Как установить ниппель для бескамерной шины в пластиковую бутылку
Сейчас буду агитировать за бескамерные колеса, которые считаю вторым большим даром велосипедных маркетологов (первый дар — переход на систему 1х, одна звезда спереди). Сам я добрался до бескамерок только в прошлом году, вместе с возвращением в МТБ тематику.
Всем, кто более-менее серьезно катает оффроад и до сих пор еще на камерах, рекомендую внимательно прочитать текст далее — только практика, только актуальная инфа, никакой лирики про UST колеса и ghetto tubeless. Возможно, я смогу убедить вас посмотреть в эту сторону.
Ну, а остальным тоже можно ознакомиться для развития. Речь будет идти только о горных байках и жестком внедорожном использовании, хотя и в шоссе тоже есть подвижки в этом направлении, но об этом в другой раз.
Бескамерные шины — что хорошего и что плохого
Плюсы
Преимущество, которое важно для любого катальца, независимо от стиля и уровня катания — можно забыть о 95 процентах проколов. Любая мелочь, типа колючек растений, проволоки, мелких стекол и т.п. заклеивается герметиком практически моментально. На камерных колесах каждый такой эпизод оборачивался бы заклейкой/заменой камеры.
Абсолютно реальная картинка
Возможность ездить на низком давлении. Этот пункт оценят велосипедисты, катающие по жесткому оффроаду, где много камней, корней и сыпухи. Мягкая шина распластывается по поверхности, цепляясь каждым кубиком протектора, облизывает неровности, при этом её крайне сложно пробить змеиным укусом (но, конечно, всё возможно, если давление слишком низкое — и покрышку пробить, и обод помять).
Поэтому для получения максимальной пользы от бескамерки, настройка давления шины должна быть очень точная. Возьмем условного катальца весом 80кг и шину 2.35, с камерами ему придется забивать минимум 2 атмосферы, а с бескамерным колесом хватит и 1.5, а то и меньше. Разница в поведении на грунте будет колоссальная.
Вытекающий из этого следующий плюс — лучшая амортизация, меньше вибрации, больше комфорт. Можно иметь велосипед с отличными подвесками, но мелочь лучше всего жрут именно покрышки на низком давлении, особенно большеобъемные. Например, у меня сейчас спереди Schwalbe Nobby Nic 29×2.60 и сзади Maxxis Agressor DD 29×2.50, мой вес в пределах 100кг и я катаю с давлением 14psi/21psi (0.97/1.45атм) — идеально. Сцепление просто чумовое, байк идет мягко и при этом катит отлично.
Бескамерные колеса еще и лучше катят, и замеры сопротивления качению действительно показывают некоторое преимущество перед камерными. Субъективно это сложно ощутить, но в любом случае — лучший накат, пусть и чуть-чуть, это неплохо.
Ну и вес, куда без этого. Даже с учетом герметика, в среднем на отказе от камер можно сэкономить до 100г на колесо.
Минусы
Начнем с того, что с бескамерными покрышками изначально больше мороки — чтобы их поставить, нужны специальные обода и шины tubeless ready, нужен особый герметик, нужна ободная лента и ниппеля. Да и сам процесс установки не всегда прост и иногда требует компрессора или бустера.
Неремонтопригодность вне стен дома или мастерской. Если вы сильно порезали шину и нужно клеить изнутри или её сорвало с обода из-за слишком низкого давления, то при помощи портативного насоса вы её обратно ни за что не поставите. Есть два решения проблемы: баллончик CO2 c собой, давление в котором позволяет насадить бескамерку на обод или запасная камера. Оба варианта хороши, я придерживаюсь второго.
Это дорого. Если у вас простенький велосипед или старая модель, то его обода не поддерживают установку бескамерок, нужно покупать новые. Сама резина tubeless ready стоит дороже камерной, хотя последнее время почти вся МТБ резина в самом ходовом диапазоне цен 40-60 евро выпускается только в бескамерном варианте. Ну, и ободная лента, ниппеля и герметик тоже стоят денег.
Герметик имеет свойство высыхать внутри шины и покрывать тонким клеевым слоем внутреннюю её часть. Из-за этого примерно раз в полгода нужно снимать покрышку и выскребать всю гадость. Можно этого не делать, а просто подливать потихоньку новый герметик по мере высыхания, но тогда будет нарастать слой высохшего герметика (ничего страшного).
Соответствие ширины обода и покрышки
Важный фактор — обод должен подходить покрышке по ширине. Вот какие варианты возможны, если размеры не соответствуют друг другу:
Узко: грушевидный профиль, ухудшается руление, растет сопротивление качению, покрышка ощущается валкой (плавает)
Правильное пятно контакта, кубики протектора находятся на своих местах. Минимальное сопростивлени качению с максимальным сцеплением.
Широко: ухудшается поглощение вибрации, боковые шипы цепляют дорогу при прямолинейном движении, плохое руление
Таблица соответствия размеров ободов и шин велосипеда:
| Ширина обода: | Ширина покрышки: |
| 23мм | 2.0-2.25 |
| 25мм | 2.25-2.35 |
| 25-27мм | 2.35-2.50 |
| 30мм | 2.60 |
| 35мм | 2.80-3.0 |
Обратите внимание, что в современных колесах применяются широкие обода. Когда я только начинал катать КК, десять лет назад, мы ездили на 17мм ободах и 2.10 шинах. За эти годы опытным путем выкристализовались правильные размеры. Сегодня просто нет смысла покупать обода или вилсеты более узкие, чем 24-25мм и покрышки менее 2.25, если вы собираетесь катать по трейлам.
Как установить бескамерные шины на велосипед
Первое — нужно убедиться, что ваши обода готовы к конверсии. Для этого можно погуглить описание модели ободов, должна быть маркировка tubeless ready, TR, TLR. Можно сделать проще — посмотреть на профиль обода, он должен иметь около стенок небольшие углубления, удерживающие покрышку от срыва на низком давлении в повороте. При установке шина как бы вщелкивается в эти пазы и крепко там держится.
Обод, готовый к установке бескамерной резины, tubeless ready
К сожалению, только недавно на велосипеды в стоке начали устанавливать такие обода, да и речь идет о моделях, среднего ценового сегмента и выше.
Вы можете поставить шины бескамерно и на обычный обод, но из-за отсутствия этих посадочных мест не получится пользоваться преимуществом езды на низком давлении — покрышку просто будет срывать при сильной боковой нагрузке. С другой стороны, даже один такой важный плюс, как проколоустойчивость стоит того, чтобы перейти на бескамерки и на обычном ободе.
Итак, чтобы поставить бескамерные покрышки, нужно купить вот такие ниппеля, герметик и ободную ленту .
Размер ленты нужно брать чуть меньше, чем внутренняя ширина обода, допустим, обод 25i, значит, лента будет 23мм, плюс-минус.
Но тут нюанс, обычно рекомендуют наоборот, чтобы лента была чуть шире обода, тогда из-за вогнутого профиля она полностью покроет всю его ширину. Сначала я сделал так, но у меня получилось, что при снятии, покрышка сдирала ленту, выскакивая из свои посадочных мест. Я купил ленту уже обода, что заклеить только место, где спицы, и всё стало хорошо.
Герметика нужно примерно 60мл на одну шину размером 27.5х2.25, банки 473мл хватит на два сезона.
Чтобы надеть покрышку на обод, у вас обязательно должен быть или доступ к компрессору, или хороший напольный насос (последнее не гарантирует успех).
Установка бескамерки
Итак, помолясь велосипедным богам, начинаем. Очищаем и обезжириваем внутреннюю поверхность обода, дальше наклеиваем ободную ленту. Клеить нужно аккуратно, но с натягом, полностью, всю окружность, даже с перехлестом. Одного слоя хватит. Наклеили, разгладили пальцами, убедились, что лента встала ровно, без пузырей.
Теперь чем-то острым, делаем маленький крестовой разрез в месте отверстия для ниппеля. Очень аккуратно в этот разрез вставляем ниппель для бескамерных шин и потихоньку его проталкиваем, ставим на свое место. Закручиваем гайку, уверенно, но без фанатизма, не нужно, чтобы уплотняющая резинка деформировалась.
Дело практически сделано, осталось только надеть покрышку на обод, но с этим как раз самая большая проблема, если у вас нет компрессора или бустера. Все делаем, как обычно, сначала одну сторону, потом вторую, желательно, голыми руками, без применения монтажек. Если не лезет, попробуйте мою рекомендацию, как надеть упрямую покрышку на обод.
Если у вас есть компрессор, то дальше все просто — дуйте в ниппель, шина встанет на своё место со щелчком и дело в шляпе. А вот если есть только напольный насос, то шансы накачать бескамерное колесо — 50/50. Сначала нужно выкрутить сердцевину ниппеля (золотник), специальным ключиком или плоскогбцами, для того, чтобы воздух входил в покрышку без сопротивления.
Подключаем насос, еще раз просим милости у небес и начинаем яростно качать. Чем яростнее вы качаете, тем больший объем воздуха заходит внутрь, распирая покрышку. Если повезет, то этого хватит и бортировочный шнур шины вскочит в свои пазы на ободе. Если нет, то вы материтесь и пытаетесь качать еще яростнее. Чаще всего, если покрышка не встает сразу, то она и не встанет.
Schwalbe booster — полезная вещь
Крайне полезная штука бустер в инвентаре бескамерщика. Её можно купить, она стоит в пределах 40-50 евро. Её можно сделать своими руками, хоть из старого огнетушителя, хоть из 1.5л пластиковой бутылки (гуглите DIY tire booster). Также, если у вас еще нет напольного насоса, то можно купить насос с интегрированным бустером, но он стоит довольно дорог (как обычный напольник и бустер по отдельности).
Теперь, когда шина поставлена, нужно вкрутить золотник и накачать колесо до максимального давления, чтобы посмотреть, не спускает ли оно. Обычно, на этом этапе, если есть утечка воздуха, то это потому, что в районе прикрепления ниппеля ободная лента плохо приклеилась или встопорщилась. Тогда придется всё разбирать и переклеивать ленту. Но чаще всего давление держится, можно заливать герметик.
Герметик Schwalbe Doc Blue — на самом деле это обычный Stan’s Notubes, так что можно смело покупать
Когда герметик залит, надо, чтобы он растекся по внутренней поверхности шины, для этого покрутите колесо на оси, постучите им по полу. Иногда сразу видно, что в некоторых местах покрышки были микродырочки, из них начинает сочиться герметик. Всё нормально, ничего страшного. Вкручивайте золотник, забивайте рабочее давление и идите кататься — это лучший способ, чтобы герметик попал куда надо.
Если прочитанное кажетс сложной операцией, то в реальности это очень просто, занимает примерно полчаса времени, если в первый раз. Для визуализации вот вам видео, как поставить бескамерную шину на велосипед:
Я сознательно не стал касаться темы ghetto tubeless, это когда на обычный обод ставят обычную резину. Эта тема сама по себе сомнительна, но если у вас именно такая надобность, просто загуглите это словосочетание.
Герметик для бескамерных велосипедных шин
Я читал где-то сравнение всех основных герметиков и там пришли к выводу, что эти две претензии слабо совместимы: или не сохнет, или хорошо клеит. Поэтому большинство велокатальцев-бескамерников пользуются старым, проверенным Stan’s Notubes (или Schwalbe Doc Blue, что одно и то же). Он подсыхает и раз в два-три месяца нужно чутка подливать, но это издержки технологии.
Всю мелочь он клеит мгновенно, порезы, конечно, хуже, но тоже неплохо. Есть еще рецепт добавления в герметик декоративных блесток, чтобы сгустить консистенцию и улучшить скорость заклейки, но лично мне хватает того, что есть.
Какое давление качать?
До того, как я начал пользоваться бескамерками, у меня на велосипеде стояло какое-то среднее давление для всех дорог, Теперь, перед тем, как выехать из дома, я накачиваю шины под конкретный стиль текущей покатушки. Так как я чаще всего агрессивно катаю по жестким каменистым трейлам, у меня стоит МТБ сетап, как я уже писал ранее — 14/21psi, но если собираюсь далеко катнуть по асфальту, то набиваю 20/28psi. Уж очень разное поведение покрышек на разном давлении, хочется выжимать максимум.
Что делать, если проколол бескамерную покрышку
Процесс заклейки похож на тромбообразование, контактируя с воздухом, частицы герметика становятся густыми, на них наслаиваются новые частицы и в месте прокола с внутренней стороны нарастает слой застывшего герметика. Когда воздух перестал сочиться, то можно подкачать колесо, чтобы восстановить давление и ехать дальше. Обычно на всю операцию уходит минута-две. Сравните, сколько нужно, чтобы поменять камеру.
Если вы попали в описанную ситуацию, то к этому надо быть готовым. Некоторые возят с собой обычные заплатки для камер и CO2 баллончики. Они заклеивают порез с внутренней стороны, потом при помощи баллончика бортируют шину, накачивают до рабочего давления и едут дальше. Этот вариант так себе, потому что на каменистых трейлах можно порвать боковину покрышки и скорее всего никакой грибок не поможет. Нужно штопать иголкой с ниткой, а потом клеить заплатку изнутри.
Поэтому я обхожусь запасной камерой, если случится такая напасть, то просто разбортирую покрышку, выкручу бескамерный ниппель, и поставлю камеру, предварительно вылив герметик. Есть только один нюанс — покрышка, скорее всего, несет в себе уже массу мелких колючек, проволочек и прочей гадости, которой хватает на дорогах. Если вы сразу поставите камеру, то скорее всего тут же её проколете изнутри. Поэтому надо сначала тщательно прощупать внутреннюю поверхность руками и вытащить всю торчащую острую дрянь.
Исходя из этого, расхожее мнение, что бескамерки не годятся для путешествий — это миф. Во-первых, так сильно испортить шину не так просто, во-вторых, без проблем можно временно откатиться на камеру. Зато вы получаете почти полное отсутствие мороки с проколами.
Фух, потратил кучу времени на написание этой инструкции, глаз замылился, наверняка что-то забыл упомянуть — напомните, если что. И да, запостите репост в свою социалку или ссылочку на какой-нибудь велофорум при случае — мне будет приятно, а велосипедистам полезно. 🙂
Интересно, как местные МТБ катальцы относятся к бескамерным колесам на велосипеде — напишите в комментах, что думаете об этом.
Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке - вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
Всем привет!
Промывал на днях, в очередной раз, форсунки без снятия (в этот раз издевались над машиной жены друга), специальным мега-приспособлением из амна, палок и бетонных балок полуторалитровой пластиковой бутылки и двух ниппелей для бескамерных шин. Информации полно на драйве. Стоишь себе в чистой одежде, держишь на уровне лица полторашку с бензином/ацетоном/ЛАВРом/ВИНСом/кто что льёт, качаешь в нее 2.5-3.0 Атм и думаешь, а вдруг бахнет .
Поверхностное гугление говорит, что у бутылок четкого норматива нет, на практике показывает разбег от 2.5 до 12 Атм (!) сильно зависит от качества материала и тех.процесса, а также под какой вид продукции она производится. Т.к. в гараже оперирую в основном бутылками из-под разливного пива :) после (удачной) промывки форсунок было решено провести производственно-алкоголический эксперимент. Не столько смеха ради, а сколько безопасности (и эрудиции) для! Поскребли по гаражам, нашлось 3 разных полуторалитровых бутылки, и 2 разных трехлитровых. Получить пластиковыми ошметками в лоб не хотелось, лёгкая контузия тоже в планы не входила, поэтому в целях безопасности бутылка опускалась в яму гаража между кирпичной стеной и шпалой, таким образом риск рикошета был сведен к минимуму (как потом оказалось потом, ВЕСЬМА НЕ ЗРЯ).
Внимание! Не повторять! Реально есть риск травмировать слух!
Бахает так, что люди в километре вздрагивают!
Инструмент:
— Компрессор бытовой, ресивер 24 л (давление до 8 Атм).
— Пистолет для подкачки шин с манометром.
— Крышка от пластиковой бутылки с врезанным в неё ниппелем от бескамерной шины.
— Бутылки.
Таблица испытаний:
Трёшка №1 — взрыв 6.8 Атм
Трёшка №2 — взрыв 6.4 Атм
Полторашка №1 — взрыв 2.5 Атм (дно треснуло крест-накрест)
Полторашка №2 — взрыв 4.2 Атм
Полторашка №3 — взрыв 4.9 Атм (оторвало низ ниппеля, бутылка целая)
Ход испытаний:
1. Трёшка №1. В радиусе пары километров перекрестились все бабушки, птицы досрочно улетели на юг, у всех присутствующих звон в ушах прошел только на третий день. Из соседнего ряда гаражного кооператива прибежали мужики посмотреть что случилось. На пистолете для подкачки шин (у наконечника) вырвало кусочек говённого китайского металла (см.фото). Наконечник был снят и выброшен, резиновый шланг надели на ниппель, и стянули подходящим хомутом.
2. Трешка №2. Взрыв аналогичный, мужики снова прибежали, сделали пару селфи на фоне разорванной бутылки и позвонили в МЧС сказать чтобы те не приезжали, если кто-нибудь из соседнего микрорайона их вызовет.
3. Полторашка №1 — бах нормальный, но бутылка деформирована не сильно. У нее просто не выдержало дно, вероятно изготовлена из вторсырья либо с нарушением процесса производства)).
4. Полторашка №2 — тоже неплохой бах, пыталась взлететь в стратосферу, но была остановлена теснотой окружающего пространства. Если бы держал на вытянутых руках — пистолет вылетел бы из рук, а я точно бы получил премию Дарвина.
5. Полторашка №3 — снова звон в ушах, соседи из отдаленных гаражей даже не оборачивались (привыкли). У ниппеля оторвало низ (грибок), бутылка целая, дальнейшие испытания прекращены по причине нехватки физических ресурсов. Да и вообще, наигрались).
Быть может эта информация кому-то поднимет настроение, а кому-нибудь окажется полезной и убережет от травм и других неприятностей! Промывка форсунок — дело хорошее и полезное, но не забывайте и о технике безопасности (её не просто так придумали). Даже меняя воздушный фильтр! Берегите здоровье своё и своих близких!
За качество фото и срач в гараже извиняюсь, снимали на шпатель.
Спасибо за внимание! Повторять не стоит!
Пятница, хорошее настроение, после работы можно зайти в магазин и купить бутылочку… кваса :) Чтобы настроение было еще лучше — после употребления пенного напитка вы можете стать счастливым обладателем супер-пупер ресивера для обувания бескамерных покрышек, потратив полчасика времени и около 100 рублей.
Ресивер из бутылки для обувания бескамерной резины это,конечно, не новость. Но там все слишком сложно и высокотехнологично. Сей пятничный пост посвящен тому, как сделать эффективный ресивер, приложив минимум усилий, времени, и, что самое приятное, денег. Никаких токарей, никаких сложных деталей — только говно и палки :) Под катом — инструкция и видосы.
Начнем-с. Естественно, для сборки чудо-девайса нам нужна бутылка. Я взял двухлитровик — по прикидкам объем достаточный. 5 литровые от питьевой воды брать не советую — они не расчитаны на давление, у знакомого в комнате сорвало крышку на 4 атм)
У любого прошаренного велосипедиста в шкафу должно валятся пару дырявых/порезанных камер. Берем камеры и отрезаем от них два ниппеля. Для накачки я использовал шредер (тк катаюсь на шредерах и насос напольный дома под шредер). Просверлил в крышке бутылки отверстие и вставил туда ниппель:
Сама крышка герметична, стяжка для безопасности) Ниппель я даже не мазал герметиком — он и так отлично самоуплотнился в пробке:
Следующий шаг — выпуск. Для этого нам нужен еще один ниппель и шланг от какого-либо насоса. У меня был ниппель от престы. опять же без гермета, просто надев на ниппель немного обрезков камер, втавил его в дно бутылки. Чутка сифонит, но потеря 1% давления меня не волнует — процесс то быстрый. Из ниппеля выкрутил золотник — он здесь только мешает.
Шланг взять от обычного советского насоса (подарил друг). Он как раз отлично сел на ниппель престу. Естественно, все безопасно зафиксировано стяжками.
Голова насоса. Тестовые качки показали, что она очень слабо дует. А ведь в деле посадки бескамерки самое главное — скорость вдувания воздуха в покрышку. Дело в том, что внутри головы стоит шарик и скобка, которые открывают ниппель при накачке. Площадь сечения для прохода воздуха при этом минимальна. Выкинул шарик/клапан, немного рассверлил отверстие — стало очень уверенно пшикать:
Вот и готова наша система:
Опытный читатель наверняка заметил, что у ресирева нет клапана для выпуска давления из бутылки в колеса, а шланг от насоса под шредер. Но ведь ниппеля бескамерные обычно преста? Дело в том, что мне не нравится преста, я всегда пользовался автониппелями — поэтому купил себе фирменные бескамерные ниппеля шредер:
Так что с клапаном? Беглый поиск не выдал мне дешевых или простых вариантов найти и внедрить кнопку/кран для выпуска давления. Поэтому применилось простое и бюджетное решение — пассатижи :) Шланг просто передавливается ими.
Бутылка была сначала протестирована в безопасном месте на способность держать давление. 5 атм статично она выдержала. Переходим к реальным тестам.
Тестовое колесо 26": обод Colt Bike Element под бескамерку, лента Notubes, ниппель Notubes, покрышка новая вальба РоРо TLE (некатанная, стояла на колесе 2 недели с камерой). Сналача попробовать посадить покрышку с одним встегнутым бортом — без проблем. Но на такое и многие насосы без ресивера способны. Усложним задачу — выщелкиваем оба борта и пробуем посадить сразу два не очень ровных борта камеры. И снова успех — хватило всего 3 атм в бутылке. Пруф видео с полным процессом, ускорено для того, чтобы не было скучно:
Без клапана одной рукой приходится качать — это не очень удобно. Но если есть электронасос — вообще не проблема.
Основная цель достигнута — бескамерки одеваются легко и непринужденно. Как раз на днях друг купил императорский насос с ресивером Topeak JoeBlow Booster за дурные деньги. Я предложил затестись его и сравнить с бомж-бутылкой.
За такие деньги бескамерки сами должны напрыгивать на обода и защелкиваться :)
Тестируем.
Справедливости ради стоит отметить, что вдуть можно и 11 атм. Но на видео была третья попытка, до этого качали 4 и 6 атм и скорость выхода воздуха из насоса както не менялась, судя по звуку. Во всех попытках золотник из ниппеля в колесе был выкручен. Даже пробовали разобрать голову насоса, чтобы клапан не мешал — бесполезно, даже попытки зацепиться за обод не было. Владелец приятно удивлен :) Имхо из насоса крайне медленно выходит воздух.
И сразу же, не промазывая борта покрышки, пробуем мою бутылку, на 4 атм:
Бутылку-ресивер можно брать с собой в поездки и на гонки, качать электрическим автомобильным насосом, можно даже возить в рюкзаке в походе)
С пятницей всех! Если среди читающих есть владельцы Топика ДжоБлоу Бустер — очень будет интересно послушать ваши коментарии. Возможно, нужно вдувать в ресивер именно максимальные 11 атмосфер? Но сопоставимая по объему бутылка садит с 3 атм.
АПД: Реабилитировали Топик :) Таки надо дуть 11 атм, причем имеено 11 — даже на 9 с копейками он отказывался садить покрыху. На 11 атм в ресивере посадил оба борта, даже не промазанные мылом (но сухое мыло осталось на покрышке с прошлого раза).
Накачать 11 атм при весе 62 кг оказалось проблемой :)
Дело было в субботу… (и чего дома не сиделось?). Умная голова рукам покоя не дает.
Задумалось мне перед грядущим плановым ТО двигатель, форсунки почистить. Ведь после замены топливного модуля и фильтра-регулятора средний расход по городу упал на 3-4 литра на 100 км. На предыдущей машине (Honda Orthia) делал раскоксовку химией Lavr Next, и поизучав вопрос на просторах интернета про Winns, Lavr и им подобным, остановился все-таки на жидкости для промывки форсунок "Lavr Next Profi" с раскоксовывающим эффектом (после процедуры не нужно менять свечи и масло).
Процедура без снятия форсунок (колечки не повредим значит), без разбора и + очищается камера сгорания, поршни, кольца, клапана. Однако, чтобы промывать таким способом (Профи) требуется промывочная станция одноименного производителя. Для СТО, конечно, это "копейки" (примерная стоимость 250-350 $), а Моя Жаба против! Опять же — МОЗГ не дающий покоя рукам из плеч и интернет. Я думал воспользоваться (оставшимся после замены топливного модуля) рабочим бензонасосом — как-то нужно доставить промывку под давлением в рампу. Купил топливные шланги, хомуты, промывку.
И тут я вспомнил что смотрел видео в инете как по простому замутить аналог промывочной станции…
Нам потребуется: шланг — 1м (диаметр — чтобы на ниппель на деть можно было), ниппель для автодиска — 2шт, компрессор(насос) с манометром — 1шт, пластиковая бутылка 1,5л и скотч… ах да, еще промывка — 2л (1л для мотора до 2х литров :))) тетрапак сока). и самое главное, съемник бензопровода с рампы или колпачек от прозрачной шариковой ручки (у меня не было такой — поэтому я имел настоящий секас).
Промывается все как по инструкции: отключаем реле бензонасоса,
стравливаем давление в рампе через ниппель рампы(справа),
отсоединяем топливную магистраль (слева на рампе), снимаем защелку предохранитель с топливопровода,
колпачок — торец отрезаем, прорезаем его вдоль, оттягиваем до упора бензопровод на себя и одеваем колпачок на отвод на рампе, теперь нужно передвинуть бензопровод к рампе, загнав колпачок внутрь быстросъемного хомута — но это теория… колпачка у меня небуло, пользовался подручным пластиком… секас на пол-часа минимум.
соединяем с промывочным девайсом(дном бутылки), кстати бутылку лучше обмотать скотчем как дополнительной защиты, наливаем промывку 1Л, плотно закрываем пробкой с ниппелем, подключаем насос и накачиваем в бутылку 3 атм, больше не стоит и меньше 2 тоже не айс, двигатель неустойчиво работает.
Читайте также: