Как включить пониженную передачу на уаз буханка

Обновлено: 09.01.2025

Модели Ульяновского автомобильного завода отличаются проходимостью на бездорожье. Раздатка УАЗ повышает показатели проходимости машины и позволяет передвигаться по покрытиям разного качества. На УАЗ 469 включение раздаточной коробки осуществляется механически из салона автомобиля.

Назначение узла

Раздаточная коробка УАЗ 469 используется для включения полного привода. Механизм двухступенчатый. Это позволяет увеличить диапазон скоростей для движения вперед и назад в два раза. Понижение крутящего момента при движении по бездорожью снижает степень пробуксовывания колес.

УАЗ 469 имеет постоянно включенный задний мост. Передний мост подключаемый. Его включение предусмотрено производителем для движения по покрытию низкого качества.

ВАЖНО: Запрещается использовать автомобиль с постоянно включенной передней осью при езде по качественному дорожному покрытию. Несоблюдения этого правила приведет к повреждению комплектующих раздаточной коробки или заклиниванию вращающихся частей.

Устройство раздатки УАЗ 469

Раздатка жестко крепится на задней части корпуса коробки переключения передач. Задняя часть раздаточной коробки оснащена стояночным тормозом. Он выполнен в виде барабана и колодок с фрикционными накладками.

Корпус РК

Корпус раздаточной коробки состоит из двух частей. Во избежание утечки смазочного материала в месте соединения части герметизированы прокладками. На валах, выходящих из герметичного корпуса, установлены сальники. Они предотвращают вытекание смазки при движении автомобиля.

Механизм привода

Механизм РК состоит из:

Вала задней оси. Жестко соединяется с задним карданным валом автомобиля. Установлен на подшипниках шарикового типа. Они позволяют валу свободно вращаться;
Вала передней оси. Приводит в действие передний карданный вал. Крепится при помощи гайки;
Промежуточного вала. Необходим для включения переднего моста или пониженной передачи;
Вилки переключения. Используются для передвижения шестерен при включении/выключении переднего моста и для понижения передачи. Движение вилок осуществляется по специализированным штокам. Каждая вилка оснащена фиксирующим механизмом, исключающим самопроизвольное передвижение изделия по штоку.

Механизм управления

Узел выполнен в виде металлической крышки. Она крепится болтами к корпусу раздаточной коробки. В крышке устанавливаются два рычага. Один служит для подключения передней оси, второй для понижения крутящего момента, передаваемого от коробки переключения передач.

СПРАВКА: Раздатка УАЗ 469 схема, которой приведена выше, отличается надежностью и высоким эксплуатационным ресурсом. При нормальном обслуживании узла можно использовать его долгое время независимо от условий эксплуатации.

Схема переключения раздатки УАЗ 469

Управление раздаточным механизмом осуществляется дистанционно из салона автомобиля. включение пониженной передачи или переднего моста принудительное. Осуществляется при помощи рычагов, установленных рядом с органом управления механической коробкой переключения передач.

Управление приводом передней оси осуществляется правым рычагом (по ходу движения автомобиля). для включения привода водитель переводит рычаг в крайнее переднее положение. Для отключения рычаг передвигается в обратном направлении. Управление передней осью выполняется при выключенной муфте сцепления.

Левый рычаг служит для понижения передачи крутящего момента. Орган управления имеет три фиксированных положения:

Прямая. Рычаг находится в крайнем переднем положении. При этом раздаточная коробка не изменяет передаточное число от КПП;
Нейтраль. Рычаг устанавливается в центральное положение. Крутящий момент не передается к ведущим осям автомобиля;
Понижающая. Переключение органа управления осуществляется в крайнее заднее положение. Механизм раздаточной коробки понижает крутящий момент.

ВНИМАНИЕ: Раздатка УАЗ 469 схема переключения, которой приведена выше, оборудована блокировкой от непроизвольного включения понижающей передачи. Блокировка выполнена в виде шарикового фиксатора, не позволяющего включить пониженную передачу без привода переднего моста.

Обслуживание раздатки

При эксплуатации автомобиля необходимо регулярно обслуживать узел. Для этого:

Проводится визуальный осмотр на предмет подтеков смазки в местах расположения прокладок и резиновых уплотнений;
Осуществляется проверка крепления раздатки к коробке переключения передач и затяжка болтов крепления карданных валов;
Меняется смазочный материал изделия.

Масло в раздатке и коробке передач меняется одновременно. Периодичность замены каждый автовладелец определяет самостоятельно. Производитель рекомендует менять масло каждые 35 – 45 тысяч пробега.

СПРАВКА: При регулярном передвижении на автомобиле по бездорожью необходимо чаще менять масло трансмиссии. Это связано с высокими нагрузками и возможностью попадания воды в картер механизма при преодолении брода.

Процесс замены масла в раздатке Уаз 469

Перед началом работ необходимо прогреть трансмиссию. Для этого на автомобиле проехать от 2 до 4 километров. При нагреве вязкость масла снижается и будет проще слить его из картера.

Замена масла в раздатке УАЗ 469 осуществляется в определенной последовательности:

Установить транспортное средство на яму, эстакаду или подъемник. Некоторые автомобилисты предпочитают проводить процедуру лежа под автомобилем на специализированном поддоне;
Очистить масляные потеки и загрязнения в области сливного и заливного отверстия. Используется металлическая щетка;
Демонтировать заглушку заливного отверстия. Необходимо для исключения возникновения вакуума в картере при сливе жидкости;
Подставить емкость для сбора отработанной смазки под сливное отверстие. Емкость должна иметь объем, достаточный для сбора отработанной жидкости. Лучше подобрать сосуд с широкой горловиной. Подойдет ведро или обрезанная пластиковая канистра;
Демонтировать заглушку сливного отверстия. Во избежание падения пробки в сосуд для отработанного масла, необходимо крепко удерживать ее;
Дождаться полного стекания жидкости из картера;

Очистить сливную и заливную заглушку от загрязнений и металлических частиц;
Установить пробку сливного отверстия;
Залить новую смазку при помощи специализированных приспособлений. Используются шприцы или нагнетатели;
Установить пробку заливного отверстия.

СПРАВКА: При проведении процедуры замены масла на УАЗ 469 рекомендуется проверить работоспособность дыхательного клапана (сапуна). Нарушение работоспособности изделия может привести к разгерметизации картера.

После замены необходимо устранить потеки масла, образовавшиеся при проведении работ. Для этого используется ветошь.

Техника безопасности при выполнении работ

Во избежание получения травм при замене масла в раздатке необходимо:

Установить противооткатные башмаки под колеса автомобиля. Это исключит самопроизвольное прокатывание авто;
При демонтаже сливной пробки необходимо находится на расстоянии от раздатки. Горячее масло из раздаточной коробки при попадании на кожу может стать причиной ожога;
Для защиты глаз и кожи необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и очки.

Из вышеперечисленного следует, что раздатка УАЗ 469 необходима для повышения показателей проходимости на бездорожье. Конструкция РК позволяет подключать переднюю ось и понижать крутящий момент от коробки переключения передач. Для нормальной работы необходимо регулярно обслуживать узел.

Мужики, мурзилки к сожалению нет, в скаченом электроном варианте тоже не нашел. Такой вопрос - Пониженая передача включается только с одновременным включением переднего моста (т.е. рычаги раздатки меняешь местами), или можно без него? Просто ездил на охоту, нужно было забраться на крутой бугор, без включения переднего моста, пониженую включить не удалось!

PS и еще маленький вопрос: Бывают ли вообще в продаже чехол утеплитель на панель где рычаги КПП и раздатки, а то скоро мороз, чувствую что будет обледевать. У нас в Астрахани не продают, мож кто сам че придумывал?

Самый простой вариант утеплить туннель! Положи ватное одеяло, шинель и что-нибудь подобное, а дырки под рычаги по месту вырежешь. Это метод на скорую руку. Все зависит от фантазии. Я на базаре видел пошитую с утеплителем приблуду 100 грн (около 400-450 руб.).

Всё верно. Такова конструкция.

пониженная не включится без переднего моста-это сделано чтоб задний мост не запороть! доцент не вводите людей в заблуждение

Если нужно прям как заводское,приезжай к нам.У нас такие есть и утепление на переднюю внутреннюю панель где фары.Пониженная без передка не включится,конструкция коробки такова."Защита от дурака"

Ну включить можно всё что угодно. главное подойти с должным энтузиазмом и смекалкой!
При крайней необходимости включаю так: не вкручивая трещётки подключаю передний мост ну а потом уже и пониженную. Но делать так не рекомендую
пониженная не включится без переднего моста-это сделано чтоб задний мост не запороть!

А такой утеплитель у мну с завода стоит, а также утеплитель капота.
А рычаги (кулисы) в тунеле замерзают независимо есть утеплитель али нет его.:D

При крайней необходимости включаю так: не вкручивая трещётки подключаю передний мост ну а потом уже и пониженную. Но делать так не рекомендую.:D

А почему не рекомендую. Мне например, чтоб заехать на бугор, передний мост и не нужен был, но пришлось включить чтоб пониженая включилась, но ступицы я не подключал!

тупо разобьет шлицы на муфтах включения и больше ты передний мост никогда уже не включишь.

На Ханте элементарно включится. На стоящем автомобиле переводишь рычаг в положение передний мост, а затем пониженная. Никаких проблем.

Вот именно, включил передний мост (хоть колеса и не будут работать, но мост будет работать), потом пониженая, т.е. рычаги меняем местами. А я хотел вообще без включения пер. моста.

тупо разобьет шлицы на муфтах включения и больше ты передний мост никогда уже не включишь.

:roll:А почему их разобьет. :confused:
Ступицы то отключены и шлицы на муфте и полуоси не соприкасаются.
У меня ступиса включается путем вкручивания ее шестигранником.

Ну хотеть то можно чего угодно.Писали ведь уже,конструктив коробки таков,что без включения переднего моста физически невозможно подключить понижающую передачу.НЕВОЗМОЖНО.Так понятно?

А шлицы на переднем кардане и так со временем разбивает. Мою машину ранее использовали в автоколонне (передок никогда не подключали), так шлицевую так разбило, что кардан гнется в любую сторону. У друга на козлике та же проблема-шлицевую разбивает современем.

За заблужение звыняйте. Хотел сказать, что понижайку включаю без закручивания ступиц (только рычагом подключаю с салона), если не очень сильно дорога разбита.

на счёт понижайки - да, работает тока с пережним приводом!

у меня родился чуть другой вопрос
Зачем нужна нейтраль на раздатке? Вроде как КП выключается.
в книжках по уазам не нашёл объяснения, поисковик тоже не помог!

поищи поисковиком что такое "КОМ" или "ВОМ" и ты поймешь зачем в РК нейтраль

У меня при переборке раздатки мастер переделал механизм включения (крышку) -
теперь включаю понижайку когда хочу: с передком али без. Муфты обычные, почти никогда не выкручиваю.
Польза от этого - проще маневрировать в лесу, развернуться в тесноте и раздатку на твердом покрытии не рвешь.
Ну а если в гору, с нагрузкой, - передок включаю чтоб мост не порвать.

Т.е. я так понял что ступицы передних колес у Вас всегда включены?
Но в этом случае крутится весь мост с карданом, и соответственно увеличивается нагрузка и расход беньзина, снижается динамика разгона.

Там в механизме переключения фиксатор удаляют. У меня на казённом было так сделано,а я не знал и в один прекрастный момент машину поставило поперёк кольи ну ессно дёрнул пониженную т.к. думалпередок включен пониженная и включилась,а выехать не могу. дёргался дёргался пока не сказали чтоб передок включил, ну советчиков послал куда по дальше. объяснив что включена пониженая которую без переднего не включить, ну в общем когда понял что к чему самому смешно стало над своей тупостью.
Это я к чему ненадо там ничего переделывать облажаться можно ну типа как я когдато. D:D:D

Уазик у меня недавно, и с особенностями переключения не знаком, но пониженная включается и без передка, правда не всегда, в таких случае врубаю передок потом пониженную, затем передок выключаю.

Не насилуйте авто. Олег34 написал "ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА"

При не вклченом передке шестерня 13 находится в не полном зацеплении с шестерней вала 10(задний мост). Ширина зацепления только для разбрызгивания масла, но никак не для требования водилЫ (уже на прямой не тянет).

Ну да, крутится всегда. Расход увеличивается не намного, ~ 1 литр на сотню. При поездках на охоту 100 - 200 км не критично. Ездил на Алтай 1200 км - выкручивал муфты.
Вот при включенном передке динамика падает заметно.

. Это я к чему ненадо там ничего переделывать облажаться можно ну типа как я когдато. D:D:D

Ну если сам переделал, то поди не облажаешся!
хотя. было пару раз забывал передок воткнуть;-)

Мужики! Поездив на охоту в грязь и слякоть, понял что уж очень не хочется вылазить из машины, выкручивать крышку и включать ступицы. Хочу закрутить (включить) ступицы и больше туда не лазить, а передний мост включать только из салона по мере необходимости. Подскажите, это не вредно для автомобиля, какие последствия могут быть, раздатка не невернется. roll:
Еще вопросик: Можно ли ездить на двух мастах не включая пониженую.

Новый уазики давно идут без хабов, просто крышки на ступицах от военников стоят, хабов нету. И кардан крутится все время.

Ездить можно, но не по сухому асфальту и полный привод никак с пониженной в прямую не взаимосвязан. Она нужна в особо засадных местах только. А так правильно Максим написал, давно такая схема применяется.

А оно тебе надо? лишние вибрации в машине. проще перед поездкой закрутить, а после выкрутить. Вот и сэкономишь 0,5 л на 100 км :D

Перед какой поездкой. roll: Я на нем выезжаю 3 раза в месяц, на рыбалку либо на охоту. Какой смысл выкручивать?
Тем более я сегодня его испытывал на полном приводе по снежным сугробам (Снегу привалило 40 см. слой) по степям, особой вибрации не почувствовал, только передок подгуживает немного, но прет как танк. В общем мне понравилось. Думаю что ступицы отключать больше не буду. :)

Так бы и сказал, что не поджопница, а машина для отдыха :D:D:D
А то я распинаюсь тут советы даю как керосин сэкономить :D:D:D и чтоб трясло по менее ;)
Ну а что гудит дык значит работает!

мастер просто шарик пролюбил из механизма переключения, который блокирует включение понижайки без переднего моста :)

Касательно понижайки и передка. При включении понижайки момент на выходе увеличивается вдвое. Считается, что один мост может не переварить такой момент и порвутся полуоси или что-то там еще. Потому в конструкции раздатки специально встроен блокиратор, который не дает включить понижайку без включенного переднего моста, а также выключить передний мост без выключения понижайки. Если это все-таки возможно - это неисправность раздатки. Ну и пользоваться такой возможностью стоит крайне аккуратно, разумеется. Мне на ум приходит только 1 случай, когда это необходимо может быть - ползать по пробкам в Москве или ином крупном городе. Ну или если мотор не совсем исправен, а надо в гору въехать, а тут еще и колеса на мостах разные. В остальных случаях IMHO лучше включить передний мост и ехать с полным приводом. А с разными колесами на Буханке да еще и зимою ездить IMHO и вовсе верная смерть.

Я недавно проехал на полном приводе от Ставрополя до Краснодара, чисто по соображениям безопасности. Много ехал и по участкам, где во льду колея сухого асфальта, 80-90 км/ч. Практика показала, что расход составил около 20 литров пропана на сотню (машина шла с полным грузом + мороз -17), и уменьшения наката тоже я не заметил. Но у меня стояли строго одинаковые все 4 колеса со строго одинаковым износом!

. Я недавно проехал на полном приводе от Ставрополя до Краснодара, чисто по соображениям безопасности. Много ехал и по участкам, где во льду колея сухого асфальта, 80-90 км/ч. Практика показала, что расход составил около 20 литров пропана на сотню (машина шла с полным грузом + мороз -17), и уменьшения наката тоже я не заметил. Но у меня стояли строго одинаковые все 4 колеса со строго одинаковым износом!

Присоединюсь к земляку - езжу с передком до 500км (например в Лагонаки и обратно по снегу). По сегодняшней погоде - проездил с передком всю неделю по городу. Никаких проблем это не вызывает и ничем плохим это машине не грозит в ТАКИХ метеоусловиях - снег и гололёд.

Да, забыл еще один важнейший момент, который надо учитывать при пользовании "усовершенствованными" раздатками, где понижайка включается без переднего моста. При включенной понижайке передача с промвала на вал заднего моста передается через шестерню переднего моста. Если передний мост выключен, эти 2 шестерни зацепляются только самыми кончиками зубьев. Сделано это только для того, чтобы промвал постоянно вращался и закидывал масло шестернями на ведущий вал и вал заднего моста. Если включить понижайку без переднего моста, вся тяга мотора будет передаваться через вот это самое зацепление только кончиками зубьев. И не будет ничего удивительного, если эти кончики зубьев пообламываются.

Поиском ничего не нашел по моей проблеме.
В общем на Буханке все нормально работало. Покатался немного на асфальте с выключенным передком. Приехал на дачу, перед небольшим участком грязи попробовал включить передок. Дергал, дергал рычаг (на ходу, хабы включены), ни фига не включается. Ладно, с ходу прошел участок грязи. Залез под машину. Приятель дергает за рычаги, тяги ходят, но люфт, там где тяга тянет за штучку, выходящую из раздатки (не знаю как она называется :) очень большой. Снял тягу, поставил втулку и заменил резинку. Заодно и тоже самое сделал на тяге понижайки. Вывесил одну сторону машины, завел, врубил передачу, дернул рычаг, передок влючился. Решил воткнуть пониженную, ни фига не включается. Включал с выжимом сцепления. Нейтралка включается, а пониженная нет. Причем если сильнее дергать за рычаг понижайки на себя, вырубается передок. Сами рычаги снимал, механизм переключения пролил WDшкой (простояли всю ночь). В чем может быть причина. Понижайка крайне нужна. В эти выходные еду на охоту, без понижайки в горку не заеду. Может быть ее как то можно включить принудительно. Пишу в этом разделе, потому что на буханках несколько иной механизм переключения.
Жду советов.

Раз такая тема мучает долго вапрос пачему на буханке можно орудовать рычагами РКК только при заведеном двигателе а при не работающем это не возможно, хотя на казлах и так и так можно,вапрос почему данное присутствует у меня или это у всех?

Прикольно!А в чем отличие от козлиной РК?Только длинной привода от рычага.Соответственно все манимпуляции одинаковы.Ищи тараканов у себя.

Так,для общего разговора.Пониженная включается только при полной остановке машины и через нейтраль,ну и само собой только после включения переднего моста.Просто непонятно из написанного,как включал.
Включал при подключенном передке. При полной остановке колес. Выжимал сцепление, дергал рычаг РК на себя. Включалась нейтраль. Дальше нейтрали рычаг не идет. Рычаг КПП на нейтрали или включена скорость (сцепление нажато) разницы нет. Иногда при дерганьи рычага РК отключался передок. Машина была вывешена на одну сторону, для постоянного контроля подключения переднего привода. Может быть проблема в самом механизме переключения РК, к которому крепятся рычаги переключения?

Щас меня ногами запинают, но все равно, попробуй:
При включенных хабах и переднем мосте на малой скорости ( совсем малой), первая передача, выжми сцепление и нежно потяни на себя рычаг понижайки и чуть -2-3 секунды попридержи его в натянутом ( без фанатизма ) положении. У меня только так и включается!:D
Или, как вариант на нейтрали но обязательно двигаясь накатом на очень малой скорости.

да вот такой способ тоже иногда помогает
а ешо можно залезть и вхерашить кувалдой по картеру раздаточьной коробки

Посмотри промежуточное крепление привода управления РК.На раме возле приемной трубы крепится силуминовый кронштейн,при поломке которого рычаги управления РК начинают ходить синхронно и при попытке включить пониженную зачастую вытягивает передок.

Кстати. Данная проблема появилась после того, как я прокатился на приличной скорости по разбитой асфальтовой дороге. Очень часто не успевал затормозить и вырулить и попадал в приличные ямы на скорости примерно 60. После этих ям у меня даже стал задевать вентилятор за диффузор.

Есть мысль,в свете новых сведений.Посмотри внимательно на рычаги.При таких скачках мог кузов двинуться и погнуть вал или моста или рк относительно друг друга.Или внизу,где шарнир нижний перекосило.Чую там гдето ответ.

у меня из вилки вылетел стопорный штивт! снял раздатку не снимая коробки так как делал один и без ямы. вогнал штивт вилки обратно и капнул сваркой для верности! 1000 км проехал полет нормальный

жешь однако. :D тормоза придумали трусы. Так и корпус коробки может треснуть в месте соединения с рк.

жешь однако. :D тормоза придумали трусы. Так и корпус коробки может треснуть в месте соединения с рк.
Я отважный!:) Поэтому тормоза у меня только со второго качка и педаль очень медленно возвращается. Корпус вроде не треснул, масло не текло.

Я отважный!:) Поэтому тормоза у меня только со второго качка и педаль очень медленно возвращается. Корпус вроде не треснул, масло не текло.

а масло течь и не будет трещина образовывается между подшипниками пром и вторичныйн валом. Не боишься с такими тормозами ездить? Рк снял? Лучше снять заодно и ревизию провести и поменять все что пришло в не годность причину найдешь и агрегат сделаешь делов часа на четыре примерно при наличии всех запчастей.
Пока ничего не делал. Был на охоте. Везде проезжал на повышенной. Если проваливался в каку, то джечился и подкладывал доски, которые предусмотрительно возил с собой. Заметил, что когда сильно на себя давишь рычаг понижайки (при выжатом сцеплении, на стоячей машине) в РК раздается скрежет шестерен. При выскакивании из засады задним ходом (машину трясет порядочно) раздается сильный металлический стук, но только когда машина скачет по кочкам. Под машину не могу залезть (очень грязно и мокро, да и не увиже там ничего кроме огромных кусков грязи :))
Немного ОФФ. Приехал ко мне приятель на новом служебном Дефендере 110. Дизель, шноркель, резина, лебеда. Я обрадовался, сейчас поедем покалбасимся, если что лебедой вытащимся. Поехали, доехали до первого засадного места (я там езжу покуривая). Приятель останавливается и говорит, я тут не поеду, тут проехать нельзя. Я ему говорю, бросай свою блестящую игрушку, садись, только держись по крепче. Видели бы его глаза когда мы проехали эти канавы, поднялись в глинянную горку (буханку кидало и разворачивало чуть ли не под 90 градусов, но она упорно ехала). После этого я сказал что это цветочки, а трудности еще впереди, друг предложил выпить за этот супер автомобиль.

Ерёма, ты выталкиваешь ползуном включения пониженной передачи ползун включения переднего моста. Поскольку передний мост включается именно вперёд, а скорость - назад. Тебе нужно удлинить тягу включения переднего моста. Она коротковата и цепляется плунжерами за ползун переключения скоростей. В ползунах выполнены выемки под ползуны, причём у ползуна включения переднего моста ближняя выемка мельче, а дальняя - глубже. Пока не включишь передний мост и не утопишь плунжеры в глубокую выемку - ползун передачи в него будет упираться. Но дело даже не в глубине этих выемок. Просто ползуну передачи необходимо продвинуться ещё назад для того, чтобы шестерни вошли в зацепление, а ползуны упираются в выемку ползуна переднего моста и тянут его за собой. Найди схему включения раздаточной коробки и всё поймёшь сам.

В общем только сегодня добрался до этой проблемы. Летом понижайка была не нужна. В общем загнал машину к соседу по даче на яму. Друг дергает рычаги раздатки, я смотрю с низу. В общем оказалось, что закис вал привода тяг раздатки.:( Т.е. когда тянешь рычаг понижайки на себя, он тянет и остальные тяги тоже за собой. Больше двух часов мудохались с тем, чтобы выбить шплинты из тяг. Затем два часа выбивали тяги из рычагов вала. Все настолько прикипело. WDшкне жалелии.:mad:. За 10 минут поставили новый вал привода и подсоединили тяги. За одно поменяли и кулису. Я никогда не думал, что на Уазке понижайка и передок погут переключаться двумя пальцами. Про переключение передач теперь вообще молчу, как на иномарке. Для включение 3 передачи оказывается не надо тянуться к правому краю лобового стекла и разбивать пальцы об торпеду. :) Снятый вал так и не смогли провернуть даже с помощью молотка. Кстати, почему то после всего этого, при езде в натяг появилась сильная вибрация внизу (в районе коробки и раздатки). Такле впечатление что это задний кардан. Из за чего это может быть?

Машины, выпускаемые на заводе в Ульяновске, относятся к технике с повышенной проходимостью, не случайно в комплектацию входит раздатка УАЗ. Механизм предназначен для распределения импульса кручения мотора к колёсам. Конструкция увеличивает количество передач коробки и момент при перемещении по бездорожью.

Изначально, техника УАЗ, в это число входит и «Буханка«, разрабатывались для нужд армии. Вот почему трансмиссия проста, неприхотлива и требует минимального ухода. Благодаря таким качествам, машина пришлась по душе любителям охоты, рыбалки, туризма. Кроме того, транспорт подходит для перевозки грузов в условиях отсутствия дорог.

Раздатка Dymos на УАЗ (доводка):

Управление содержит штоки, в количестве 2-х штук с вилками, крепящимися на заглушке. Стержни в виде вилки работают в паре с ведущей шестернёй и шестернёй активации передней пары колёс. С вилками соединены два управляющих стержня, посредством перемещаемых штырей. Так же предусмотрена блокирующая сфера, не дающая активировать низкую передачу при неработающих передних колёсах.

Активируя прямую передачу, раздатка УАЗ Буханка действует подобным образом, что бы главная шестерёнка сдвинулась в прорезь шестерёнки вала задней пары колёс, транспортируя импульс напрямую. Активация пониженной ступени смещает главную шестерёнку так, чтобы импульс транспортировался на вал посредник и на шестерёнки, приводящие в действие мост. Активация низкой ступени возможна только после полной остановки машины.

Схема раздатки УАЗ Буханка:

Проверка раздатки

Достоинство агрегата, распределяющего крутящий импульс в том, что устройство требует минимального вмешательства и ухода. Манипуляции заключаются в контроле уровня и смене смазки, осмотру соединений на предмет повреждения. Прежде чем работать с коробкой, изделие чистят. Это помогает обнаружить скрытые трещины и течи. При обнаружении подобных симптомов выясняют, какова причина явления. Неисправные детали меняют, как правило, это уплотняющие элементы и сальники.

После очистки и визуального просмотра поверхности раздатки, сверяют уровень смазки в изделии. Если жидкости мало, субстанцию доливают. Параллельно сверяют смазку в коробке передач, значение соответствует нижней кромки отверстия заливки. При низком уровне жидкости в раздаточной коробке, но при этом повышенном в коробке передач, доливка не нужна, поскольку суммарное количество вещества не изменилось.

Детальный осмотр коробки предусматривает демонтаж изделия. После помывки и сушки воздухом, узел осматривают. Поддон и заглушки проверяют на наличие трещин и сколов. Сальники и уплотнители заменяются новыми.

Замена масла в раздаточной коробке УАЗ:

Проверяют, что бы состояние рабочих частей на валах и шлицах соответствовало норме, что бы зубья шестерёнок не имели износа и сколов. Даже если повреждения маленькие, изделия подлежат замене. Уделяется внимание подшипникам, потёртости кольцевых дорожек не допустим. Так же проверяют разделители, сферы, ролики и др. Зазоры, осколки, стук, неровный ход — сигнал к смене изделия.

Заедают и деформируются стержни и вилки, теряется упругость пружинных элементов, тогда изделия меняются. Кроме того следует внимательно отнестись к переключению, когда рычаги раздатки УАЗ Буханка заедают и заклинивают. Проверяются зубья муфты на предмет разрушения. Слабое звено дифференциала — сателлит. Малые недочёты заставляют шлифовать изделие, в худшем варианте, менять.

Причины и устранение неполадок

Устройство коробки УАЗ, надёжное, безотказное и живучее. Однако, в технике случаются неполадки, возникшие по причине ошибок в использовании и нарушении установленного регламента.

Источник и симптомы	Что делать
Превышение уровня допустимого гула работающего устройства
Стирание зубцов шестерёнок коробки.	Поменяйте стертые изделия коробки.
Слабый крепёж раздатки к коробке, или снижение фиксации крышек подшипников.	Затяните крепёж, в случае повторения симптома демонтируйте изделие, и ликвидируйте дефект.
Износились подшипники.	Поменяйте стертые элементы.
Насыщение рабочей жидкости продуктами износа коробки.	Демонтируйте поддон, помойте, смените масло.
Несоответствие используемого масла, низкая степень заполнения жидкостью.	Смените рабочую жидкость, установите нужный уровень.
Проведение ремонта по замене шестерёнок, без подбора изделия на минимизацию шума.	Проверьте шестерёнки на шум, поменяйте на требуемые.
Переключение ступеней затруднительно
Разный износ колёс.	Поменяйте на колёса с равнозначным протектором, выровняйте внутренний напор.
Сочленения продольных выступов главного и вала посредника заедают.	Отшлифуйте места с заусеницами, если не помогло, смените элементы.
Ведущая шестерёнка имеет повреждения на зубцах маленького венца. Погнут стержень переключающей вилки.	Отшлифуйте места повреждений, выправите стержень, если не помогло, смените элемент.
Переключающие штоки заедают на оси.	Разъедините детали, почистите оси и патрубки, покройте смазкой, соедините изделие снова.
Самопроизвольное выключение скорости
Стирание зубов шестерёнок коробки.	Поменяйте стертые изделия коробки.
Износились подшипники коробки.	Поменяйте изношенные элементы коробки.
Большой промежуток в сочленении вала и шестерёнки.	Выберете шестерёнку по размеру продольных выступов.
Передача не в состоянии включаться, поскольку погнут механизм, или повреждения на шестерёнках и цилиндрах.	Исправьте погнутость, зашлифуйте повреждения или смените элементы.
Слабая работа фиксирующего механизма, потеря упругости пружинного механизма, потёртость.	Смените стёртые элементы.
Утечка рабочей жидкости
Нарушение целостности уплотнительных элементов поддона, крышек подшипника, сочленения раздатки с коробкой передач.	Смените уплотняющие элементы.
Слабый крепёж крышки, подшипника, поддона, сочленений.	Затяните соединения.
Нарушение целостности манжет валов.	Смените повреждённый элемент.
Нарушение целостности поддона, крышки.	Смените повреждённый элемент.
Выпадают или нарушены заглушки стержней включения, выключения, заглушки переднего подшипника срединного вала.	Поменяйте заглушки.
Повреждены подшипники
Нет, или маленькое количество смазки.	Поменяйте или долейте жидкость.
Снос сепараторов и колец подшипника из-за абразива.	Поменяйте элементы, демонтируйте и помойте поддон, поменяйте рабочую жидкость.
Чрезмерное трение подшипника валов.	Разъедините элемент, почистите изделие, покройте смазкой перед сборкой.

Раздатка нуждается в аккуратном обращении и периодическом осмотре. Часто, поводом поломки становится банальная езда на колёсах с нарушением режима давления. Не допускается постоянное использование передней пары колёс, изделие эксплуатируется по мере нужды. На работу влияет применение запасных частей не соответствующих требуемому качеству.

Ремонт раздатки УАЗ Буханка

Серьёзный ремонт раздатки УАЗ выполняется редко. Как правило, для восстановления нормальной работоспособности хватает регулировки изделия и смазки проблемных участков. Если починки не избежать, то операцию по возвращению коробке былого функционала делают в строгой очерёдности.

Демонтаж раздаточной коробки;
Разборка раздаточной коробки;
Обнаружение неисправностей;
Устранение неисправностей (замена, восстановление деталей);
Сборка раздаточной коробки;
Установка раздаточной коробки на место;
Проверка работоспособности и настройка.

Перед проведением работ подбирают необходимые инструменты, для этого выясняют вид и тип раздаточной коробки. Функционально, починка представляет собой замену повреждённых деталей новыми, по этой причине стадии отбраковки уделяют больше внимания.

Сальники (меняются при разборке, не зависимо от степени износа);
Шестерёнки (детали не подлежат починке ввиду испытываемых нагрузок);
Вилки и шлицы (элементы влияют на качество работы и безопасность);
Подшипники;
Защитный кожух (при обнаружении трещин и сколов деталь меняется).

Механизм управления раздаточной коробкой УАЗ:

Управление раздаточной коробкой УАЗ Буханка

Раздаточная коробка УАЗ Буханка управляется дистанционно, из кабины водителя. Рычаги, при помощи которых манипулируют автомобилем, расположены по правую сторону от пользователя. Верхний стержень активирует и выключает переднюю пару колёс машины, снабжен двумя позициями: верх (мост активирован), низ (мост деактивирован).

Положение рычагов раздатки УАЗ Буханка:

Расположение рычагов раздатки на УАЗ Буханка возможно в трёх вариантах. Первое, главная передача активирована, срединное (нулевое), главный вал не крутится, второе, активирована низкая передача.

С целью избежать поломки раздатки при неправильной активации передачи, предусмотрено блокирующее устройство. Изделие фиксируется в крышке стержней изменения передач. Благодаря предохранителю, пониженная ступень включается после активации передней пары колёс. Между тем, передняя пара колёс не активируется, при подключении пониженной передачи. Реализовано решение шариком, выполняющего роль замка. Сфера в крышке не даёт переместить стержни, деактивирует переднюю пару колёс, пока стержням не включат понижающую передачу. Замок не даёт перегрузить карданный вал и заднюю пару колёс.

Встречаются однорычажные управляющие элементы, один стержень поочерёдно активирует: переднюю пару колёс, нулевую, потом низкую ступени.

Читайте также: