Как уменьшить шкив генератора на ваз 2107
Уменьшение диаметра шкива генератора
Что-то я решил летом поэкперементировать над генератором,чтоб зарядки побольше было и сточил штиф генератора на несколько сантиметров,кто как думает -хорошо ли это скажется в будущем как на гене,так и на аккумуляторной батарее ?
vadimka99 писал(а): Что-то я решил летом поэкперементировать над генератором,чтоб зарядки побольше было и сточил штиф генератора на несколько сантиметров,кто как думает -хорошо ли это скажется в будущем как на гене,так и на аккумуляторной батареи ?
На какмуляторе это вообще никак не скажется. а на гене думаю приведет к повышеному износу.
Да и безсмысленно это было. На гене всеравно реле регулятор напряжения стоит который обрубит все что лишнее.
нечто круглое,похожее на ролик,на который одевается ремень,мог сам написать неграмотно,просто почему-то многие зовут его именно так..
кто-то шКиф его называет.
Ааа! Теперь понятно. Чтоб быстрее, значит, крутился. Наверное, что-то даст (особенно в пробке). А на рабочих оборотах регулятор лишнее отрежет. вот как только натяжение ремня регулировать? Хватит ли длины прорези, по которой елозит крепление гены?
Вообще то идейка хорошая, особенно ддля пробок,а то на ХХ, если дворники, фары печку обогрев стекла, зеркал, магнитолла, и еще чтото, то наших 55 А явно маловато. Сколько раз себямловил на этом. Надо шкивок поменьше а ремень подобрать можно, Одно плохо изза маленького шкива быстро ремень изнашиваться будет изза сильных перегибов, отимально полностью перейти на поликлиновой но не бюджетно, лучше сразу от нивы или от десятки. Это моя тока зрения. Но как временная мера может пойти и уменьшенный шкив, но не сильно, чтобы не вывести генератор за пределы его рабочих оборотов.
DonPedro писал(а): Вообще то идейка хорошая, особенно ддля пробок,а то на ХХ, если дворники, фары печку обогрев стекла, зеркал, магнитолла, и еще чтото, то наших 55 А явно маловато. Сколько раз себямловил на этом. Надо шкивок поменьше а ремень подобрать можно, Одно плохо изза маленького шкива быстро ремень изнашиваться будет изза сильных перегибов, отимально полностью перейти на поликлиновой но не бюджетно, лучше сразу от нивы или от десятки. Это моя тока зрения. Но как временная мера может пойти и уменьшенный шкив, но не сильно, чтобы не вывести генератор за пределы его рабочих оборотов.
и у нив и у 10 ок всё таких-же размеров,если конечно гена не до 90 года. после 90ых все практически классики начали комплектовать ,точнее их движки 9ым генератором,а он со всеми остальными одинаков,во всяком случае так сказал не один моторист,я из авто-сервиса ушел просто на немного,но я не думаю,что люди будут обманывать.Убирал вроде я с него где-то 4см и зарядка повыселась немного,а ремень как и стоял тот-же так и стоит и не свистит и не чего подобного..Кстати именно из-за пробок и прочего и делал.
а насчет ремня я на нём ездил года полтора-два,сточил шкиф и ездил ещё пол года,птом посто машину в гараж в подмосковье перегнал к родным на зиму
NikVE писал(а): Ааа! Теперь понятно. Чтоб быстрее, значит, крутился. Наверное, что-то даст (особенно в пробке).
DonPedro писал(а): Вообще то идейка хорошая, особенно ддля пробок,а то на ХХ, если дворники, фары печку обогрев стекла, зеркал, магнитолла, и еще чтото, то наших 55 А явно маловато.
Простите ребята а у вас какое напряжение с фарами дворниками обогревом и всем остальным на хх? У меня лично 12,4 чего более чем достаточно.
Опять же даже если напряжение не хватает то вот к примеру на кой черт вам в пробке фары?
И сточив шкив в пробке вы получите нормальный эффект а вот на скоростях у вас 1. быстрее будут изнашиываться щетки и подшипники, 2. замыкания обмотки не боитесь?
И если бы шкив можно было бы сделать поменьше чтоб на холостых было побольше напряжение то это давно бы уже сделали на заводе (тем более что это им самим выгодней меньше железа бы потратили.
Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост - 190р 2. Конденсатор генератора - 15р 3. Подшипники - я взял Andycar - 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.
Итак сам генератор
Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3
Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.
далее к сожалению несколько фоток потерялись :( но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.
Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.
Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.
И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.
Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник
Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.
Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.
Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент - запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником
Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.
При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Ну. Раньше так и было. Качественные транзисторы были или трудно доставаемые, или страшно дорогие, поэтому экономили на количестве/качестве. А сейчас легко сделать 5. 10 кратный запас по току даже у 200 Вт усилителя. Плюс защита. И опять самым дорогим в усилителе остаётся "обвязка", а не усилительные элементы. Силовой трансформатор, фильтрующие конденсаторы. Радиаторы и то дороже транзисторов. А насчёт конденсаторов, то мне кажется, что монтаж имеет решающее значение. Электролит в 40 мм от выходного каскада лучше, чем плёнка в 300 мм. Есть и такое. Звук очень специфический и незабываемый. Как и у абонентских громкоговорителей. А более "богатый" звук ламп обусловлен "обогащением" звука послезвучиями, а отнюдь не второй гармоникой. Причём наиболее выражен этот феномен у больших ламп старой разработки с не жёсткими сетками и прямонакальным катодом.
Интернет - наше ЗЛО. Самому заглянуть в поисковик наверное впадлу. Ну правильно: надо же моСК включить, задницу от дивана оторвать, глаза напрячь. чего проще- зайти на форум и вопросом кинуцца. тьху. противно..
Так, вроде, в транзисторных УНЧ точно также ставятся "разные" конденсаторы. Плюс, там намного проще набрать большую ёмкость конденсаторов или собрать стабилизаторы напряжения питания. В "лампы" тоже, конечно, ставят стабилизаторы напряжения, но некоторые "лампадники" считают, что чем больше "заморачиваешся" на измеряемое качество звучания, тем больше звук лампового усилителя будет похож на звук хорошего транзисторного усилителя. Ну и нафига тогда столько возни? :-)
Вам карты в руки - попробуйте последовательно поставить настоящую емкость , намного большую "чем у резистора" . Получите закрытый для постоянки режим . Может весь фикус в этом .
Вы сравниваете несравнимое-сколько тот каркас по толщине ? Миллиметра 2,5(а то и 3мм) жёсткого пластика, а у вас 1мм стеклотекстолита и вы считаете что это равнозначно ? Дело конечно ваше ,я просто предупредил вас о возможных "подводных камнях" на которые вы скорее всего наткнётесь(с подобным "прецизионным" подходом). Надеюсь вы догадаетесь не доводить намотку на пару мм до щеки(это аксиома) и выстругать внутренний "чопик" с натягом(то есть очень туго и без всяких бумажек),а для облегчения его выбивания(после намотки) натереть воском или парафином ? Удачи с намоткой и дождаться ламп\тр-ров\. ( всего что у вас зависло с доставкой) -------------------- Не стесняйтесь выкладывать промежуточные моменты\результаты. (я как лицо заинтересованное в подобном усе - слежу за темой "с волнением" )
Сдвоенный резистор настройки частоты в генераторе НЧ - это главная деталь. Сопротивления обоих резисторов должны быть одинаковыми при изменении угла поворота оси. Поэтому приходится выбирать один из нескольких экземпляров. Причём лучше с зависимостью Б или В - для более равномерной частотной шкалы генератора. А ёмкость резистора уложится в полтора десятка пикофарад , если избавитесь от подковки с проводящим слоем.
Sancho_SP
Матерый ЖигулистЪ
Внезапно возникла у меня маниакальная идея. А что если поставить на генератор шкив диаметром поменьше? Что бы генератор давал достаточный ток на холостых. Есть ли принципиальные помехи этому?
Raimon7
ЖигулистЪ
Внезапно возникла у меня маниакальная идея. А что если поставить на генератор шкив диаметром поменьше? Что бы генератор давал достаточный ток на холостых. Есть ли принципиальные помехи этому?
AVL
Жигулеша
Пожалуй что да. По паспорту максимальные обороты генератора 12000, при стандартном шкиве передаточное отношение двигатель:генератор равно 1:2,04 (если мне не изменяет память), поэтому при 6000 об/мин на двигателе получаем предельные 12000 об/мин на генераторе.
Вот если двигатель не крутить, то можно шкив и поменьше поставить.
Sancho_SP
Матерый ЖигулистЪ
Ну оно понятно, но я даже до 5к оборотов довожу двиг редко, и то секунд на 10, не больше. Хотя, ресурс упадёт, да. Вопрос лишь в том насколько.
srg_a
Матерый ЖигулистЪ
Может стоит задуматься о замене генератора на более мощный? Вполне можно и шкив поменьше если не гоняеш. Только где его брать? Сколько гена показывает на х.х?
Sancho_SP
Матерый ЖигулистЪ
Может стоит задуматься о замене генератора на более мощный? Вполне можно и шкив поменьше если не гоняеш. Только где его брать? Сколько гена показывает на х.х?
Дык мне более мощный нафиг не нужен, да и мне кажется, что эффект будет ровно тем же - недостаток напряжения на ХХ. Не мерял сколько он вольт даёт, но по сравнению с 1200-1300 оборотами все потребители работают ощутимо слабее. Причем, что интересно, фары на заглушенном моторе светят не слабее чем на холостом ходу, может даже чуть ярче. Но при том зарядка идёт.
Где взять шкив как раз не вопрос, вопрос как диаметры подогнать и присобачить.
Raimon7
ЖигулистЪ
Может стоит задуматься о замене генератора на более мощный? Вполне можно и шкив поменьше если не гоняеш. Только где его брать? Сколько гена показывает на х.х?
Дык мне более мощный нафиг не нужен, да и мне кажется, что эффект будет ровно тем же - недостаток напряжения на ХХ. Не мерял сколько он вольт даёт, но по сравнению с 1200-1300 оборотами все потребители работают ощутимо слабее. Причем, что интересно, фары на заглушенном моторе светят не слабее чем на холостом ходу, может даже чуть ярче. Но при том зарядка идёт.
Где взять шкив как раз не вопрос, вопрос как диаметры подогнать и присобачить.
Как раз с более мощным будет лучше даже на ХХ. У меня стоит 80А от инжевой нивы - проблем не знаю. Аккум при этом 60А/ч. Заводится всегда без проблем, напряжение стабильно от 13.8 до 14.7 В.
Sancho_SP
Матерый ЖигулистЪ
Я сейчас сделал брутальнее, выкрутил холостой ход на 1200. При включении всей нагрузки, кстати, он падает до искомой тыщи. По расходу если разница и есть, то незначительная.
sanek_1987
ЖигулистЪ
Может стоит задуматься о замене генератора на более мощный? Вполне можно и шкив поменьше если не гоняеш. Только где его брать? Сколько гена показывает на х.х?
Дык мне более мощный нафиг не нужен, да и мне кажется, что эффект будет ровно тем же - недостаток напряжения на ХХ. Не мерял сколько он вольт даёт, но по сравнению с 1200-1300 оборотами все потребители работают ощутимо слабее. Причем, что интересно, фары на заглушенном моторе светят не слабее чем на холостом ходу, может даже чуть ярче. Но при том зарядка идёт.
Где взять шкив как раз не вопрос, вопрос как диаметры подогнать и присобачить.
Как раз с более мощным будет лучше даже на ХХ. У меня стоит 80А от инжевой нивы - проблем не знаю. Аккум при этом 60А/ч. Заводится всегда без проблем, напряжение стабильно от 13.8 до 14.7 В.
у самого конешно нету такой гены(пока стоит родной)
Но судя из статьи по установки более мощьной гены,ясно видно по схемам что почему то чем мощьнее гена,тем она позднее начинает выдавать "Свою мощЬ"
конкретно у твоей помойму с 1200-1300 оборотов ток(а родной где то с 800-900об)
Но все это ссылаясь на таблицы
Raimon7
ЖигулистЪ
у самого конешно нету такой гены(пока стоит родной)
Но судя из статьи по установки более мощьной гены,ясно видно по схемам что почему то чем мощьнее гена,тем она позднее начинает выдавать "Свою мощЬ"
конкретно у твоей помойму с 1200-1300 оборотов ток(а родной где то с 800-900об)
Но все это ссылаясь на таблицы
Не могу сказать про таблицы, но по ощущениям отдача идет уже с ХХ. Говорю так потому, что каждый день утром и вечером стою в пробках, а при этом работает отопитель, магнитола, горит ближний свет. Напряжение никогда не падало ниже 13.8В.
sanek_1987
ЖигулистЪ
у самого конешно нету такой гены(пока стоит родной)
Но судя из статьи по установки более мощьной гены,ясно видно по схемам что почему то чем мощьнее гена,тем она позднее начинает выдавать "Свою мощЬ"
конкретно у твоей помойму с 1200-1300 оборотов ток(а родной где то с 800-900об)
Но все это ссылаясь на таблицы
Не могу сказать про таблицы, но по ощущениям отдача идет уже с ХХ. Говорю так потому, что каждый день утром и вечером стою в пробках, а при этом работает отопитель, магнитола, горит ближний свет. Напряжение никогда не падало ниже 13.8В.
в этом случаи вольты это не показатель,т.к у меня с родным генератором напряжение ниже 14 на акумуляторе тоже не падало,причем 14в-Это на ХХ со ВСЕМИ потрябителями(дальний,аварийка,стопы,печка,магнитола,свет салона),а силы ток явно не хватает,Это видно когда допустим когда включен ближний стоишь на ХХ,поддаешь газу и сразу видно что начинает светить ярче(происходит это где то с 1500 об)
так вот хотел у тебя спросить,у тебя нету разницы на ХХ и Оборотах(ну по фаррам там. ) .
Sancho_SP
Матерый ЖигулистЪ
Вольтметр калибруй. При увеличении нагрузки напряжение проседает. 14 вольт на аккумуляторе означают что он у тебя постоянно под зарядкой.
Raimon7
ЖигулистЪ
в этом случаи вольты это не показатель,т.к у меня с родным генератором напряжение ниже 14 на акумуляторе тоже не падало,причем 14в-Это на ХХ со ВСЕМИ потрябителями(дальний,аварийка,стопы,печка,магнитола,свет салона),а силы ток явно не хватает,Это видно когда допустим когда включен ближний стоишь на ХХ,поддаешь газу и сразу видно что начинает светить ярче(происходит это где то с 1500 об)
так вот хотел у тебя спросить,у тебя нету разницы на ХХ и Оборотах(ну по фаррам там. ) .
Разницу вижу только при заведенном и заглушенном двигателе. А так свет фар ровный.
Misha065
Отъявленный ЖигулистЪ
гену купил стандартную( начинаю сожалеть)брат приедет проведем консилиум( взвесим +и-),наверно куплю 08, а штатник прозапас в гараже положу. В ЗР( установка гены от 10 была фраза что штатник по нашей жизни уже несправляется он практичиски недает зарядку на хх)да и проверить недолго 900 фары тускло светя 1000-1100ярче.
eleg
Жигулеша
да комне уже приезжали с уменьшенным шкивком ток подшипники целехонькие были а вот обмотка возбуждения
отвалилась от пайки и от самой себя но башмаки выдержали не погнулись хотя может назад стали
Raimon7
ЖигулистЪ
Вспомнилась идея коллег классиководов про тюнинг диодного моста генератора :"Вторая молодость генератора"
Краткий смысл - ставим диоды большей мощности, скажем, на 20А - в итоге на выходе имеем 80А на родном генераторе.
Вообще, темка на том форуме очень хороша в плане идей тюнинга генератора в целом.
kolobok
Отпетый ЖигулистЪ
Мощность генератора не увеличится, если поставить диоды на больший прямой ток. Она ограничена параметрами обмоток (статора и ротора).
Raimon7
ЖигулистЪ
Мощность генератора не увеличится, если поставить диоды на больший прямой ток. Она ограничена параметрами обмоток (статора и ротора).
Там это тоже обсуждалось (по-моему в конце 1й страницы)
AVL
Жигулеша
В статье есть некое разумное зерно. Автор предлагает поставит диоды Шоттки, а они имеют меньшее падение напряжения, соответственно меньше потери в диодном мосту. Кстати именно поэтому в компьютерных БП в самый нагруженный (по току) канал +5В ставят именно их.
Но для генератора выигрыш по току имхо не превысит 10%, а возможно и 5%. Как правильно сказал kolobok мощность генератора ограничена параметрами обмоток (статора и ротора), и заменой диодного моста из 40-амперного генератора 80-амперный не получить.
Trigan_D
ЖигулистикЪ
Здравствуйте! у меня такая ситуация: стоит родной генератор, там перемотали обмотку, теперь при 3000 оборотах дает напряжение в 18 вольт. Об этом узнал только после покупки автомагнитолы. возник вопрос а не сгорит ли магнитола от такого напряжения, и какие выходы существуют, кроме как замены генератора?
Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост - 190р 2. Конденсатор генератора - 15р 3. Подшипники - я взял Andycar - 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.
Итак сам генератор
Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3
Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.
далее к сожалению несколько фоток потерялись :( но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.
Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.
Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.
И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.
Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник
Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.
Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.
Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент - запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником
Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.
При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.
Читайте также: