Как установить спортивные рычаги на ваз 2106
Всем привет и с Новым годом) пока 2-го и 3-го января все сидят дома, доедают прошлогодние салаты, мы корчуем шестерку))
Поставили новые рычаги и тормоза)) Напомню, что рычаги у нас Stinger, а тормоза 2112) Вся установка заняла ну примерно полтора дня, и все эти полтора дня были с какими то запарами. Сначала при установке скобы суппорта тормозной диск начал тереть об эту скобу, и при чем тер ни как у всех, у кого я читал(они подкладывали шайбочки между планшайбой и скобой), а наоборот, что если подложить шайбочку, то тереть станет еще сильнее. Пришлось подпиливать посадочные места скобы как левой, так и правой стороны, подпилили… Далее все собрали, поставили поворотный кулак с суппортом вперед, и он упирается в верхний рычаг, подняли домкратом под рычаг, все равно упирается, пришлось снимать кулак, все разбирать и ставить планшайбу уже другую, чтоб суппорт был сзади ( кто читал прошлые посты, то там было сказано.ч то из за укороченной сошки не влезал рулевой наконечник, пришлось переносить стоковый суппорт вперед) и когда поставили суппорт 2112 сзади колеса. то возникла опасность, что придется покупать новые сошки и укорачивать по месту, чтоб залез наконечник…
Но когда поставили суппорт. решили проверить, а залезет ли. И тут я поверил в Деда Мороза! Он залез и даже закрутился гайкой)) Кстати, хочу сказать, что если вы ставите суппорта 2112 на заднюю сторону колеса, то надо левый поставить на правое колесо, а правый на левое, так же и переходными пластинами…
Пример того, как делать не надо, когда у вас нет бутербродов))
Ну все. надо ставить, проверять… Ставим, закрепляем к верхнему рычагу и оно выворачивается на полную, и ничего нигде не задевает! Но т.к. было уже поздно, одели колесо, опустили с домкрата и пошли домой со словами завтра доделаем))
выворот с отцепленной рулевой тягой…
И вот 3-е января, пришли доделывать, быстро сняли колесо, все прикрутили нормально, вставили колодочки, закрутили наконечник, и одели колесо назад))
Получилось примерно так)))
Идем на другую сторону)) там пошло все настолько гладко, что прям даже и не ожидали))
Далее после рычагов пошел стабилизатор)) Пожалели раз 100, что заказали рычаги под стойку стаба 2110, я думал, что будет все наоборот, что как в ино. домкратом рычаг поднимаешь и попадаешь просто болтом в рычаг, а хрен! Пришлось, как в гужилях, молотком и монтажкой:D Ну 5 минут и все на месте))
Еле как удалось забить туда болт, а потом еще и гайку закрутить, ну за пружину не цепляет. это главное))
Ну с тормозами проблем не возникло, просто перекинуть шланги и прокачать передний контур)) Кстати шланги поставили 2101))
Дальше просто фотки)))
Давно хотел нормальную переднюю подвеску, но возможности и желание приобрести спорт рычаги не было. И оторвалась однажды балка, что и стало решающим фактором для тюнинга. Для доработки подвески использовались только стандартные детали и напильник, как обычно))
Что хотелось получить от передней подвески:
Кастор для улучшения управляемости и уменьшения радиуса поворота
Отрицательный развал для уменьшения сноса передней оси и устранения скрипа резины при резком повороте
Выворот для того что бы нормального угла давать))
Вылет колёс для избыточной поворачиваемости и устойчивости
Занизить подвеску для снижения центра масс и повышения устойчивости, убрать лишние ходы
Уменьшения количества оборотов руля
Убрать крены в поворотах
Увеличить энергоэффективность подвески и повысить жёсткость
Повысить надёжность креплений
В принципе ничего сложного такая задача из себя не представляет. По порядку.
Для повышения угла кастора есть два варианта. Первый смещение верхней шаровой опоры, второй нижней. Лучший варианта это смещение сразу обоих опор для того что бы положение колеса в арке осталось прежним. Для смещения верхней опоры необходимо приобрести шаровую от шнивы, со смещением. Для установки верхний рычаг надо доработать увеличив отверстие под шаровую и просверлить отверстие под третий крепёж. Смещение получается порядка 12 мм, что не много, но зато и количество гемора минимальное.
Второй вариант это напихать развальных шайб под болт крепления рычага к балке. Надо их кидать на болт близкий к салону авто, так можно увеличить смещение ещё на 9 мм, при этом вырастит угол отрицательного развала.
Отрицательный развал сделать на обычных рычагах просто. Надо заменить болты крепления рычага к балке на более длинные от гбц и вставить проставку под рычаг.
Проставку можно сделать из старого рычага или купив нужную деталь в магазине. Толщина проставки 20 мм.
Можно сделать меньше или больше всё зависит от нужного угла. Изначальный замысел был сделать угол в минус 3-4 градуса. Но как оказалось кривизна деталей и кузова дали такой вариант, что одно колесо имело угол в минус 6 градусов а другое в минус 4. Что компенсировали шайбами и получилось по — 6 градусов на колесе. Что собственно многовато и потому придётся переделывать со временем дабы получить по -4 градуса.
Выворот колёс получается за счёт проставок под диск и укороченных сошек. Сошки укорачивались по Сингуриди, на 25 мм оборота руля получились около 1,5 для обычного вождения достаточно крутить руль лишь на пол оборота. В планах сделать ещё короче сошки. Для этого уже сделаны удлинители регулировочных муфт, что схождение выставляют.
Вылет колес можно сделать по разному. У меня вариант с проставками под диск. На одном колесе стоит одна проставка из старого тормозного барабана толщиной 10 мм. Именно такие и надо делать у них малый вес, что важно для не подрессоренных масс. И три обычных железных проставки, вес трёх проставок 1,5 кг, что не мало. Колесо с такими проставками крутиться тяжелее, подвеска работает более вяло. Тощина одной проставки 5 мм всё вместе увеличивает вылет на 20 мм на колесо. Что бы сделать больше надо не плохо поиздеваться над кузовом. Ну и машина руля очень резво слушается, дёргано как бы. Маленькие манёвры труднее совершать. Так же пришлось поставить шпильки вместо болтов, что бы этот бутерброд из проставок удобнее ставить было. Шпильки сделаны из болтов гбц.
Мануал для тех, кто будет ставить крысные рычаги стингер или подобные.
ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО! ЕСЛИ ВЫ НЕ ТАКИЕ ЖЕ ОТШИБЛЕННЫЕ, ЭТИ РЫЧАГИ СТАВИТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ! ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ЧТО ТО КОЛХОЗИТЬ, СТАВЬТЕ ЗЕЛЕНЫЕ РЫЧАГИ ТУРБОТЕМА ИЛИ ПОДОБНЫЕ!Теперь для тех, кому интересно что нибудь доработать своими руками или кто хочет почитать про двухнедельные боль и страдания ахаз
Итак, что имеем?
За 8к+ были куплены красные рычаги стингер, комплект бутеров с укороченными сошками; тормозные трубки шнива, 4 стандартных сгона.
Сперва переставляем рычаги. Проблемы могут возникнуть при перепрессовке сайлентблоков. Выпрессовывали их с помощью болта гбц и кувалды.
Ставим бутеры.
Их купили готовыми. О том как их изготовить самим не вижу смысла писать, так как здесь, на драйве, очень много инфы.
Далее
Удлиняем рулевые тяги.
Сперва вычитал, что нужны 2 длинные тяги. НО ЭТО НЕ ТАК.
Оставляем старые тяги, то есть длинную и короткую. Их соединяем длинным сгоном.
Длинный сгон можно или купить, или сделать самим из 2 стоковых. Берем 2 стандартных сгона, вкручиваем в один болт, обрезаем шляпку (или просто вкручиваем шпильку) и скручиваем вместе 2 сгона и обвариваем.
Далее собираем всю подвеску
Выворачиваем руль до упора
Ииииииииииии
(барабанная дробь)
Понимаем … что рулевой наконечник упирается в рычаг. Из за этого выворот остается стоковый (или даже меньше).
Именно поэтому не рекомендуем данные рычаги к установке.
Но впринципе данная проблема решается довольно просто, если под рукой есть болгарка и сварочник.
Итак, для того, чтобы нанонечник не упирался в рычаг:
Снимаем сошку, отрезаем ухо, в которое крепится наконечник, переворачиваем его и обвариваем.
ВАЗ 2106 не отличается хорошей управляемостью, так что многие автолюбители решаются на модернизацию подвески
Цели выполнения тюнинга подвески
Только несведущие граждане уверены в том, что тюнинг осуществляется только с целью повышения уровня эстетики авто. На самом деле такие манипуляции проводятся и для того, чтобы обеспечить комфортную, безопасную езду, отличную манёвренность, повышенный скоростной режим, жёсткую посадку.
Многие сталкивались с ситуацией, когда приходилась чувствовать себя некомфортно, только лишь потому, что участок дороги, по которому совершается движение, не сопровождается идеальной гладкостью. К сожалению, очень часто такие поездки завершаются в лучшем случае ссадинами, гематомами, а иногда и ушибами.
Именно по этой причине многие активно задумываются над тем, чтобы провести тюнинг задней подвески ВАЗ-2106.
Цели проведения тюнинга
Очень важно уяснить, что тюнинг ходовой ВАЗ-2106 и подвески должен быть системным. Нельзя допускать замены лишь одних деталей, забывая о том, что они находятся в плотной связке с другими комплектующими.
Именно по этой причине опытные автовладельцы настоятельно рекомендуют тем, кто находится в размышлениях, как улучшить подвеску ВАЗ-2106, совершать только системные замены, осуществлять все действия в комплексе.
Во время проведения таких мероприятий можно усовершенствовать переднюю распорку, стабилизатор, опору силового агрегата, а также штангу задней балки.
Техника выполнения тюнинга подвески
Если вы приняли решение выполнить усиление подвески ВАЗ-2106, вы должны внимательно изучить рекомендации опытных мастеров, после этого, тщательно выполнять каждый шаг, не совершая необдуманных действий.
Усовершенствование передней распорки
Большинство автовладельцев предпочитают начать реализацию своих затей с усовершенствования передней распорки. В частности, рекомендуется установить между стаканами стоек поперечную распорку на уровне верхних опор амортизаторов.
Если не полениться и выполнить такие действия, удастся увеличить уровень жёсткости кузова, а также обеспечить повышенную манёвренность и управляемость авто, что, несомненно, является не только мечтой водителей, но и основой для обеспечения безопасности на автодорогах.
Дополнительная опора для двигателя
Двигатель является сердцем вашей машины, поэтому вы обязаны побеспокоиться о создании условий, при которых работа движка не будет сопровождаться проблемами.
Автовладельцы, понимая всю степень важности такого процесса, к сожалению, не всегда решаются его осуществлять. Препятствием выступает повышенная сложность выполнения таких действий.
Для проведения таких работ требуются практические навыки, отточить которые простому автолюбителю просто негде. По этой причине всё-таки большинство владельцев обращаются на станцию технического обслуживания, высказывая свои пожелания относительно того, какой тюнинговый автомобиль они желают видеть после завершения работ.
Стабилизационная штанга
Наверное, часто приходилось видеть, как авто на крутых виражах при высоких скоростях накреняется. Такой крен достаточно опасен, поскольку можно потерять контроль над авто, создать аварийную ситуацию, выйти из которой будет достаточно сложно.
Такая процедура не сопровождается сложностями, поэтому не может спровоцировать проблем даже у неопытных автолюбителей.
Процесс фиксации штанги несложен, поскольку, держа её в руках, уже становится понятно, к каким комплектующим она должна примыкать. Единственно, над чем придётся повозиться, является необходимость сверления в балочном корпусе нескольких отверстий.
Если вы подготовились к проведению тюнинга, то и эта проблема покажется для вас смешной со специальным оборудованием.
Усиление переднего стабилизатора
Стабилизатор, находящийся в передней части автотранспортного средства, оказывает прямое воздействие на манёвренность. Можно усовершенствовать кое-что, а именно заменить все втулки на более качественные, плотные резиновые образцы.
Можно, конечно, приобрести готовый усиленный стабилизатор, но это вряд ли покажется вам отличной идеей, поскольку стоимость его будет достаточно высокой. По этой причине в установке усиленного готового стабилизатора заинтересованы, в основном профессиональные автогонщики.
Итак, если вам пришла идея заменить рычаги передней подвески ВАЗ-2106, провести тюнинг высочайшего качества, важно к таким действиям подойти с умом.
В частности, для обыкновенного автолюбителя, не мечтающего о переквалификации в автогонщика, будет вполне достаточно заменить или усовершенствовать переднюю распорку, стабилизатор задней балки, установить стабилизационную штангу. Качество поездки, уровень комфорта и безопасности возрастёт, вы лично сами в этом сможете убедиться.
Не стоит думать, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются исключительно любители тюнинга.
Многие автовладельцы зачастую делают это, с целью придать отечественной машине, к примеру автомобилю ВАЗ, более качественные ездовые характеристики.
Сегодня мы поговорим об основных видах доработки подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимой водителями, а также оценим целесообразность их установки.
Здесь указаны основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных авто, а также способы ее усиления.
И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески для многих автомобилей ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что установка их на ВАЗ 2101 и 2112 будут отличаться.
Передняя распорка
Наиболее популярным элементом, широко применяемым многими обладателями российских авто, является передняя поперечная распорка.
Её установка производится в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления между стаканами стоек.
Основное предназначение этой детали состоит в увеличении угловой жесткости кузова и улучшении качества управляемости транспортного средства.
Обнаруживается это исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по загородным трассам.
Те водители, которые большинство времени проводят в пределах города и привыкли к спокойной неторопливой езде, данных недостатков могут и не замечать.
Распорка представляет собой достаточно толстую металлическую штангу, либо фиксированной длины, предназначающейся для конкретных моделей авто, либо наделенную возможностью пространственной регулировки, способствующей установке элемента на разные автомобили.
Её монтаж производится при постановке машины на ровной поверхности путем прикручивания нескольких гаек на верхние шпильки амортизаторных опор.
Вспомогательная опора силового агрегата
Цель дополнения штатных моторных опор еще одним вспомогательным модулем заключается в минимизации амплитудных колебаний двигателя при резких торможениях, ускорениях и преодолении дорожных возвышенностей или ям.
Наличие вспомогательной опоры также препятствует самопроизвольному отключению передач трансмиссионной коробки.
Это в значительной мере снижает риск возникновения неприятных инцидентов, прямым образом влияющих на безопасность.
Как правило, установить этот компонент самостоятельно трудно.
Требуется наличие определенного навыка, который имеется у рядового автолюбителя далеко не всегда.
Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры лишь после переноса блока зажигания.
Это, с одной стороны, дополнительная трудность, но, с другой, она значительно улучшает условия эксплуатации электронного модуля, отдаляя его от дороги, снижая тем самым количество попадаемой на него грязи.
Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается в ходе тюнинга подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.
Стабилизационная штанга задней балки
Элемент в качестве своего предназначения рассматривает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным полотном при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задними амортизаторами при проезде по неровностям одним из колес.
Дело в том, что при попадании в глубокие выбоины, происходит чрезвычайно сильное вывешивание, зачастую вызывающее вырывание штока задней амортизаторной стойки.
При работе на сжимание, амортизатор, наоборот, излишне подвержен пробою, что серьезно сказывается на его долговечности.
При усилении этого не происходит. Возникающее силовое воздействие распределяется между обоими колесами с примерным соотношением 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.
Установка стабилизационной штанги производится непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и других.
Монтаж усилителя балки не должен вызвать никаких проблем у большинства водителей. Для этого требуется воспользоваться эстакадой или смотровой ямой, после чего согласно инструкции закрепить штангу на балке.
Единственное затруднение, которое может возникнуть, состоит в необходимости сверления восьми отверстий в балочном корпусе.
Усиленный передний стабилизатор
Передний стабилизатор увеличенной жесткости является средством, призванным значительно повысить качество управляемости автомобиля.
Его основное отличие от штатной детали состоит в более твердых резиновых втулках, размещенных в точках закрепления.
Нюанс применения подобного элемента состоит в том, что он способствует улучшению езды на ровных асфальтированных участках, однако если вам предстоит поездка по кочковатой проселочной дороге, вибрации рулевого колеса станут сущим наказанием.
Даже минимальное ударное воздействие будет полностью передаваться на руль, чем значительно усложнит жизнь водителю.
Усиленный стабилизатор стоит достаточно дорого, а необходимость его установки мы посчитаем сомнительной.
В ней, пожалуй, нуждаются лишь спортивные модели машин, участвующие в шоссейных соревнованиях. Рядовому автолюбителю данная доработка не нужна, особенно это будет лишним при тюнинге подвески ВАЗ.
Что в итоге?
Резюмируя текст, призовем российских автомобилистов с умом подходить к конструктивной доработке подвески своих транспортных средств.
Некоторые элементы, например, передняя распорка или дополнительный стабилизатор задней балки, вполне применимы в повседневной жизни.
Они стопроцентно улучшат процесс поездки на авто, добавив комфорта и безопасности.
Влияние же других доработок может не принести положительного эффекта, а порой и вовсе ухудшить первоначальные рабочие характеристики машины.
Прежде чем установить что-то дополнительное, оцените не только предстоящие затраты, но и их целесообразность.
Читайте также: