Как удлинить тормозную трубку на ваз

Обновлено: 23.01.2025

Про замену передних тормозных шлангов я уже писал в прошлой статье . Теперь на очереди задний тормозной шланг.

Задний тормозной шланг — один. Он установлен между кронштейном кузова и задним мостом, которые двигаются друг относительно друга. Как правило, он служит существенно дольше передних тормозных шлангов, потому что подвергается гораздо меньшим механическим воздействиям на изгиб и находится дальше от дороги.

Например, я не нашёл на заднем шланге, простоявшем 23 года на моём ВАЗ 21043, ни одной серьёзной трещины:

Сравните с передним шлангом того же возраста:

Тем не менее, такой возрастной шланг, наверное, тоже стоит поменять.

Для замены заднего тормозного шланга понадобится подлезать под задний мост, поэтому нужна яма или подъёмник. В крайнем случае, можно заехать задними колёсами на какие-нибудь возвышения. Главное, чтобы машина потом с них не рухнула на вас.

Крепление тормозного шланга

Тормозной шланг крепится со стороны кузова автомобиля следующим образом. Наконечник шланга проходит в кронштейн, закреплённый на корпусе автомобиля, и зажимается за кронштейном специальной фиксирующей скобой, входящей в паз наконечника шланга, то есть так же, как и передние шланги :

Спереди сюда же подходит тормозная трубка, штуцер которой вкручивается в закреплённый в кронштейне наконечник тормозного шланга.

Задняя часть шланга вкручена в алюминиевый тройник, прикрученный к заднему мосту, и распределяющий тормозную жидкость на правое и левое колесо:

Вот так это всё выглядит вместе, вид спереди назад:

Какие комплектующие ещё нужны?

Кроме собственно заднего тормозного шланга понадобятся ещё следующие детали:

1. Скоба для фиксации, хотя старая скоба, возможно, будет в удовлетворительном состоянии.

2. Тройник, потому что высока вероятность поломки старого тройника при демонтаже:

3. Тормозные трубки (не шланги), левая и правая, а также трубка от регулятора давления к шлангу. Они стоят 50, 60 и 60 рублей соответственно, поэтому их лучше купить на случай, если закисший штуцер при откручивании сломает трубку.

Никаких медных шайб, держателей или других деталей не требуется.

Замена тормозного шланга

Для замены шланга нам обязательно понадобится вот такой специальный стяжной ключ (т.н. ключ для прокачки тормозов), который стоит приобрести заранее:

Он нужен для отворачивания штуцера тормозной трубки от тормозного шланга. Усилия при закручивании и раскручивании штуцеров довольно большие, и обычный рожковый ключ на 10 просто слизывает у штуцера грани, поэтому даже не пытайтесь это делать.

Накидной ключ использовать тоже не получится — накинуть ключ на штуцер мешает трубка. Поэтому применяется вот такой гибридный ключ. Прорезью он одевается на трубку, затем накидывается как накидной на штуцер, и болтом фиксируется от разгибания.

Ещё нам понадобится рожковый ключ на 15. Это довольно редкий ключ, и его тоже может не оказаться в ваших запасах.

Если последний раз шланг менялся довольно давно, то штуцер, будучи подверженным неблагоприятным внешним условиям, сильно закисает на трубке, и перестаёт вращаться относительно неё. Поэтому перед его откручиванием нужно прокорябать маленькой отвёрточкой или шилом место соединения трубки со штуцером, аккуратно простучать его, прыснуть туда WD-40, и выждать минут 15-20.

Пока выжидаем, подготовим колпачок штуцера прокачки тормозных цилиндров, чтобы заткнуть им открученную тормозную трубку, из которой побежит тормозная жидкость.

Также доливаем тормозную жидкость в бачок, чтобы она не успела уйти и система не завоздушилась.

Ещё готовим пассатижи на случай отламывания тормозной трубки от регулятора давления к шлангу, чтобы боковыми лезвиями качественно пережать трубку в нескольких местах для останавливания вытекания тормозной жидкости, поскольку колпачок надёжно встаёт только на развальцованный конец целой трубки.

Снимаем передний конец шланга

Итак, 20 минут прошло, WD-40 сделала своё чёрное дело, теперь можно продолжать работу. Пассатижами вытаскиваем фиксирующую скобу наконечника тормозного шланга. Если она приржавела, расшевеливаем её, отгибая от кронштейна отвёрткой.

Одеваем стяжной ключ, о котором я упоминал выше, фиксируем его болтом, и пытаемся стронуть штуцер с места. При этом желательно придерживать наконечник тормозного шланга рожковым ключом на 17. Как только штуцер сдвинется с места, пытаемся раскачать его ключом относительно трубки. Трубка должна стоять на месте, а штуцер двигаться на ней. Если штуцер сильно закис, может помочь повторное простукивание молоточком и повторная обработка WD-шкой.

Как только штуцер начнёт свободно двигаться относительно трубки, снимаем стяжной ключ, и далее раскручиваем рожковым ключом на 10.

Откручиваем быстро, чтобы вытекло поменьше тормозной жидкости, вытаскиваем наконечник тормозного шланга из кронштейна, а на освободившуюся тормозную трубку одеваем подготовленный колпачок.

Снимаем задний конец шланга

Задний конец шланга просто выкручивается из тройника ключом на 15. При выкручивании придерживайте тройник за корпус разводным ключом. Будьте осторожны — сзади тройник насажен ушком на резьбовой штырь, торчащей вверх из моста, и затянут сверху гайкой с шайбочкой. При большой нагрузке ушко может сломаться, и обнажить внутренние полости тройника.

Крепим задний конец нового шланга

Завинчиваем шланг в тройник ключом на 15. Придерживаем тройник разводным ключом. Слишком больших усилий не прилагаем — тройник сделан из хрупкого алюминиевого сплава.

Крепим передний конец нового шланга

Чтобы штуцер не закис на тормозной трубке, смазываем её конец под штуцером графитовой смазкой. Графит не даст прилипнуть даже в случае высыхания самой смазки.

Всовываем наконечник шланга в кронштейн, соединяем его с тормозной трубкой, и наживляем штуцер в наконечник. Затягиваем его пока несильно рожковым ключом.

Затем фиксируем наконечник шланга скобой. Для этого ставим скобу сзади вплотную к кронштейну и направляем её вдоль него в паз наконечника. Затем осторожно молоточком постепенно вбиваем скобу в паз.

После фиксации наконечника берём стяжной ключ, и затягиваем им штуцер тормозной трубки начисто, придерживая наконечник ключом на 17. При этом стягивающий болт, как правило, можно не одевать. Он важен только при откручивании, поскольку там прикладывается большее усилие.

Если сломалась трубка

Ничего страшного. Установить любую из задних трубок несложно. Все три трубки относительно короткие и меняются без проблем.

Правая трубка чуть длиннее, и прижата к заднему мосту в двух местах скобами. Левая трубка прижата к заднему мосту в одном месте.

Трубку от регулятора давления к шлангу я не менял, потому что её удалось открутить без потерь. Её штуцер расположен довольно удобно для доступа, и в то же время он располагается дальше других штуцеров от полотна дороги. Есть шанс сохранить.

Заключение

На этом всё. Если статья вам помогла или просто показалась полезной или интересной, не поленитесь, пожалуйста, поставить мне лайк. Ваши дополнения и советы пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Удачи!

Утечку жидкости, а также разгерметизацию тормозной системы часто провоцируют старые сгнившие или поврежденные тормозные трубки-магистрали. Это очень важные элементы. По этим магистралям жидкость из бачка подается к тормозным механизмам всех четырех колес. Если какая-либо трубка пришла в негодность, то лучше заменить ее полностью, если есть такая возможность. Давайте посмотрим, как осуществляется замена тормозной трубки на большинстве автомобилей.

Устройство, принцип действия

Итак, водитель останавливает автомобиль нажатием на педаль тормоза. Последняя воздействует на усилитель тормозных усилий, а тот — на ГТЦ, сжимающий жидкость в магистралях.

Под действием усилия ГТЦ жидкость сжимается и переходит в зону с минимальным давлением. Это трубки, а затем – рабочие механизмы. Тормозная жидкость давит на привод, и суппорт сжимает колодки. Когда давление на педаль ослабляется, понижается давление в усилителе тормозов. Пружины в механизме разжимают колодки. Жидкость движется обратно в расширительный бачок — в зону, где давление минимально.

Движение тормозной жидкости осуществляется по медным трубкам. Последние соединены с главным тормозным цилиндром и проложены по днищу авто до тормозных механизмов. Соединения трубок с механизмами и с ГТЦ выполнены в виде резьбы – так достигается максимальная надежность. Ведь давление в магистрали может быть достаточно высоким.

Как развальцевать медную трубку в домашних условиях Справочник металлиста

Подогнать диаметры труб при их соединении – задача непростая. То заготовки нужного размера нет, то толщина стенок на разных участках детали отличается.

Но необходимость в работе с диаметрами изделий возникает не только в промышленности, расширение конструкций для герметичного крепления бытовых коммуникаций также требуется часто.

Узнаем, что такое развальцовка медных трубок своими руками, зачем её проводят и как нужно действовать, чтобы получить хороший результат.

Как развальцевать медную трубу своими руками

При соединении медных труб между собой либо при их стыковке с рабочими частями, например, кондиционеров необходима специальная подготовка их торцов – так называемая развальцовка. От того, насколько качественно она будет сделана, напрямую зависит долговечность работы будущей системы, ведь подавляющее большинство проблем с утечкой хладагента (фреона) из кондиционеров связано именно с некачественными стыками.

Чаще всего развальцовка медной трубы требуется при самостоятельной установке кондиционера

О том, как правильно развальцевать медную трубу, и пойдет речь в нашей статье.

Признаки необходимости замены

Любой, даже неопытный автомобилист сможет самостоятельно и без особых усилий определить, стоит ли менять тормозные магистрали. Обычно полная замена необходима, если наблюдается вытекание жидкости из системы, если был перегрев барабанов. Также желательно заменить трубку, если увеличился свободный ход педали или тормозной путь. Замену тормозной трубки также рекомендуют и в том случае, если колодки имеют неравномерный износ. Это значит, что работают они под разным давлением.

Предназначение тормозных трубок

Чтобы иметь понятную картину, для чего нужны и какую функцию выполняют тормозные трубки, не нужно их расценивать как самостоятельный компонент, следует познакомиться со всей системой автомобиля. Система автомобильного торможения функционирует таким образом: при необходимости уменьшения скорости либо при внезапном торможении шофёр выкручивает соответствующей рычаг, и поршень, пребывающий в основном цилиндре под большим нажимом, начинает отгонять жидкость по особым путям.

Само же торможение либо абсолютная остановка автомобиля совершается в момент переустройства усилий давления жидкости на цилиндры колёс в противодействие тормозных колодок. Так вот, пути, по которым поршень прогоняет жидкость к колёсам, состоят из трубок и шлангов. Вывод из режима работы детали приводит к неисправности целой системы торможения, и ваш автомобиль оказываться непригодным для эксплуатации.

Причины выхода из строя трубок

Как правило, на большинстве автомобилей тормозная магистраль приходит в негодность по причине коррозии. Нередко на старых трубках образуются трещины. Затем из этих трещин медленно вытекает тормозная жидкость. Трубки изготовлены из меди и, казалось бы, коррозировать не должны, но это не так. Коррозия съедает магистрали, а еще нужно добавить сюда негативные воздействия внешней среды. Особенно негативно окружающая среда влияет на металл трубок зимой, когда коммунальные службы поливают дороги едкими реагентами.

Также одна из причин выхода из строя – плохие крепления магистрали на кузове. Нередко магистраль закреплена на днище автомобиля и ничем не защищена. Зимой дно автомобиля может цеплять различные препятствия и в результате трубка трескается или ломается. Также, если элемент постоянно двигается вместе с кузовом, то со временем на месте, где магистраль гнется, получается излом. Деталь легко повреждается.

Как выполняется замена?

Процесс замены тормозной трубки потребует от автовладельца навыков и умений слесарного дела. Придется пользоваться традиционным и специальным инструментом. Ремонт трубки выполняется, когда невозможно заменить магистраль на новую.

Для замены выкручивают трубку из тормозного цилиндра, а обратный конец выворачивают из главного тормозного цилиндра. Затем приобретается новое изделие. Трубку можно приобрести в магазинах автозапчастей, но важно помнить шаг резьбы. Для иномарок это резьба 10 с шагом 1. Такая запчасть уже имеет две гайки и развальцована. Длина трубок в продаже может быть разной, а подбирать ее необходимо по автомобилю. Так, на некоторых моделях авто деталь может быть проложена с запасом, на другой же модели этого запаса нет. Замена тормозной трубки подразумевает отворачивание старой и заворачивание на ее место новой.

Подготовительные работы

Как правильно подготовить торец трубы

Прежде чем приступить непосредственно к развальцовке, необходимо подготовиться. Подготовку начинают на этапе порезки трубы, а именно следят за тем, чтобы после отреза торец трубы соответствовал следующим условиям:

не имел скосов (должен быть выполнен строго под 90 градусов относительно оси трубы);
был ровным;
не имел завала краев.

При резке медной трубы не допускаются представленные на картинке ошибки

Для этого резку осуществляют согласно представленной далее инструкции:

Специальный труборез для медных труб надевают и закрепляют на участке трубы, где ранее была нанесена метка под рез.
Против часовой стрелки вращательным движением неспешно прорезают трубу.
Проверяют торец на отсутствие неровностей и скосов.
С помощью напильника и/или наждачной бумаги удаляют с торца возможные неровности и заусенцы.

Инструмент для развальцовки

Для выполнения задачи также понадобится развальцовщик. Это специальная плашка с шаблонными отверстиями под разные диаметры труб, к которой крепится вальцовка с конусом. Данный инструмент можно приобрести в специализированном магазине. Как правило, он продается в комплекте с труборезом и приспособлениями для обработки торцов труб.

Так выглядит инструмент для развальцовки медных труб

Выбирая расширитель для медных труб, удостоверьтесь, что на плашке имеется отверстие под необходимый вам диаметр. Кроме того, в комплекте должен быть пример в виде отрезка трубы с развальцованным торцом, выполненным именно этим инструментом.

Как менять передние трубки?

Для работы понадобится наличие специального ключа. Он представляет собой инструмент с болтом для поджатия. Ключ напоминает накидной, но не нужно приобретать в магазинах дешевое изделие. Такие ключи изготовлены из мягких сплавов, которые не выдерживают больших нагрузок. Гайка на трубке изготовлена из стали – ключ легко выходит из строя, а грани на гайке слизываются. Тогда откручивание и закручивание такой детали может быть большой проблемой. Гайки закручены достаточно туго и можно поливать их WD-40, а вот нагревать не стоит. При нагреве тормозная жидкость закипает, из-за высокого давления в системе может разорвать шланги, особенно если они старые.

Джамшутим и отдыхаем

Идея давно носилась в голове, но покупать для переделки стандартную приспособу (продается где-то за 300р-но вальцует только на конус ,а не бочонком) не хотелось без четкой уверенности в удаче.
Итак что получилось (лепил из того что подвернулось ).

Это общий вид, приспособа при развальцовке зажималась в тиски.

Результат обжатия и самый главный рабочий орган

Схема рабочего органа

Вот теперь можно купить приспособу (она просто удобнее в разборке сборке) и сделать туда другой пуансон.Как только попадется на глаза приобрету ,переделаю и выложу…

P.S.

Как и обещал было куплено вот такое чудо

Был изготовлен новый рабочий орган

от первого образца отличие в том что в новом варианте он не вращается относительно трубки…..

Инструкция

Вот как выполняется замена тормозных трубок на ВАЗ 2110. Первым делом необходимо снять колесо с той стороны, где трубка будет меняться. Затем нужно найти тормозной шланг. Он одним концом соединен с суппортом, а вторым концом – с трубкой. Аккуратно специальным ключом отворачивают гайку на трубке, удерживая другим ключом шланг. Второй конец трубки соединен с ГТЦ. Таким же образом отворачивают гайку трубки от тормозного цилиндра.

Затем на место старой магистрали прикручивается новая. Вначале туго заворачивают трубку к ГТЦ, а затем к тормозному шлангу на суппорте. Прежде чем соединять магистраль с системой, следует проложить трубку по кузову так, как она и была установлена. На этом замену тормозной трубки 2110 можно считать оконченной. Но так как система какое-то время была разгерметизирована, следует прокачать тормоза. Не обязательно прокачивать тормоза полностью. Это делается только там, где была замена. Помним, что трубки соединены по диагонали.

Например, если был замена правой тормозной трубки спереди, то начинать прокачивать систему следует с заднего левого колеса и наоборот, если менялась левая передняя трубка.

Задняя часть

После проведенной замены нужно не забыть долить тормозную жидкость в расширительный бачок до требуемого уровня и обязательно прокачать систему, так как она набрала внутрь воздуха, и процесс торможения будет неэффективным. Если делалась замена передних тормозных трубок слева, то не нужно прокачивать другую магистраль.

Самостоятельная развальцовка

Более дешёвым способом является производство самодельного аппарата, а не приобретение набора для развальцовки тормозных трубок. При стремлении и минимальном умении работать руками ничего трудного в этом нет. Для начала следует сделать основание (станину) для крепления частей. Можно составить её из двух металлических уголков. Порезать уголки необходимой длины шлифующей машинкой, высверлить в них 2 отверстия для крепления болтами. Это совершается за 15 минут.

Собрав станину, необходимо сделать отверстия под трубку и убрать фаски на сверлильном станке или дрелью. Наиболее сложным является производство пуансонов (оправок). Можно заказать их токарю.

Если вы решите приобрести набор для развальцовки патрубков, не стоит брать самые дешёвые имеющиеся на рынке альтернативы. Да, можно брать приспособления рублей за 800, однако они наверняка будут одноразовыми частями. Определено, что более или менее высококачественный набор для развальцовки трубок не может стоить дешевле 2000 рублей, а то и дороже.

Зачастую тело трубки остаётся целое, но структура ее головки разрушается. Могут быть и прочие виды поломок:

коксование резьбы в результате попадания на неё жидкости;
загрязнение соединений и т. д.

В подобных ситуациях, в случае если позволяет протяжённость, можно попросту отрезать специальным инструментом дефектную часть. Можно сменить трубку целиком, если реализовать следующий ремонт.

Порядок работ

Труборезом отрезается необходимый кусок трубки.
Она прижимается держателем так, чтобы край выступал за него на 5−6 мм.
Взамен конуса устанавливается штамп, соответствующий по сечению трубке.
Внутренняя кромка трубы зачищается чем-то заострённым, вполне сгодится и обыкновенный ножик.
Торец немножко подпиливается напильником.
Надевается штуцер. Резьба гайки должна быть ориентирована к концу трубки, а не к ее телу.
Печать вкручивается с расплющиванием окончания трубки. Здесь главное — не переусердствовать и не плющить очень глубоко.
Штамп сбивается, и вместо него устанавливается конус. Его необходимо вкручивать осторожно и без перекосов.
Итогом должна стать окольцованная гайкой трубка с держателем на конце.
Отделанная трубка устанавливается вместо сломанной части, в систему заливается тормозная жидкость, далее прогоняется по ней.
Автомобиль и система испытываются на неполадки.

Выяснив, как самостоятельно развальцевать патрубки, обеспечьте себя минимальным количеством аналогичных работ на будущее. Для этого установите на специальное место медную трубку. Уверяем, что вспоминать о развальцовке вам нужно будет гораздо реже. Даже при весьма активной эксплуатации машины ранее чем через 3 года она вам не потребуется.

Тормозная система появилась еще на первых автомобилях. Ее наличие стало залогом безопасности водителя и пассажиров. Первая тормозная система не имела сложного механизма действия и состояла из нескольких механических частей, которые создавали необходимое трение на привод колеса для его последующей остановки.

Для успешной циркуляции тормозной жидкости от системы привода тормоза до рабочих частей осуществляется посредством специальных трубок. Изначально, они были выполнены в виде шлангов, но, так как были малонадежны, на смену им пришел другой материал.

Устройство и принцип работы тормозных трубок

Торможение автомобиля осуществляется с помощью нажатия на педаль тормоза. Рычаг педали воздействует на вакуумный или любой другой усилитель, который создает необходимое давление на тормозную жидкость. Жидкость сжимается и уходит в зону, где это давление минимально. Она попадает в тормозные трубки, по которым направляется к рабочим частям тормозной системы. Жидкость оказывает давление на привод тормозных колодок, и они сжимаются. При ослаблении нажатия на педаль тормоза, давление в усилителе уменьшается, а пружинный привод тормозных колодок разжимает их и отправляет жидкость обратно в усилитель (зону наименьшего давления).

Прохождение жидкости осуществляется по трубкам, изготовленным из металла. Трубки отходят от вакуумного усилителя и прокладывают под машиной до рабочих частей тормозной системы. Места стыков трубок выполняются в виде резьбовых соединений, что позволяет достичь максимальной надежности при создании большого давления в системе.

Для повышения надежности тормозной системы, связь трубок осуществляется по диагонали, что позволяет использовать тормоза при отказе одной из магистралей. Так, например, из вакуумного усилителя одна трубка обеспечивает связь рабочей части тормозов переднего левого и заднего правого колеса, а вторая трубка направляет тормозную жидкость на переднее правое и заднее левое колесо. В месте соединения всех четырех трубок установлен специальный регулятор давления, который отсеивает избыточное давление из системы, чтобы оно не стало причиной прорыва магистралей.

Основные неисправности системы магистралей торможения

К неисправностям тормозных трубок относят:

1. Наличие трещин на тормозных трубках и любых других внешних дефектов.

2. Плохая герметичность их соединения, вследствие чего может наблюдать утечка ТЖ.

3. Надломы и обрыв трубок.

При наличии любых из перечисленных неисправностей необходимо провести незамедлительный ремонт тормозных трубок или их замену.

Как выполняется ремонт тормозных трубок

Этот процесс требует от автолюбителя широких навыков слесаря и умение пользоваться специальным инструментом. Ремонт выполняется в случаях, когда нет возможности провести замену поврежденной магистрали, предполагает экономию средств на покупке новой системы трубок и продлевает срок службы старой.

Для выполнения ремонта необходимо:

1. Выкрутить поврежденную трубку из цилиндра или тормозного суппорта.

2. После отсоединения необходимо срезать поврежденный участок с помощью трубореза.

3. Зажмите трубку в 50 миллиметрах от края разреза и снимите фаску на краю трубки с помощью дрели.

4. Удалите все, что осталось от стружки и насадите в место разреза штуцер, предназначенный для соединения трубки с рабочим механизмом тормоза.

5. Вставьте край трубки в специальное оборудование и развальцуйте ее. Магистраль, подвергшаяся ремонту, подлежит продувке сжатым воздухом. И только после этого осуществляется ее монтаж с рабочим механизмом или другой системой трубопровода с помощью переходника.

Что касается длины трубки, то этот параметр зависит от модели автомобиля. На некоторых машинах тормозные трубки имеют запас, который позволяет укорачивать трубку и снова соединить с рабочим механизмом. Металл, из которого изготавливается тормозная трубка, является гибким, поэтому сложностей с ее положением возникать не должно.

Видео - Замена магистральной тормозной трубки ВАЗ 2106

Замена трубок передних тормозов

Для проведения замены передних тормозных шлангов необходимо установить автомобиль на яму и исключить любое его перемещение. Затем:

1. Отверните штуцер магистрали. Удерживайте шланг ключом, чтобы он не проворачивался.

2. Отверните крепление тормозной трубки от корпуса автомобиля. Обычно, они покрыты ржавчиной, поэтому необходимо провести их обработку с помощью жидкости WD-40.

3. Выкрутите второй конец штуцера из тормозного цилиндра или регулятора давления.

4. Установите новую тормозную трубку и проведите сборку всех узлов в обратной последовательности.

После проведения ремонтных работ или замены, необходимо залить тормозную жидкость и провести прокачку тормозов. Прокачка выполняется обязательно и нужна для выдавливания пузырей воздуха из тормозной системы автомобиля.

Стоит отметить, что в некоторых автомобилях для снятия тормозных трубок требуется демонтировать и другие элементы, такие, например, как бензобак. Дело в том, что конструкция многих моделей предусматривает прохождение тормозных трубок над этими элементами и их демонтаж возможен только при снятии последних.

Что касается подкапотного пространства, то, обычно, тут все достаточно просто и подлезть к таким элементам как тормозная трубка не составит особого труда.

На этом замена тормозных трубок завершена. Как вы догадались, данная процедура совсем не сложная и не требует от водителя специальных знаний и умений. Единственное, что нужно при выполнении ремонтных работ – это соблюдение четкой последовательности действий и повышенная ответственность. Потому что от правильности работы тормозной системы зависят жизнь и здоровье пассажиров и водителя. Удачи на дорогах!

Тормозные шланги поменять довольно просто. Почти так же просто, как поменять износившиеся тормозные колодки. Правда, с первого раза не совсем ясно, как шланги крепятся, и что именно надо откручивать.

В Интернете есть статьи на эту тему, но они дают просто пошаговую методику с фотографиями, в которых, порой, бывает трудно сориентироваться. Я решил написать свой вариант статьи, вначале дав цельное, общее представление о крепеже шланга, и только потом расписав методику. Надеюсь, мой вариант вам понравится.

Если статья вам поможет или просто покажется вам полезной или интересной, не поленитесь, поставьте лайк! :-)

Крепление тормозного шланга

Рассмотрим крепление шлангов на ВАЗ 21043 на примере правого шланга. Напомню, что для удобства доступа к правому шлангу следует выкрутить руль влево до упора, поддомератить автомобиль и снять правое переднее колесо.

Чтобы проще было сориентироваться на последующих более крупных фотографиях, дам сначала общий вид, открывающийся на тормозную систему после снятия колеса:

Тормозной шланг крепится со стороны корпуса автомобиля следующим образом. Наконечник шланга проходит в кронштейн, закреплённый на корпусе автомобиля, и зажимается со стороны корпуса специальной фиксирующей скобой:

Вот так скоба для фиксации выглядит на новом шланге:

Со стороны корпуса автомобиля сюда же подходит тормозная трубка, штуцер которой вкручивается в закреплённый в кронштейне наконечник тормозного шланга.

С другой стороны тормозной шланг подсоединяется к внутреннему тормозному цилиндру специальным полым болтом (перепускной болт-штуцер) с прокладками из медных шайб, и вся эта конструкция фиксируется специальным кронштейном, прикручивающимся болтом к корпусу суппорта. Вид изнутри колёсной арки:

На новом шланге установка перепускного болта выглядит так:

Какие комплектующие ещё нужны?

Кроме собственно тормозных шлангов (правого и левого — они отличаются поворотом наконечника), понадобятся ещё следующие детали:

1. Готовый набор крепежа тормозных шлангов:

Или тот-же комплект, набранный по отдельности. Один комплект рассчитан на оба шланга.

2. Тормозные трубки (не шланги), левая и правая. Они стоят 50 и 70 рублей соответственно, поэтому их лучше купить на случай, если закисший штуцер при откручивании сломает трубку.

Замена тормозного шланга

Теперь, когда мы представляем, как закреплён шланг, можно приступать к его снятию. Для этого нам обязательно понадобится вот такой специальный стяжной ключ (т.н. ключ для прокачки тормозов), который стоит приобрести заранее:

Также доливаем тормозную жидкость в бачок, чтобы она не успела уйти и система не завоздушилась. Под место соединения на пол ставим поддон для сбора тормозной жидкости.

Ещё готовим пассатижи на случай отламывания тормозной трубки, чтобы боковыми лезвиями качественно пережать трубку в нескольких местах для останавливания вытекания тормозной жидкости, поскольку колпачок надёжно встаёт только на развальцованный конец целой трубки.

Снимаем дальний конец шланга

Снимаем ближний конец шланга

Торцевым ключом на 10 откручиваем болт, который крепит фиксирующий кронштейн. Затем отвёрткой подцепляем кронштейн и снимаем его с шляпки перепускного болта.

Очищаем грязь вокруг перепускного болта, чтобы она не попала в открывшееся отверстие тормозного цилиндра, и торцевым ключом на 14 откручиваем этот болт.

Тормозной шланг снят.

Крепим ближний конец нового шланга

Новый тормозной шланг устанавливаем в обратной последовательности. Не перепутайте правый и левый шланги! Они отличаются поворотом наконечника относительно оси шланга. Если при закреплённом ближнем конце шланга дальний не совпадает по ориентации с овальным отверстием в кронштейне, значит это шланг другой стороны.

Устанавливаем перепускной болт так, чтобы медная шайба была и сверху, и снизу. При этом скос наконечника должен быть ориентирован вниз:

Замечу, что я снизу ставил по две медные шайбы (у меня был их запас). Иначе у меня эти соединения почему-то текли. Причём, и справа и слева. Предполагаю, что ориентируя наконечник, я слишком близко подводил его скос к краю суппорта, и он, упёршись в его край, не давал плотно прилегать плоскости наконечника к плоскости суппорта. Я разбираться не стал, может, там какие другие кромки мешали, но я просто поставил вторую шайбу, как общее решение проблемы.

Наживляем перепускной болт на тормозной цилиндр и примеряем сверху кронштейн, чтобы сориентировать наконечник в правильном направлении. Стараемся не поворачивать наконечник так, чтобы его скос упирался в суппорт, иначе могут возникнуть проблемы с его затяжкой. Затем убираем кронштейн и затягиваем перепускной болт крепко, но не изо-всех сил, чтобы как не сломать болт, так и не сорвать резьбу в алюминиевом корпусе тормозного цилиндра.

Полностью одеваем сверху кронштейн. Если он не налезает на шляпку болта, не пытаемся его насадить, стуча по нему молотком через торцевую головку. Так можно сломать пустотелый болт.

Хотя, возможно, тот, что на фотографии, был просто дефектный, о чём свидетельствует потемневшая с одной стороны часть слома.

В любом случае, всё равно лучше взять надфиль, и просто расточить углы в отверстии кронштейна, чтобы его можно было одеть на шляпку без чрезмерных усилий.

Одеваем кронштейн и фиксируем его болтом.

Крепим дальний конец нового шланга

Если сломалась трубка

Ничего страшного. Установить новую трубку несложно. Единственное, что придётся повозиться с установкой правой трубки. Она длинная, и идёт через весь моторный отсек под патрубками печки . И если вытащить обломанную трубку ещё можно, то установить целую мешает либо тот самый необломанный крючкоподобный конец, либо эти патрубки.

В общем, когда я устанавливал новую трубку, патрубки мне пришлось временно отсоединять.

Итак, чтобы установить новую трубку, разогните на задней стенке моторного отсека скобы, которые держат жгуты проводов и шланги. Снимите шланг забора тёплого воздуха, отсоедините мешающую трубку от экономайзера. С другой стороны от двигателя отсоедините два провода под правой свечой. Так будет посвободнее. Возможно, придётся снять и правый подкрылок, если он будет мешать просунуть трубку.

Просуньте один конец трубки в отверстие корпуса моторного отсека, а другой уложите на патрубки печки. Распределите провода и шланги так, чтобы они не мешали уложить тормозную трубку.

Теперь надо будет ослабить хомуты и снять патрубки. Вытечет некоторое количество охлаждающей жидкости, поэтому снизу желательно проложить тряпку. Опустите трубку под патрубки, после чего оденьте их снова.

Закрепите трубку в пластмассовых креплениях и подведите к главному цилиндру гидропривода тормозов.

Трубку можно аккуратно подгибать, если она не совсем совпадает с местом установки.

Приверните штуцер трубки к главному цилиндру. Затяните его стяжным ключом. Стягивающий болт на ключе при этом можно не закручивать.

Заключение

На этом всё. Если статья вам помогла или просто показалась полезной или интересной, не поленитесь поставить лайк. Ваши дополнения и советы пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Удачи!

Сегодня разберемся с таким вопросом, как экстренный ремонт стальной тормозной трубки ( в нашем случае на УАЗ Пикап). Насколько это возможно, какой инструмент нужен и нужен ли он вообще, и насколько он безопасен - такой ремонт.

Краткое предисловие

При замене тормозного шланга мы с мужем обнаружили, что резьба на стальной трубке съедена, неисправный тормозной шланг закручен не по резьбе, и при попытках его демонтировать - повредили саму трубку в самом ее начале.

Найти быстро трубку в магазинах не получилось, заказали новую - ждём когда придёт. А пока .. купили универсальный стальной вариант, он оказался много длиннее оригинала.

Купили инструмент для развальцовки тормозных трубок, чтобы укоротить и завальцевать универсальную трубку.

А теперь самое интересное! Этот не дешёвый инструмент, как оказалось, не берет сталь, для мягкой меди может и подходит, но.. надежда умирает последней)).

Крутили-крутили, а трубка не поддаётся вот совсем никак, искомый "грибочек" не появлялся на конце трубки. Стоит ли рассказывать насколько мы были раздосадованы - это если цензурно выразиться.

Пока муж на работе, решила поискать информацию в интернете..

Способы представленные в интернете

Далее я буду вставлять ссылки на видео, которые мне показались более или менее правдоподобными, чтобы уменьшить количество текста.

1) Ручной способ

2) При помощи специальных инструментов

3) Прямо на машине

4) Экстремальный способ с нагревом

Эксперимент

Итак, у меня на руках несколько образцов для мучений, четыре варианта действий и совсем не много времени, пока дети играют в машинки и не лезут мне на голову)).

Ну и, справедливости ради, стоит заметить, что четвертый способ мы опробовали частично - нагрели трубку перед непосредственным вальцеванием, но результат вышел как и во втором способе.

Итоги

Если вы встали на трассе или в болоте с поврежденной тормозной трубкой - первый и третий способ позволят вам установить на место трубку и медленно добраться до ближайшего сервиса или своего гаража. Для этого необходимо, чтобы в машине болтался минимальный набор инструментов - молоток, напильник, тонкогубцы, старый электрод троечка, хотя бы кусок полотна по металлу, и конечно же запас тормозной жидкости.

О красоте в таких случаях говорить не приходится, но если хорошо затянуть, возможно даже капать с соединения не будет. Почему возможно? Потому что сложно угадать угол наклона верхней фаски, зубцы и зазубрины при ручной обработке плохо влияют на герметичность соединений, а одинарная развальцовка не применяется в тормозной системе автомобилестроения.

То есть, решение это временное, и экстренное. Двигаться в таких случаях по идее вообще нельзя, если нет другого выхода - со всеми мерами предосторожности до ближайшего сервиса добраться можно, временно починив трубку.

Второй вариант актуален только для мягких медных тормозных трубок. И не каждый автолюбитель возит с собой такой специфический инструмент. Да и не все о нём знают!

Четвертый способ возможен при наличии газовой горелки в машине, но такой нагрев сильно ослабит трубку и нет никакой гарантии, что при нажатии на тормоз её просто не порвет в этом месте снова.

Читайте также: