Как включить кондиционер на шкода суперб
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль Skoda Superb , система вентиляции Skoda Superb , система кондиционирования Skoda Superb , система отопления Skoda Superb
2. Общие сведения по системе кондиционирования
На температуру в пассажирском салоне автомобиля влияют теплота излучения (пропускаемая через окна), и теплота, передаваемая металлами. Для того, чтобы даже в жаркую погоду оптимальную температуру для пассажиров, необходимо отводить часть тепла из салона автомобиля.
Так как тепло, передается от тел более нагретых менее нагретым, в автомобиль встроен агрегат, создающий низкие температуры - испаритель. В нем постоянно происходит испарение жидкого хладагента. Теплота, которая необходима для данного процесса, забирается испарителем из окружающего воздуха.
Хладагент в газообразном состоянии откачивается компрессором вместе с теплом, получаемым от испарителя. В результате работы сжатия компрессора увеличивается температура хладагента, которая в итоге существенно выше, чем температура окружающего воздуха.
Нагретый хладагент поступает в конденсатор. В конденсаторе хладагент передает теплоту наружному воздуху вследствие разности температур его самого и окружающего воздуха. При этом хладагент переходит из газообразного состояния в жидкость.
Таким образом, хладагент представляет собой средство для передачи тепла. Поскольку он используется повторно, происходит его повторная подача к испарителю.
Все детали, в том числе шланги и трубопроводы хладагента, обозначенные звездочкой, необходимо ремонтировать или заменять только на специализированных станциях технического обслуживания.
2 - Электромагнитная муфта кондиционера (N25)
3 - Резьбовая пробка маслосливного отверстия*
4 - Сливной предохранительный клапан*
5 - Штуцер с клапаном*
6 - Выключатель с гидроприводом для кондиционера (F129)
8 - Винтовое соединение в трубопроводе хладагента*
10 - Клапан для разрядки и проверки системы кондиционирования*
□ - сторона высокого давления
11 - Расширительный клапан*
13 - Клапан для разрядки и проверки системы кондиционирования*
□ - сторона низкого давления
15 - Приемный резервуар для улавливания*
Детали системы кондиционирования
Компрессор приводится в действие посредством поликлинового ремня.
Электромагнитная муфта кондиционера (N25), находящаяся на компрессоре, при включении кондиционера приводит к сцеплению коленчатого вала со шкивом компрессора.
Компрессор забирает газообразный хладагент от испарителя и, сжав его, передает дальше в конденсатор.
Смазка компрессора производится маслом, смешанным с хладагентом.
Конденсатор отводит теплоту от сжатого газообразного хладагента в окружающую среду.
При этом газообразное охлаждающее средство снова конденсируется в жидкое состояние.
Расширительный клапан представляет собой диффузор, благодаря которому изменяется давление хладагента. Кроме того понижается температура хладагента.
Перед диффузором имеется сетка, фильтрующая загрязнения. Имеющаяся позади диффузора сетка служит для распыления хладагента, для оптимального поступления его в испаритель.
♦ Всякий раз после вскрытия системы кондиционирования заменять расширительный клапан новым.
Жидкий хладагент испаряется в испарителе. Теплота, которая для этого необходима, забирается из воздуха, проходящего между пластинами испарителя, в результате чего воздух охлаждается.
Через расширительный клапан в испаритель подается постоянное количество хладагента.
Хладагент испаряясь, снова забирается компрессором в состоянии перегретого пара.
Приемный резервуар для улавливания
Чтобы компрессор забирал хладагент только в газообразном состоянии, парогазовая смесь из конденсатора улавливается в приемном резервуаре. Пар преобразовывается в газообразный хладагент. Масло, смешанное с хладагентом, не остается в приемном резервуаре, поскольку в последнем имеется отверстие, через которое масло также забирается компрессором.
♦ Приемный резервуар необходимо заменять новым всякий раз после вскрытия системы кондиционирования.
♦ Влага, проникшая во время установки в систему кондиционирования, отделяется от хладагента в осушителе приемного резервуара.
Трубопроводы и шланги системы кондиционирования
Смесь масла хладагента „R 134а“ разрушает определенные металлы (например медь) и сплавы, а также растворяет некоторые материалы шлангов. По этой причине нужно пользоваться только оригинальными запчастями.
При затяжке резьбовых соединений необходимо соблюдать предусмотренные моменты затяжки.
Уплотнения с применением уплотнительных колец круглого сечения
Эти кольца уплотняют соединения между отдельными деталями конструкции системы кондиционирования.
Допускается применение лишь таких уплотнительных колец круглого сечения, которые устойчивы к хладагенту „R 134а“ и к соответствующим маслам хладагента. Такими качествами обладают оригинальные запчасти.
Используются черные и цветные кольца круглого сечения.
Уплотнение с применением уплотнительных колец круглого сечения:
- Кольца предназначены для однократного использования. После каждой разборки заменять их новыми.
- Прежде, чем приступить к установке, смазать кольцо маслом хладагента.
Переходной клапан системы кондиционирования
Допускается применение лишь таких клапанов и переходников, которые обладают устойчивостью к хладагенту „R 134а“ и к соответствующему маслу хладагента.
После отсоединения устройств от системы кондиционирования необходимо всегда устанавливать колпачки, предохраняющие переходной клапан от засорения.
Переходник с клапаном высокого давления
1 Сервисный переходник для трубопровода хладагента
2 Клапан переходника
3 Уплотнительное кольцо
Переходник с клапаном низкого давления
1 Сервисный переходник для трубопровода хладагента
2 Клапан переходника
3 Уплотнительное кольцо
Детали для защиты системы кондиционирования
Сливной предохранительный клапан
Сливной предохранительный клапан находится на компрессоре и открывается при наличии избыточного давления. хладагент выходит не полностью. Если имело место открытие клапана, участок поблизости клапан сильно замаслен.
Давление открытия клапана: около 4,0 МПа (40 бар).
Давление закрытия: около 3,1 МПа (31 бар).
Если имело место открытие сливного предохранительного клапана, необходимо узнать причину избыточного давления в системе и устранить ее.
В катушке электромагнитной муфты встроен предохранитель от перегрева. Предохранитель разъединяет электромагнитную муфту, как только она (например из-за повышенного сопротивления работе компрессора) сильно нагреется (приблизительно до 180 °С).
В катушке электромагнитной муфты также встроен предохранительный конденсатор (снимающий всплески напряжения, которые могут иметь место при выключении электромагнитной муфты).
Датчик и выключатель циркуляции хладагента
1 При нарастании давления (избыточное давление около 1,6 МПа/16 бар) в системе кондиционирования переключает вентилятор для хладагента на следующий режим.
2 При слишком высоком давлении (избыточное давление около 3,2 МПа/32 бар) или при недостаточном охлаждении двигателя, отсоединяет кондиционер.
3 При слишком низком давлении (избыточное давление 0,2 МПа/2 бар) отсоединяет кондиционер (например при утечке хладагента).
Отключение блока управления кондиционером (J314) (автомобили с ручным управлением системой кондиционирования)
Включает и выключает электромагнитную муфту (N25).
Реле электромагнитной муфты (J44) (автомобили с системой „Climatronic“)
Включает и выключает электромагнитную муфту (N25).
Термовыключатель кондиционера по температура наружного воздуха (F38)
Выключает электромагнитную муфту при температуре наружного воздуха от 2 °С и снова включает её при температуре 5 °С (защита от замерзания испарителя).
Свойства хладагента „R 134а“ и масла хладагента
Хладагент в газообразном или жидком состоянии не имеет цвета.
В полностью наполненном, закрытом резервуаре необходимо чтобы хладагент испарялся в таком количестве, чтобы после конденсации пара он снова переходил в жидкое состояние. Такое равновесное состояние создается под давлением, зачастую называемое давлением пара. Давление пара зависит от температуры.
Специальное масло хладагента, необходимое для смазывания цилиндров компрессора (полиалкен-гликолевое масло), содержится в небольшом количестве в контуре системы кондиционирования, смешанное с хладагентом „R 134а“.
Вытеснение воздуха хладагентом в газообразном состоянии
Газообразный хладагент тяжелее воздуха, поэтому он распространяется низко над землей, накапливается в смотровых канавах и вытесняет оттуда находящийся в них воздух.
Воздействие на окружающую среду
В случае попадания в атмосферу, хладагент „R 134а“ не оказывает влияния на озоновый слой Земли. Хладагент „R 134а“ также в значительно меньшей степени по сравнению с хладагентом „R 12“ способствует развитию парникового эффекта.
Хладагент не ядовит до температуры 101 °С, при соблюдении инструкции по использованию хладагента „R 134а“ не оказывает никаких отрицательных воздействий на человеческий организм.
В газообразном состоянии не оказывает никакого воздействия на продукты питания.
Взаимодействие с пластмассами
Хладагент действует на некоторые виды пластмасс в качестве растворителя. Растворенные хладагентом пластмассы могут оседать в расширительном клапане, в результате чего клапан засорится. По этой причине следует пользоваться лишь оригинальными запчастями.
Взаимодействие с металлами
В чистом виде хладагент „R 134а“ обладает химической стабильностью, не реагируя с металлами. Однако, попадание в хладагент примесей (например хлора) может привести к разрушению отдельных металлов и пластмасс, что, в свою очередь, может привести к засорениям, появлению негерметичности или образованию осадка на поршне компрессора.
Критическая температура и критическое давление
Хладагент „R 134а“ остается химически стабильным вплоть до давления газа 3,95 МПа (39,5 бар) избыточного давления (при температуре 101 °С). При температуре, превышающей указанное значение, хладагент распадается.
В жидком хладагенте вода может растворяться лишь в ограниченном количестве. Пар хладагента и водяной пар смешиваются в любом соотношении.
В случае полного заполнения влагоотделителя в приемном резервуаре, возможно появление воды в системе в виде мелких капель. Эта вода течет к жиклеру расширительного клапана, где превращается в лед. Вследствие этого уменьшается эффективность охлаждения.
Вода способна привести кондиционер в негодность, так как под воздействием высоких давлений и высоких температур образуются кислоты в результате связи воды с другими примесями.
Хладагент является негорючим веществом. Под воздействием пламени и раскаленных поверхностей хладагент распадается. Причиной распада хладагента могут быть также ультрафиолетовые лучи (возникающие при дуговой электросварке). При этом образуются токсичные продукты распада (фтористый водород и продукты дифторангидрида угольной кислоты и фтора), наличие которых можно своевременно заметить в виде раздражения слизистой.
Кроме пространства для жидкости в резервуаре с хладагентом должно иметься также пространство для пара. При увеличении температуры жидкость расширяется, в результате чего уменьшается пространство, заполненное паром. В определенный момент в резервуаре может оказаться лишь жидкость, при этом достаточно небольшого повышения температуры для образования в резервуаре повышенного давления, под действием которого может произойти разрушение резервуара. Для предотвращения переполнения резервуара необходимо строго следовать указаниям инструкции по применению сжатого газа. „Коэффициент заполнения“ представляет собой массу хладагента, допустимую для заправки резервуара, помноженную на объем резервуара, указывает допустимый заправочный объем. В случае с хладагентом „R 134а“ он равен 1,15 кг/л.
Выявление разгерметизации системы кондиционирования
Контур системы кондиционирования может разгерметизироваться, например вследствие наружного повреждения. Небольшие неплотности из-за весьма малого количества вытекающего хладагента можно выявить лишь с применением специального прибора для обнаружения утечек.
Свойства масла хладагента
Для того, чтобы обеспечить смазку компрессора, в системе кондиционирования циркулирует масло, обладающее специфическими свойствами.
Самыми важными из его свойств является большая способность растворения в хладагенте и хорошие смазочные свойства. Масло не содержит кислот и влаги.
Полиалкен-гликолевые масла (ПАГ-масла), которые подходят для хладагента „R 134а", являются сильно гигроскопическими (поглощают воду) и не смешиваются с другими видами масел. Чтобы предотвратить проникновение влаги, необходимо раскупоренный сосуд немедленно закрывать. Под воздействием влаги и кислот масло хладагента быстро старится, темнеет, густеет и становится агрессивным по отношению к металлам.
- Для системы кондиционирования с хладагентом „R 134а" нельзя использовать масло, применяемое системах кондиционирования с хладагентом „R 12“.
- По причине химических свойств масла хладагента, нельзя утилизировать его вместе с моторным или же трансмиссионным маслами. Это масло необходимо утилизировать отдельно в качестве специальных отходов.
На протяжении первых 1500 км качество обкатки нового двигателя в зна-
чительной степени зависит от стиля вождения.
На протяжении первых 1000 км не нагружайте двигатель высокими обо-
ротами (более 3/4 от максимально допустимых) и не буксируйте прицеп.
В диапазоне от 1000 до 1500 км можно повышать нагрузку на двигатель
до максимально допустимых оборотов.
Советы по экономичной езде
Расход топлива зависит от стиля вождения, состояния дорог, погодных
условий и пр.
Для экономичной езды нужно соблюдать следующие правила.
Избегайте ненужных ускорений и торможений.
Учитывайте рекомендации по переключению передач
Избегайте движения с нажатой до упора педалью акселератора и с мак-
симальной скоростью.
Сокращайте работу двигателя на холостом ходу.
Избегайте поездок на короткие расстояния.
Поддерживайте рекомендованное давление в шинах
Не возите с собой лишний груз.
Перед началом движения снимите с крыши багажник, если он не нужен.
Включайте электрические потребители (например, подогрев сидений)
ровно настолько, насколько это необходимо. На дисплее Infotainment в
меню
→ → Системы комфорта могут отображаться от одного до трёх
потребителей энергии, на которые в настоящий момент приходится наи-
больший расход топлива.
Перед включением кондиционера немного проветрите салон, не поль-
зуйтесь кондиционером при опущенных стёклах.
Не оставляйте стёкла опущенными при движении на высокой скорости.
Функция DriveGreen
Илл. 263
Индикация на дисплее
Infotainment
Функция DriveGreen (далее просто DriveGreen) оценивает экономичность
стиля вождения на основании данных о характере движения.
Индикацию DriveGreen можно настроить на дисплее Infotainment в меню
Индикатор равномерности движения
При равномерном стиле вождения индикатор находится посередине (ря-
дом с зелёной точкой). При ускорении индикатор смещается вниз, при тор-
можении — вверх.
Чем зеленее лист, тем экономичнее стиль вождения. При менее экономич-
ном стиле вождения лист отображается без зелёного цвета или может со-
всем исчезнуть.
Столбиковая диаграмма
Чем выше столбик, тем экономичнее стиль вождения. Каждый столбик по-
казывает экономичность езды с шагом в 5 секунд, текущий столбик нахо-
дится слева.
Рейтинг по очкам (0–100)
Чем больше значение, тем экономичнее стиль вождения. При нажатии
экранной кнопки
отображается подробный рейтинг экономичности ез-
ды за последние 30 минут.
Если с начала движения прошло менее 30 минут, то к рейтингу добавляет-
ся оценка предыдущей поездки (тёмно-зелёные столбики).
при нагретом двигателе.
Кондиционер работает при следующих условиях.
Кондиционер включён.
Двигатель работает.
Наружная температура выше 2 °C.
Вентилятор включён.
Включённый кондиционер предотвращает запотевание стёкол.
Для повышения эффективности работы кондиционера можно кратковре-
менно включить режим рециркуляции воздуха
Меры предосторожности
Для уменьшения риска заболеваний (например, простудой), при пользова-
нии климатической установкой соблюдайте следующие указания:
Разница между наружной температурой и температурой в салоне не
должна превышать прим. 5 °C.
Примерно за 10 минут до окончания поездки выключайте кондиционер.
Один раз в год выполняйте дезинфекцию климатической установки на
Для предотвращения запотевания стёкол вентилятор должен быть
постоянно включён. В противном случае возникает риск ДТП.
В определённых условиях, при включённом кондиционере из дефлек-
торов может выходить воздух с температурой около 5 °C.
Для исправной работы отопителя и кондиционера необходимо, чтобы
воздухозаборник перед ветровым стеклом не был перекрыт льдом, снегом
или опавшей листвой.
При работающем кондиционере из испарителя климатической установ-
ки может капать конденсат и скапливаться в лужицу под автомобилем.
Это не означает, что имеется негерметичность!
При слишком высокой температуре охлаждающей жидкости кондицио-
нер выключается, чтобы обеспечить охлаждение двигателя.
Система отопления, вентиляции и климатическая установка
Илл. 151 Органы управления системой отопления, вентиляции и
климатической установкой
Сначала прочтите и примите к сведению на стр 118.
Отдельные функции реализуются поворотом регулятора или нажатием со-
Регулировка скорости вентилятора (скорость 0 — вентилятор выклю-
чен, скорость 6 — максимальная скорость)
Регулировка направления воздушных потоков
В записи будет описано, как выбрать б/у компрессор, как самому отрегулировать муфту, процесс замены компрессора, и самое главное — заправка с баллончика.
Данную инструкцию можно репостнуть для Passat B5 / Audi C5, потому что здесь и по ссылке выше собрано все, что я знал про борьбу с климатом, и больше инфы уже вряд ли будет.
1. Как заменить муфту на компрессоре.
Ну купил заменитель или намутил на разборке муфту, приносишь такой на СТО, а там тебе говорят — неси к кондерщикам, там тебе отрегулируют зазор. Или пытаешься сам накинуть, а прижимная пластина чирит об саму муфту…
Короче, берутся обычные шайбы М6 и подкладываются между валом компрессора и прижимной пластиной.
Можно попробовать найти шайбы разных типов и разной толщины, попробовать шлифануть их наждачкой, можно вырезать из пивной банки, суть в том, что ета шайба не крутится, а прижимается наглухо болтом между двумя деталями, которые сидят на шлицах.
Суть регулировки — когда крутишь наружную часть муфты, она не должна цеплять внутреннюю прижимную пластину, но зазор минимальный. Кандьорщики там ничего не будут мерять штангеном, но у них есть коробка с шайбами разной толщины.
Ето красота у нового Denso DCP02006, шайбочка на фото прилипла к валу. Прижимная пластина (с права) садится на шлицах на вал компрессора, ета самая шайбочка регулирует зазор между пластиной и самой муфтой, которая всегда крутится ремнем от мотора. Когда подается питание на катушку — прижимная пластина прилипает к муфте, и вращение от мотора передается на вал компрессора и он начинает качать.
2. Как намутить компрессор на разборке.
— Маркировка Denso 7SBU16C ето внутрянка, у него может быть разные варианты креплений, смотреть на кронштейн болта на задней крышке и под каким углом выходят трубки.
— Чтоб проверить что компрессор не заклиненный — крутим руками внутреннюю часть муфты, она легко крутится, с выходов трубок может булькать масло.
— Если крутануть наружную часть муфты — она легко крутится на подшипнике, если шуршит или звякает — муфта уже не первой свежести или после ремонта.
Ето как покупать компрессор наложным платежом с разборки, только он будет ржавый ))) если центральная чать не крутится или крутится не равномерно — он заклиненный или со стружкой. Если наружная часть звенит или шуршит — муфта или подшипник подуставшие.
Н********, оба 7SBU16C, но слева компрессор от V6, а справа от 4х цилиндров. Смотрим на угол выхода трубок и на кронштейн на жопе. Центральная часть компрессора универсальная и совпадает по креплениям для всех моторов как с права, так и с лева от двигателя.
3. Мелочевка.
— Направляйки для трубок. На новом компрессоре они есть, но на с разборки они могут остаться в трубках, и не факт что живьем вытянутся из старого компрессора, новые не продаются.
— Направляющие втулки под болты VAG 03L260817 (2шт по 2$). Все новые компрессоры продаются без них (то есть заказывать нужно сразу), с разбора 50/50 могут остаться в кронштейне на моторе, из старого компрессора не факт что живьем вытащатся.
Кондерщики наотрез отказываются ставить компрессор без них, а зачем они там нужны по началу не понятно, ведь и без них можно прижать компрессор, на фото будет пояснение.
— Уплотнительные кольца 8E0260749C и 8E0260749B (толстое и тонкое), если компрессору 15 лет то лучше заменить, но многоразовые сборки они переживают.
— Натяжитель VAG 058 260 511 Старый оригинал был пластик, а INA по одному и тому же артикулу приходил раз с пластиковыми ручейками, раз с металлическим, метал вроде по лучше будет. Разница в том, что если заклинит пластик, то ремень по нему пару дней будет скользить пока не прогорит, если заклинит металл, то он сразу разрежет ремень.
— Ремень вечный, можно не менять, даже если порвет, то ничего не случится. При покупке заменителя, следует обращать внимание на длину (обычна цифра в артикуле типа 4PK855 — 4 ручейка, длинна 855мм), екзист предложит +/- пару миллиметров, но может подсунуть такое, что хрен натянешь на ролик или не хватит регулировки натяжителя.
Ето направляки для трубок, в новом компрессоре они точно будут, но на разборке про них могут забыть и они останутся в самих трубках на машине, потом проблема их найти, новые не продаются.
Ето втулочки 03L260817, они ставятся между компрессором и кронштейном на моторе, а то еще их можно по незнанию поставить с другой стороны, там где шляпка болта упирается в компрессор ))) а можно вообще закрутить и без них.
4. Замена компрессора.
На СТО его долго героически его крутят и выствляют счет в 50$, но рабты там на час с перекурами.
Первый барьер для замены каньдьора на граже, ето сдуть фреон в атмсоферу… цена фреона 15$, если заехать на СТО слить-залить ето 1 нормочас с той же ценой… Тут каждому смотреть целесообразность данной затеи.
Если приехали на СТО слить фреон — Вам должны выдать чек с аппарта ! (в нем указан вес слитого фреона), иначе потом при заправке взьебут на 20$ за полную заправку с фразой "ничо не знаю, ты нам ничо не сливал".
Меня очень долго мучал вопрос, из чего же сделана ета красивая серебристая подушечка на фотографиях, в которую упакован компрессор, кажется что она мягкая или силиконовая… Ответ — ето просто кульок, в который дунули монтажной пены и вложили в коробку, он принял форму окружающих предметов. Оно твердое на ощупь, ето не мягкая подушка, как кажется.
Пакетики с екзиста пригодились замотать трубки ))) ето на случай если судьба компрессора не определена…
5. Тест-коннектор (шланг для заправки).
В Украине в каждом ларьку с ВАЗ запчастями уже как пару лет продаются баллончики с фреоном производства ХАДО (Харьков), но чем их задувать продавцы не знают. Для етого нужен тест-коннектор того же бренда ХАДО за 25$, но его в инет-магазинах летом весь выгребли.
Так же бывают какие то шланги-манометры польского производства по 40$ под свои баллончики, на алике точно такие же манометры по 10$ но под свои, хрен пойми какие баллончики. Ну короче, выбора нет, пришлось покупать наше Хадо, сам шланг явно стоит не 25$ а от силы 5-10$, но баллончики к нему продаются на каждом углу. Информации по совместимости резьбы на баллончиках разных брендов нету, она то типа стандартная, но в коментах есть жалобы что резьбы то мало, то она кривая, то прокладка какая то не такая и оттуда часто протекает.
Проблема резьбы баллончика в том, что в 2019 году были баллончики старого образца (одноразовые, прокалываются иглой и нельзя снять со шланга), потом появились нового образца (многоразовые, как дезодоранты, можно открутить от шланга и хранить вечно), но к ним нужен тест-коннектор нового образца (а барыги с Прома еще впаривают старые неликвидные). В 2020 в коментах было много срача на кривую резьбу на баллончиках, но у меня шланг и баллоны 2021 года и все накручивается четко, 6 витков и нигде не сифонит.
Баллончики одинакового размера, тот что с маслом содержит 300г фреона и 30г масла, тот что обычный, содержит 500г фреона, он самый выгодный по цене, еще бывают маленькие баллончики, но они не выгодные.
Инструкция крупным планом почитать. При покупке баллончиков и шланга смотрите не лоханитесь, они бывают старые под иглу и новые многоразовые (у других брендов та же беда). Так вот, старые прокалываются иглой и его нельзя снять со шланга, более того он все равно утечет со временем, и понятно, что старые и новые друг к другу не подходят. Старые еще остаются в продаже и есть шанс них нарваться.
У меня баллончики 2021 года выпуска, резьба четкая, крутятся на много витков, даже нету намеков на протечку. После откручивания баллончики можно хранить вечно, там клапан как в дезике, не обращайте внимания на коменты, что их нужно сразу использовать.
По началу я думал что ето просто сквозной шланг, но все чуть сложнее.
В машине на трубке стоит золотник, по принципу как в колесе. На него защелкивается разьем со шланга, так вот, когда снимаешь етот разьем — он блокируется и не выпускает давление со шланга, то есть на снятом шланге манометр показывает давление из системы автомобиля, его можно стравить, если щелкнуть разьем отверткой, но так делать нельзя чтоб не порвать прокладочку.
Дальше, в тройнике, куда вкручен манометр, стоит клапан. Он не дает давлению с машины пойти в баллон (чтоб тот не бабахнул в руках), но дает жиже с баллончика затекать в сторону золотника. То есть, благодаря етому клапану, давление можно измерить не накручивая баллончик на другой конец шланга (с пустого конца газ не будет выходить).
Еще важно знать, что давление нужно измерять на заведенном двигателе и включенном компрессоре (климат в режим LO), потому что в выключенном состоянии давление в подаче и обратке одинаковое, а при работе компрессора давление в подаче высокое, а в обратке низкое, благодаря чему, туда можно подлить фреона в домашних условиях.
Краник с иглой работает точно так как и представляется. Коннектор на золотник хитрый, когда снимаешь — он блокируется и держит давление в шланге, его можно разгерметизировать если придавить отверткой центральную часть, ту что ниже штырька, который давит на золотник, но можно повредить прокладку, и ето не имеет смысла.
Первый раз я накинул шланг на заглушенном двигателе, манометр жахнул за пределы красной зоны 100+ очков, я снял шланг, а манометр так и остался на 100+. Я долго трусил манометр, думал что его заклинило и хотел уже разбирать, но все правильно, так и должно быть. Важно было знать, что я написал выше — на заглушенном там будет 100+, и у снятого шланга, участок между коннектором на золотник и манометром "закрыт" с двух концов, и в нем всегда будет оставаться давление с системы, его можно оттуда стравить, но ето не имеет смысла, потому что в следующий раз подключишь шланг и увидишь на манометре актуальное давление в системе.
Короче, там на шланге есть защиты от дурака и от утечек, при простом замере давления фреон вообще не теряется, при доливке, совсем немножко из шланга пропадет когда открутить баллончик.
Ето зашкалило на заглушенном двигателе, там было за красную зону, но постепенно спускает. Просто померить — баллончик не нужно накручивать.
6. Масло в компрессор.
Тут в каждой инструкции по своему, в книжке пишут слить в тазик, померять мензуркой и залить назад, пишут "оно там точно есть, но может и не быть", а сколько нужно не понятно. Но нашел в книжке и дельный совет — после установки нового компрессора, дать ему поработать на холостых 5 минут, если не стукал, то все ок )))
Мое мнение, что не страдать всей етой фигней, масло гуляет по всем трубкам и его до грамма не измерят даже официалы-кондерщики. В новом компрессоре масло уже есть в неком "нужном количесве", а с разборки в компрессоре будет столько масла, сколько и должно быть.
Для самоуспокоения можно подлить масла с баллончика (у Хадо там нанотехнологии, в рекламе обещают что зарастут прогары в поршнях, так что Супротеки отдыхают))), в баллончике всего 30 грамм масла, ето совсем не много и переборщить не получится.
Обычно в масле уже есть УФ присадка, камера не передает яркости, но в живую подтеки хорошо видно на улице в тени, а в закрытом гараже будет видно даже с УФ диодом от сувенирной зажигалки. Если фреон где то травит, можно купить дешевый УФ фонарик (именно фонарик что светит лучом, а не лампу для проверки денег, фонарик более практичный, с мим можно посветить по квартире и найти много микробов ))), пройтись все возможные места соединений и подтянуть гайку/болт, если не поможет, то сливать фреон и менять прокладку. На СТО нахождение утечки будет считаться подвигом, плюс возьмут отдельно денег просто за добавление присадки.
7. Процесс заправки.
Тут все просто, по инструкции.
Подключаться к обратке — ето толстая трубка, тонкая — ето высокого давления, там другой разъем. У всех машин разъемы одинаковые, можно померить давление соседу, но лучше не подливать, чтоб не остаться виноватым ))).
В инструкции пишут, что стрелка будет гулять с белой зоны и тд., ето может актуально для корейцев каких то, тут же нету никакого датчика давления и климат тупо врубает компрессор и не знает как у него там обстоят дела, обдув радиатора включается, вроде бы, по температуре.
То есть, при включении и работе компрессора, стрелка стабилизируется в зеленой зоне, при отключении компрессора, стрелка уходит в красную зону и в конце зашкалит.
Еще пишут крутить иглу там на сколько то оборотов, на деле же хорошо чувствуется что она пружинит и жижа потихоньку пошла, еще понятно сколько жижи осталось в баллончике.
Может кто то подумает, что для себя нужно задуть побольше до конца зеленой зоны, но ето не так, нужно дунуть до средины зеленой зоны, а потом по возможности проверить фреон по весу на аппарате на СТО.
Мы меряем давление манометром в обратке, то есть компрессор сосет из обратки, и чем ниже давление тут, тем лучше компрессор справляется. В случае, если компрессор подуставший, манометр скажет "не надо лить", так как компрессор не справляется и стрелка будет в конце зеленой зоны, а если компрессор хороший, то можно легко перелить, и ему будет тяжело работать и он может поломаться.
На наклейке написано 600г +/-25, то есть, если система пустая, туда можно смело влить целый баллончик 500г, радоваться холоду и ждать записи на СТО на аппарат, ну еще можно подлить ну совсем чуть чуть со второго баллончика. Даже с 300г в системе, с дуек будет идти холод, так что лучше не переливать, перелив не даст супер-мороза.
На фото показания манометра после заправки на СТО, слили 540г (стрелка была на средине на фото выше), залили норму 600г, давление почему то стало ниже, может еще был воздух в системе.
Щас налетят експерты, и будут доказывать, что фреон нужно заливать четко по весу на СТО, но драйв на то и драйв, что тут посоветуют как натянуть ремень доской под подьездом, а не ждать две недели записи к официалам, которые для замены ремня разберут морду.
Читайте также: