Как увеличить клиренс на опель астра н хэтчбек
Jeckrun
вроде бы при рестайле, в 2010 кажется (очень могу ошибаться) они его увеличивали спешл фо раша: клиренс 175, высота порогов 210
Это увеличенные показатели?
Я купил свой караван осенью 2011 года. В салоне был выбор брать H или J. Выбрал H (как их называли фэмели) немецкой сборки.
Может я и упустил момент какой, в Германии сборку в 11-ом г. делали что-ли?
"В 2009 году из-за выхода нового поколения модели производство в Германии прекращено, но производство прежнего поколения продолжилось на филиалах Опеля, а также началось на заводе Автотор в Калининграде в России".
как я понял - да, по крайней мере в салоне так говорили. В интернете я встречал, что вроде как, до этого клиренс был порядка 160.
Это увеличенные показатели?
Может я и упустил момент какой, в Германии сборку в 11-ом г. делали что-ли?
"В 2009 году из-за выхода нового поколения модели производство в Германии прекращено, но производство прежнего поколения продолжилось на филиалах Опеля, а также началось на заводе Автотор в Калининграде в России".
Да сборка в городе Бохум, там производство в ограниченном количестве было почти до конца 2011 года. Всё проверено.
Итак цель поднять до штатной высоты которая была когда забирали машину в салоне, чтоб дешево и достаточно штатно и повторяемо.
Соответственно при этом ИМХО
Дорожный просвет возвращается к заявленному производителем (по сути просто компенсируем просевшие пружины)
Соответственно ни каких неприятных изменений со шруссами и тд.
Управляемость и другие ходовые характеристики не ухудшаются (На мой взгляд гораздо лучше и по трассе и по городу)
Для астры актуально поставить пружины от Зафиры либо проставки
Для Зафиры актуально проставки. либо может ктото сможет подобрать более мощные пружины. По опыту Valentinа замена пружин дает эффект на 1 год
Далее убедиться в устойчивости конструкции. Просто на домкратах не стоит побывать .
Открутить колеса.Открутить нижний болт крепления амортизатора (головка на ??) с обоих сторон, аккуратно попридержав балку.
Далее вынимаем верхнюю ориг проставку над пружиной и ставим усиленную от DAEWOO(Nexia). Притянуть балку и прикрутить амортизатор. сразу колесо на место для страховки. И со второй стороной делаем тоже самое. Домкратим, чурбачки убираем болты на колесах затягиваем. процесс завершен.
Последовательность
Расщелкнуть блокировочные полукольца-защелки на стойке под капотом
Поддомкратить, колесо снять,
(1) Открутить верхний болт стойки стабилизатора головка на 19 ,если ориг стойки стабилизатора то узкий рожковый на 17(если использовать стандартный рожковый то пыльник повреждается. вернее слетает) либо рожковый на 19 если уже меняные например TRW. (Рекомендую стойки стабилизатора новые поставить, у меня где то на 70к начали умирать)
Под шаровую кирпич и чуток приспустить домкрат и стойка стабилизатора выйдет легко.
(2) Отсоединить от стойки крепление тормозного шланга (вынуть чеку) и
(3) проводку датчика АБС (Защелка и вверх потянуть пласмаску),
(4) Также по необходимости отсоединить проводку датчиков от тормозного шланга
(5) Открутить 2 болта крепления стойки к цапфе и снять стойку (пока снята стойка рекомендую проверить рулевые тяги ходят порядка 60к , наконечники как не странно на 90к живые и стойки стабилизатора 60к)
Стяжками стянуть пружины - Трокс 50 и головка на 21 + пара рычагов чтоб открутить заржавевшую гайку на стойке
Поднимать таким образом возможно только до той высоты которая была на новой машине
на данный момент подняли уже 2 Зафиры и Астра так что технология уже отработана.
Хотя для Астр есть альтенатива проставкам - поставить пружины от Зафиры
Сравнивал Свою астру 2007г с 2010 высота от колеса до арки 6см против 10см, сейчас вернул до 10см (16 до защиты)
Проставки назад 2см вместо 0.5см в итоге где то 1.5смПроставки вперед где то 2.3смНа Астре изменения до защиты было кажется 13.5 стало где то 16.5 Щя может еще обмялость и до 16 просело. так что в плюс 2-3смЕсли мерить от края колеса до арки то было 6см стало 10см так что тут в плюс 4смНа Зафире аналогично все с учетом того что вес побольше то чуть пониже было и стало Причина в расхождении связана с тем что колесо находится на рычаге относительно кузова так что если ориентироваться на колесо то проставка на 2см дает внешний вид подъема на 3.5 см.
P.S по истечении года вывод вперед нужны металические проставки , так как резина мнется и не очень надежно. И нужны обязательно удлинненные отбойники ( длинна отбойника 7-8 см)
увеличение клиренса АстраН Вагон(пакет для плохих дорог)
Здравствуйте.
Сегодня случайно увидел на дороге астру-корован, видно что по подвеске она несколько выше моей. Начал читать Ваш форум, наткнулся на эту тему
"Пакет для плохих дорог реально увеличивает клиренс?"(ссылку не могу вставить)
Подскажите, возможно заказать отдельно этот пакет? Или номера деталей, которые применяются в нем? Как вообще реализовано увеличение клиренса-проставки в подвеску, или другие пружины-аммортизаторы?
Может быть кто-то сам уже делал больше клиренс на Астре?
П.с. жаль при покупке не знал об этой фишке, ради этого можно было бы и подождать машину(на заказ) а не брать в наличии.
Да, есть астры со стандартным клиренсом порядка 16 см, а ту что я видел сидела еще выше над дорогой, т.е на глаз там 2-3см в +.
Это видимо "пакет для плохих дорог" с другими пружинами(возможно аммортизаторами).
Все сугубо ИМХО. Кто лучше в теме - пусть поправит.
Увеличенный дорожный просвет присутствует на всех Астрах, официально продаваемых в России (по сравнению с европейскими Астрами). Можно заказать заниженный дорожный просвет (тогда, как я понимаю, будет европейский вариант). Пакет же для плохих дорог - это лишь защита моторного отсека.
astrobug_1
Если хочешь поднять корму - то сделать это довольно просто.
Поднять морду - о-ооочень проблематично. Я простого способа не знаю.
Что там наколхозил владелец той Астры, что ты видел - одному ему известно.
На самом деле этот пакет - это всего лишь заводская защита картера. По крайней мере так было в 2006 году. Амо и пружины, которые типа для этого пакета, процентов на 90 вероятности ставятся для России в базе на штатную подвеску, без спорт-пакета. Это доказывает невозможность заказать этот пакет с пакетом спорт-шасси и IDS+.
Не все так просто
Пакет включает:
1. Пружины покругу
2. Амортизаторы покругу.
3. Опорные свои на передок.
4. Сайлентблоки на задок
5.По мелочи хня всякая.
Насчет рулевых и полуосей не помню кажись-тоже.
Считал сумму по каталогам-офигел и выбросил это из головы
ПС клиренс такой-же, просто типа все усиленно.
Дешевле УАЗ хантер второй машиной взять.
а может быть у тебя просто подвеска спорт?
как вариант увеличения клириенса, не меняя подвеску, поставить резину немного большего профиля.
Astra H Caravan 1.8A Cosmo
Бедные, бедные европейцы. Ездят на ослабленной подвеске. И только в Россию поставляется качественный продукт!
Пружины разные, не спорю. Все остальное - сильно сомневаюсь.
Детали, формирующие увеличенный клиренс УЖЕ стоят на Астрах российской сборки.
Дальнейшее увеличение - это только колхозингом.
Бедные, бедные европейцы. Ездят на ослабленной подвеске. И только в Россию поставляется качественный продукт! Smile
Игра слов, не более. Там тож не везде автобаны.
Полицаи на таких рассекают, и таксисты :P
А зачем сомневаться, EPC -она рулит, там все почесному
Вот для примера:
ДЛЯ КОМПЛЕКТА ТЯЖЕЛЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ
93195916 АМОРТИЗАТОР И СТОЙКА, В СБОРЕ, ПЕРЕДНИЙ, Л/С (ИДЕНТ. HG)
И такая вот ботва по всей подвеске.
Так никто не заставляет покупать все это. Да и зачем? - оно УЖЕ там есть на абсолютном большинстве Астр.
Аллроад можно заколхозить за очень скромные деньги. Те же проставки от Нексии под задние пружины стоят копейки, ставятся на раз-два, дают +2.5см.
Спереди - труднее, но проставки под передние стойки - вещь вполне реальная.
Не надо этого делать
У задних амортизаторов на астре очень короткий ход, выдергивать будет,
превратятся в расходники.
Полуоси со шрузами, тоже будут как у кузнечика ножки -тоже получится расходник.
ПС Я не спорю, а так,рассуждаю. Мне эт вообще не к чему. Стоят нивомат, мне хватает :P
шрузам ничего не будет, проверенно на двух лифтованных внедорожниках которые были до этого, да увеличение тут небольшое.
Вроде слышал что есть пружины увеличенные?
Какие-то сравнения, астра vs внедорожник, аномальные.
Ты вот современные детали смотрел? Немцы они до металла жадные.
Угол шрузов не я с тобой в столбик считали, развалится он нах при такой эксплуатации.
ПС. Ну не будет, так не будет. Не мне на дороге стоять
Честно говоря, считаю слухи о том, что после увеличения клиренса на 2-3см ШРУСы станут расходником сильно преувеличенными.
На какой угол изгибается ШРУС в повороте, даже не крутом? А на какой угол изменится изгиб при приподнятом на 2-3см корпусе? Во-ооот.
Нигде же не пишут - старайтесь ездить по прямой, если дорога извилистая то ШРУСам это вредно
Они рассчитаны на работу в условиях изгиба. И угол изгиба, при котором они работают беспроблемно - очень приличный.
Все ИМХО, конечно.
Честно говоря, считаю слухи о том, что после увеличения клиренса на 2-3см ШРУСы станут расходником сильно преувеличенными.
На какой угол изгибается ШРУС в повороте, даже не крутом? А на какой угол изменится изгиб при приподнятом на 2-3см корпусе? Во-ооот.
Нигде же не пишут - старайтесь ездить по прямой, если дорога извилистая то ШРУСам это вредно
Они рассчитаны на работу в условиях изгиба. И угол изгиба, при котором они работают беспроблемно - очень приличный.
Все ИМХО, конечно.
Вот именно, угол рычага измениться максимум на 5-7 градусов, это ниачем вообще, плюс насколько помню вал ходит в шрусе по шлицам немного.
Честно говоря, считаю слухи о том, что после увеличения клиренса на 2-3см ШРУСы станут расходником сильно преувеличенными.
На какой угол изгибается ШРУС в повороте, даже не крутом? А на какой угол изменится изгиб при приподнятом на 2-3см корпусе? Во-ооот.
Нигде же не пишут - старайтесь ездить по прямой, если дорога извилистая то ШРУСам это вредно
Они рассчитаны на работу в условиях изгиба. И угол изгиба, при котором они работают беспроблемно - очень приличный.
Все ИМХО, конечно.
Все правильно прошел поворот, угол изменился- это норм работа шруза, прозводители рекомендуют -в поворотах не газовать
У нас вообще ничего не поймешь Кто занижает, кто выше сделать хочет. А почему сразу не взять то что надо?
ПС Я машину себе выбирал, том числе и по дорожному просвету.
Привет всем! Сегодня отличная погода и хороший повод позвонить легендарному Serigor76 (он же- Игорь Ильин, прошу любить и жаловать, полезный изобретатель и волею судьбы (увы) инсталлятор проставок на целое семейство машин, а именно: на Шевроле (Круз, Орландо, Лачетти, Авео Т300, Кобальт); на Опель (Завира В, Астра Н, Инсигния, Астра J, Астра GTS, Мокка); на Хендэ (Солярис, i20); и даже на Kia Rio. Подкупило то, что проставки производятся из капролона, легко устанавливаются, проверены временем (и даже ура! запатентованы!), а самое главное, от установивших их пользователей имеются положительные отзывы. Погуглив и изучив виды проставок, а также стоимость установки, сравнив со стоимостью пневмы и винтовой подвески, выбор стал явным и очевиден. Так как я не езжу в принципе больше 140 км/час ни при каких обстоятельствах и не закладываю в повороты 100ку, решил увеличить заводской клиренс при сохранении сток-деталей в подвеске. Устав сдирать переднюю "нижнюю губу"-юбку переднего бампера и лишенный возможности переехать даже самый небольшой бордюр, решился все-таки на инсталляцию. По приезду согласовал с Игорем желаемый вариант клиренса: перед +3см, зад +3,1см (ибо пробег 75 тыс подсевшие пружины дают о себе знать), и к тому же лишенный финансовой возможности поставить АФЛ, предвижу в дальнейшем отсутствие потенциальных проблем в дальнейшем связанных с установкой и регулировкой таких "сложных" фар. Итак, процесс установки занял 2 часа. Мануал для Астра J скачал с сайта разработчика и выложил тут. В мануале отсутствуют следующие вещи по ньюансам установки: 1) На шток перед тем как накрутить каленую шпильку, нужно накрутить контргайку (на будущее — надо же думать как снимать потом!) 2) Каленая шпилька сажается на фиксатор резьбы средней силы и навинчивается до упора. 3) Все резьбовые соединения лучше не смазывать WDшкой, имеющее безобразное свойство сначала отталкивать воду, а затем наоборот; для этого есть масса других очистителей, их и используйте! Медная смазка, графитка, полно вариантов. 4) Следить, чтобы верхние штоки аммортизатора на передних стойках были защищены и на них не попадала влага и вода. На некоторых моделях имеются пластиковые защитные колпаки. Обращайте на это внимание, это важно. Если нет, сколхозьте защиту на шток. 5) При установке задних проставок нужно резать одни из двух существующих аммортизационные заводские резинки как на фото. 6) После установки требуется отрегулировать боковые зеркала и салонное зеркало из-за изменения положения кузова относительно дорожного полотна. 7) Рекомендуется посетить стенд схода-развала, чтобы избежать сомнений и "рысканья" машины после поднятия. 8) Для машин с АФЛ и новых машин рекомендуется ставить проставки не на 3см, а на 2,5 см, дабы избежать проблем с регулировкой штатного датчика положения кузова в составе системы АФЛ. 9) Изменив клиренс изучите поведение машины при торможении и на поворотах (ничего фатального, просто нужно немного привыкнуть к некой качабельности?). Машина реально стала другой. Сидишь выше, Обзорность лучше. Соседние машины стали немного ниже))))
Фото с установки прилагаю. В основном, фоткал только перед. Вторая стойка по аналогии. Сзади ничего сложного, разве что дотянуться до балки длинным ключом чтобы открутить механизм Уатта. Разница в передних и задних поставках не только в материале (белый капролон и черная резина) но и местоположении: передние ставятся сверху, а задние снизу пружины. Настроение после установки самые восторженные как от мастера Игоря, так и от машины. Все доступно и просто в момент установки объяснил, ответил на все вопросы, поделился опытом и ньюансами. Душевно и грамотно. В итоге — ВАУ! Ощущение микровена! Пока ставили, подъехала еще одна тачка. На последней фото сравнительная фотка 2-х машин с исходным и измененным состоянием клиренса. А теперь небольшой фотоотчет.
Начинаем разборку с передних стоек. Поднимаем пластик и обнажаем верх штока аммортизатора. Снимаем пластиковый пыльник если он есть и брызгаем проникающей смазкой для резьбы перед тем как отвернуть.
Перед тем как отвернуть удерживающие болты, продуваем сжатым воздухом элементы подвески. Так проще и удобнее работать.В работе одномоментно задействованы 2 домкрата.
Стойка снята. Несем в гараж для того, чтобы зафиксировать ее, сжать пружину съемником и подразобрать.
Очищаем шток перед тем как нарастить. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРОГНАТЬ РЕЗЬБУ МЕТЧИКОМ. ИНАЧЕ РЕЗУЛЬТАТ ПО НАВИНЧИВАНИЮ КОНТР-ГАЙКИ И КАЛЕНОГО ВЕРХА НА ШТОК МОЖЕТ БЫТЬ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ ИЗ-ЗА ПРИМЯТОЙ РЕЗЬБЫ!
А вот и капролон. Перед тем как насадить на штатный резиновый пыльник — место соприкосновения проставки -смазываем любой смазкой не агрессивной к резине. Или просто машинным маслом.
Возвращаем на место все как было. Методом осмотра оцениваем износ выпуклостей на металлорезиновой части детали (место соприкосновения с кузовом). Если часть гладкая и стертая без выпуклостей, — ахтунг, нужна замена.
Собираем в обратной последовательности. Ахутнг! Посадочные отверстия совмещаем путем поддомкрачивания стойки в аккурат до совпадения болта с отверстием.
Львиная часть фото по разбору и снятию заднего аммортизатора упущена. См.мануал. На фото срезаем внутреннюю часть одной из прокладок, которые расположены сверху и снизу пружины. Они идентичны. Одну режем, одну оставляем.
Это местоположение задней проставки и штатной прокладки которую мы разрезали. Соединяем их и располагаем ПОД ПРУЖИНОЙ.
Это заднее колесо в арке после установки проставки (+3,1см), сразу после освобождения от домкрата. Видим что пружины и аммо расположены чуть выше ожидаемого. Это нормально, конструкция немного подсядет на 1-1,5 см.
А вот и сравнение двух одиннаковых Астр J. Слева до тюнинга (новая машинка пришла), справа после коррекции клиренса мой Турболет (пробная поездка произведена, подвеска вернулась в ожидаемое требуемое состояние).
Это переднее колесо в арке после установки проставки (+3см) и после освобождения авто от домкрата. Видим что авто еще не просело, дуга арки слишком высоко, нужна короткая пробная поездка по ухабам, клиренс чуть-чуть уменьшится, пружины и аммо займут свое место. Корректировка будет см на 1-2 не более, в зависимости от состояния пружин.
PS.
1) Всем спасибо за критику и отзывы (восторженные и не очень). Поднимать или опускать авто дело вкуса и потребностей. Я выбрал увеличение клиренса.
2) Игорь, спасибо за ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ на проставки и произведенные тобой работы. Надеюсь это касается всех пользователей твоей продукции а не только лично меня).И еще пару пожеланий, если можно…Было бы неплохо узнать парт-номер пластиковых защитных кожухов на ступицы и штоки аммортизаторов. Я так предполагаю, стоят они не на всех машинах. И было бы неплохо за небольшую доп.плату проклеивать стаканы задних аммо против стука (я просто не догадался купить такой утеплитель и скочь). Времени это почти не займет, но будет все по феньшую. Стуки в подвеске частая проблема Астр.
3) По просьбам трудящихся подписал все фото. На вопрос "про замеры в см" — не производил))). Не было рулетки под рукой и времени особо. Могу замерить если кому нужно. Но точную инфу можно взять здесь, проверено и зафоткано разработчиком почетче.
4) ИМХО, считаю что не лишним будет проверить схождение. Машинке все же 4-ый годок да и пробег не детский. Сегодня записался в Лаура-Тула на проверку и регулировку на стенд сход-развала (1,5 тыс.руб); в Москве у официалов для сравнения — около 4 тыс. Надеюсь что все будет в порядке, проверим и подправим СХОД (на Астре нет развальных болтов!). Распечатку могу выложить если интересно общественности.
5) Надеюсь что моя эйфория от ощущения вождения "микровена" не пройдет долгое время. Вопросы в личку. Снова удачи и весеннего настроения.
PS. Дописал. ВАЖНО!
Внимание всем, кто изменил или собирается изменить клиренс автомобиля! Крайне рекомендуется пройти стенд сход-развала — с целью проверки и регулировки СХОЖДЕНИЯ передних колес. Так как машина поднята, их изменение в пространстве изменено! Необходимо использовать настройки на компьютерном оборудовании в загрузке спецификации "ПАКЕТ ДЛЯ ПЛОХИХ ДОРОГ". Мастера нужно просить колеса максимально завалить вовнутрь- верхнюю точку правого и левого колеса по отношению к кузову автомобиля, чтобы добиться максимально возможных ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ величин в схождении. Тогда придет привычная дерзкая управляемость в поворотах, как на стоке. Читайте мой следующий отчет о прохождении сход-развала в БЖ.
Хочу не много приподнять Опель. ВИН XWFOAHL35D0008059 Подскажите, какие взять пружины и к ним какие-нибудь удлинённые амортизаторы?? Может быть что-нибудь ещё подскажите попутное, допустим опорные подшипники, не знаю стоит за одно поменять или нет? Пробег 90000 км.
Помогите, нужна схема момента затяжки резьбовых соединений на Opel Astra, 1.3, 2005, универсал.
Что нужно сделать? Заменить подшипник.
Opel Astra H седан, подходит ли задняя балка от хетчбека или универсала, тормоза задние дисковые… Спасибо.
Всё будет хорошо!
Другие пружины только добавляют мягкость или жёсткость. Удлинённые амортизаторы, это смотря какая часть у них удлинена, в итоге они могут ничего не дать, либо их разобьёт быстро.
Есть способы.
Вы хотите приподнять кузов передка или задка? Или там и там?
Или вы желаете увеличить клиренс автомобиля?
Кузов приподнимают, поднятием амортизаторов или ставят проставки между пружиной и кузовом.
Клиренс можно увеличить только более высокой резиной. И это если она ещё не будет задевать об крылья.
@andrienko.1966 --> Спереди уже ставил жигулёвские проставки в пружины, но они уже уставшие и кроме жёсткости мне кажется от них больше никакого толку. Потому и спрашиваю какие конкретно можно поставить без проставок для увеличения клиренса (номер,бренд??). А сзади под пружины вытачивал железные проставки, они работают норм, но при подпрыгивании задка на неровностях отбивают, так сказать, амортизаторы в обратку. Думаю что лучше было бы поставить все четыре пружины по жёстче, может "Коябы", а вот какие именно прошу посоветовать, и что делать с амортизаторами надо их будет удлинять или не стоит??
Всё будет хорошо!
Амортизаторы и родные должны будут работать. Но если у вас подошло время менять амортизаторы, тогда можете посмотреть и выбрать в этой ссылке Здесь .
Дорожный просвет (что это такое описание по ссылке) можно увеличить, поставив более длинные и жесткие пружины (это больше относится к авто, у которых сзади не балка стоит, но и с ней можно, а независимая подвеска). Конкретно по вашему авто мало отзывов именно по подбору пружин, да же при подборе по каталогу запчастей, там большой выбор пружин.
Нужно искать пружины например длиннее на 3 см, а сечение прутка пружины нужно брать немного больше, чем родные, тогда днище авто приподнимется от земли. Но нужно обязательно удлинять шток амортизатора или подобрать более длинные амортизаторы, иначе амортизатор будет на отбой пробивать. По ссылке пишут, что есть готовые комплекты плохих дорог, по вашему вин номеру, в опции указывается пакет плохих дорог.
По этой ссылке автор установил проставки, авто приподнялся от земли, смотрите фото и там же указаны размеры. А по этой ссылке автор поставил проставки уже с удлинителем штока амортизатора. В интернете нашел готовые проставки, смотрите на фото ниже.
Клиренс Opel Astra, поколений G, H и J. Точные цифры, рекомендации и способы увеличить или уменьшить дорожный просвет Астры, и последствия его изменений.
Опель Астра, клиренс которого является одним из решающих показателей, для множества автолюбителей при покупке, различается в зависимости от года выпуска. Чем он выше, тем проще преодолевать препятствия, что особенно актуально в реалиях наших дорог, но управление машиной заметно ухудшается. Чем ниже – тем меньше крен автомобиля в поворотах, а, следовательно, управляемость более чувствительна, однако неровности дорожного покрытия становятся ощутимее.
На всех моделях Опель Астра клиренс предусмотрен, исходя из того, что машина используется в черте города. К тому же, немцы производят машины, адаптированные, по большей части для своих дорог. Но водители могут изменять высоту под свои потребности. Для того чтобы поднять или опустить Астру, необходимо приобрести соответствующие части подвески, а именно стойки амортизаторов с пружинами или специальные проставки, и установить их. Такую модернизацию можно провести своими руками, без особых затруднений. Очевидно, что Опель не производит подобных запчастей, поэтому придется использовать неоригинальные.
Клиренс Опель Астра G
Opel Astra G выпускался в виде седана, универсала, хэтчбэка с 3 и 5 дверями, даже кабриолета. У всех была одинаковое шасси, и, по всем официальным техническим характеристикам Опель, одинаковый дорожный просвет – 130 мм. Это достаточный клиренс для Европы, но для нас не всегда удобен в зимний период.
Клиренс Опель Астра H
По заявлению Опель, дорожный просвета седана, универсала и 5-дверного хэтчбэка Астры H 160 мм. Это позволяет без проблем залезать на большинство бордюров, и ездить на большие расстояния на загруженной под завязку машине. Такая высота, – одна из самых популярных, среди производителей современных машин подобного класса.
Клиренс Опель Астра J
Дорожный просвет самых новых универсалов, седанов и 5-дверных хэтчбэков Астры составляет также 16 см. Опель предпочел сохранить клиренс предшественника, опираясь на положительные отзывы автовладельцев.
Клиренс Опель Астра GTC
Opel Astra GTC заслуживает отдельного упоминания. Эта Астра считается более спортивным и динамичным автомобилем от Opel, соответственно обладает уменьшенным дорожным просветом, для лучшей управляемости. Клиренс хэтчбэка GTC, поколений H и J, составляет по 145 мм, что ощутимо меньше, по сравнению с универсалами и седанами аналогичных моделей. К тому же, только на базе GTC Опель выпускает спортивную Астру OPC с форсированным двигателем.
Чем важен дорожный просвет?
Одним словом, чем выше дорожный просвет – тем выше проходимость Астры,и тем меньше шанс повредить днище автомобиля, и детали расположенные на нем. Помимо этого, повышенный клиренс позволяет сильнее загружать машину. Низкий дорожный просвет обеспечит лучшие ходовые качества и аэродинамичные свойства, но менее безопасен в условиях плохих дорог, и существенно понижает комфорт.
Также, часть дорожного просвета Астры забирает защита картера, обычно ее после ее установки теряется около 3-4 см в районе мотора. Существуют более современные, менее массивные защиты, на основе кевлара, требующие не более 2 см.
Следует учитывать, что высоту дорожного просвета Астры, которую заявляет Opel, можно сразу же сокращать на 2 сантиметра, так как производитель не учитывает вес пассажиров и груза. Превышение допустимой грузоподъемности губительно для подвески Opel Astra, не стоит пренебрегать этим.
Читайте также: