Как установить электромуфту на камаз евро 2

Обновлено: 09.01.2025

Начну из далека! Летом, напарник на своём автокране КаМАЗе 43118 проезжал брод, и надо же было в этот момент включилась электромуфта системы охлаждения. Получился гидроудар из-за чего пластиковый вентилятор разлетелся в дребезги! Итог был плачевным! Радиатор- пополам! Интеркулер- искарёжен! Провода что идут на ЭБУ, который крепится придурковатыми конструкторами спереди ДВС, перебиты на прочь! Автокран стоит по середине ручья умершим! Вызывали УРАЛ-ВАХТУ с базы что бы оттащить бедолагу до базы! К чему это я? Да вот у меня стоит такая же система как и на том автокране! Электромуфта срабатывает автоматически от простого классического датчика температур который включает её для охлаждения радиатора. Всё! Это конструкторы думали что хватит! Но то что сам датчик стоит в неподлазном месте — под генератором! И что бы его открутить нужна специальная глубокая головка с удлинителем, их это не волнует! И что датчик на 12В от классики устанавливается на авто с 24В, и что он сгорает по пять штук в месяц их тоже не волнует! Пипец, для кого и для чего усовершенствуется автомобили? Почему на КАМАЗах с ЕВРО 3 и 2 шли клавиши переключения электромуфты, а на этих ЕВРО 4 их нет? Ну почему нам так не везёт! Они в то время на заводе курили другую дурь что ли? И если сам датчик откажет, то машина в скором времени встанет из-за перегрева ДВС! Пипец полнейший! Ну в общем я решил мальца заморочиться и внедрить себе клавишу для переключения и отключения электромуфты как у меня было на МАЗурике, благо это не трудно, было бы желание! И так, покупаем трёх жильный электропровод глупеньких квадратов, метра три. По возможности одеваем провод в защитную гофру и находим пути прокладки из кабины от клавиши включения до датчика включения муфты! Сфоткать сам датчик и подключение не было возможности, т.к. туда тупо не подлезть. Я когда подключался, то отсоединял провод, вытаскивал в доступное место и резал-скручивал! В общем к датчику подходит минусовой провод который на датчике разрывается! Один провод я разорвал и подключил к двум проводам, а третий запараллелил со вторым проводом, элементарно! Подключил к трехпозиционной клавише, если что перепутаете в подключении, не страшно, можно будет переставить по ходу эксплуатации! У меня теперь в верхнем положении муфта включена принудительно — если датчик вышел из строя, в среднем- режим автоматический, и нижнее положение полное выключение, что бы не было оказии как с автокраном напарника! Т.к. вся заводская заморочка подключена через реле, то я с релюшками больше не заморачивался!К стати его ремонт вылился в 60 тысяч русских косарей. А вся моя конструкция обошлась в 200 рублей! Кто мне доплатит 59800 рублей? И ещё я подключил светодиодную лампочку которая включается при срабатывании муфты! Так чисто для себя, на МАЗе так было, я и привык! Подключил один провод от диода на плюс, второй на клавишу, на которой все провода минус! Вроде как так! Кому что не понятно спрашивайте! Всем удачи!

Муфту вентилятора необходимо устранить и поменять на качественную деталь в случае обнаружения поломок и недостатков в функционировании механизма. Наиболее частой неисправностью этого механизма становится отслоение синтетических элементов от металлического основания и диагностирование разрывов. Износ шлицев является распространенной поломкой. Демонтаж электромагнитной муфты КАМАЗа сопровождается устранением кожуха радиатора, защищающего механизм от повреждений. Затем мастер демонтирует валовое крепление, отведя усик, взаимодействующий с шайбой.

Несмотря на простой алгоритм рабочего процесса по демонтажу электромагнитной муфты и ее замене, предоставьте вести процедуру опытному механику. Мастер устранит расходную охлаждающую жидкость, снимет приводной ремень вентилятора и радиатора и демонтирует все фиксирующие элементы, освободив вал и муфту.

Специалист снимает и крышку газораспределения, чтобы обеспечить легкое устранение муфты с оси, оснащенной подшипниками. Стопорное кольцо демонтируется в финале. При обнаружении дефектов детали осуществляется ремонт и сервисное обслуживание. Если поломка носит серьезный характер, механизм заменяют целиком. В соответствии с пожеланиями производителя, используются конкретные аналоговые или оригинальные запчасти.

Специалисты компании предоставляют гарантии на все виды услуг и используют современное оборудование при диагностике, ремонте и замене деталей. В работе используются актуальные методики, позволяющие гарантировать отсутствие риска повтора поломки. Кроме того, мастера используют запчасти, соответствующие рекомендациям производителей грузовых транспортных средств.

Проверка зазора в электромагнитной муфте 1 — щуп; 2 — диск фрикционный; 3 шкив; 4 — болт регулировочный; 5 — паз в шкиве; 6 — датчик включения привода вентилятора.

Для вязкостной муфты :

Включение вентилятора происходит автоматически при достижении температуры воздуха на выходе из вентилятора 61. 67°С.

Отключение происходит при понижении температуры воздуха до 40. 45°С.

Датчик электромуфты Камаза

Как заменить гидромуфту?

Долго работает без какого-либо вмешательства гидромуфта. КамАЗ-740 может это себе позволить. Но рано или поздно всё изнашивается. Если это произошло и дальнейшая эффективность работы системы охлаждения под вопросом, необходимо произвести демонтаж элемента.

Место установки привода вентилятора и гидромуфты значительно осложняет работу по замене. В первую очередь необходимо получить доступ к двигателю. В случае автомобиля КамАЗ это делается путём подъёма кабины. Последовательность работ по замене гидромуфты может выглядеть следующим образом:

• слить моторное мало;
• снять ремень навесного оборудования;
• открутить вентилятор охлаждения;
• снять масляный поддон;
• снять радиатор охлаждения;
• снять масляный радиатор;
• демонтировать масляный фильтр;
• обеспечить доступ к передней крышке блока, путём приподнимания двигателя;
• снять переднюю крышку вместе с гидромуфтой.

После того как гидромуфта снята, выявляется степень износа и виды дефектов. При возможности производится замена некоторых элементов. Но учитывая трудоёмкость операции по замене муфты, рекомендуется заменить весь узел целиком. Ещё лучше и проще сделать замену гидромуфты в сборе с передней крышкой блока.

После того как произведена обратная процедура по сборке, необходимо проверить герметичность системы и затем только работоспособность гидромуфты. При замене узла необходимо выбирать оригинальную деталь и не искать приключений при подборе каких-либо аналогов.

Виды и функциональные особенности

Существует несколько разновидностей муфт: упругие, электромагнитные, фрикционные, гидравлические, вискомуфты. Каждая разновидность имеет свои функциональные особенности.

Например, упругая передает крутящий момент с помощью двух соприкасающихся резиновых дисков, поэтому при смене режима двигателя, силовой удар приходится на мягкую резину. Данный вид считается устаревшим, поэтому обнаружить его можно только на старых Камазах. Современные модели имеют другие конструктивные решения. Работа муфты осуществляется благодаря двум дискам: внутренний диаметр ведущего имеет посадочные зубцы, которыми закрепляется на валу, ведомый имеет втулки с резьбой для посадки вентилятора.

Фрикционная имеет более современное строение: включается, выключается приводом, реагирующим на информацию температурного датчика. Температура 80 градусов — отключение вентилятора, 90 градусов — включение. Данный вид считается более технологичным, поэтому фрикционные муфты можно найти на достаточно большом количестве грузовиков. Благодаря работе непосредственно с температурой, информация, передающаяся вентилятору, считается более надежной, чем силовая работа резиновых деталей механизма. Система имеет ведомый, ведущий диски, нажимной диск, диафрагменную пружину, привод, увеличивающий, либо уменьшающий давление воздуха внутри системы.

Сегодня наибольшей популярностью пользуются электрические вентиляторы, имеющие электронное управление. Температура регулируется датчиками, подающими информацию центральному электронному блоку. Современные компьютеризированные системы работают более слаженно, не допуская перегрева жидкости.

Собственно вопрос: Как правильно проверить термомуфту ? Авто 65201. Машина постоянно греется. Радиатор с куллером мою каждый день, слабо помогает. Термостат ОК ! Стоит ли оставить термомуфту, или перейти на электромуфту с принудиловкой. Участников форума маловато, но вдруг у кого была такая проблема. Или ссылочку кинте где это обсуждается. Заранее спасибо.

когда пропелер включается от него такой гул стоит,что не услышать его просто невозможно.у тебя он не работает.

Не знаю,в эту ветку написал,или нет,не хотел новую тему начинать. Кто нибудь знает,выпускают сейчас моторы с электромуфтой вентилятора. Видел такую на 43118. Клавиша управления в кабине-О.П.А. Удобно,компактно и ни каких лишних заморочей с маслом. Просто в продаже не попадается такая система. Всякие новомодные гидромуфты есть,а ее нет.

Датчик включения электромуфты камаз

На сегодняшний день во всех отраслях жизнедеятельности современного общества широко применяется автомобильная техника. Исходя из задач, выполняемых данной техникой, к ее узлам и агрегатам предъявляются соответствующие требования.

Основным агрегатом любого образца автомобильной техники является двигатель. Соответственно, работоспособностью двигателя определяется работоспособность и машины в целом. Выход из строя деталей двигателя так или иначе сопровождается нарушением нормального температурного режима его работы, который в свою очередь обеспечивает система охлаждения двигателя.

Наиболее распространенной в современных двигателях является закрытая жидкостная система охлаждения, в конструкции которой присутствуют жидкостный насос, рубашка охлаждения, термостаты, радиатор, расширительный бачок, вентилятор с приводом, жалюзи (либо шторка), диффузор радиатора, соединительные патрубки и шланги, а также контрольно-измерительные приборы.

Вентилятор – неотъемлемая часть системы охлаждения любого современного автомобильного двигателя. Он служит для повышения интенсивности охлаждения жидкости в радиаторе. Вентилятор может иметь различные приводы. Механический привод осуществляет передачу вращения на вентилятор от коленчатого вала посредством шестеренчатой либо клиноременной передачи, а также посредством упругих и неупругих муфт. Преимуществом данного привода является его простота. Однако существенным недостатком данного привода является отсутствие возможности кратковременного отключения вентилятора, для обеспечения меньшего отвода тепла от радиатора и, как следствие этого, переохлаждение двигателя. Решением данной проблемы является применение приводов, предусматривающих своей конструкцией возможность отключать и включать вентилятор при необходимости как в автоматическом, так и в принудительном режиме. К ним относятся вязкостные, гидродинамические, а также электромагнитные муфты. Основным недостатком вязкостных и гидродинамических муфт является сложность их конструкции, следствие – высокая стоимость.

Конструкция электромагнитных муфт более простая, что делает их дешевле. Также имеется возможность применять данную муфту совместно с механическим приводом. Так, например, на двигателях семейства КамАЗ устанавливается электромагнитная муфта, изображенная на рис. 1. Управление работой данной муфты осуществляется при помощи термобиметаллического датчика, который при повышении температуры охлаждающей жидкости выше рабочей замыкает электрическую цепь, при этом электрический ток подается на электрическую катушку с металлическим сердечником, неподвижно закрепленную внутри вращающегося шкива, вследствие чего возникает магнитное поле. Под действием магнитных сил ведомый диск, закрепленный на ступице вентилятора, притягивается к шкиву, в результате чего вентилятор начинает вращаться вместе со шкивом. Недостатком данного привода является то, что при отсутствии электрического тока в цепи передача крутящего момента на вентилятор не будет осуществляться. Это может привести к перегреву двигателя и выходу его из строя.

Исходя из этого, целесообразно изменить конструкцию данного привода таким образом, чтобы передача крутящего момента на вентилятор осуществлялась даже в случае неисправности электрической цепи.

В качестве решения данной задачи предлагается конструкция электромагнитной муфты, изображенная на рис. 2.

Предлагаемая электромагнитная муфта привода вентилятора состоит из шкива, неподвижной электромагнитной катушки, подшипника, ступицы вентилятора, колодок с фрикционными накладками и распорных пружин. Ее работа осуществляется следующим образом. Шкив получает постоянное вращение от коленчатого вала двигателя. Через выступы шкив входит в зацепление с фрикционными накладками, которые под действием распорных пружин плотно прижимаются к ступице вентилятора. При этом вентилятор приводится в движение. При вращении на колодки также действуют центробежные силы, которые увеличивают прижатие колодок и исключают проскальзывание вентилятора.

Рис. 1. Электромагнитная муфта привода вентилятора: а – вырез фрикционного диска; б – резьбовое отверстие шкива; 1 – болт регулировочный; 2 – подшипник; 3 – ступица вентилятора; 4 – болт крепления шкива; 5 – прокладка; 6 – болт крепления фрикционного диска; 7 – диск фрикционный; 8 – вентилятор; 9 – шкив привода генератора и жидкостного насоса; 10 – катушка электромагнитная; 11 – болт крепления электромагнитной катушки; 12 – вал отбора мощности; 13 – крышка передняя блок-картера; 14 – датчик включения вентилятора; 15 – пластина пружинная

Рис. 2. Электромагнитная муфта привода вентилятора: 1 – Неподвижная электромагнитная катушка; 2 – шкив; 3 – подшипник; 4 – ступица вентилятора; 5 – колодки с фрикционными накладками; 6 – распорные пружины; 7 – выступы шкива

При понижении температуры охлаждающей жидкости ниже рабочей термобиметаллический датчик, установленный в потоке охлаждающей жидкости в рубашке охлаждения, замыкает электрическую цепь. При этом электрический ток поступает в электромагнитную катушку, вследствие чего возникает магнитное поле. Под действием магнитного поля колодки преодолевают сопротивление распорных пружин и центробежных сил и выходят из зацепления со ступицей вентилятора, при этом вращение вентилятора прекращается, и обдув радиатора не осуществляется.

С повышением температуры охлаждающей жидкости выше рабочей термобиметаллический датчик снова размыкает электрическую цепь. При этом магнитное поле исчезает, и колодки под действием распорных пружин и центробежных сил прижимаются к ступице. Вентилятор снова включается в работу.

Таким образом, при помощи данной конструкции, можно использовать электромагнитную муфту в качестве привода вентилятора. При этом возможность прекращения вращения вентилятора вследствие неисправности электрической цепи исключается. При всем этом, предлагаемая муфта сохраняет геометрические размеры исходной электромагнитной муфты, что позволит осуществить их взаимозаменяемость. На предложенную конструкцию подана заявка в Роспатент на полезную модель.

Ремонтные работы

Ремонт гидравлической муфты вентилятора выполняется в следующей последовательности:

1. Установить гидромуфту на специальное приспособление. Для этого можно использовать кран-балку, подвеску и т.д.
2. Разогнуть усы стопорного механизма.
3. Демонтировать крепление ступицы вентилятора.
4. Спрессовать ступицу с гидравлической муфты.
5. Отвернуть крепежные болты шкива и демонтировать его.
6. Удалить манжету и прокладку.
7. Снять втулку манжеты.
8. Убрать с пружинного механизма кольцо.
9. Убрать угол опережения системы впрыска топливной жидкости.
10. Демонтировать и спрессовать ведомое колесо.
11. Вывернуть шпильки из резьбовых соединений.
12. Промыть тосолом или бензином всем загрязнившиеся детали.

После чистки всех элементов необходимо заменить износившиеся детали на новые. Когда причина неисправности неизвестна, нужно отсоединить гидромуфту от вентилятора, аккуратно разобрать внутреннюю конструкцию механизма, продуть все каналы подачи рабочей жидкости и проверить стабильность кручения всех колес. В случае выявления неисправностей, устранить их, следуя рекомендациям, прописанным в инструкции по эксплуатации транспортного средства.

Муфту вентилятора необходимо устранить и поменять на качественную деталь в случае обнаружения поломок и недостатков в функционировании механизма. Наиболее частой неисправностью этого механизма становится отслоение синтетических элементов от металлического основания и диагностирование разрывов. Износ шлицев является распространенной поломкой. Демонтаж электромагнитной муфты КАМАЗа сопровождается устранением кожуха радиатора, защищающего механизм от повреждений. Затем мастер демонтирует валовое крепление, отведя усик, взаимодействующий с шайбой.

Несмотря на простой алгоритм рабочего процесса по демонтажу электромагнитной муфты и ее замене, предоставьте вести процедуру опытному механику. Мастер устранит расходную охлаждающую жидкость, снимет приводной ремень вентилятора и радиатора и демонтирует все фиксирующие элементы, освободив вал и муфту.

Специалист снимает и крышку газораспределения, чтобы обеспечить легкое устранение муфты с оси, оснащенной подшипниками. Стопорное кольцо демонтируется в финале. При обнаружении дефектов детали осуществляется ремонт и сервисное обслуживание. Если поломка носит серьезный характер, механизм заменяют целиком. В соответствии с пожеланиями производителя, используются конкретные аналоговые или оригинальные запчасти.

Специалисты компании предоставляют гарантии на все виды услуг и используют современное оборудование при диагностике, ремонте и замене деталей. В работе используются актуальные методики, позволяющие гарантировать отсутствие риска повтора поломки. Кроме того, мастера используют запчасти, соответствующие рекомендациям производителей грузовых транспортных средств.

1. Принудительное включение.
2. Автоматический режим. Включение происходит после срабатывания датчика температуры В 18.
3. Отключение электропривода.

В третьем положении контакты реле К 24 размыкаются и муфта привода вентилятора отключена. Обратите внимание, что на схеме контакты одного реле нормально разомкнуты, а второго – замкнуты.

Автоматический режим. Включение происходит после срабатывания датчика температуры В 18.

В третьем положении контакты реле К 24 размыкаются и муфта привода вентилятора отключена. Обратите внимание, что на схеме контакты одного реле нормально разомкнуты, а второго – замкнуты.

Когда перестал крутить вентилятор радиатора не нужно сразу же бежать в магазин за покупкой нового, нужно определить причину неисправности, возможно ее можно легко устранить, а может быть виноват вовсе и не сам вентилятор. Как проверить электромагнитную муфту автомобиля BJ1044 читайте инструкцию.

Чтобы проверить работоспособность муфты необходимо подключить провод к плюсу и замкнуть на проводе, который выходит с помпы, то есть при замыкании и размыкании цепи должен произойти щелчок электромагнита, это и будет означать, что помпа в рабочем состоянии.

Тоже самое касается проверки старой помпы, в этом случае нужно корпус замкнуть на минус, а провод на плюс, если ничего не клацает, то это значит, что электромуфта не работает.

Далее представлена схема включения и управления электромуфтой.

Серый с черной полосой – штатная проводка (минус), жёлтый – питание реле включения электромуфты

Параметры электромагнитной муфты насоса ЗМЗ-405:

1. Напряжение питания – 10,8 – 15 В.
2. Электрическая мощность потребления – не более 50 Вт.
3. Передаваемый крутящий момент при напряжении 12В – не менее 20 Нм (2 кг/см).
4. Минимальное напряжения срабатывания – 10 В.
5. Минимальное напряжение при передаваемом крутящем моменте – не менее 11 Нм (1,1 кгс/м).
6. Зазор между шкивом и ведомым диском 0,2 – 0,5 мм.

Порядок проверки электромагнитной муфты включения вентилятора:

1. Перед началом проверки работоспособности электромагнитной муфты включения вентилятора проверить работоспособность датчика включения, демонтировав его и проверив его на температуру включения (78±20 °С).
2. Проверить подсоединение проводов всех элементов муфты.
3. Прогреть двигатель до рабочих температур и с помощью тахометра, установленного на шкив вентилятора и вентилятор определить момент включения вентилятора. При отсутствии тахометра момент включения можно определить с помощью органов слуха: шум вентилятора резко возрастает в момент включения муфты, при этом необходимо контролировать температуру двигателя и не допускать перегрева двигателя.
4. Для проверки работоспособности самой муфты необходимо проделать следующее:

• отсоединить зеленый провод, идущий от катушки муфты к датчику включения муфты;
• подсоединить к зеленому проводу питающий провод (24 В) и подать на него напряжение;
• проверить блокировку муфты попыткой провернуть вентилятор – вентилятор должен быть заблокирован.

1. При обнаружении неисправности катушки муфты заменить муфту в сборе с водяным насосом.
2. По окончании проверки надежно соединить все разъемы, проверить укладку проводов для исключения случаев обрыва.

Проверка электромуфты газели

Если электромагнит не сработал и цепь замкнуло, то можно попробовать принудительно подтолкнуть ведомый диск в сторону шкива. Щелчок при работе электромагнита будет свидетельствовать о существенном зазоре между шкивом и диском, поэтому нужно отрегулировать зазор методом отжима лапок упора до рабочей величины примерно 0.3 – 0.5 мм.

В том случае, если муфта не сработает и произойдет принудительное движение диска в сторону шкива, то это будет говорить о неисправности катушки, в этом случае электрическую муфту требуется заменить.

Электромуфта и вентилятор под замену.Режем диффузор
Однажды в движении почувствовал слегонца завибрировал Копченый.
Нырнул под него, и вентилятор увидел с вырванным куском пластика.
Что там с этим пластиком случилось- это на совести поставщиков КАМАЗа.
Деталь эта недешовая, 8 штукарей, но из-за дисбаланса менять однозначно, иначе вначале подшипник разьебет, и далее будет "лавинный" износ вала.
Интеркулер, радиатор и их причиндалы снимать- это целый день вафлю гнать, да в плюс помощник нужен.
Это мне не катит, и поэтому шевелю рогом.
Решил я распилить диффузор.
Болгаркой.
И не прогадал, хотя работа эта деликатная и требует твёрдой руки.
В итоге сэкономил время и финансы.
Надеюсь что этот пост кому-то пригодится.
А теперь подробнее.
1).Надо открутить дифф от рада:
два болта М8 справа и два слева.
Верхние.
Эти- без проблем.
А вот открутить над рамой — мешают воздуховоды интеркулера.
Здесь надо головку на 13 с трещеткой небольшой, а иначе хрен открутишь.
2). Снизу из ямы ещё два болта М8 слева и справа. Их открутить нет проблем.
И вот когда диффузор откручен и висит на пропеллере-
его надо резать.
На 4 части.
Север- Юг, и Слева- Справа.
Советую при резах использовать круги наименьшего диаметра.
И аккуратнее!
Справа- жгут силовой проводки от генератора, а слева вся инфа от датчиков в жгуте, плюс блокировки и прочая приблуда.
Не повредите!
Фотки резов я не сделал, но думаю пацаны которые в теме поймут где и как.
Первый рез- сверху у кочерги передач.
Второй- из ямы снизу у тяги натяжителя радиатора.
Потом- придётся прицелиться над рамой слева и справа.
Результате дифф будет распилен на 4 части, из которых две верхние вынимаются вообще без проблем, а нижние две половинки из ямы вынимаются если их немного пошерудить между нижними патрубками. И это вполне реально!
Когда я это делал- мне было не до фоток.
Вот фото разрезанного диффа.
На этом фото- только две верхние "четвертинки" поскольку нижние уже были на месте …

Думаю что по фото понятно что там и где надо резать.
Разрезанные четвертинки скрепляем элементарной металлической пластинкой с отверстиями под короткие болты М6.
Это- нижнее крепление

Замена электромуфты камаз евро 2 своими руками

Автоматический режим. Включение происходит после срабатывания датчика температуры В 18.

В третьем положении контакты реле К 24 размыкаются и муфта привода вентилятора отключена. Обратите внимание, что на схеме контакты одного реле нормально разомкнуты, а второго – замкнуты.

Когда перестал крутить вентилятор радиатора не нужно сразу же бежать в магазин за покупкой нового, нужно определить причину неисправности, возможно ее можно легко устранить, а может быть виноват вовсе и не сам вентилятор. Как проверить электромагнитную муфту автомобиля BJ1044 читайте инструкцию.

Чтобы проверить работоспособность муфты необходимо подключить провод к плюсу и замкнуть на проводе, который выходит с помпы, то есть при замыкании и размыкании цепи должен произойти щелчок электромагнита, это и будет означать, что помпа в рабочем состоянии.

Тоже самое касается проверки старой помпы, в этом случае нужно корпус замкнуть на минус, а провод на плюс, если ничего не клацает, то это значит, что электромуфта не работает.

Далее представлена схема включения и управления электромуфтой.

Серый с черной полосой – штатная проводка (минус), жёлтый – питание реле включения электромуфты

Параметры электромагнитной муфты насоса ЗМЗ-405:

1. Напряжение питания – 10,8 – 15 В.
2. Электрическая мощность потребления – не более 50 Вт.
3. Передаваемый крутящий момент при напряжении 12В – не менее 20 Нм (2 кг/см).
4. Минимальное напряжения срабатывания – 10 В.
5. Минимальное напряжение при передаваемом крутящем моменте – не менее 11 Нм (1,1 кгс/м).
6. Зазор между шкивом и ведомым диском 0,2 – 0,5 мм.

Порядок проверки электромагнитной муфты включения вентилятора:

1. Перед началом проверки работоспособности электромагнитной муфты включения вентилятора проверить работоспособность датчика включения, демонтировав его и проверив его на температуру включения (78±20 °С).
2. Проверить подсоединение проводов всех элементов муфты.
3. Прогреть двигатель до рабочих температур и с помощью тахометра, установленного на шкив вентилятора и вентилятор определить момент включения вентилятора. При отсутствии тахометра момент включения можно определить с помощью органов слуха: шум вентилятора резко возрастает в момент включения муфты, при этом необходимо контролировать температуру двигателя и не допускать перегрева двигателя.
4. Для проверки работоспособности самой муфты необходимо проделать следующее:

• отсоединить зеленый провод, идущий от катушки муфты к датчику включения муфты;
• подсоединить к зеленому проводу питающий провод (24 В) и подать на него напряжение;
• проверить блокировку муфты попыткой провернуть вентилятор – вентилятор должен быть заблокирован.

1. При обнаружении неисправности катушки муфты заменить муфту в сборе с водяным насосом.
2. По окончании проверки надежно соединить все разъемы, проверить укладку проводов для исключения случаев обрыва.

Проверка электромуфты газели

Если электромагнит не сработал и цепь замкнуло, то можно попробовать принудительно подтолкнуть ведомый диск в сторону шкива. Щелчок при работе электромагнита будет свидетельствовать о существенном зазоре между шкивом и диском, поэтому нужно отрегулировать зазор методом отжима лапок упора до рабочей величины примерно 0.3 – 0.5 мм.

В том случае, если муфта не сработает и произойдет принудительное движение диска в сторону шкива, то это будет говорить о неисправности катушки, в этом случае электрическую муфту требуется заменить.

Как снять электромуфту камаз

Муфту вентилятора необходимо устранить и поменять на качественную деталь в случае обнаружения поломок и недостатков в функционировании механизма. Наиболее частой неисправностью этого механизма становится отслоение синтетических элементов от металлического основания и диагностирование разрывов. Износ шлицев является распространенной поломкой. Демонтаж электромагнитной муфты КАМАЗа сопровождается устранением кожуха радиатора, защищающего механизм от повреждений. Затем мастер демонтирует валовое крепление, отведя усик, взаимодействующий с шайбой.

Несмотря на простой алгоритм рабочего процесса по демонтажу электромагнитной муфты и ее замене, предоставьте вести процедуру опытному механику. Мастер устранит расходную охлаждающую жидкость, снимет приводной ремень вентилятора и радиатора и демонтирует все фиксирующие элементы, освободив вал и муфту.

Специалист снимает и крышку газораспределения, чтобы обеспечить легкое устранение муфты с оси, оснащенной подшипниками. Стопорное кольцо демонтируется в финале. При обнаружении дефектов детали осуществляется ремонт и сервисное обслуживание. Если поломка носит серьезный характер, механизм заменяют целиком. В соответствии с пожеланиями производителя, используются конкретные аналоговые или оригинальные запчасти.

Специалисты компании предоставляют гарантии на все виды услуг и используют современное оборудование при диагностике, ремонте и замене деталей. В работе используются актуальные методики, позволяющие гарантировать отсутствие риска повтора поломки. Кроме того, мастера используют запчасти, соответствующие рекомендациям производителей грузовых транспортных средств.

Начну из далека! Летом, напарник на своём автокране КаМАЗе 43118 проезжал брод, и надо же было в этот момент включилась электромуфта системы охлаждения. Получился гидроудар из-за чего пластиковый вентилятор разлетелся в дребезги! Итог был плачевным! Радиатор- пополам! Интеркулер- искарёжен! Провода что идут на ЭБУ, который крепится придурковатыми конструкторами спереди ДВС, перебиты на прочь! Автокран стоит по середине ручья умершим! Вызывали УРАЛ-ВАХТУ с базы что бы оттащить бедолагу до базы! К чему это я? Да вот у меня стоит такая же система как и на том автокране! Электромуфта срабатывает автоматически от простого классического датчика температур который включает её для охлаждения радиатора. Всё! Это конструкторы думали что хватит! Но то что сам датчик стоит в неподлазном месте — под генератором! И что бы его открутить нужна специальная глубокая головка с удлинителем, их это не волнует! И что датчик на 12В от классики устанавливается на авто с 24В, и что он сгорает по пять штук в месяц их тоже не волнует! Пипец, для кого и для чего усовершенствуется автомобили? Почему на КАМАЗах с ЕВРО 3 и 2 шли клавиши переключения электромуфты, а на этих ЕВРО 4 их нет? Ну почему нам так не везёт! Они в то время на заводе курили другую дурь что ли? И если сам датчик откажет, то машина в скором времени встанет из-за перегрева ДВС! Пипец полнейший! Ну в общем я решил мальца заморочиться и внедрить себе клавишу для переключения и отключения электромуфты как у меня было на МАЗурике, благо это не трудно, было бы желание! И так, покупаем трёх жильный электропровод глупеньких квадратов, метра три. По возможности одеваем провод в защитную гофру и находим пути прокладки из кабины от клавиши включения до датчика включения муфты! Сфоткать сам датчик и подключение не было возможности, т.к. туда тупо не подлезть. Я когда подключался, то отсоединял провод, вытаскивал в доступное место и резал-скручивал! В общем к датчику подходит минусовой провод который на датчике разрывается! Один провод я разорвал и подключил к двум проводам, а третий запараллелил со вторым проводом, элементарно! Подключил к трехпозиционной клавише, если что перепутаете в подключении, не страшно, можно будет переставить по ходу эксплуатации! У меня теперь в верхнем положении муфта включена принудительно — если датчик вышел из строя, в среднем- режим автоматический, и нижнее положение полное выключение, что бы не было оказии как с автокраном напарника! Т.к. вся заводская заморочка подключена через реле, то я с релюшками больше не заморачивался!К стати его ремонт вылился в 60 тысяч русских косарей. А вся моя конструкция обошлась в 200 рублей! Кто мне доплатит 59800 рублей? И ещё я подключил светодиодную лампочку которая включается при срабатывании муфты! Так чисто для себя, на МАЗе так было, я и привык! Подключил один провод от диода на плюс, второй на клавишу, на которой все провода минус! Вроде как так! Кому что не понятно спрашивайте! Всем удачи!

Первая клавиша от ручки электрокорректора, вентилятор нарисован! Сей час положение принудительного включения, что бы на втором фото было видно что светодиод включения горит

Общий вид панели клавиатур, зелёный диод -это включение муфты, жёлтый -это включение насоса крановой установки и красный- это аварийная сигналка минимума гидромасла в крановой системе!

Электромуфта и вентилятор под замену.Режем диффузор
Однажды в движении почувствовал слегонца завибрировал Копченый.
Нырнул под него, и вентилятор увидел с вырванным куском пластика.
Что там с этим пластиком случилось- это на совести поставщиков КАМАЗа.
Деталь эта недешовая, 8 штукарей, но из-за дисбаланса менять однозначно, иначе вначале подшипник разьебет, и далее будет "лавинный" износ вала.
Интеркулер, радиатор и их причиндалы снимать- это целый день вафлю гнать, да в плюс помощник нужен.
Это мне не катит, и поэтому шевелю рогом.
Решил я распилить диффузор.
Болгаркой.
И не прогадал, хотя работа эта деликатная и требует твёрдой руки.
В итоге сэкономил время и финансы.
Надеюсь что этот пост кому-то пригодится.
А теперь подробнее.
1).Надо открутить дифф от рада:
два болта М8 справа и два слева.
Верхние.
Эти- без проблем.
А вот открутить над рамой — мешают воздуховоды интеркулера.
Здесь надо головку на 13 с трещеткой небольшой, а иначе хрен открутишь.
2). Снизу из ямы ещё два болта М8 слева и справа. Их открутить нет проблем.
И вот когда диффузор откручен и висит на пропеллере-
его надо резать.
На 4 части.
Север- Юг, и Слева- Справа.
Советую при резах использовать круги наименьшего диаметра.
И аккуратнее!
Справа- жгут силовой проводки от генератора, а слева вся инфа от датчиков в жгуте, плюс блокировки и прочая приблуда.
Не повредите!
Фотки резов я не сделал, но думаю пацаны которые в теме поймут где и как.
Первый рез- сверху у кочерги передач.
Второй- из ямы снизу у тяги натяжителя радиатора.
Потом- придётся прицелиться над рамой слева и справа.
Результате дифф будет распилен на 4 части, из которых две верхние вынимаются вообще без проблем, а нижние две половинки из ямы вынимаются если их немного пошерудить между нижними патрубками. И это вполне реально!
Когда я это делал- мне было не до фоток.
Вот фото разрезанного диффа.
На этом фото- только две верхние "четвертинки" поскольку нижние уже были на месте …

Думаю что по фото понятно что там и где надо резать.
Разрезанные четвертинки скрепляем элементарной металлической пластинкой с отверстиями под короткие болты М6.
Это- нижнее крепление

Читайте также:

  
• Где аллигатор все клипы
  
• Повторители поворотов ока от чего подходит
  
• Номер двигателя сааб 9000 где находится
  
• Какое масло лить в дэу винсторм дизель
  
• Sony app remote какие магнитолы можно подключить