Как убрать раздатку на ниве
Мои пять копеек. Когдато пытался избавиться от воя/шума раздатки путем замены всех подшипников - не помогло. Замена раздатки на мелкомодульную положение улучшила, но не до желаемого. При движении, работая газом в режиме разгон - накат можно поймать момент, когда воя/шума нет совсем, т.е. когда шестерни ненагружены. Имхо все беды изначально заложены в конструкции, т.е. горбатого - могила исправит
В тему: мелкомодульная раздатка, прошла около 10 тыщ, вначале очень тихо пищала, сейчас стала подвывать (троллейбусный звук). До 100 км/ч очень тихий свист, на 115 км/ч начинает выть, на 120 замолкает Все звуки только под нагрузкой. На старой немелкомодульной такого не было. Та шелестела Мой случай нормален, господа?
Лет семь назад, когда только-только появились мелкомодульные раздатки, один московский нивовод (ForaVlad) ездил специально за такой раздаткой в Питер, где они уже продавались, а в Москве их тогда обнаружить не удалось. После установки он залил в раздатку двойное количество масла (полтора литра) и не испытывал никаких проблем. Ничего не выдавливало. Масло лил хорошее, марку не помню. Он был вполне доволен результатом.
Вообще, избыток масла увеличивает потери на вязкое трение. Верхние шестерни смазываются разбрызгиванием масла снизу - и этого вполне достаточно для их смазки. Поэтому я у себя так делать не буду.
Алексей aka ALER.
Хм, спасибо, про вязкое трение я как то сразу не подумал, но когда вспомнил каково оно, утром в минус 30 проехать первые пару километров, почесал затылок.
Буду думать.
Алексей aka ALER.
Вентилируемые тормоза, усиленная ступица,Ивеко,усиленные привода, усиленные полуоси,принудительные блокировки
Я сдался. Разбирал раз несколько. Визжат точно не подшипники, не вилка, не свободная невключенная шестерня.
Подозреваю что визжит нагруженная шестерня повышенной передачи -ее зубья. Причина (других не просматривается) - шестерня промвала в зацеплении сразу с двумя шестернями. Следствия: 1. отсутствие смазки на стыке с верхней шестерней - смазка отсекается на стыке с венцом дифференциала ( чтоб смазка была вверху надо раздатку в другую сторону крутить). 2. Притирка зубьев невозможна сразу с двумя шестеренками. Одна трет в одном месте - другая в другом. Самая широкая шестерня у промвала, остальные шестеренки Уже и смещены по разному. Визжит там где смазки меньше.
Простого лекарства от болезни не вижу. Поставишь новые шестеренки быстро пропилятся по зубьям старые особенности.
Возможно просто не повезло - типа люфты в зацеплении шестерен повышенные, (может дырки в корпусе смещены) хотя проверял - в норме.
Вот заразы задачку подсунули. Мда..
Совсем уж густую липкую смазку запихать?
Старая смазка с тертым металлом менее шумная.
Заливать побольше масла не получается - через сапун выбрасывается.
У меня вибраций нет - карданы сам балансирую. Кардан на 180 град повернешь - раздатку уже через 1000 км разлюфтишь - как у них. После переборки раздатки балансировка карданов меняется - подправляю. Ежели подшипники насмерть поставить, то раздатку и не соберешь, а уж потом точно не разберешь. Когда обойму подшипника качаешь - никаких люфтов не ощущаю. Следы прокрутки на стопорных кольцах видны, но меня не впечатлило - не сильные.
С визгом это по-моему не связано, на понижайке то не визжит.
У меня зимой после стоянки первые пять км вой невыносимый на любой скорости, чем ниже температура, тем сильнее. Летом при +30 прослушивается еле-еле начиная с 90км/ч. Масла 0.8, раздатка крупномодульная.
Ну чтож желаю успеха, - вдруг получится? Судя по запалу путь будет долгий и нудный.
Снять, что то сделать, поставить, поехать, огорчиться, опять снять…и так раз десять, пока не плюнешь.
Правильнее всего поставить раздатку на стенд, который умеет нагрузку создавать и по звуку найти – что свистит – визжит, но… чего нет - того нет.
Остается путь проб –ошибок. Часть пути я проделал, на чужих ошибках в определенных кругах учиться вроде как принято.
Во первых мерзкие звуки идут только на повышенной передаче и только под нагрузкой. Сначала просто шумит, с 70км/час начинает свистеть, потом визжать, а на 120-130 все пропадает.
Во вторых новая раздатка свистит, не так противно, а набирает мерзотности уже в процессе.
Свистит у многих, психют только музыкально одаренные люди и эстеты.
Так вот что я подозревал и что пробовал:
1. Плохие подшипники – поменял. А зря.
2. Свистит невключенная шестерня- типа она крутится с опережением и мол трет торцами. Поставил медные шайбочки – результат – без изменений.
3. Свистит вилка включения повышенной – пониженной – на ней есть выработка от трения с муфтой. Надел на муфту тонкий подшипник и двигал ее за внешнюю обойму доработанной вилкой. Результат тот же.
4. Проворачиваются обоймы подшипников. Посадил их все на анаэробный фиксатор при сборке. Результат – визг стал намного сильнее. Похоже звукопровод на корпус улучшился. Еле разобрал, выковырнул остатки фиксатора.
5. купил новую шестерню повышенной - тон поменялся, остальное осталось по старому. Новый промвал найти не смог, на 21213 стоит другая звездочка спидометра с другим диаметром и числом зубчиков, покупать не стал.
6. На старой шестерне и чуть чуть на пром вале притупил острые кромки на зубьях. Поставил. Результат –поменялось многое. Шумы стали сильнее на низкой скорости, а пропадать стали на 80км/час. В целом шумнее, но не так противно.
На сегодня основная версия такова: впрочем я ее озвучивал ранее про зубья и невозможность притирки. Типа виновата конструкция – три шестеренки одними зубьями трутся - венец дифференциала затачивает острые кромки на промвале, о потом эти кромки по шестерне первичного вала как железом по стеклу с визгом проводят. Такое может быть, если зазор в зацеплении промвала и первичной шестеренки увеличен и смазки нет.
Что может быть еще попробую - куплю новый промвал с самыми толстыми зубьями если найду, но пар у меня похоже вышел да и радикально повлиять на ситуацию похоже невозможно. Счас у меня раздатка свистит, но не так противно.
Кстати, когда притуплял кромки, вручную прокатывал шестеренки друг по другу. Так вот пониженная шестеренка катится по ответной ровненько и тихо, а повышенная катится рывками, что то там с поверхностями зубчиков не то. Что уж совсем непонятно, так это смещение шестеренок - венец дифференциала миллиметра на 2 сдвинут к заду.
Покупать новую раздатку? – боюсь все будет также, через 2000-4000 км .
А GM-ВАЗ что про это думает? Может их спросить?
У меня это произошло сразу Новая раздатка(мелкомодульная) визжать начала сразу, только более тоненьким и заунывным голосочком. Она меня и собсвеено и довела.
А думаеют они, чтобы мы фсе это терпели безропотно, раз цена дешевая.
За описание пути спасибо.
====================================
А по существу. У меня на старой раздатка понижайка практически не выла, а на новой воет тише , чем главнвя, но воет.
Следовательно, пробдема в зацеплении шестерен, вернее в пятне контакта. Я показывал картинку шестерни АЛЕКСАНДРА технологу, он сказал что видит четкий недорез зуба.
Кроме того, я еще согласен с автором с Шнивовского форума о люфтах, которые вероятно не дают набидся "правильному" пятну контакта. Подшипник промвала в старой раздатке выгрыз посадочное место так, что образовался буртик. Видимо что то там колбасит, возможно диф. Я поробовал на прямом асфальте с заблокируемым дифом, тональность воя другая, ябы сказал более строгая.
Я думаю, чито свою старую раздатку начну ковырять с дифа.
Вентилируемые тормоза, усиленная ступица,Ивеко,усиленные привода, усиленные полуоси,принудительные блокировки
Всем привет .
Вот идет доделка задне приводной нивы. Вымерял вал примерно. Вал в место раздатки ))) . токарь сегодня выточил, заприсовал, после работы поеду примерять в гараж. Есле подойдет то завтра обварят .
Попробовал на заднем поездить понравилось.
Вот и доделываю ))) .
А 4х4 нива у меня есть ))) отдельно))
Лада 4x4 3D 1995, двигатель бензиновый 1.7 л., 79 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 45
Вот на ходу она в Волгодонске на авто
Мойке
Нива ездит на заднем приводе смело
Мой рекорд это 6л 95-го на 100 км.
Не гонял ещё ну 100км/ч разгоняется.
Ещё все колдую над карданом прямым, надо мотор с кпп опустить, но при этом надо рейку ставить от переднего привада от логона присмотрел.
Я такую ниву купил, кардан где в гараже валяется. Что такая конструкция работала, нужно подрезать кузов. И варить дополнительные шпильки для подвесного подшипника.
Да тунель надо подымать где ручник стоит ))). На практике посмотрю что получится в отпуске осталось три дня )))
Если тоннель резать не будешь, то промежуточный кардан не поставишь. Он будет задевать.
Та батя раньше ездил на рабочей ниве 2121 . Там кпп4 стояла и кардан переделанный от жигулей !)) Я мотор потом с той нивы купил и кардан так отдали ! А кузов в утиль на метал ушёл.
Если тоннель резать не будешь, то промежуточный кардан не поставишь. Он будет задевать.
Я тот кардан мерял когда кпп5 стояла он не лез так как кпп5 сама чуть длиннее
Я которую ниву купил. У ней 4х ступка стоит, был вырезан тоннель где идет усилитель.Ну в общем спорить не буду. Может у тебя и так все будет работать. Только не вижу толк в данной конструкции. Типа ты на ниве, но только заднеприводной. Экономия бензина? Больше плюсов нет. А спереди ты мост снял? Заместо приводов нужно ставить отрезанные гранаты (оставлять только шлицевую часть)
С перед все сделано год назад! Ну нива 4х4 есть ! С Москвы до Морозовска доехала сама на заднем приводе.
Стоял кардан от классики с подвесным и передний кардан от нивы 21213 ))
Я которую ниву купил. У ней 4х ступка стоит, был вырезан тоннель где идет усилитель.Ну в общем спорить не буду. Может у тебя и так все будет работать. Только не вижу толк в данной конструкции. Типа ты на ниве, но только заднеприводной. Экономия бензина? Больше плюсов нет. А спереди ты мост снял? Заместо приводов нужно ставить отрезанные гранаты (оставлять только шлицевую часть)
Ну на ниву и запчастей гора . Ну хочу на заднем приводе так чтоб ездила пока дождей нету и снега )) в деревне
Видел я ее а нива-шопе.
кардан теперь шрусовый нужен)
не на крестовине надо примерять . а на шрусах уже серьезное делать окончательный выход
Появилось желание сделать из Нивки машинку по шустрей. Думаю убрать раздатку, поставить кардан от классики на задний мост. Как считаете, что получится? что можно ожидать от этого по скоростным характеристикам? (двигатель 1.8, подвеску буду занижать).
ой щя если неполенится народ, то отрицательными коментами завалят))))
кароч: уже обсуждалось много раз, но пофиг, в краце изложу:
ощутимого эффекта недобьешся как по разгону так и по расходу, редуктор быстро угробишь, особенно если будешь отжигать, управляемость пострадает ибо база очень короткая, так что зимой будет закидывать сильно.
мое ИМХО это, естественно, что нива создана для плохих и очень плохих дорог и кастрировать ее смысла нету. но если уж очень хочется сделать из нее паркетник то хоть полный привод оставь, пригодится 100%
свернуть ветку
вам машину пора менять. ну все вытекающие! нива ето не спорт кар! ЕТО МО МНЕНИЕ! Я НЕ В ОБИДУ!
свернуть ветку
Да она как бы не единственная машина у меня.то что не спорт кар понятное дело, а хочется сделать так, чтобы многим фору давала именно в скоростных качествах. да и не обычно это будет.
свернуть ветку
угу, впечатляет када нива по 160 носится. мож проще чисто корпус нивы на другую базу?)) подходящую по длине. или это ваще из области фантастики?
свернуть ветку
ну 160 в принципе и так реально ее раскочегарить, а вот делать 9-ки со светофора будет классно) на счет базы тоже не фантастика, но до такой степени заморачиваться не хочу. можно просто некоторые агрегаты поменять, доработать. главное все грамотно сделать вот и советуюсь
свернуть ветку
Не страдайте ерундой.
А если так уж хочется, то тогда уж капитально переделывайте: раздатку долой, кардан подобрать или сделать как на классике, от коробки передач, передний редуктор с приводами снимаем (они ведь все-равно сопротивление оказывать будут), наружные шрусы придется оставить, хотя можно выпотрошить.
Опять же, что значит пошустрее? За счет большого диаметра колеса, если сделать в заднем мосту редуктор с передаточным числом 3,9 , то максималка, наверно, вырастет (если аэродинамика позволит), но скорость разгона, скорее всего, упадет.
свернуть ветку
Вот собственно что и хотел сделать. а колеса будут 16-е с низкой широкой резиной 225/60
свернуть ветку
Но! если в грязь не лезть. то этот вариант годится. Мой дядя так делал, перед дальними поездками на трассе! Значительно уменьшается уровень шума, вибрации. А динамика значительно прибавляется! TANK, если надо могу спросить.
В добавок все это барахло, которое снимается с машины значительно снижает ее вес!
Но ИМХО вдруг придется с дороги съехать. чтобы перед недоприводами не опозориться, надо всегда быть наготове! Именно поэтому я себе Нивку и купил!
Про динамику - заблуждение. Раздатка имеет передаточное отношение 1,2, это означает, что без раздатки усилие на колесах в 1,2 раза меньше.
Передние приводы и передний мост, если их не снять, вращаются и создают сопротивление движению. В итоге экономия бензина - НОЛЬ.
Про устойчивость на мокром асфальте тебе уже написали.
Алексей aka ALER.
Tank, подумай сам - если бы превращение Нивы в недопривод давало хоть малейший выиграш - разве этим народ не пользовался массово?
Во-первых учти - трансмиссия нивы служит долго лишь тогда, когда она работает в штатном режиме. Если ты превращаешь авто в недопривод - некоторые узлы трансмиссии будут быстрее выходить из строя. Если ты снимаешь раздатку, то вместо 3 тыщ оборотов на 4-ой передаче и скорости 80 км/ч у тебя будет 3 тыщи оборотов на 4-ой и скорость 65 км/ч. Т.е. в таких условиях расход бензина у тебя возрастет. Прийдется заодно менять редуктора на более "скоростные" пары или еще чего-то мудрить. Дальше, длинный кардан ты вряд-ли найдешь. Имхо и нет такого что б от коробки и до заднего моста, значит прийдется что-то майструвать.
Дальше, у нивы тяжелая морда - там дрыгатель да и вообще машинка тяжелая и короткая - нос пригружен не слабо. Ты сделаешь ее заднеприводной - прикинь сам поведение такого авто на дороге? Да ведь она еще и высокая! ПЕреставлять на скорости будет просто непадецки.
Насчет экономии топлива - почитай в ФАК-е, вобщем овчинка не стоит выделки - геммороя много, эффект сомнителен. Все свои преимущества при этом автомобиль напрочь теряет. И накой нужен такой драндулет? Если тебе нужен машин для покатушек по асвальту - не парь мозги себе и людям - купи девятку и будь счастлив! Зачем портить хорошую машину?
Для остановки двигателя при движении накатом мы установили кнопку, выключающую зажигание, на рычаге переключения передач.
Конечно, правильнее и лучше, если бы какой-нибудь завод или кооператив начал выпускать валы, позволяющие переоборудовать машину в заднеприводный вариант. Многие автолюбители наверняка воспользовались бы такой возможностью. Пользу получили бы не только они, ведь продлевается ресурс агрегатов, экономится топливо.
А пока перед читателем своего рода дилемма: с одной стороны, проверенный способ сэкономить бензин, продлить срок службы агрегатов, снизить шум. С другой — фактический запрет Правил дорожного движения (п. 25.1) на подобные переделки. Разрешить противоречие могли бы специальные испытания с участием представителей Волжского завода и Госавтоинспекции. Авторы А. Кириллов и В. Шаповалов готовы предоставить для них свой автомобиль или отдельно изготовленные для него узлы.
Два раза переделывал ниву на задний привод. Мысли были ровно такие же как у тебя. Первый раз 2121, потом 2131 оба раза доволен.
1. Про говно, естественно, забывается напрочь (считай, что едешь на классике плюс чуть-чуть. Несмотря на хреновый загруз задних колес проходимость больше заднеприводных жигулей, но в абсолютном масштабе, естественно шайзе.
2. Разгонная динамика лучше (как ни парадоксально). Видимо сказываются потери на раскрутку двух лишних редукторов.
3. Максималка больше (но не очень намного).
4. Шум-гам пропадает (кроме аэродинамического), равно как и вибрации.
5. Снижение управляемости за счет потери переднего привода с лихвой окупаются установкой человеческих аммов и резины.
6. Расход снижается незначительно (на самом деле при нормальной манере езды должно быть ощутимо, просто я сам дурак, у меня нормально по городу 16-17 при всем правильно отрегулированном, не подумай, что я этим горжусь).
7. Максимальная скорость на твоей машине говорит о том, что ее нужно лечить, моя на полном приводе по прямой дороге раскручивает тахометр до 4800-5000 на пятой, скорость можно посчитать.
8. Прохождение ям и колдобин на заднем приводе менее ощутимо (правда я снимал раздатку, РПМ, ШРУСы, подшипники стягивал обточенной наружной гранатой, соответственно вес был очень небольшим)
9. Было бы идеально поставить в задний мост редуктор 4,44 (от ВАЗ-2102, но жуткий дефицит). Сейчас больше проще найти 5,125, но для твоих целей, я считаю, перебор, правильно настроенный мотор будет перекручиваться. (См п.7)
10. Не нужно выдумывать самопальных карданов. Передняя (короткая) часть от классики, передний нивский, два фланца (от раздатки), жигулевский подвесной. Один в один от коробки до РЗМ, плюс ход шлицов.
11. Не нужно бояться самодельного подвесного подшипника. Полоска 2-3 мм, две дырки 8 мм, две дырки 6 мм (через шайбы к полу). Кардан готов.
12. При первом же осеннем дожде все немедленно собирать обратно, на льду такая машина опасна для жизни.
13. Если твердо решил пробовать — пробуй. В любом случае много ни денег ни времени не потеряешь.
Если что — спрашивай
Удачи
Алексей
AXL, 20.02.01. Оригинал.
Решил отказаться от полного привода, планируемая мощность пережует раздатку с передним мостом, так сказать упростил конструкцию.
Для удаления РК на ниве потребуется:
классический кардан, точнее его передняя часть с подвесным.
классический вертолет
передний нивский кардан
фланец РК
центровочное кольцо от классики.
Первым делом половиним классический кардан.
Заднюю часть в помойку, она нам потребуется.
Откручиваем старый фланец от кардана
Откручиваем фланец от РК и прикручиваем вместо классического
Я попутно поменял подвесной, старый был весьма плох.
Ну и собственно сам кардан в сборе:
Встает ровно от КПП до моста, по месту колхозим крепление подвесного и радуемся ниве на заднем приводе )
при установке придется заменить центровочное кольцо на хвостовике КПП, у классики оно металлическое.
FakeHeader
Comments 83
В общем, господа, сделал я сегодня задний привод, как у автора. (Нива 2005-го, инжектор). Только вот незадача! В самом туннеле, где рк стоит, стенки кардану с подвесным мешают, чтоб ровно кардан поставить. Т.е. надо туннель резать. Поэтому пришлось поломать голову, как заколхозить крепление под подвесной, т.к. трубки топливные мешают что-либо там болгаркой пилить. Резиновая муфта под углом, боюсь, что будет рвать ее. Ну посмотрим))) У меня рабочая нива, и очень убитая.Особенно передний редуктор и раздатка. Я уже 6-й владелец … Наката нет. С финансами проблема, да и некогда ремонтом заниматься, потому было решено заделать только задний привод. По полям не катаюсь, нужна только для трассы в основном. Хуже уже точно не сделаю! Промучались, но сделали. Появился накат. Но с непривычки тормозить надо чуть раньше. В поворотах чуть хуже, опять же из-за большей скорости. Кстати, скорость реально чуть больше. И вибрации пока не наблюдалось. Автору спасибо, конечно, но надо было по туннель предупредить)))
Читайте также: