко трудным, передачи включались с усилием и через пару переключений воткнули 3 передачу, которая там и осталась. остановились на сцепление и заглушили машину. С трудом включили нейтральную и не спеша покатили домой. Первым делом снимаем с коробки троса переключения передач от кулисы из салона и проверяем работу кулисы без коробки передач и выясняем что сама кулисами работает идеально мягко без клина. Выясняем тем самым что проблема в самой коробке. Далее открываем капот и снимаем механизм переключения передач с коробки проверяем ее работу уже без самой коробки то есть без нагрузки и выясняем что коробка в норме и проблема в самом устройстве переключения передач. скажу сразу то что я увидел послужило ответом на вопросы почему в крузаках со временем плохо включаются передачи и как следствие приводит к клину, что ждет если не каждого то многих. Расскажу своими словами очень просто и доступно. На фотографии внутри устройства виден фиксирующий передачи палец с шариком на конце упирающийся в кулису которая при разных перездачах меняет свое положение. Палец запрессован на заводе внутри цилиндра в котором ходит сам шток пальца между цилиндром и штоком пластиковая втулка с очень мелкими шариками. Так вот сам шток упирается в кулису Где ходит по своим каналам от того переключения имеют четкость включения и фиксацию на той или иной передаче. Например без этого штока включение передач было бы ватным и не было бы понятно включили ли мы передачу как надо. Судя по факту пластиковая втулка уже износилась и появился люфт штока. Втулка мало по маслу начинает выходить вместе со штоком и не удерживается в посадочной месте. На данный момент втулка выходит со штоком из посадочного места на 5 мм и распустилась ромашкой. Получается что со штоком она вышла но обратно шток не пускает и он заклинивает не давая возможности дальнейшим переключением передач. Заменить втулку вряд ли получится скорее нужно покупать новое устройство. Временно я направил втулку внутрь цилиндра и загнул края цилиндра которые еле видны из корпуса тем самым не дал возможным втулка выходить вместе со штоком. Кулисами заработала как по маслу. Я поставил все на место и прокатились. Передачи включались как на новом авто! Пропали все усилия включения и эффект заклинивания. В заключении скажу о своем предположении что втулка не сразу выскочил а со временем от того с каждым разом было включение хуже и хуже. На снятие и установку я потратил всего 2 часа ну и найти саму причину. у меня МКПП 1.8 так что это касается именно этой коробки так как у автоматов и 1.6 другие коробки и другие болячки. Ну а также я думаю это еще одна болезнь всех крузов данной комплектации. Совет всем у кого машина на гарантии и есть трудности с включением передач, Езжайте к диллеру долбить его изнуренными обращениями и жалобами по возможности показать мой пост с фотками и лично присутствовать при разборке вашего авто дабы убедиться лично что есть проблема или ее отсутствие чтоб не услышать очередное утверждение что все в порядке и они ни чего не нашли. Иначе ремонт они будет за ваш счет и не копеечный. Ну а пока не нашел данную деталь для покупки даже на экзисте. И еще также сильно люфтит осевой шток на которой вращается лапка включения передач и сам пластик втулки почему-то выполнен из мягкого пластика а не износостойкого. Всем удачи.
1,6 механика пробег 1300
Такая же проблема .тронулся с 3 передачи . повыше включалось все. ниже ничего.чуть рычаг не сломал.
Остановился через 1,5 км стало все включатся само
Ребята есть ли у кого такая проблема?У меня механика 1.8 с пробегом всего 3000км. и частенько при включении первой и задней передачи при начале движения выбивает рычаг,короче чтобы включить первую и заднюю передачу приходится рычаг толкать до самого конца,хотя остальные передачи включаются свободно.У кого есть такие проблемы и что делать?
Нужно приехать к ОД, зайти в торговый зал, найти круза с МКПП, сесть туда и попробовать открутить кпп Сейчас на своей повернул на пол оборота набалдашник. Заднюю еле включил. Все-таки может быть дело в этой мелочи.
И еще. На холодную у меня бывает впечатление, что первая туго включается. Иногда задняя не хочет втыкаться, но при повторном выжиме сцепления всё ок.
Илюх, вот ты насоветовал))) От нефиг делать провернул ручку против часовой стрелки. Пошла. Крутил крутил,все на одном месте. Потянул вверх- снялась. Оказалось что там нет никакой резьбы,а насечки. Ручка просто вставляется и за счет этих насечек держиться. А я пока крутил, раздраконил всю втулку на ручке))) Пришлось клеем заливать и на место ставить)) Вроде держиться)))
Илюх, вот ты насоветовал))) От нефиг делать провернул ручку против часовой стрелки. Пошла. Крутил крутил,все на одном месте. Потянул вверх- снялась. Оказалось что там нет никакой резьбы,а насечки. Ручка просто вставляется и за счет этих насечек держиться. А я пока крутил, раздраконил всю втулку на ручке))) Пришлось клеем заливать и на место ставить)) Вроде держиться)))
- Полезные темы, например, из раздела FAQ можно легко добавлять к себе на стены в соцсетях, для этого нужно просто нажать на кнопочку "соцсети".
Клинит МКПП
Здравствуйте! Недавно появилась такая проблема: при включении скоростей или же переключении на нейтралку клинит рычаг. Возникает на разных передачах, то есть может на 2-ой заклинить, на 3-ей и 4-ой нормально сработать, или наоборот. Так называемый "плавающий" эффект, потому что спустя некоторое время при езде может вообще пропасть. И так же неожиданно появиться. Переключать приходиться с усилием. Может кто сталкивался с данной проблемой? Пробег 51 тыс. км. По коробке и сцеплению ничего не делал
Здравствуйте! Недавно появилась такая проблема: при включении скоростей или же переключении на нейтралку клинит рычаг. Возникает на разных передачах, то есть может на 2-ой заклинить, на 3-ей и 4-ой нормально сработать, или наоборот. Так называемый "плавающий" эффект, потому что спустя некоторое время при езде может вообще пропасть. И так же неожиданно появиться. Переключать приходиться с усилием. Может кто сталкивался с данной проблемой? Пробег 51 тыс. км. По коробке и сцеплению ничего не делал
Добрый день!
Едем утром на работу переключение передач стало жутко трудным, передачи включались с усилием и через пару переключений воткнули 3 передачу, которая там и осталась. остановились на сцепление и заглушили машину. С трудом включили нейтральную и не спеша покатили домой. Первым делом снимаем с коробки троса переключения передач от кулисы из салона и проверяем работу кулисы без коробки передач и выясняем что сама кулисами работает идеально мягко без клина. Выясняем тем самым что проблема в самой коробке. Далее открываем капот и снимаем механизм переключения передач с коробки проверяем ее работу уже без самой коробки то есть без нагрузки и выясняем что коробка в норме и проблема в самом устройстве переключения передач. скажу сразу то что я увидел послужило ответом на вопросы почему в крузаках со временем плохо включаются передачи и как следствие приводит к клину, что ждет если не каждого то многих. Расскажу своими словами очень просто и доступно. На фотографии внутри устройства виден фиксирующий передачи палец с шариком на конце упирающийся в кулису которая при разных перездачах меняет свое положение. Палец запрессован на заводе внутри цилиндра в котором ходит сам шток пальца между цилиндром и штоком пластиковая втулка с очень мелкими шариками. Так вот сам шток упирается в кулису Где ходит по своим каналам от того переключения имеют четкость включения и фиксацию на той или иной передаче. Например без этого штока включение передач было бы ватным и не было бы понятно включили ли мы передачу как надо. Судя по факту пластиковая втулка уже износилась и появился люфт штока. Втулка мало по маслу начинает выходить вместе со штоком и не удерживается в посадочной месте. На данный момент втулка выходит со штоком из посадочного места на 5 мм и распустилась ромашкой. Получается что со штоком она вышла но обратно шток не пускает и он заклинивает не давая возможности дальнейшим переключением передач. Заменить втулку вряд ли получится скорее нужно покупать новое устройство. Временно я направил втулку внутрь цилиндра и загнул края цилиндра которые еле видны из корпуса тем самым не дал возможным втулка выходить вместе со штоком. Кулисами заработала как по маслу. Я поставил все на место и прокатились. Передачи включались как на новом авто! Пропали все усилия включения и эффект заклинивания. В заключении скажу о своем предположении что втулка не сразу выскочил а со временем от того с каждым разом было включение хуже и хуже. На снятие и установку я потратил всего 2 часа ну и найти саму причину. у меня МКПП 1.8 так что это касается именно этой коробки так как у автоматов и 1.6 другие коробки и другие болячки. Ну а также я думаю это еще одна болезнь всех крузов данной комплектации. Совет всем у кого машина на гарантии и есть трудности с включением передач, Езжайте к диллеру долбить его изнуренными обращениями и жалобами по возможности показать мой пост с фотками и лично присутствовать при разборке вашего авто дабы убедиться лично что есть проблема или ее отсутствие чтоб не услышать очередное утверждение что все в порядке и они ни чего не нашли. Иначе ремонт они будет за ваш счет и не копеечный. Ну а пока не нашел данную деталь для покупки даже на экзисте. И еще также сильно люфтит осевой шток на которой вращается лапка включения передач и сам пластик втулки почему-то выполнен из мягкого пластика а не износостойкого. Всем удачи.
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности
Основные инструменты
Двигатель
Система питания
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь
Аббревиатуры
Приборная панель самобытна, выполнена в спортивном стиле: внутри колодцев спрятаны спидометр и тахометр, которые разделены небольшим дисплеем одометра. Ничем лишним приборная панель не перегружена, все показания легко читаемы, а в темное время суток глаз радует приятная голубая подсветка.
Посадка за рулем изначально довольно низкая, но кресло водителя регулируется в большом диапазоне по высоте, как и рулевая колонка, так что удобно устроиться в машине даже высокорослому водителю - вопрос нескольких секунд.
Двум задним пассажирам отведено достаточно места для удобного размещения в дальней поездке. Диван установлен низко для того, чтобы ниспадающая к корме крыша не уменьшала пространство над головой, а места для ног вполне хватает даже при условии, что впереди сидят люди ростом выше среднего. Багажник не рекордного размера: при поднятых спинках его объем не превышает 450 л, однако сумки и чемоданы средних размеров разместить удастся без труда.
Передняя подвеска типа МакФерсон, задняя - полузависимая с торсионной балкой. Такая конструкция компактна и довольно эффективна с точки зрения маневренности и плавности хода, а главное - дешева в обслуживании и надежна.
По управляемости автомобиль производит хорошее впечатление. Машина точно держит скоростную прямую и отличается хорошей курсовой устойчивостью в поворотах.
Гамма двигателей состоит из двух бензиновых - с рабочим объемом 1,6 л и 1,8 л. Мощность составляет 113 л.с. и 141 л.с. соответственно. Коробки передач две: пятиступенчатая МКП и шестиступенчатая АКП. Первая идет в базе для обоих моторов, а вторая как опция. Также существует еще и 2,0-литровый 150-сильный турбодизель.
На автомобиль устанавливаются различные системы пассивной и активной безопасности.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Chevrolet Cruze/ Holden Cruze, Daewoo Lacetti Premiere, выпускаемых с 2009 года.
Chevrolet Cruze/ Holden Cruze/Lacetti Premiere | ||
1.6 Годы выпуска: 2009 - по настоящее время Тип кузова: Седан Объем двигателя: 1598 см3 | Дверей: 4 КП: авт./мех. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город / шоссе): 9.0 / 5.5 л / 100 км |
1.8 Годы выпуска: 2009 - по настоящее время Тип кузова: Седан Объем двигателя: 1796 см3 | Дверей: 4 КП: авт./мех. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город / шоссе): 9.3 / 5.3 л / 100 км |
2.0 D Годы выпуска: 2009 - по настоящее время Тип кузова: Седан Объем двигателя: 1991 см3 | Дверей: 4 КП: авт./мех. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город / шоссе): 7.0 / 4.8 л / 100 км |
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.
Особенности устройства коробки передач Chevrolet Cruze
На автомобили Chevrolet Cruze устанавливают пятиступенчатую механическую (мод. D16) или шестиступенчатую автоматическую (мод. 6T30/6Т40/6Т45) коробку передач. Механическая коробка передач (рис. 6.4, 6.5) выполнена по двухвальной схеме с пятью синхронизированными передачами переднего хода и одной несинхронизированной передачей заднего хода. Коробка передач и главная передача с дифференциалом имеют общий картер, и кроме этого у коробки передач ость дополнительный промежуточный картер и крышка. Первичный вал запрессован в блок шестерен и соединен с ним шлицами.
Рис. 6.4. Механическая коробка передач: 1 - корпус коробки передач; 2 - первичный вал; 3 - сальник полуоси; 4 - картер главной передачи; 5 - механизм переключения передач; б - датчик скорости; 7 - задняя крышка коробки передач; 8 - сапун; 9 - промежуточный картер; 10 - выключатель света заднего хода; И - шланг гидропривода выключения сцепления; 12 - переходник шланга гидропривода выключения сцепления
Рис. 6.5. Детали механической коробки передач: 1 - шестерня IV передачи; 2, 12, 20, 30, 77 - блокирующие кольца синхронизаторов; 3 - муфта включения синхронизатора III и IV передач; 4, 7, 33, 34,75 - пружинные кольца синхронизаторов; 5 - ступица синхронизатора III и IV передач; б, 23, 68 - сухари синхронизаторов; 8, 32 - упорные шайбы; 9 - вилка переключения III и IV передач; 10, 18, 102 - штифты; 11, 31, 74, 82, 93, 96 - стопорные кольца; 13 - шток вилки переключения III и IV передач; 14 - шестерня III передачи; 15, 36, 78 - упорные полукольца; 16, 35, 66 - запорные кольца; 17 - шестерня II передачи; 19 - вилка переключения I и II передач; 21 - муфта включения синхронизатора I и II передач; 22 - шток вилки переключения I и II передач; 24 - ступица синхронизатора I и II передач; 25 - шестерня I передачи; 26 - упорный игольчатый подшипник шестерни I передачи; 27 - опорная шайба; 28 - пружинное кольцо; 29 - подшипник вторичного вала; 37 - роликовый подшипник вторичного вала; 38 - игольчатый подшипник шестерни I передачи; 39 - игольчатый подшипник шестерни II передачи; 40 - игольчатый подшипник шестерни V передачи; 41 - вторичный вал; 42 - игольчатый подшипник шестерни III передачи; 43 - игольчатый подшипник шестерни IV передачи; 44 - наружное кольцо роликового подшипника вторичного вала; 45 - пробка; 46 - магнит; 47 - картер коробки передач; 48 - прокладка картера сцепления; 49 - выключатель фонарей света заднего хода; 50 - роликовый подшипник первичного вала; 51 - поводок со штоком V передачи; 52 - собачка; 53 - пружина собачки; 54, 61, 71, 72, 79, 81, 84 - болты; 55, 59, 87 - пробки фиксаторов; 56, 58, 88 - пружины; 57, 89 - фиксаторы; 60 - штифт механизма блокировки; 62 - кронштейн вилки включения V передачи; 63 - ось вилки включения V передачи; 64 - вилка включения V передачи; 65 - сухари вилки; 67 - ведомая шестерня V передачи; 69 - ступица синхронизатора V передачи; 70 - прокладка крышки; 73 - задняя крышка коробки передач; 76 - муфта включения синхронизатора V передачи; 80 - кронштейн собачки; 83 - ведущая шестерня V передачи; 85 - магнит; 86 - промежуточный картер; 90 - кронштейн собачки; 91 - первичный вал; 92 - блок шестерен; 94 - шариковый подшипник блока шестерен; 95 - винт; 97 - шток вилки включения промежуточной шестерни заднего хода; 98 - ось промежуточной шестерни заднего хода; 99 - промежуточная шестерня заднего хода; 100 - шайба; 101 - вилка включения промежуточной шестерни заднего хода
На вторичном валу коробки передач находятся ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, ведомые шестерни и синхронизаторы передач. Пары шестерен переднего хода коробки передач находятся в постоянном зацеплении. Шестерни I V передач в нейтральном положении свободно вращаются на вторичном валу. Передачи переднего хода включаются осевым перемещением соответствующих муфт синхронизаторов, установленных на вторичном валу. Передача заднего хода включается перемещением промежуточной шестерни заднего хода вдоль своей оси. Механизм переключения передач расположен в крышке, установленной сверху на картере коробки передач. Привод управления механической коробкой передач тросового типа. Рычаг 1 (см. рис. 6.7) переключения механической коробки передач вместе с кронштейном 2 установлен в салоне в основании кузова в тоннеле пола. Рычаг соединен с рычагами 5 блока управления на коробке передач тросами 3 и 4.
Рис. 6.7. Привод управления механической коробкой передач: 1 - рычаг переключения передач; 2 - кронштейн рычага переключения передач; 3 - трос переключения передач; 4 - трос выбора передач; 5 - рычаги механизма переключения передач; 6 - механическая коробка передач
Главная передача (рис. 6.6) выполнена в виде пары цилиндрических шестерен, подобранных по шуму. Крутящий момент передается от ведомой шестерни главной передачи на дифференциал и далее на приводы передних колес.
Рис. 6.6. Главная передача и дифференциал: 1 - вал-шестерня редуктора привода спидометра; 2 - корпус редуктора привода спидометра; 3, 12, 34 - уплотнительные кольца; 4, 11, 19, 31, 37 - болты; 5 - стопорная пластина; 6 - задняя крышка коробки передач; 7, 33 - наружные кольца подшипников дифференциала; 8 - регулировочная гайка подшипников; 9 - пластина фиксатора; 10 - шайба; 13, 36 - сальники; 14 - ось сателлитов дифференциала; 15 - фиксатор оси сателлитов; 16, 30 - конические роликовые подшипники дифференциала; 17 - прокладка; 18 - нижняя крышка коробки передач; 20 - корпус дифференциала; 21, 26 - упорные шайбы; 22, 25 - полуосевые шестерни; 23, 27 - упорные шайбы сателлитов; 24 - сателлиты; 28 - ведомая шестерня главной передачи; 29 - ведущая шестерня привода спидометра; 32 - картер коробки передач; 35 - правая крышка подшипников дифференциала
Дифференциал конический, двухсателлитный. Герметичность соединения внутренних шарниров приводов передних колес с шестернями дифференциала обеспечивается сальниками 3 (см. рис. 6.4), 13 (см. рис. 6.6) и 36. Автоматическая коробка передач (рис. 6.8) обеспечивает выбор оптимального режима переключения передач практически для любых стилей вождения и дорожных условий.
Она скомпонована по традиционной планетарной схеме с торможением фрикционами и соединена с коленчатым валом двигателя через гидротрансформатор. Особенностью коробки передач автомобилей Chevrolet Cruze является возможность перехода из полностью автоматического режима управления в полуавтоматический режим, при котором водитель в зависимости от условий движения может принудительно блокировать автоматическое переключение на более высокие передачи. Подробно алгоритм управления автоматической коробкой передач описан в "Управление коробкой передач". Привод управления автоматической коробкой передач тросовый. Рычаг 7 (рис. 6.9) селектора управления коробкой передач установлен на том же месте на тоннеле пола, что и рычаг управления механической коробкой. Рычаг селектора соединен с рычагом 11 блока управления на коробке передач тросом 4.
Рис. 6.9. Привод управления автоматической коробкой передач: 1 - болт крепления кронштейна троса управления к коробке передач; 2 - кронштейн крепления троса управления к коробке передач; 3 - держатель троса управления на кузове; 4 - трос управления коробкой передач; 5 - гайка крепления наконечника троса к рычагу селектора управления коробкой передач; 6 - кронштейн рычага селектора управления коробкой передач; 7 - рычаг селектора управления автоматической коробкой передач; 8 - болт крепления кронштейна к основанию кузова; 9 - кронштейн механизма; 10 - фиксатор оболочки троса; 11 - рычаг управления коробкой передач; 12 - гайка крепления рычага управления коробкой передач к валу блока управления коробкой передач; 13 - фиксатор наконечника троса
Дифференциал автоматической коробки передач по конструкции полностью аналогичен дифференциалу механической коробки передач. Для ремонта автоматической коробки передач требуются большой набор специальных инструментов и соответствующая подготовка исполнителя, поэтому в случае необходимости ремонта коробки передач обращайтесь на специализированный сервис.
Видео про "Особенности устройства коробки передач" для Chevrolet Cruze
Ремонт АКПП Шевроле Круз у официалов. Что сколько стоит. КПП F-16 . АКПП Chevrolet Aveo, Cruze, Orlando, Opel Astra и др. - типичные неисправности и рекомендацииАвтоматическая трансмиссия — важный и конструктивно сложный агрегат в устройстве автомобиля. Правильная эксплуатация и качественное обслуживание АКПП помогает избежать поломок, тем самым продлив срок эксплуатации.
Однако, даже придерживаясь всех правил и рекомендаций по эксплуатации автомата, могут возникать разного рода неисправности. В этом случае необходима правильная диагностика автоматической коробки, которая поможет точно выявить ту или иную поломку.
Нередко встречающейся неисправностью АКПП является невозможность включения задней передачи. Ниже мы подробнее рассмотрим эту проблему и способы ее решения.
Нет задней передачи на АКПП: основные причины
Как видно, если пропала задняя скорость на АКПП, причин, по которым пропадает задняя скорость на коробке автомат, может быть несколько. В списке наиболее распространенных можно выделить:
- износ фрикционного слоя на тормозной ленте, которая служит для кратковременной блокировки элементов планетарного механизма АКПП. В этом случае блокировка происходит не полностью и автомобиль не движется при включении задней передачи, при этом передние передачи работают нормально. Проблема решается путем замены ленты (рекомендуется менять ленту в комплекте с натяжными болтами);
- механическое повреждение штока поршня (обломки распавшегося поршня, попадая в трансмиссионную жидкость, загрязняют ее металлическими частицами, могут повредить или заклинить части коробки). В этом случае проблемы возникают при включении задней передачи. Устраняется неисправность заменой данной детали;
- повреждение манжета поршня (обрыв или физический износ). Тормозная лента перестает нормально функционировать, теряя полностью свои блокирующие способности, как следствие, возникает ощущение рывков в коробке при каждом изменение передаточного числа. Проблему решают заменой манжета.
- чрезмерный износ дисков муфты прямого хода (продукты износа загрязняют масло, засоряя масляные каналы и клапана гидравлического блока, нарушая его работу).
Что в итоге
При появлении неисправностей задней передачи АКПП, которые встречаются довольно часто, не нужно спешить с разбором или заменой коробки автомат. В первую очередь, необходимо обратиться в специализированный сервисный центр по ремонту АКПП для диагностики причин этих неисправностей.
По этой причине соблюдение правил эксплуатации и своевременное качественное сервисное обслуживание АКПП является залогом нормальной работы агрегата, а также продления общего срока службы коробки автомат.
Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.
Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.
Шум или гул АКПП, воет коробка-автомат: на какие неисправности указывают различные посторонние звуки при работе автоматической коробки передач, диагностика.
Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.
Почему машина при переключении передач АКПП дергатеся, коробка автомат толкается, удары АКПП и т.д. Основные причины толчков, диагностика, рекомендации.
Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.
Шевроле круз акпп не включается только задняя передача
Заранее прошу прощения, если уже есть на форуме. Не нашел.
Проблема следующая.
Вчера при движении (не газовал, не тормозил, в общем ехал спокойно) перестали включаться скорости (может и не так конечно).
Ехал около 80 км/ч, вдруг понимаю что газую а машина не едет, обороты прибавляются, а машина на остаточном движении катится только по инерции. Погазовал немного без толку и свернул на обочину. Не глуша попереключал скорости — результата никакого, ни D, ни R, ни 1, ни 2, двигатель обороты выдает а машина не едет. Заглушил и тут же (может секунды через 3) завел — скорости стали переключаться, поехал дальше. Ну думаю глюк какой-то. Не тут то было, минут через 5 езды такая же фигня — на ходу перестает реагировать на педаль газа (двигатель то реагирует, но машина не едет), пробую разные передачи — без результата. Заглушил — завел — опять поехал, и так еще раз десять. Кое-как добрался до дома такими мучениями. Закономерности выявить не удалось, т.е. ни на определенной скорости, ни через определенной время, но всегда недолго после завода происходит проблема.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, или есть предположения. Буду благодарен за помощь.
вдруг кто-то наткнётся на ветку — решение есть!
проблема была в полетевшем электромагнитном клапане вроде №1 (см. блок клапанов в АКПП).
он не работал, и из-за этого не включались некоторые скорости, т.е. была только задняя и вроде 2ая.
купил клапан, заменил (можно легко самому заменить, только яма нужна) и всё ок.
ИМХО датчик положения селектора переключения скоростей . Толчки сильные есть при переключении с P на D? за
Толчков сильных нет при переключении, все норм. Диагностика покажет неисправность датчика положения селектора переключения скоростей?
Что еще смущает — чек не горит, на панели не появилась никакой ошибки..
Масло в норме вроде.
Так в норме или вроде? По щупу то чего ? Масло горелым не воняет и цвет какой ?
Deymond добавил 21.08.2012 в 13:21
Диагностика покажет неисправность датчика положения селектора переключения скоростей?
Не покажет — нет его у нас на 1.6 и Айзине.
Deymond добавил 21.08.2012 в 13:26
Скока машина прошла? Может просто грязь клапан предохранительный забила вот насос давление жидкости то создает, а клапан сбрасывает.
Если передачи путать начала то тут уж гидроблок виноват.
Проверь селектор в Р совпадает с Р на рычаге АКПП где трос, а то может с тросом управления проблемы.
По маслу в темноте вчера смотрел, сегодня раньше приеду, точно посмотрю.
Пробег 83000.
Ни чек, ни какой другой сигнал на панели не загорается, вот поэтому и сомневаюсь, что диагностика поможет..
Около 1000 км назад менял шестреню спидометра в коробке, для этого пришлось вытащить вал дифференциала. Фильтр и масло сменил. Поэтому на фильтр не грешу. Ездил после этого без проблем.
Масло на цвет хорошее, по запаху не могу определить нормальное или нет.
При выборе скоростей на панели все отображается нормально, если P то на панели P, если D то на панели D, и т.д.
Может просто грязь клапан предохранительный забила вот насос давление жидкости то создает, а клапан сбрасывает.
Это можно как-то самостоятельно проверить, или в сервис только?
Около 1000 км назад менял шестреню спидометра в коробке, для этого пришлось вытащить вал дифференциала.
Может после сборки косяк вылез?
Это можно как-то самостоятельно проверить, или в сервис только?
В сервисе.
Чё за соленоид и где стоит? если тот что под накладкой селектора, то это просто блокировка рычага в Р, штоб случайно не уехать при заводке.
дело конечно же не в селекторе.Возможно дело и в не качественном монтаже дифференциала,тогда можно обойтись и без серьезного вмешательства,но так или иначе,пытаться ездить не стоит,а обратиться в вменяемый сервис.
Да я и так не езжу. Пытаться бесполезно dash2 записался на диагностику, только через 2 дня. Коробку на диагностике разбирать не будут, если что-то найдут отпишусь.
Коробку на диагностике разбирать не будут
99 из 100, что ни чего диагностика не даст, потестят скажут ошибок нет и всё.
1 %- замена датчика скорости первичного вала (для Лачетти редкость, сильно болеют Хундаи Акцет и Гётц).
Что залили после ремонта в АКПП ? Если Декстрон (ну не любит его Айзин — либо Т4, либо АTF3309),то гидроблоку трындец — в лучшем случае грязь смыло и забился канал (промыть -продуть), в худшем. готовим от 18 000р за замену блока клапанов.
И всё таки для начала пусть привод тросовой посмотрят может модулятор на коробке режим не довключает.
Что залили после ремонта в АКПП ?
И всё таки для начала пусть привод тросовой посмотрят может модулятор на коробке режим не довключает.
Спасибо за совет, попробую объяснить СТОшникам. Не понял что это такое, где привод и модулятор 🙂
уж очень похоже на недостаточную его проходимость по описанным симптомам.
Значит должна быть причина, чем он забился и почему. 1000км после ремонта то машина прошла.
Deymond добавил 23.08.2012 в 23:20
писал выше,что блок управления видит правильно положения селектора.
То что в окошке приборки горит правильный символ, совпадающий с селектором ещё не показатель.
И все-таки проверь фильтр — уж очень похоже на недостаточную его проходимость по описанным симптомам.
Похоже, что в этом было дело. Вчера снял поддон, фильтр. В итоге весь поддон засран налетом, на магнитах налет, фильтр весь грязный. Все прочистил, промыл, поставил на место. Результат налицо — машина едет отлично.
Фильтр я сам покупал новый и отдал его вместе с машиной, маслом и пр. чтобы заменили. По виду поддона и фильтра было ощущение, что вообще не не снимали поддон на сервисе.
Убедился на своем опыте, что после замены в сервисе каких-то деталей надо старые требовать назад (старый фильтр я не забрал). Теперь буду от умельцев, которые мне якобы фильтр поменяли, требовать объяснений.
Форумчане, очень благодарен всем за содействие.
Так может они и масло якобы поменяли!
А чем поддон то загрязнен, что за налет?
масло вроде норм, по крайней мере отличается от того, которое было изначально.
налет — темно-серая пыль, возможно от стершейся шестерни спидометра (она пластиковая, ее как раз меняли). Налет был и на магнитах.
Jimmy21 добавил 30.08.2012 в 10:08
Только стоит учесть,что как я писал выше,фильтр так просто не засоряется,есть причина.Понаблюдай за АТФ,ее уровнем и главное качеством.Возможно,просто смыло отложения после замены жидкости,если так,я бы заменил снова АТФ и фильтр.
Есть в планах поменять фильтр и масло снова, но думаю осенью ближе к зиме.
Виктор пробег 31000 ну мне кажется скручен! Машина 2008 год
Griha40rus добавил 30.11.2012 в 20:40
По щупу показывает что норма ! Цвет не похож на красный скорее всего светлый какой то, Что для начала посмотреть подскажите? С чего начать?
Запах горелого присутствует ? Если жидкость светлая и запаха нет, но не уверен что залито, то возможно обойтись простой заменой на соответствующий тип жидкости, многим помогло.
Тоже склоняюсь к пакетам, но больно все как то резко началось, может нам чтото не договаривают, например побуксовал гденить.
Хотя случай из моей практики, только с киа сид — симптомы схожи, оказался виноват дроссель, он как и у нас с сервоприводом адаптивный зараза и непосредственно влияет на коробку автомат.
Для начала конечто же на диагностику, ну и сам проверь асло на наличие примесей и запаха гари.
Cветлый? Должен быть или красный(разных оттенков) или полупрозрачно-коричневый,если давно не менялась.Машина молода для естественных проблем,может все-таки в АТФ попала другая жидкость,которой не должно там быть.Я бы не ездил на ней до выяснения,а вскрыл бы поскорее поддон,специалист сразу увидит все ли в порядке.Удачи.
Спасибо съездию к мастеру посмотрим что скажет! Потом отпишусь
ты масло то какраз сам посмотри, чтобы не наболтали ченить, состояние запах уровень. уровень на холодную смотри риску ниже, греть думаю ты не будешь, так что хотябы так.
Сегодня заменили фильтр и Атф поехала как новая ну при разгоне в положении Д после 40 не едет даю газу как будто в пустую в чем проблема может быть ? И еще включает только 2 скорости потом не включает! И загорелся чек с чего может быть?
Езжайте на диагностику, потом ошибку в студию, авто не нагружайте.
Заранее прошу прощения, если уже есть на форуме. Не нашел.
Проблема следующая.
Вчера при движении (не газовал, не тормозил, в общем ехал спокойно) перестали включаться скорости (может и не так конечно).
Ехал около 80 км/ч, вдруг понимаю что газую а машина не едет, обороты прибавляются, а машина на остаточном движении катится только по инерции. Погазовал немного без толку и свернул на обочину. Не глуша попереключал скорости — результата никакого, ни D, ни R, ни 1, ни 2, двигатель обороты выдает а машина не едет. Заглушил и тут же (может секунды через 3) завел — скорости стали переключаться, поехал дальше. Ну думаю глюк какой-то. Не тут то было, минут через 5 езды такая же фигня — на ходу перестает реагировать на педаль газа (двигатель то реагирует, но машина не едет), пробую разные передачи — без результата. Заглушил — завел — опять поехал, и так еще раз десять. Кое-как добрался до дома такими мучениями. Закономерности выявить не удалось, т.е. ни на определенной скорости, ни через определенной время, но всегда недолго после завода происходит проблема.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, или есть предположения. Буду благодарен за помощь.
вдруг кто-то наткнётся на ветку — решение есть!
проблема была в полетевшем электромагнитном клапане вроде №1 (см. блок клапанов в АКПП).
он не работал, и из-за этого не включались некоторые скорости, т.е. была только задняя и вроде 2ая.
купил клапан, заменил (можно легко самому заменить, только яма нужна) и всё ок.
Сегодня с утра появилась такая же проблема.
Машина 2004 года, 1.6, пробег 198000км. Масло и фильтр в АКПП менял 4000 км назад. Недавно начались сильные толчки при трогании и торможении Вроде вот уже машина остановилась, а автомат её толкает вперед рывками, хотя дерду тормоз. Нначинаю отпускать газ, а она не едет. Даю газ — резкий толчок и поехали. А сегодня с утра завел, прогрел поехал, через пару километров смотрю что-то мы не едем, газуем а не едем. Остановился, заглушил, завел — поехали, заехал на паркинг через 200 метров — та же фигня. Уже думаю, может автомат на механику поменять?(
Читайте также: