Как включить подсказчик переключения передач гранта

Обновлено: 23.01.2025

Странно, но первой строкой прописан Тосол, хотя в Гранту на заводе, кажется, заливают антифриз.

Разделы всего этого иллюстрированного великолепия.

Кузов и ключи Лада Гранта

Ключи
Система дистанционного управления (в случае установки)
Работа системы дистанционного управления
Иммобилизатор
Двери
Педальный узел
Сиденья
Регулировка положения рулевого колеса (если есть в комплектации)
Ремни безопасности
Подушки безопасности
Установка детских сидений и удерживающих устройств
Оборудование салона
Капот
Крышка багажника (для седана), задняя дверт (хэтчбек и универсал)
Пробка топливного бака

Приборы и органы управления Lada Granta

Панель приборов
Комбинация приборов
Жидкокристаллический индикатор
Функция подсказчика переключения передач
Управление бортовым компьютером (если есть в комплектации)
Модуль управления светотехникой и корректор ближнего света фар
Управление круиз-контролем и ограничителем скорости (не для всех комплектаций)
Переключатель световой сигнализации
Переключатель стеклоочистителей
Датчик дождя и освещенности
Выключатель зажигания
Рычаг переключения передач МКПП (механическая коробка)
Рычаг переключения передач АКПП (автоматическая коробка)
Инструкция пользования автоматической кпп
Управление, режимы вентиляции и отопления
Радиоприемник и проигрыватель

Эксплуатация Лады Гранты

Установка номерных знаков
Основы безопасной эксплуатации
Движение, торможение и стоянка
Буксировка
Особенности эксплуатации Гранты с автоматом

Техобслуживание и текущий ремонт Гранта

Система смазки двигателя
Механическая и автоматическая коробка передач
Переключение передач на автомате
Охлаждение двигателя
Тормозная система
Стеклоомыватели
АКБ
Шины и колеса
Замена предохранителей и ламп внутреннего и наружного освещения
Фары, задние фонари

Технические характеристики Lada Granta

Основные параметры и характерис-
тики седана 2190 и лифтбека 2191
Фактический расход топлива
Рекомендации по уменьшению расходу бензина
Заправочные объемы
Паспортные данные

Приложения
Топливо
Моторное масло
Лампы, применяемые в Ладе Гранте.
Свечи зажигания
Руководство по эксплуатации радиоприемника и проигрывателя звуковых файлов
Дополнительное оборудование при обучении вождению

Как выключить сигнал подсказки переключения передач, на новых грантах

Где найти схему подключения

by Adminrive · Published 31.10.2014

У меня такая проблема

by Adminrive · Published 19.07.2015

Стойки передние от гранты спорт задние штатные

by Adminrive · Published 12.01.2016

14 комментариев

Выбираешь гса на табло и удерживаешь кнопку ресет. Гса 1-подсказка включена, гса-0 отключена

Артур, на приборке выбираешь гса(вроде). Где расход,тепмературу смотришь. Вот там есть гса(короче три буквы)

Вася, лан попробовать надо, спс

Азамат, неее, механика, новая фишка Автоваза, закос под ино…

он об этом

Тоже блин хочу,такие маленькие мелочи типа температура,гса,всякая такая фигня)) мелочи а приятно( че мы блин хуже,где твою мать прошиваю приборку в тольятти,мне кто нибудь скажет?!

Илья, там в правом верхнем углу подсказка выскакивает о переключении передачи

Илья, это не гса, а G510, у меня G511

Артур, вот на ручке включения дворников снизу есть кнопка нажми на нее чтоб 0 был и всё она замолчит и просто будет на панельке показывать но не пищать

Артур, у меня тоже это есть)) я точно не помню как включать если чесн, но он тебе точно про это говорил, а последние 0-1,это типа вкл-выкл мне кажется

Я всё перепробовал ничего не могу отключить пищит зараза на нервы действует какой урод придумал эту подсказку

Спасибо,а то я хотел было на диагностику ехать

Лада Калина Кросс. ФУНКЦИЯ ПОДСКАЗЧИКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Подсказчик переключения передач (ППП) — функция, определяющая необходимость переключения на более высокую или более низкую передачу (для обеспечения наиболее экономичного режима работы двигателя) и информирующая об этом водителя.

Функция применима только для автомобилей с механической коробкой переключения передач (МКПП).

Вкл./выкл. звуковой подсказки переключения передачи

Отображаемая информация на ЖКИ:

Индикация рекомендованного переключения передачи

Рис. 32. Функция подсказчика переключения передач в ЖКИ комбинации приборов

Я много читал на форумах владельцев автомобиля Lada Granta про эту проблему, поэтому не сильно удивился, когда то же самое случилось и у меня на машине.

Лечится очень просто

Не нужно торопиться при переключении скоростей. Соответственно, заднюю скорость нужно включать, переждав некоторое время (буквально пару секунд) после предыдущей скорости. И тогда будет вам счастье.

Ну или ещё проще:
выжимаем сцепление — ставим нейтральную передачу — отпускаем сцепление — снова выжимаем его и уже легко включаем заднюю передачу.

Удачи на дорогах!

1 комментарий:

Я за эти секунды выйду и в рыло дам тормозу. Это косяк и оно меняется по гарантии первичный вал и шестерня ЗХ. Там хватает и одного раза не правильно вкл. замин на шестерни обеспечен, потом всё равно вылезет хоть ты как его включай, по свойски или по инструкции. Торопились они, на нарушение технологии закрывали глаза, а иначе банкрот. И кстати если ждать пока притрётся всё там, вам обязательно скажут, что это эксплуатационный характер не гарантия значит, будешь выкладывать бабки. Таким образом прыкрыв свой косяк вашим типа косяком.

Разработки АВТОВаз не стоят на месте и в 2013 году руководство компании, вместе с конструкторским отделом решили перейти на новый вид коробки передач с тросовым приводом. Эти КПП устанавливаются на автомобили Лада Гранта и Калина 2.

Внешний вид КПП

Устройство и отличия КПП с тросовым приводом

В отличии от обычной коробки передач, коробка с тросовым приводом получила некоторые улучшения и модернизации.

КПП ВАЗ-2181 с тросовым приводом

Для того чтобы понимать, как всё устроено, сравним стандартную КПП с маркировкой ВАЗ-2180 и новую ВАЗ-2181:

Для уменьшения вибрации издаваемые коробкой передач с тяговым приводом были установлены тросы от производителя Atsumitec.
Чтобы уменьшить усилие для переключения 1 и 2 передачи производитель установил многоконусные синхронизаторы.
Увеличился размер сцепления до 215 мм.
В связи с изменением трансмиссионной конструкции, стартер пришлось расположить вдоль мотора, а не КПП.
Для облегчения переключения передач пришлось уменьшить угол скоса зубьев синхронизатора со 125 градусов до 100.
Для устранения течи масла конструкторы перенесли механизм выбора передачи наверх. Но, этот нюанс дал толчок к разработке новой схемы переключения и изменения конструкции.
Уменьшился объем заливаемого смазочного материала с 3,3 л до 2,2 л.
Установлена селекторная пластина, которая позволяет более четко переключать передачи.
Совершен переход с минерального масла на полусинтетическое.
Чтобы случайно не включить задний ход была разработана специальная блокировка.

Основные элементы и комплектующие, которые сходят в устройство новой КПП можно увидеть на рисунках ниже:

Схема коробки передач и расшифровка основных её элементов

ведущая шестерня главной передачи;
вторичный вал;
первичный вал;
вилка включения пятой передачи;
вилка включения третьей и четвертой передач;
выключатель фонарей заднего хода;
картер сцепления;
механизм переключения передач;
центральный фиксатор.

Устройство синхронизаторов коробки ВАЗ -2181

1 – шестерня первой передачи; 2 – промежуточные кольца; 3 – блокирующее кольцо; 4 – муфта синхронизатора; 5 – ступица муфты синхронизатора; 6 – фиксатор; 7 – шестерня второй передачи.

Механизм выбора передач

1 – рычаги выбора передач; 2 – штифт селекторной решетки; 3 – селекторная решетка; 4 – механизм блокировки заднего хода; 5 – центральная трехмерная пластина.

Полный вид КПП с тросовым приводом

Таким образом, завод-изготовитель решил улучшить и модернизировать коробку переключения передач, которая была не надежная и имела достаточно много проблем. За счет новой улучшенной системы была уменьшена вибрация по кузову и ручки КПП. Передачи включатся, начали более четко, и пропали огромные люфты.

Каталожные номера и производство

Как известно, аналоги КПП выпускаются редко, а на отечественные автомобили тем более.

Поэтому, для коробки передач с тросовым приводом Лада Гранта существует один каталожный номер – 21810-1700012-00.

Разборка и ремонт КПП на Лада Гранта

Разборка КПП с тросовым приводом Лада Гранта потребует достаточно много инструмента. Основными является набор ключей и головок разных размеров.

Итак, преступим к разборке коробки передач:

Первым делом, как и в любом ремонте, очищаем деталь от грязи.
Выворачиваем шпильки крепления картера сцепления.

Отворачиваем пробку фиксатора вилки включения передачи заднего хода

Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора

Используя магнит, вынимаем шарик фиксатора

Отворачиваем гайку крепления задней крышки картера коробки передач

Отворачиваем болт крепления кронштейна троса привода выключения сцепления

Отворачиваем гайки крепления задней крышки картера

Постукивая молотком с пластмассовым наконечником или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки

Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке

Головкой на 32 с мощным воротком отворачиваем гайки валов

Поддев отверткой ведомую шестерню V передачи, снимаем узел

Отделяем муфту руками

Снимаем пластину синхронизатора

Демонтаж шестерни, предварительно поддев ее

Выкручиваем крепление пластины

Отворачиваем три пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач

Извлекаем магнитной отверткой шарики фиксаторов

Вставляем отвертку, чтобы приподнять картер

Удаление крепления вилки

Отверткой выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач

Демонтируем шестерню заднего хода

Отворачиваем три болта крепления механизма переключения передач

Снимаем механизм переключения передач

Разборка переключателя передач

Выпресовываем наружное кольцо

Демонтаж наружного кольца

Теперь коробка передач Лада Гранта с тросовым приводом полностью разобрана, и можно определить детали, которые нужно заменить.

Определение неисправностей и методы их устранения

Зачастую неисправности коробки передач имеют характерный звук, который определяет зону поломки, но существуют и другие факторы, которые служат сигналами для ремонта узла. Рассмотрим, основные неисправности и способы их устранения:

Регулировка тросового привода КПП на Лада Гранта

Тросы для замены привода коробки передач ВАЗ-2181

На основании выше сказано, рекомендуется при выходе со строя тросов – заменить их. Техническая плановая замена должна производиться один раз на 100 000 км пробега. Если есть гарантия на автомобиль, то не рекомендуется мудрить и обратиться на автосервис для устранения неисправностей.

Интересные факты

Рассмотрим интересные факты, которые удалось узнать о новой коробке передач Лада Гранта:

КПП ВАЗ-2181 не будет устанавливаться на Приору, поскольку конструкторы посчитали, что это будет не рентабельным переделывать всю конструкцию силовых агрегатов.
Стоимость Лада Гранта и Калина 2 увеличилась на 5000-7000 руб. с внедрением новой КПП в автомобиль.
Согласно отзывам автовладельцев, первые экземпляры КПП с тросовым приводом были не совсем удачными и имели достаточно много недоработок: вибрация становилась слышимой после 70-80 тыс. пробега, вой коробки, повышенный износ деталей и прочее. На основании этого, завод-изготовитель внес коррективы в конструкцию и улучшил характеристики, но у многих автовладельцев впечатление от КПП с тросовым приводом ВАЗ-2181 осталось негативное.
Завод АВТОВаз продолжает разработку и модернизацию новой КПП, которая станет вторым поколение тросовых коробок передач. Устанавливать ее планируется на 2-е поколение Лада Гранта, которая сейчас идет в разработке. Конструкторы обещают, учесть опыт, полученный при разработке первого поколения и не допустить такой оплошности во второй раз.

Выводы

ребята я идиот и иногда путаю первую с задней на самарах, скажите есть на гранте фиксатор включения задней передачи, как на солярисах например, чтоб случайно заднюю не включить?

Во на што способен наш движок

by Adminrive · Published 24.10.2014

Ребят гранта люкс 2016 год 9 тыщ пробег диски тормозные посинели немного

by Adminrive · Published 27.04.2017

Стоимость её 10640 р

by Adminrive · Published 03.02.2015

26 комментариев

Там первая и задняя в разные стороны

Владимир, как на семерке чтоли?

Александр, ну там кажется утапливается и как 6, сам ещё не знаю, только собираюсь покупать

Александр, да ,только утапливать не надо

Антон, круто тогда)

посмотрел картинку, а если с 3 на R вдруг попасть, весело будет)

Александр, просто услышишь хруст но она не включится

не ссы, там надо уё так утопить, что будешь потом орать на автоваз, типо чё они так плохо заднюю сделали

я на калине 3 с 5 ым путал .. все время.. а на гранте такого нет))

на грантах 3 вида переключен задней передачи , 1- эта акпп я не знаю как она включается , 2 -задняя передача расположена как на самарах , 3 -задняя передача находится возле 4 скорости

Сергей, ну хз, я просто чайник и на 14ой несколько раз включал заднюю вместо первой и сзади слышал тифон, коробка правда раздроченная была

Андрей, от чего интересно такой разброс, это на каком движке первая рядом с задней?

Александр, если я тебя правильно понял на твой вопрос . на стандартной комплектации такое же расположение как и на самарах

Причем вообще движок?? Блин честно поражаюсь логике людей))))

Стандарт 2013 г.R-надо утапливать

Александр, в стандарте как на самаре, в остальных тросовая коробка у 4 передачи задняя

Юрий, а тросовая в целом лучше? наверное шумит меньше

Александр, переключается очень мягко ( у меня) а так первая вторая есть гул

У меня гранта норма, задняя как на классике,коробка тросовая. Утапливать не надо. На классике я пробовал на ходу заднюю включить,не получилось,хрустит и все. А на 9-ке включилась, и я чуть через лобовуху не вылетел

ну почему они так по-разному делают. Неужели тяжело заднюю с кольцом сделать как в нексии. И никто путать не будет:(((

Функция применима только для автомобилей с механической коробкой переключения передач (МКПП).

Вкл./выкл. звуковой подсказки переключения передачи

Отображаемая информация на ЖКИ:

Индикация рекомендованного переключения передачи

Рис. 32. Функция подсказчика переключения передач в ЖКИ комбинации приборов

ПС: Все проявилось с помощью самотестирования!:
Комбинация приборов имеет режим самотестирования. Для включения режима самотестирования необходимо нажать на кнопку переключения счетчиков пробега, затем включить зажигание не отпуская кнопку (ДВС не запускать).

Да опытному человеку это может и не надо но человек который за рулем первый год такая опция будет полезна

Вопрос: У меня при запуске двигателя что-то пищит пять раз… Это иммобилайзер? И что он мне хочет сказать? Автомобиль приора…

Ниже Приведена расшифровка звуковых сигналов и алгоритм пользования системой тестирования…

Расшифровка кодов ошибок и критерии их возникновения

Проверка кодов ошибок панели приборов

1. Исходная позиция: зажигание выключено, аккумуляторная батарея включена.

2. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов), что говорит о начале самотестирования.

3. Нажать любую из кнопок управления бортовым компьютером. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0 и выше).

4. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):

2 Избыточное напряжение

3 Ошибка датчика уровня топлива*

4 Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости*

5 Ошибка датчика наружной температуры**

6 Перегрев двигателя***

7 Аварийное давление масла***

8 Дефект тормоза***

9 Разряд батарей***

Е Распознавание ошибки в пакете данных, заложенном EEPROM

* – ошибка регистрируется, если в течении 20 сек. распознается обрыв датчика;

*** – сопровождается акустическим сигнализатором.

1. Акустические сигнализаторы.

Все акустические сигнализаторы выводятся только при включенном зажигания и при наличии определенных критериев. Если несколько критериев параллельно активны, сигнализаторы должны выводиться в последовательности их поступления друг за другом с паузой от 1,5 до 2,5 сек.

2. Перегрев двигателя.

Критерий: индикация температуры охлаждающей жидкости ≥ 115°С.

Сигнал: постоянный звук в течение 5 сек.

Прекращение: стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости падает до ≤ 110°С.

Повторение: стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости падает до ≤ 110°С, затем повышается снова до ≥ 115°С.

3. Аварийное давление масла.

Сигнал: постоянный звук в течение 5 сек.

5. Разряд батарей.

Сигнал: 0,5 сек вкл./0,5 сек выкл. 5 повторений.

6. Ремни безопасности не пристегнуты при включении зажигания. Критерий: зажигание включено, ремни безопасности (еще) не пристегнуты.

Сигнал: 0,5 сек вкл./0,25 сек выкл./0,25 сек вкл./0,25 сек выкл., 5 повторений.

7. Резерв топлива.

Критерий: включение сигнализатора резерва топлива.

Сигнал: 0,25 сек вкл/0,25 сек выкл, 2 повторения.

Диагностика

Проверка кодов ошибок панели приборов

1. Исходная позиция: зажигание выключено, аккумуляторная батарея включена.

2 — повышенное напряжение бортовой сети;

3 — ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);

4 — ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);

6 — перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);

7 — аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);

8 — дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);

9 — аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);

Е — определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.

5. При необходимости можно сбросить информацию об ошибках. Для этого следует нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега в течение 3 секунд.

6. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) — система вернулась к состоянию пункта 2.

Не все опции доступны! Зависит от версии программного обеспечения щитка приборов!

Панель отправки комментариев Отменить комментарий

Привет, ребятки!
Пост создан для устранения ликбеза по роботу на Гранте, так как многие колеблются с выбором этого, местами странного, агрегата.
Мысли чисто мои и могут значительно расходиться с другими мнениями.
Для кого подойдет робот? — для тех, кто хочет ездить на ручке, но не хочет работать с сцеплением и хочет больше комфорта в пробках. Для тех, кто хотел себе автомат, чтобы все плааавно и не думать вообще о переключении скорости- это не очень удачный выбор. Даже совсем неудачный. Для этого есть другой уважаемый коробас- Jatco.
Мудрит ли робот с переключениями? — да, такое бывает, когда создается некая пограничная ситуация. К примеру, вы катитесь на второй со сброшенным газом и наступает момент, когда обороты падают до 650 и робот вот-вот вынужден переходить на первую, а вам как раз надо резко газку поддать.А вы созрели газануть тут как раз. В этом случае робот переключит на первую, не станет на второй вытягивать. А на переключение тратится хоть и небольшое, но время. Справедливости ради отмечу, что моя прошлая Гранта тоже со 127 двигателем, но на ручке с холостых оборотов на второй не могла сразу поехать и набрать скорость и обороты- происходил затуп (слишком малый крутящий момент на этих оборотах).
Насколько быстро робот переключает передачи? — не моментально, но не дольше того, как я на ручке переключал. Робот пытается сделать переключения максимально комфортными. В ручном режиме переключает чуть быстрее.
Чувствуются ли переключения передач? Как это чувствуется? — да, переключения передач, в основном, ощутимы при переключениях 1-2 и 2-3. Но тут куча факторов замешиваются (как и при переключениях на ручке)- на каких оборотах будет переключение, как водитель нажимал газ до переключения- в момент переключения- после переключения.
Если ехать просто нажав газ, как на классическом автомате- робот будет переключать с некоторым замедлением движения авто в момент переключения, так как он сам выравнивает обороты двигателя чтобы переключение было мягким (водила то газ жмет и не думает отпускать, а при переключении скорости двигатель кратко от трансмиссии разъединяется и обороты бы подскочили). Это самый неподходящий способ для этой амт. Ниже я напишу свой алгоритм, если кому интересно.
Под какой стиль вождения прошита АМТ? — стиль дачника- пенсионера. Почти всегда вы будете видеть 5тую передачу на дисплее. Именно этот фактор и придает машине ощущение медлительности. Чем хорошо- расход бенза ниже, чем на ручке. Чем плохо- у вас нет мобильности, вы не можете вжарить пока не перейдете на пониженную передачу, нажав половину хода педали газа для перехода на одну передачу вниз или "тапку в пол" для скидывания парочки передач вниз. Как можно выйти из положения пенсионерского ритма- 1. Выбрать ручной режим и поливать, как на ручке. 2. Динамично разгоняться и робот не подкачает, будет вам подыгрывать. 3. Прошить коробас прошивкой с более динамичным алгоритмом. Где такую прошку взять? Правильно, и я не знаю.
Что такое "тапка в пол" на роботе?— едешь ты себе 100 по трассе на пятой конечно, и надо тебе Камаз 05 регион с луком на Москву идущем обогнать. Быстренько так обогнать. Вот тут тапка в пол! Робот моментально втыкнет третью и машина поперлакаксумасшедшаянах! Будет крутить до усрачки, а потом только 4тую втыкнет.)) Можно обойтись и без натугов околомаксимальных оборотов. Для этого после динамичного обгона отпускаем газ почти полностью- робот начнет перебирать до пятой поняв вас, что маневр совершен.
Удобен ли ручной режим? — ручной режим классный. Это такая же ручка, только без педалежки сцепления. Почти такая же… Отличия- в ручном режиме можно переключать как вверх так и вниз. Если же вы замедляетесь, но вниз не переключаете- роботу придется переключать на пониженную за вас. Иначе движок начнет дергаться от несоответствия скорости машины и выбранной передачи. Таким образом, можно ездить на ручном и переключать только вверх. Вниз робот сам переключит. Хотя я люблю и пониженные сам включать- так ты сам полностью контролируешь ситуацию. Кстати, когда вниз переключаешь- это абсолютно незаметно- такого на МКПП даже не всегда получается.
Что есть такое- адаптация АМТ под водителя? — ох, ребятки, не знаю. Но знаю одно- робот отслеживает колоссальную кучу процессов. И если вы, к примеру, начнете динамично разгоняться и прожимать газ на первой, потом около 30 кмч чуть газ отпустите включится вторая и опять прожимаем газ разгоняемся до 70 кмч и чуть газ отпустим- вкл. 3тья и опять газ…робот будет переключать ровно так, как вы хотите- ускорение будет динамичным и АМТ не будет пихать вовсюду 5тую пока вы ему не "разрешите".
Опять много пишу, прошу прощенья.
Напоследок этого поста напишу мой нынешний стиль вождения.
1. разгончик до 20 где-то- и не отпускаю газ-робот сам выбирает момент переключения. Почему тут газ не отпускаю при переключении- переход с 1 на 2 для восьмерочной коробки всегда был не гладким в плане плавности. Поэтому если с 1 на 2 подыграть роботу газом- не всегда плавно получается.
2. разгоняюсь динамично до 40- и немного отпускаем газ. Переключение происходит по вашему желанию и плавно.
3. до 60-80- и немного отпускаем газ. Переключение на 4 плавное.
4. если не притопить на 4той, то робот сразу 5тую втыкнет.
Если вы едите в гору и двигателю "тяжело"- робот сам подкидывает на передачу ниже.
Какие выводы можно сделать:
Для комфортного передвижения с АМТ надо участвовать в процессе выбора включения передач. Достигается это педалью газа. Если же ехать с плавным нажатием газа- робот будет работать по пенсионерскому алгоритму.
Всем удачки!

С новым пробегом появляются и новые впечатления о АМТ. Свежие мысли можно почитать тут:
Будни роботовода. Часть 1.

Здравствуйте приороводы!
У меня приора ноября 14 года, с роботом
И вот в эту весну она мне начала байду гнать..
В общем такие проблемы.
1)Загорается шестерня, АБС и восклицательный знак на панели приборов, при этом на скорости включается усилитель руля, и коробка перестает переключаться, неважно в каком режиме. сегодня вообще заглохла на ходу, загорелась панель приборов опять, включил аварийку, а она зависла! Не моргала, а просто лампочки загорелись и сияли оранжевым, пока клейму не скинул! После этого попробовал завести, зажигание включаю, нажимаю кнопочку, а она даже не схватывает, прото тихий пук из под капота, один разок и все, тишина, через пару секунд опять панель приборов загорается..
2)Машина дергается как Газ 21 при плавном нажатии на педаль газа, без этого вообще никуда.
3)Под капотом что то поскрипывает когда стоя на скорости легонько нажимаешь на педаль газа.
Машина на гарантии, уже устал глаза всем на станции мазолить, они не знают что делать, я тем более!
У кого были такие проблемы, и если вы их решили, скажите пожалуйста, как?
Завтра утром опять на станцию, только на этот раз будут с АВТОВАЗа специалиста вытаскивать.

Похоже тут что то попроще. Где то плохой контакт. Пошевелить разъемы. Но больше склоняюсь надо подтянуть массу (напр. под гайкой или под болтом ) гдето под капотом. Может что то на кануне делали там, и массу не затянули. Или ещё более элементарно, проверь клеммы на аккумуляторе, что бы не подгоревшие были, и затянуты нормально. Но болше склоняюсь к плохо затянутой массе под капотом, или под панелью или доской приборов. Потому как сразу нескольколько цепей показывает проблему.

Тут почти половина предыдущей темы про скрип, но судя по всему решения "что бы на совсем" так и не появилось.

Да уж.
Ладно, посмотрим что официалы скажут.

проверь клеммы на аккумуляторе, что бы не подгоревшие были, и затянуты нормально.
От клемм такого быть не может, на заведенной машине можешь хоть обе клеммы скинуть, она не почувствует.

Вчера был глюк кратковременный. Выехал из гаража, все как обычно, включил кондер. Проехал буквально метров 200, жму на газ, обороты набираются как-то веселее чем я нажал на педаль, почувствовалось самоускорение, и тут, при переключении на следующую ступень, обороты до максимума сами взлетают, происходит переключение, немного жму на газ, переключение на 4ю и опять в момент переключения обороты до отсечки, видимо или сцепление не успело сработать или что это было-хз. Глюк как внезапно появился, так же внезапно и пропал. Этот глюк не поймать на СТО, к сожалению, я могу его только описать сервисменам. Индикаторов никаких не загорелось, ни джекичан, ни шестеренка. Не знаю, будет ли какая то ошибка в памяти, надо ехать на диагностику.
Было у меня такое в прошлом году, здесь отписывался. Пару раз наверное. Потом не повторялось, ошибок в памяти не нашли. На диагностику ехать бесполезно.

Это я уже до кучи, хуже не будет.
🙂

Было у меня такое в прошлом году, здесь отписывался. Пару раз наверное. Потом не повторялось, ошибок в памяти не нашли. На диагностику ехать бесполезно.

Понятно. Тогда специально не поеду. На ТО озадачу.

Хорошо, сейчас поеду на станцию и скажу что бы посмотрели.
А что по поводу скрипа под капотом во время минимального нажатия газа на скорости?

По поводу дерганья мне наконецто сделали. Поменяли актуатор сцепления и сцепление. Хотя виноват был именно актуатор. Теперь ничего не скрипит и не дергается.

Поменяли актуатор сцепления и сцепление. Хотя виноват был именно актуатор.А может всё же сцепление. На ручке тоже у некоторых дёргается.

Krew163, Какой пробег у тебя?
Каков был износ диска сцепления?

Износа почти не было. Они сначало сцепление поменяли ничего не изменилось. Потом уж поменяли актуатор, и теперь все нормально.

serg100orel у вас то как робот? какой пробег?

пробег 8000 . с 6000 начала иногда дергаться при трогании и скрипеть на горячую . 3 раза на трассе при разгон в ручном режиме загоралась шестерёнка-тухла после двух минут отдыха . сканер дилера показал ошибку ПО . Дилер посовещавшись с заводом заказал актуатор сцепления . ждём-с.

И у меня дергается на горячую . Но не шестеренка не загораются ни ошибку не выдаёт на тесте . Актуатор чмошный . Немцы, немцы, вот вам и немцы. Самое обидное машина не на гарантии . Сейчас такой вопрос почему на него так влияет температура ? Почему именно на горячую ? Может на него какой ни будь кулер установить как на процессор от компа ? Что подскажете ну уж очень нехочется 20000 выкидывать на что ? На приору . Слов нет и ещё допустим сделаю отдам где гарантия что опять не полетит ? 10000 пробег что такое вообще ?

А куда гарантия делась?

Спасибо.
Ну вроде всё аналогично — по трассе без вопросов и скрипов, а в жару, в пробке, да если ещё кондей включить, то, вроде, позже (на бОльших оборотах) сцепление отпускает и поддёргивает на переключениях. Я думаю, помимо жары, ещё и повышенные обороты при работе кондея влияют.
Пробег 27000, был. В остальном всё устраивало.

Так, что АМТ ничуть не хуже! Она иная!
Мне амт в части ощущения драйва больше нравится! В части стояния в пробке, в жаре — автомат пожалуй получше, но также начинает поддёргивать на переключениях и главное — он, зараза, сам едет (чуть ослабил педальку тормоза, не глядя на дорогу, и можно догнать соседа).
А еще, честный гидрик, честно жрёт за свою работу два лишних литра на сотню. Проехав за неделю 1500 км — осознал, что это накладно!

Поменяли мне актуатор сцепления, скрип исчез. Но вот как-то раньше не вдавался в подробности, а сейчас внимательно прислушиваюсь. Сам звук работы актуатора при повороте ключа немного слышен, как еле уловимый скрип не скрип. У всех кому на новый меняли так?

Да у меня также было поменяли на 20000км потом снова га 22 дергаться стал и скрипеть счас 22.5 снова к дилеру поехал развели руками отправили письмо в автоваз пришел ответ все нормально ошибки нет пусть катается ))))
вот думаю к юристу идти судится

Сейчас временно на Гетце 1.6 и честный гидроавтомат 4 ст. Впечатления двоякие. Когда меееедлено разгоняешься, что наша АМТ, что гидрик — плавные (паритет), хотя гидрик чуть ровнее. Когда сильнее тапку давишь — в гидрике оч. плавно, но как будто половина лошадей в какое-то болото утопло, хотя моторчик там бодрый. АМТ в этом режиме — два варианта: 1- в автомате провалы тяги при переключениях, и соответственно медленнее разгон, из-за этого (ну и носом чуть подклёвываешь), 2- в ручном провалов и задержек практически не чувствуется и быстрый напористый разгон.
Так, что АМТ ничуть не хуже! Она иная!
Мне амт в части ощущения драйва больше нравится! В части стояния в пробке, в жаре — автомат пожалуй получше, но также начинает поддёргивать на переключениях и главное — он, зараза, сам едет (чуть ослабил педальку тормоза, не глядя на дорогу, и можно догнать соседа).
А еще, честный гидрик, честно жрёт за свою работу два лишних литра на сотню. Проехав за неделю 1500 км — осознал, что это накладно!
Автомат почти всегда трогается ровно, исключения правда тоже есть, робот сглаживать разгон не может, он идет по принципу механики, быстро включил передачу и бросил сцепление. По разгону, 4-х ступка АТ будет уступать роботу, даже если у АТ будет мотор мощнее в полтора раза, и по крутящему моменту, и по лошадям, и тут все просто, у 4АТ передачи очень сильно растянуты, соответственно и разгон не такой динамичный, уже с 6АТ динамики больше, хотя часть этой динамики так же проваливается в недрах АТ. Гетц на АТ с мотором 1,6 очень резвый, приоры что на роботе, что на механике, со светофора не соперники, но гетц все же легче.
В пробках и при парковке АТ удобнее, да кто-то будет убеждать что робот сам не едет, не надо ни чего держать, но это только разговоры, удобство что машина почти сама паркуется, и не надо постоянно перекидывать ногу с одной педали на другую, так же и в пробках, нет этого резкого ускорения и не нужного торможения.
По расходу АТ потребляет примерно литр по городу, если сравнивать одну и ту же машину с АТ и механикой, по трассе чуть больше, но опять же это если гнать, если ехать в пределах, тот же литр.

Вот вот, я в командировке на Рио с АТ проехал почти тысячу км и скажу, что для комфортных обгонов на трассе надо намного больше лошадей. Рио был 125 л.с. и по сравнению с моим сарайчиком 98 л.с. обгонялось сильно хуже. Думаю с АТ надо брать двигатель раза в полтора мощнее, чем на МТ. Надеюсь у АМТ с этим ближе к МТ, мне пока на роботах ездить не приходилось. Сам планирую годика через полтора-два взять Весту с АМТ.
Видимо мало ездите на автомате. Я не понимаю людей, которые говорят что обгонять тяжело. Я просто их не понимаю. Как можно тяжело обгонять, когда машина автоматом переключает передачи? Может просто надо начинать обгонять правильно? На механике Вы тоже начинаете обгонять на 5й при 90 км/ч? Или все таки заранее меняете передачу? Просто надо понимать, что обгон начинается не в последний момент, а все идет по цепочке, чуть раньше нажал на газ, машина переключила и пошел на обгон, причем даже если она скинет 2 передачи и будут высокие обороты, нет смысла паниковать и дергаться, она переключит сама дальше, и разгон продолжится, без потери скорости. А так получается, Вы вышли на обгон на 5й передаче при скорости 60-70 км/ч, поняли тяги нет, перешли на 3-ю, обороты растут, скорость вроде набирается, а уже пора 4-ю включать, пока переключаешь скорость падает. но ведь так ни кто не делает, правда ведь?

В настоящее время очень многие автопроизводители в погоне за удешевлением производства и топливной экономичностью оснащают свои автомобили роботизированными автоматическими коробками передач. С одной стороны, все хорошо: упрощение конструкции, все плюсы механической коробки передач, за исключением ее минусов, меньший расход топлива и динамика ощутимо выше по сравнению с классической гидротрансформаторной автоматической коробкой. Но палка имеет два конца, и за всеми плюсами, кроится, наверное, такое же количество недостатков, в виде ограничения по перевариваемой мощности, не желательном буксировании автомобилем прицепов, дороговизны ремонта электронной части коробки передач и ее меньшая живучесть, по сравнению с АКПП. На самом деле, все возможные проблемы с роботами не заканчиваются, теперь давайте попробуем детально разобрать все возможные неприятности, с которыми может столкнуться владелец автомобиля с таким типом трансмиссии.

2. Роботизированные коробки с двумя сцеплениями, работающие не важно, в сухом или мокром картере, очень часто могут требовать калибровки дисков сцепления. Процедура производится программно, и при небольшой выработке на дисках может продлить на какое-то время работоспособность агрегату. В тех случаях, когда калибровка уже не помогает, спасет только разбор коробки, дефектовка компонентов, и замена изношенных на новые. В меньшей степени этому подвержены роботизированные коробки с одним сцеплением, и если на двухдисковом роботе процедура калибровки может потребоваться каждые 30 000 км, то однодисковый робот может отъездить и 70 000 км и не начать беспокоить.

5. Не редки случаи, когда у роботизированных коробок передач страдают электромеханические привода сцепления, или их еще называют актуаторами.

От резких стартов происходит преждевременный износ щеток, рычагов и зубчатых колес привода. Если дело в шестеренках, то их можно диагностировать по косвенным симптомам таким как гул и вибрации при переключениях передач. Роботы оснащены своими блоками управления и при компьютерной диагностике считав коды ошибок можно выявить, перегрев трансмиссионной жидкости или обрыв в электроцепи, но также можно получить информацию о механических неисправностях, но в таких случаях вероятность разбора агрегата будет практически стопроцентной.

Обычно роботизированные коробки ставят пока еще только на автомобили небольшой мощности, так как они еще не научились переваривать большую мощность. Конечно есть ряд роботов, которыми оснащают спортивные автомобили, но пока это больше исключения, чем правила. Тяжелые внедорожники и автомобили премиум сегмента все еще оснащаются классическими автоматами, так как робот не может еще дать того комфорта и надёжности, что гидротрансформаторные АКПП, да и ограничение по перевариваемой мощности не дает пока роботам войти в этот сегмент.

Довольно скоро даже самые консервативные автопроизводители перейдут уже на роботизированные коробки передач, которые будут удовлетворять потребителей по позициям топливной экономичности и динамике, а производителя по простоте и удешевлению конструкции. А то, что будет с этими агрегатами по истечению гарантийного периода, это уже будет головной болью вторых или даже третьих владельцев автомобилей, и эти люди останутся со своими проблемами с автомобилем наедине. Нередко автогиганты, дорожа своей репутацией и признав свои ошибки соглашаются на постгарантийный ремонт, но это очень исключительные случаи, и чаще всего владелец автомобиля оснащенного роботизированной коробкой передач с большим пробегом вынужден ремонтировать автомобиль за свой счет, а это очень небюджетный ремонт.

Читайте также: