Как удалить колдун на ваз 2106

Обновлено: 23.01.2025

Ваз 2106.Стоит ли вытаскивать "колдун" и ставить на его место обычный тройник?Какие могут быть последствия?

Вчера прокачивали тормоза.Задние прокачать не получилось.Только передние.Умные люди говорят,что нужно менять "колдун",т.к он закис,либо ставить обычный тройник.С ним типа проще и дешевле.Но если ездить без колдуна,то как я понял возможен занос задницы при торможении..

Правильно говорят, закисает регулятор давления легко, сам он-конструктивный недочет. У меня такая же хрень была, задние тормоза не работали вообще. Больше года так катались, пока не задолбало))). Выкинули нафиг этот колдун и закольцевали. Дело в том что его работу отрегулировать сложно, не на каждом СТО возьмуться за это. Что с ним, что без него разница небольшая, жопа в Жигулях так и так поднимается при интенсивном оттормаживании.

На некоторых форумах писали,что без колдуна жопу может занести так,что мама не горюй.Особенно зимой.А вообще даже незнаю работал он у меня до этого или нет..

Многие их удаляют, после того как он приходит в негодность. Его задача дозировать усилия задних тормозов по мере загрузки машины. Как правило сначала передние должны срабатывать, задние на доли секунды позже. Кустарная установка и регулировка может привести к тому что задние будут быстрей схватывать или одна сторона раньше. Сами понимаете к чему это может привести. Заносит заднеприводные жигули и с ним и без него, правда с заноса можно легко выйти.

Т.е советуете поставить обычный тройник и все?

нет надо ставить колдун обратно. новый и регулировать. иначе..иначе авария

Как мне объяснили нормально этот колдун практически никто отрегулировать не сможет.Т.е возможно он у меня и до этого не работал,а я был не в курсе даже.

Хотя согласен,что так не должно быть

неужели, даже в дилерском сервисе не справятся?

на дилерский сервис у меня денег не хввтит)))

За 500 дилер разве что поздоровается.

А как же ВАЗ за бесплатно и ещё доплачивают при посещении ?А то как тут послушать ВАЗофилов . ))) Ну а если серьёзно, то узнать сколько стоит и взять после документ что всё окей. Ну на всякий как говорится, что бы если что было кому претензию. Да и не объязательно к официалу, наверняка есть профильные неплохие и так же дающие официальную гарантию. не думаю что бы Саратов был настолько мал что бы там не нашлось хороших( по настоящему хороших) не официалов, а профильных сервисов

Смутно помню, но обошлось вроде без тройника, там самого колдуна с одной трубкой удалили. Длинную магистральную трубку покупал, так и не пригодилась, родная живая оказалась, а тройник точно не брал. Всю эту операцию делал мастер один частного СТО.

Ерундой не занимайся на классике старше 10-15лет пол-страны точно ездят без колдуна.Единственный гемор на ТО да и то как прокатит.

Вчера все прокачали наконец то.

Видимо засор был где то.Скорее всего в магистральной трубке.Просто подставили насос к торм. бачку и продули раз 50.В итоге жидкость пошла из обоих штуцеров.

Кстати колдуна у меня и не было.Стоит обычный тройник.Хотел новый поставить,но вот открутить старый не получилось.Гайки там так закисли,что хрен открутишь.

Да и я на Уазике год назад его выкинул. Зиму отъездил, нормально. На грунтовке тормазнул, все 4 одновременно, без заносов и закидонов. Задок на 1/3 коротче передка чирканул. Как и положено. Не нужен он. Ставить не собираюсь.

больше понтов от него. чем самой работы

Да он к тому же опасный гат. Пропадают задние тормоза с колдуном потихоньку, не понял поначалу, чё за фигня, при торможении подшныривать этак стало, всё проверил, вывесил, нажал - держут. А на скорости - нифига. Не мог понять. Тройник с вазика и все проблемы. Тормоза и одинаково и на клин. Не думал, что уазик так становится.Об ремень удариться можно. Но это хорошо. Этих сантиметров могло и нехватить.

Люди, вы чего. Какой нафиг тройник? Какое опережение или отставание начала "схватывания" тормозов? Эта штука ограничивает давление в задних тормозах при резком торможении для избежания заноса. Чем больше нагрузка на заднюю ось, тем меньше это ограничение.Про регулировку во всех книжках расписано вдоль и поперек. Да, на некоторых бюджетках его нет, но там эту роль играют ограничители давления (установлены на тормозных трубках возле главного тормозного цилиндра). Это относится только к авто без АБС. Нексия, например, и Фокус (который раньше без АБС продавали) тоже так устроены (на Логане, кстати, стоит). Но такое решение заметно уменьшает эффективность торможения на груженом авто. Поскольку задние тормоза никогда не работают в полную силу. "Колдун" дороже в производстве и регулировке, закисает бывает, но он гораздо эффективнее, чем ограничители. А уж "тройник" - вообще "жесть". Хотя каждому свое.

Uaz-pickap - не сравнивайте свой машин и 2106. Кинематика подвесок абсолютно разная. И желаю Вам не "сделать уши" на хорошем спуске, да еще с "гребенкой", на пустом авто.. Но гарантия именно такого развития событий - процентов 80. При всем уважении к опыту вождения - законы физики еще никто не отменял.

Уважаемый. Вы не знаете, что такое спуск с тонной в кузове, когда рессоры касаются отбойников, , а это означает, что задних тормозов просто НЕТУ. И машину действительно тянет под уклон, на передних тормозах визг и пахнет перегретыми колодками.

Я отъездил на Вазах 011, 013, 02, 06, Тройника небыло. На 09, 0111,2113,2120, на ВСЕХ москвичах.

Колдун нормальный не бывает, одинаково не тормОзит, а выкинув, нормально стало. Строгое прямолинейное торможение, которым не каждая иномарка похвастаться может. Еду 120 и по тормозам. Руль отпускаю. Как вкопанный.

А кинематика - у меня такая : сел, поехал, и понял, как машина едит и что с ней делать уже через 500метров. И вся кинематика. Всю жись за рулём. Надо уметь ездить. Я живу на перевалах. Привет отдельный с Шаумянского перевала.

Читайте внимательно. Про тонну в кузове я не говорил. В этом случае как раз все в порядке будет. Речь шла о пустой машине. При резком торожении происходит интенсивная нагрузка на переднюю ось и, соответственно, разгрузка задней оси. при этом даление в системе задних и передних торомозов без регулятора будет одинково. Произойдет блокировка задних колес. В этом случае риск резкого срыва в занос задней оси очень велик и случается почти всегда. Машину просто развернет. Вы, конечно, отпустите тормоз, скорректируете занос, но про торможение в этой ситуации уже можно забыть. В чем конкретно вы со мной несогласны. Еще раз повторю: не сравнивайте свой авто и легковушку "классику". Удачи Вам на дорогах.

P.S. Рамный внедорожник с неразрезными мостами независимо от подвесок (пружины, рессоры, торсионы) в принципе не может быть устойчивым на скоростной дороге. Особенно на неровной дороге. Сказывается так называемый "эффект скейтборда" - взаимные отклонения мостов. Этим грешат и Мерседес G-Класса, и Toyota LC100. А уж Ваш аппарат тем более. Вы можете к этому привыкнуть и не замечать, постоянно корректирую движение рулем. Но этот эффект все равно есть.

И еще. Все мои знакомы и друзья с возрастом и более богатым опытом вождения ездят все более аккуратно. В молодости все было наоборот. Наверное есть что терять в этой жизни и от этого она стала, лично для меня, более ценной, чем в 20 лет.

Я не спорю, поэтому и плюсую. Прекрасно это знаю.

А по раздолбанной грунтовке еду и 110км\ч, руль держу двумя пальчиками. Гидравлика и шкворневая - прекрасно возвращает САМА рулевую и удерживает от подвиливаний. При уклоне дороги - удерживаю, но идёт как врытый на 4х4. Коррекция рулём и интенсивное экстренное торможение - разные законы физики. Я же говарил, что на грунтовке проверял. Перед чертит первым и на метр длиннее. Так как трубки переднего контура каротче и они один фиг первые схватывают. Задок я чуть развёл, и весь регулятор. Просто понимать надо технику.

У меня АВСD. Тоже взрослый мальчик, на 5-ом десяточке. И мне пофигу, Зил, Ваз06, Уазик или Т-150К.

Рад, что поняли друг-друга. Ловите плюс. А колдун вы все-таки не выкинули совесем. Точнее его-то убрали, а колодки задние развели. Частично, но его работу вы компенсировали. Если человек отлично понимает работу того или иного узла и дорабатывает авто с учетом своихх нужд - честь и хвала. Но все равно считаю, что лишнего в машине почти ничего нет. Это не относится с эл.приводам сидений, климату и т.п. Как правило ходовая, тормоза, двигатель и т.п. не содержат "лишних" элементов. Все это специально расчитано и имеет свои цели. Поверьте на слово, но в КБ не такие уж глупые люди сидят.

Немного не в тему: на свеклоуборочном комбайне Холмер (пр-во Германия) стоит 6 цилиндровый дизель МАН. На его передней части коленвала установлена любопытная деталь - этакая болванка как диск примерно 50 х 300 мм. И довольно тяжелая. сверху металл - внутри резина. Сплошная. Через нее приводится в действие водяной насос. Причем эта болванка в месте сопряжения является по сути просто прокладкой. Словами трудно описать, но думаю немного понятно. Вследствие некачественного ремонта двигателя произошло разрушение крепежных отверстий этой болванки и ее посадочное место просто срезало. Ее полностью демонтировали - нужно было заканчивать сезон, каждая единица техники на счету, плюс погодные условия. Короче, в бой. Так вот помпу мы меняли на этом комбайне после этого 3 раза. Пока из Германии не пришла эта болванка. Ее функция - демпфер крутильных колебаний для снижения ударных нагрузок от "взрывов"в камерах сгорания через коленвал на подшипник помпы. Вот вам и "лишняя" деталь. Инженеры концерна ФИАТ, разрабатывая ФИАТ 124, тоже, я думаю, не зря установли этот регулятор усилий задних тормозов. В чем-чем, а в глупости их не упрекнешь.

Про "лишние детали" в целом согласен, но бывает, что работа того или иного узла создателями несколько идеализируется. ИМХО, колдун - как-раз из этой серии.

з.ы. Колдун с ФИАТа пришел, это не наша доработка? (я не помню, искать лень)

Точно не помню, был ли на 124 ФИАТе этот колдун. Но все изменения в конструкция авто вносились самим ФИАТом. Иногда и часто по просьбе СССР (ну не в смысле руководства КПСС конечно :))). Например задние барабанные тормоза вместо дисковых и верхнее расположение распредвала. В этом и есть главная беда российской конструкторской школы, что почти все разработки автомобилей ВАЗа в частности, были сделаны за рубежом. Мы что-то переделывали, модернизировали, но основная масса - оттуда. Семейство копейки (01, 02, 03, 06) - полностью разработка ФИАТа, 05 и 07 почти тоже самое только измененный дизайн. 08, 09, 99 и т.п. - тоже почти полностью из-за бугра. Если точно помню только два узла были "нашими" - задний тормозной цилиндр и еще что-то. Остальное Порше, Фольксваген, французы, Мишлен и т.д.

я иза такого колдуна чють мать не угробил и в магазин как в макдональдс не заехал и моста чють на бардюре не оставил ! хорошо что ручник работал
!

Сложного в этой затее нет ничего. Главное, иметь необходимый инструмент, смотровую яму (эстокаду) и прямые, можно сказать нежные (почему так, Вы узнаете ниже) руки. Если с руками все ок, можно переходить к инструменту.

Для того, чтобы успешно снять и подальше выкинуть регулятор давления задних тормозов автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули Вам понадобятся — торцовые и накидные ключи на 8, 10, 13, большая отвертка, рожковый ключ на 17 и специальный (разрезной или обжимной) ключ на 10 для штуцеров тормозных трубок.

Подготовились? Значит, смело беремся за дело — Снятие регулятора давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

2. Торцовым ключом на 8, откручиваем два крепления тормозных трубок (фото 3 и 4). Отверткой отгибаем поджимные пластины тормозных трубок (фото 5).

3. Находим сам регулятор давления задних тормозов (фото 6). И ключом на 13 откручиваем три гайки и два болта на кронштейне регулятора давления (фото 7). Снимаем кронштейн.

4. Отсоединяем подвески глушителя и опускаем его. В появившийся промежуток, аккуратно (трубки старые и могут не потерпеть грубости) протаскиваем регулятор вместе с трубками и тягой (фото 8).

5. Определяем центральную тормозную трубку (та, которая идет от главного тормозного цилиндра), откручиваем ее (предварительно очистив ее от грязи и пролив ВД-40) и глушим резиновым колпачком (фото 9 и 10).

6. После этого откручиваем трубку, которая идет от регулятора к тормозному шлангу (фото 11). Все, регулятор давления задних тормозов вместе с трубкой и тягой снят (фото 12).

7. Остается последний штрих. Нежно и аккуратной ( именно так надо обращаться с центральной тормозной трубкой, так как если она сломается, работы у Вас значительно прибавится ) делаем один виток трубкой и прикручиваем ее к заднему тормозному шлангу. На фотографии 13, стрелками я отметил места крепления трубки (главное, чтобы трубка не болталась и не провисала) и пунктиром изобразил недостающую часть витка трубки (извините, лучше фотки сделать не удалось). Дальше, прокачиваем тормоза. Закрепляем глушитель. И устанавливаем кронштейн регулятора давления на место, возможно, это и не обязательно, но я считаю, что дополнительная жесткость солдату поперечной реактивной тяги не помешает (фото 14).

Вот и все! Убрали одну головную боль, упростили тормозную систему, сэкономили деньги и все это без потери эффективности тормозов. Жду Ваших отзывов и комментариев ))).

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Добрый день. У меня начали подклинивать рабочие передние тормозные цилиндры. Главный тормозной был заменен немного раньше. Я поменял рабочие, заодно и трос ручника (растянутый). Слил всю тормозную жидкость, залил новую. После того как самотеком она протекла через все сбросники я прокачал систему 2 раза. Проблема заключается в том, что задние колеса реагируют на нажатие педали раньше передних и стопорятся, соответственно, тоже. Думал недостаточное давление создается в передних рабочих цилиндрах, но при поддомкрачивании передней части автомобиля и нажатой педали тормоза я не могу за гайку провернуть колеса (прав пер и зад лев). Помогите советом. Авто ваз 2106.

автор ты не прав, колдун убрать можно, но нельзя подсоединять трубку к тормозному шлангу иначе будет заносить задницу,нужно поставить тройник и от него к каждому колесу трубку тогда давление будет равномерно распределено.

После шланга как раз и идёт тройник. О чем это вы?

У меня уводит ШОХУ вправо при сравнительно-хорошем торможении … Вот и задумался ….

Судя по вашему комментарию вам нужно немедленно. сдать машину (шутка ли, 42 года. в своем ли уме?) и купить новую, соответсвующую нормам безопасности. подушки, все дела.

это же разработали ИТАЛЬЯНЦЫ.

Приветствую! Интересует вопрос, прошу ответить!
Такая ситуация было все исправно, машина тормозила как положено, только нажал на педель машина начинает тормозить сразу.
Но в один прекрасный день, у меня стали тормозить только передние колеса, причину поломки нашел, было дело в Колдуне он закис.
Я его снял, ставить не стал, соединил напрямую.
Систему прокачал как положено.
Теперь появились изменения:
Педаль стало больше проваливаться до момента как начинает тормозить, то есть не как было до поломки и во время поломки Колдуна.Раньше едва нажал, тормоза схватываю моментально.
Больше приходиться нажимать что она начала тормозить.
Также стало при резком торможение разворачивает заднею часть авто.
У тебя как было после снятия Колдуна?
Буду очень благодарен за ответ!

Снятие регулятора давления опасно для жизни .
На мокрой дороге , на гололеде если зад будет тормозить , хватать раньше переда , разворот авто гарантирован , вон весб ютуб забит видяхами с ДТП с печальными последствиями . Чем думает автор . Это геноцид ?

а если колдуна нет и все равно клинит одно заднее колесо (правое) причем при небольшом нажатии на педаль?

Не буду спорить с автором статьи, возможно снятие колдуна ему и помогло. У меня отцовская копейка 73-го года отлично тормозит и с колдуном. Проблема с подтиранием тормозных колодок заключалась в следующем:
1) Трос ручника терся об чулок и не возвращается в исходное положение, от сюда подтирание.
Я снял трос и заливая понемногу масла с одного конца чулка и протаскивая трос туда-сюда, добился свободного перемещения в чулке. После установки на место — подтирание колодок исчезло.
2) Подклинивание поршней в тормозном цилиндре.
Проблема подклинивания заключается в том что, на алюминиевых поршнях рабочих цилиндров образуется налет, который и приводит к их заклиниванию. Проверить просто — снять барабан вставить монтировку между фартушком и, к примеру, задней колодкой, чтоб она не отходила. Второй человек плавно нажимает на тормоз, а я смотрю как работает поршень передний колодки. Главное, нужно нажимать на педаль так, чтоб поршень не вылетел из цилиндра. Потом монтировку переношу на переднюю колодку и повторяют процедуру проверки на задней колодке. Если поршня не возвращаются, или более того, вообще не выходят — тут нужна полная разборка и чистка рабочего цилиндра и поршней.

саша: Может ли колдун не пускать тормозную жидкость к задним цилиндрам ?

Да, вполне может. Две основные причины из-за которых тормозная жидкость может не доходить до задних тормозных цилиндров — неисправный колдун или раскисший задний тормозной шланг.

Санек987

ЖигулистЪ

Может быть вопрос не корректный и немножно не правильно поставлен
У всех ли регулятор давления задних тормозов стоит, работает и нужен ли он вообще?
У меня он потек Вот я сейчас и думаю менять его или просто исключить его из тормозной системы

Misha065

Отъявленный ЖигулистЪ

новый ставь он очень нужен в тормозной системе он дает баланс между передними и задними тормозными механизмами

SaFF-06

ЖигулистЪ

Санек987, Незнаю по мне на наших машинах он нах не нужен! калдун - херня! Сам без него езжу) без него машина ведет себя понятнее !

Шахид Магамедов

Матерый ЖигулистЪ

Теоретически он нужен, а практически- не очень нужен. Эффективность барабанных тормозов немного ниже, да и структура ГТЦ такова, что сначала жидкость идет в передний контур, а только потом в задний. Вот если стоят ЗДТ - тогда регулятор необходим. На старой машине у меня стоял регулятор, но в салоне и я мог когда нужно покрутить его)))

Санек987

ЖигулистЪ

Дядя Ваня

Жигулеша

Нужен,очень нужен. Если его убрать машину при торможении(особенно резком) заносить будет.
Я на льду вчера проверял. Немного разогнался и по тормозам(резина шипованная). Следы от шипов от всех четырёх калёс остался.

SaFF-06

ЖигулистЪ

как уже писали: Эффективность барабанных тормозов немного ниже, да и структура ГТЦ такова, что сначала жидкость идет в передний контур, а только потом в задний
из этого следует что перед как хватал раньше с калдуном так и будет хватать раньше без него! А то что зад заносит как раз от того что перед уже схватился а зад еще катица!! Так что можешь выкинуть калдуна) В конце канцов не понравиться купишь и паставишь новый)

Дядя Ваня

Жигулеша

Не буду спорить. Я смотрел по НТВ передачу, там как раз рассматривался вопрос про то, как всё это дело работает. Многие умельцы "задирают зад", и результат на лицо :) Машину при торможении стало заносить.
И дело как раз в НЁМ. Попробуйте уберите сей девайс, и будет Вам "СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА". Наверно не дураки его ставили. Не надо решать проблему головной боли отрубанием головы.

Ездок

ЖигулистикЪ

Сильно помогает при торможении в повороте, без колдуна увод обеспечен

А что вперёд чего схватывает зависит и от работоспособности цилиндров, супортов, износа колодок, тормозных дисков, барабанов, от нагрузки на ось! При торможении, вес переходит на перед и колёса ещё крутятся, а вот зад без колдуна уже застопорился, т.к. весовой балланс (далеко не идеален на жигулях) сместился на переднюю ось. Вывод: колдун при экстренных торможениях может спасти кузов, а может даже и жизнь

Misha065

Колдун на ВАЗ-2107: функция, регулировка и удаление

На автомобиле ВАЗ 2107 тормозная система представлена в виде дисковых тормозов на передних колесах и барабанных – на задних. В действие тормозные механизмы приводятся посредством тормозной жидкости в системе. Однако разновидность тормозной системы приводит к тому, что нагрузка на передние и задние колеса распределяется неравномерно. Первоначально нагрузка распределяется на передние колеса, а после на задние. Чтобы перераспределить нагрузку на колеса при торможении, на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливается регулятор давления(колдун). Что это за механизм и для чего он предназначается, узнаем далее.

Основная функция регулятора

Основная функция, которую выполняет колдун, заключается в том, что при резком торможении блокировка всех четырех колес одновременно, может привести к заносу автомобиля. Чтобы исключить занос автомобиля при резком торможении, в работу включается колдун. Принцип его функционирования заключается в следующем:

Колеса при этом вращаются дальше, и не блокируются, что исключает возникновение заноса задней части автомобиля. При таком способе торможения тормозной путь увеличивается на несколько метров, однако полностью исключается вероятность возникновения заноса и юза автомобиля на дороге, что может быть еще более опасным.

Важно знать! На автомобиле ВАЗ 2107 этот регулятор располагается под днищем, поэтому негативное воздействие грязи, пыли и воды приводит к тому, что спустя некоторое время, данный узел перестает функционировать. Эксплуатировать автомобиль с неисправным регулятором не рекомендуется, так как повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Настройка регулятора давления тормозов на классике ВАЗ 2107

Для обеспечения нормального торможения автомобиля важно правильно отрегулировать регулятор. Такие устройства очень часто заклинивают, что приводит к отсутствию тормозов на задних колесах. Если это случилось, то после замены колдуна, важно правильно его отрегулировать. В противном случае, данный механизм лучше не использовать, чем применять его в неисправном виде.

Если колдун вышел из строя, то ремонту данный механизм не подлежит. Определить неисправность регулятора можно при торможении. Если при резком торможении возникает занос задней части автомобиля, то это свидетельствует о том, что колдун не работает так как нужно. Для начала рассмотрим, как отрегулировать регулятор при ослаблении болтов. Настройка устройства выполняется следующим образом:

Прежде всего, следует загнать автомобиль на смотровую яму, и загрузить в багажник груз весом около 150-200 кг.
После этого следует ослабить крепление болтов 1 и 2, чтобы можно было легко проворачивать кронштейн крепления.
На следующем этапе следует отсоединить рычаг под номером 4 от тяги 7.
На конце рычага следует закрепить приспособление под номером 3, как показано на фото выше. Стержень такого приспособления должен быть направлен вверх до упора в кузов автомобиля.
Таким образом, настраивается расстояние 140 мм между окончанием рычага и лонжероном кузова.
Далее следует приподнять защитный колпачок, и провернуть регулятор до момента соединения рычага с поршнем.
Теперь нужно затянуть болты крепления, и поставить на место резиновый колпачок.
На завершающем этапе демонтируется приспособление под номером 3, после чего осуществляется соединение конца рычага с тягой.

После этого осуществляется проверка отрегулированного колдуна. Лучше всего проверку осуществлять на повороте, при этом нужно разогнаться и резко затормозить. Если машину не будет вести, значит, устройство отрегулировано правильно.

Как убрать регулятор давления задних тормозов на классике

Чтобы удалить колдун, придется выполнить следующие манипуляции:

Для начала следует выкрутить кронштейн тяги регулятора. Для этого понадобится два ключа на 10. После вывинчивания, необходимо демонтировать кронштейн.
Вывинчиваются крепежные гайки скобы тяги. После вывинчивания, устройство следует извлечь.
Ключом на 8 необходимо выкрутить два крепления тормозных трубок.
Находим место расположения регулятора, после чего вывинчиваем три гайки и два болта крепления кронштейна регулятора давления. Кронштейн демонтируется.
Отсоединяется подвеска глушителя, после чего его следует опустить. Через образовавшийся промежуток нужно протащить регулятор вместе с трубками и тягой, как показано ниже на фото.
От устройства первоначально следует открутить трубку, которая идет от главного тормозного цилиндра. После ее вывинчивания необходимо заглушить ее резиновым колпачком.
После этого вывинчивается вторая трубка, идущая от устройства к тормозному шлангу.
Теперь регулятор считается демонтированным. Однако теперь нужно соединить две трубки. Для этого необходимо сделать трубкой один виток и прикрутить ее к тормозному шлангу. Второй вариант предусматривает использование тройника. После этих действий не забудьте прокачать тормоза. Кронштейн крепления колдуна можно вернуть на место.
В завершении необходимо закрепить глушитель.

На данном этапе процесс удаления колдуна на автомобиле ВАЗ 2107 можно считать законченным. Таким образом, удается не только исключить вероятность неисправности тормозной системы при заклинивании регулятора, но еще и сэкономить деньги при его замене. Несмотря на то, что производитель не рекомендует эксплуатировать автомобиль без рассматриваемого устройства, однако это наиболее актуальное решение при неисправности колдуна, и многие водители так делают.

Регулятор задних тормозов ваз 2107 подключение трубок

Давайте сначала ознакомимся с тем, какие тормозные системы имеются в этой модели автомобиля. Их существует только две:

Рабочая ТС служит, чтобы транспортное средство уменьшало скорость и останавливалось. Стояночная же фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии, когда это необходимо водителю. Они не зависят друг от друга, но отправляться в путь, зная о неисправности какой-то из них, категорически запрещено. Естественно, что передние и задние тормоза также всегда должны быть своевременно заменены.

Общее устройство тормозной системы

Принципиальная схема ТС включает следующие элементы:

тормозной механизм;
тормозной привод.

Тормозной механизм реализует функцию торможения – достижения момента, который необходим для уменьшения скорости движения или остановки.

На ВАЗ-2107 установлены классический вариант фрикционных механизмов, основанных на силе трения.

Их конструкция может быть представлена следующими двумя вариантами:

дисковыми (работа механизма на сжимание) передние тормоза;
барабанными (работа механизма на разжимание) задние тормоза.

Тормозной привод нужен для управления тормозными механизмами. Выделяют механический, пневматический, гидравлический, электрический и комбинированные принципы действия приводов. В ВАЗ-2107 применяется самый распространенный – гидравлический – принцип, основанный на действии тормозной жидкости (специальной маслянистой субстанции).

Схема гидравлического привода включает в себя:

педаль тормоза (для управления гидроприводом);
вакуумный усилитель (для создания дополнительного усилия при нажатии на педаль);
главный тормозной цилиндр с расширительным бачком (для обеспечения роста или снижения давления жидкости в двухконтурной системе, а также для пополнения жидкости);
колесные (или рабочие) цилиндры (для доведения управляющих функций педали до тормозного механизма);
регулятор давления задних тормозов (для корректировки тормозного усилия при увеличении массы автомобиля);
трубопроводы и шланги (для размещения и перемещения тормозной жидкости по системе).

Реализация тормозных функций в ВАЗ-2107 (как и в родственных моделях – седанах 2101, 2103, 2105, 2106 и универсалах 2102, 2104) предусматривает использование двух параллельных независимых контуров гидропривода. В случае неисправности одного контура, тормозные функции перераспределяются на второй.

Как это всё работает

Кратко описать принцип работы тормозной системы ВАЗ 2107 можно так:

Водитель во время движения по трассе решает сбросить скорость или остановиться.
Для этого он нажимает ногой на тормозную педаль.
Данное усилие сразу же попадает на клапанный механизм усилителя.
Клапан приоткрывает подачу атмосферного давления на мембрану.
Мембрана через вибрации воздействует на шток.
Далее сам шток оказывает давление на поршневой элемент главного цилиндра.
Тормозная жидкость, в свою очередь, по давлением начинает двигать поршни рабочих цилиндров.
Цилиндры из-за давления разжимаются или прижимаются (в зависимости от того, дисковые или барабанные тормоза стоят на данной оси автомобиля). Механизмы начинают трение колодок и диски (или барабаны), за счёт чего и осуществляется сброс скорости движения.

Система включает в себя более 30 элементов и узлов, каждый из которых выполняет свою функцию в процессе торможения

Основные неисправности

Тормозная система сама по себе довольна простая, но некоторые ее элементы требуют повышенного внимания. Основные виды неисправностей:

Уходит тормозная жидкость, в результате падает давление в системе. Если при предварительном осмотре протечка не найдена – необходимо проверить главный тормозной цилиндр. Отгибаем шумоизолирующий коврик, расположенный под педалью тормоза и осматриваем на наличие потеков в области резинового манжета главного цилиндра. Наличие потеков будет свидетельствовать о том, что причина найдена и требует разбора цилиндра с последующей заменой манжета. При наличии вакуумного усилителя необходимо снять главный тормозной цилиндр и провести осмотр.
При отпускании педали тормоза автомобиль едет вяло. Причина: заклинивают задние или передние колодки. Заклинивающие колодки определяются путем проверки нагрева соответствующего колеса. Притрагиваемся к каждому диску – самый горячий и будет заклинивший. В случае, когда это передние колеса, то можно, предварительно сняв колесо, расшевелить тормозной цилиндр. Если не удастся, то придется заменить его новым. В случае с задними колодками, то необходимо будет заменить рабочий тормозной цилиндр.
При нажатии на педаль не происходит торможения, но происходит при нескольких нажатиях подряд. Это может свидетельствовать о наличии воздуха в системе. Решение проблемы заключается в прокачке тормозов с целью удаления воздуха.
Проблема с ручником. Чаще всего эта проблема возникает зимой. Проявляется она в том, что после продолжительной стоянки при отпускании ручника колеса остаются заблокированными. Причина — примерз трос стояночного тормоза. В процессе его эксплуатации туда попадает влага, а зимой замерзает. При сильном повреждении кожуха его придется заменить.

Схема главного тормозного цилиндра

Вибрация при торможении

Это достаточно распространенная неисправность, которая связана исключительно с критическим или неравномерным износом дисков или барабанов, и ремонт будет заключаться в их замене.

Смещение автомобиля в сторону при торможении

Неисправность обусловлена либо отказом в работе рабочего (колесного) цилиндра, либо износом колодок. Их замена (или ремонт) позволит решить возникшую проблему.

Проваливается педаль тормоза ВАЗ 2107: основные причины

Тормозная система должна быть герметичной и не содержать в себе воздух. Если стала проваливаться педаль, то, с большей доли вероятности можно сказать, что произошла разгерметизация, то есть, в систему попал воздух.

образование ржавчины на тяге педали;
выход из строя вакуумного усилителя;
неотрегулированное расстояние между поршнем цилиндра и самой педалью;
недостаток ТЖ в системе.

Также важно помнить, что тормозная жидкость — агрессивное вещество, способное разрушать тонкие патрубки и даже магистрали. Именно поэтому важно пользоваться только качественной ТЖ. Низкокачественная жидкость способна образовывать трещины, через которые потом благополучно вытекает. Но обратная сторона медали такова, что с нажатием педали тормоза через эти трещины просачивается воздух.

Замена передних тормозных шлангов

Замена передних тормозных шлангов на ВАЗ 2107 — эта процедура не трудная, и перед тем, как ее выполнять, необходимо откачать жидкость из расширительного бачка. Для выкачивания лучше воспользоваться резиновой грушей или шприцом. Перед началом выполнения работы, понадобится взять инструмент и приступать.

После завинчивания второго фитинга, можно приступать к выполнению аналогичных действий, но на другом переднем колесе. На этом установка передних шлангов завершена, однако не торопитесь устанавливать колеса на место, так как понадобится выполнить процедуру удаления воздуха из системы (прокачка тормозов).

Ставим и прикручиваем стопорную скобу

Как открутить старый тормозной шланг

1. Тщательно зачищаем щеткой по металлу все болтовые соединения, которые будем откручивать: крепление фиксатора тормозной шланги к рабочему цилиндру, болт, соединяющий ее с цилиндром, узел стыковки шланга с тормозной трубкой и их фиксирующую пластину. Эти места находятся в районе колеса, то служат отличным хранилищем дорожной грязи и ржавчины. Это нужно делать, чтобы не возникло проблем при демонтаже всех этих деталей.

3. Пассатижами или круглогубцами вынимаем фиксирующую скобу с места соединения трубки и шланга. Она нужна для предотвращения самопроизвольного откручивания штуцера.

Сняв шланг с металлической трубки, ее штуцер закрываем колпачком, о котором говорилось выше. Это предотвратит потерю тормозной жидкости.

Рекомендуется поменять старые уплотнительные медные шайбы на новые. Их увидите, когда будите вынимать крепежный болт из штуцера шланги и посадочного места рабочего цилиндра. Они уплотняют место соединения, поэтому их должно быть две – одна сверху под головкой болта, вторая снизу, между цилиндром и штуцером.

Со снятием закончили, сборка производится в обратной последовательности. После этого рекомендуется прокачать тормозную систему, как это сделать – рассказывал подробно в прошлой статье. Проверяем места соединения на предмет течи, при необходимости подтягиваем их.

Видео, замена передних тормозных шланг ВАЗ 2106, ВАЗ 2107:

Читайте также: