Как убрать воздушную пробку в системе охлаждения субару

Обновлено: 09.01.2025

Teodor86rus писал(а): Доброе утро! Сегодня утром опять такая же ерунда, вез малую в сад температура начала прыгать до 104-107 градусов дал газу упала до 79, потом еще пару раз скаканула до 103 и все остановилась на отметке 96-98. на улице - 8. я что то понять не могу что творится . буду заказывать термостат, если уже и он не поможет, то тогда буду грешить на мастеров.

вроде решилась проблема, пока езжу диагностирую.
что сделал: поменял крышку радиатора, поставил новый оригинальный термостат, промыл всю систему охлаждения два раза и вуаля все в норме.
вот пока 4 дня езжу полет нормальный, на улице 0 в машине жара, темпа двигателя в норме.

Поднимаю тему обратно. прошла неделя после замен. было все в норме.. но сегодня вез малую в сад и ситуация повторяется, кратковременно в течении поездки температура поднялась выше нормы два раза и сама опустилась. и больше пока не поднималась. что за мистика блин.

Teodor86rus писал(а): Поднимаю тему обратно. прошла неделя после замен. было все в норме.. но сегодня вез малую в сад и ситуация повторяется, кратковременно в течении поездки температура поднялась выше нормы два раза и сама опустилась. и больше пока не поднималась. что за мистика блин.

Мистики думаю тут нет, нужно двигаться дальше в поиске причин проблемы. Я бы все таки обратил свой взор на прокладки ГБЦ, может стоить определить наличие газов в охлаждающей жидкости. Если проблем с этим не окажется, то уже дальше продвигаться в поиске.

С прокладкой ГБЦ желательно было поменять и радиатор.

та же хрень - в пробке начинает на одно два деления вылазить.
когда газуешь пропадает и воздух из печки горячий начинает идти.
термостат менял два раза пробки радиатора тоже два раза.
от пробки много зависит - дешовка ваще антифриз выгоняла через бачок(давление не держит) дорогая давление держит но воздух сосёт(обычно после поездки аккуратно отворачиваю крышку радиатора и сначала шипит выходящий воздух и в бачок булькает и как тока начинает антифриз вылазить закручиваю взад - если это не делать то деления вылазят почти сразу и в отопителе пробка воздушная за неделю накопится).
надо идти к официалам и родную заказывать - но у них 1700 и ждать больше месяца.
остаётся радиатор отопителя помпа(но судя по вышенаписанному маловероятно)или прокладка(тоже под вопросом).

вопрос не совсем по теме, но раз уж тут про термостаты рассуждают, то и я спрошу.
у меня проблема в том, что двигатель не греется. рабочая температура в районе 75 градусов. то есть всего три полных квадратика на датчике. два квадратика не хватает до нормы. такая проблема была и на старом двигателе и появилась на новом. поменял термостат - ничего не изменилось. решили, что нужно искать термостат с большей температурой.
и вот вопрос. как оказалось сейчас у меня стоит с температурой 78 градусов. нашли варианты на 82 градуса и 88 градусов. какой выбрать?

Subaru b9 Tribeca '07 USDM. 20x10,5 Weds Kranze Vihunu. Custom air suspension.

Ну кто как перегревы то решил? Я что то устал уже смотреть на конскую температуру, поменял термостат на 78 градусов и толку нет, при парковки во дворе температура 105, достовать начинает всё это дело.

После замены прокладок ГБЦ, хоть паркуйся, хоть в пробках стой, хоть по говнам ползай, хоть тапку в пол, температура даже на одно деление выше нормы не поднимается! Ставил термостат на 78 градусов, убрал, поставил родной, раздражает когда едешь накатом и температура на одно деление падает!

Короче, при заливке ОЖ в системе остается некоторое количество воздуха, факт общеизвестный! Так вот удаление его нудная и противная задача, во всяком случае из моего авто!! Сразу скажу, руки растут откуда надо, на горку мордой кверху заезжал, и с бубном вокруг машины тоже прыгал, не помогает блин!! Шланги от печки отцеплял стало чуть лучше но всё равно воздух есть!! Булькает при прогазовке!! Короче решил избавиться от этой проблемы раз и навсегда, для чего поехал в хозяйственный магазин с сантехническим уклоном и купил: 3 штуцера, 1 тройник, 1 кран (всё на 15 мм), 6 хомутиков и 1,2 метра дюрита! Собрал всё на фумке чтобы не текло, и поставил так как на картинке!!
Родные шланги выкинул, что то какие то они все кручёные. слишком много поворотов!!
Заливал тосол через этот тройник, крышка радиатора была открыта! Когда радиатор наполнился, закрыл крышку и маленькими порциями залил еще в воронку выбулькивался при этом воздух, из системы!!
Завел мотор, залил в воронкутосола, открыл кран, опять булькает и тосол уходит Таким образом в общем и целом залил еще примерно 1,5. литра!!
Короче результат меня радует!! Печка греет как зверь!! И в ней больше НЕ БУЛЬКАЕТ!! ;)
Еще немного "наколхозил" с термостатом, отписал в этой теме: "термостат - когда менять ?"
В общем охлаждение сейчас работает, похоже, так как должно.
ЗЫ: Осталось еще купить пробку, чтобы закрутить вместо верхнего штуцера, чтобы не выбежал тосол если случайно кран откроешь!! :)

Миниатюры

Вот еще фото!! Тут попонятнее!! Да еще чуть не забыл, троиник врезан в цепь обратки, то есть из радиатора печки к помпе! То есть воздух который остался где то рано или поздно соберется у тройника и останется только его выпустить!! :)

Миниатюры

я когда антифриз заливаю, то откручиваю пробку на радиаторе с другой стороны (пластиковая, возле верхнего патрубка), и временами надавливаю верхний патрубок для стравливания воздуха, и никаких проблем.

Я так тоже пробовал, что то не помогло!! Чуток лучше стало когда отсоединил один шланг от печки (обратку), булькало с минуту! Но воздух всё равно оставался. Зато сейчас никаких проблем, и цена доработки смешная!
manur Спасибо за подсказку с пробкой радиатора! После чистки термостата и установки тройничка уровень стоит как привязанный!! Действительно простое решение проблемы!!

На ХОЛОДНОМ двигателе льешь антифриз в радиатор медленно до верха, иногда делаешь
доительные движения в районе патрубков и выгоняешь воздух. Долив до верха заводишь и
давая прогреваться на холостых и не закрывая крышку радиатора доливаешь туда антифриз, ж
дешь открытия термостата после чего у тебя должен выйти еще оставшийся воздух из
системы. Не вышел-ждешь пока машин остынет и начинаешь сначала.

и теперь не могу разобраться куда лить Антифриз

В расширительный бачок или в сам радиатору
Красному или синему =)

походу когда открыл крышку радиатора там нету никакой антифриза а в расширительном бочке все в норме стоит

С начало залей в радиатор, чтоб соты покрылись. потом до уровня в расширитель. А потом заедь на бугорок крутой передними колёсами и погазуй до поднятия температуры, как только откроется 2-й контур то ты услышишь как тосол зальётся из расширителя в блок. А потом долей до уровня и огонь. А вообще такой вопрос вчера обсуждался, пиши с начало в гугле, он даст ссылку.

А потом заедь на бугорок крутой передними колёсами и погазуй до поднятия температуры
а при этом крышка радиатора открытым должно быть ?

дои патрубки что от радиатора отходят и чем реще будут движения тем лучше
пробки на радиаторе и бочке открыты
доливаешь полный радиатор-потом ставишь уровень в бочке-

У Субару в термостате есть специальный клапанок для перепуска тосола и воздуха между радиатором и двигателем. Когда вы заливаете в радиатор (красная стрелка) , то через него и идет уравнивание уровней. Если клапанок "закис" может быть недолив тосола в систему! Надо или доставать термостат и очищать клапан или снимать шланг с печки и заливать в него. Расширительный бачок здесь работает только при закрытой пробке радиатора и! герметичном! подключении всей магистрали до радиатора.

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

Заливать антифриз нужно тонкой струей

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10. 15 минут, после чего выключите его.
Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80. 90°С.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
Дайте поработать двигателю 10. 15 минут.
Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Не забывайте периодически выполнять очистку системы охлаждения. Каким образом и с помощью каких средств это делать вы можете почитать в соответствующих статьях на нашем сайте.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Читайте также: