Как свести электронный ручник мазда 6
Ситуации, когда вы долго не пользовались автомобилем, вместе с неблагоприятными климатическими условиями (осенью – слякоть, езда по лужам, зимой – постоянный контакт со снегом, с солью) могут привести к тому, что мороз оставшуюся на тормозных колодках влагу превращает в лед, а пыль и образовавшийся абразив приводит к коррозии и прихватывает колодки. Отсюда эффект – машина стоит колом. Водитель паркуется, ставит авто на "ручник", уходит на пару часов, а по возвращении не может снять машину с "ручника". Заклинили колодки!
Наше видео познакомит вас с разными способами разблокировки задних колодок с барабанными тормозами.
Как действуем?
Способы заставить тормозные колодки и ручник работать зависят от типа тормозов на авто: барабанные или дисковые.
Освободить тормозные колодки с барабанными тормозами несколько сложнее, чем на автомобилях с дисковыми тормозами на задних колесах. Сложность заключается в том, что колодки находятся внутри тормозного барабана, к которым нет прямого доступа.
Способы разблокировки:
1) Пытаемся немного раскачать машину без особых усилий. Добиваемся эффекта, чтобы машину как бы сдернуло с места. На авто с механикой поступаем так: первая передача, затем задняя и делаем движения вперед-назад. Не газуем сильно!
2) Если первый пункт не привел к успеху, то берем в руки молоток.
Необходимо постучать по всей окружности по барабану через проставку (любую прокладку, которая под рукой) молотком, тем самым поможем освободить колодку.
Рассмотрим вариант, когда можно попробовать не снимать колесо:
📌 Для этого, поступательно стучим через отверстия литого диска. Обязательно через деревянную доску, чтобы не повредить барабан. Если нет деревянной проставки, то вам подойдут любое приспособления, чтобы добраться до барабана через диск не снимая колесо: штырь, плоская металлическая арматура. В машинах с металлическими дисками предварительно снимите колпак и наносим удары по ступице через деревяшку. Размещаем проставку на болты, стучим по кругу и пытаемся так сдвинуть колодку.
Если этот вариант не помог, то необходимо все же снять колесо.
Для этого нужно:
☑️ поставить автомобиль на передачу
☑️ ослабить гайки на колесе баллонным ключом
☑️ поднять машину домкратом и снять колесо
Чтобы убрать последствия, из-за которых заклинило колодки ( и не важно это лед или ржавчина) - надо по тормозному барабану постучать молотком (лучше через деревянную проставку, чтобы не повредить деталь). Такие последовательные действия приведут к положительному результату.
Постучите по барабану обходя весь круг как по горизонтальной части барабана, так и по его краю.
Когда колодка освободилась и барабан вращается ставим колесо на место. Пробуем плавно тронуться с места.
Чтобы избежать попадания в подобную ситуацию необходимо своевременно обслуживать тормозную систему, что поможет исключить такую проблему. А ещё, после поездки в слякоть, перед парковкой прямо во время движения нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы просушить колодки. В мороз рекомендуем оставлять машину на парковке только на передаче - не пользоваться ручным тормозом.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву Если работаете на смотровой канаве, вывесите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.
5. Вставьте плоский щуп толщиной 1,0 мм между разжимными рычагами привода стояночного тормоза и опорами на суппортах обоих тормозных механизмов задних колес.
6. Вращайте регулировочную гайку по часовой стрелке, навинчивая ее на резьбовой наконечник переднего троса до момента начала перемещения какого-либо из разжимных рычагов.
Для выполнения операции потребуется помощник, так как нужно одновременно вращать регулировочную гайку и наблюдать за разжимными рычагами.
7. Извлеките щупы и проверьте, свободно ли вращаются колеса.
8. Если ощущается притормаживание какого-либо колеса, повторите операции 3-7.
9. Если и после повторной регулировки наблюдается притормаживание колес, повторите операции 3-7, заменив щуп толщиной
1,0 мм на щуп толщиной 0,8 мм.
10. Если и после регулировки с использованием щупа толщиной 1,0 мм наблюдается притормаживание колес, повторяйте регулировку до момента совершенно свободного
вращения колес, каждый раз заменяя щуп на щуп меньшей толщины (через 0,2 мм).
11. Если после всех попыток регулировки не удается добиться желаемого результата, проверьте состояние тормозных колодок тормозных механизмов задних колес, тормозных дисков и тросов привода. Неисправные детали замените (см. соответствующие подразделы) и отрегулируйте привод стояночного тормоза, как описано выше.
12. Установите детали в порядке, обратном снятию.
13. Опустите автомобиль на колеса. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Правильность регулировки стояночной тормозной системы можно проверить следующим упрощенным способом.
1. Выполните операции, описанные выше в пп. 1-4.
2. Вращайте регулировочную гайку по часовой стрелке, навинчивая на наконечник троса до момента появления хорошо ощутимого сопротивления ее вращению, периодически проверяя легкость вращения задних колес.
3. Отворачивайте регулировочную гайку до момента полного освобождения задних колес.
4. Установите автомобиль на колеса, затормозите стояночным тормозом, установите рычаг управления коробкой передач в нейтральное положение и попробуйте вручную перекатить автомобиль. Если это удалось сделать, привод отрегулирован неправильно или неисправен. В этом случае повторите регулировку, выполняя ее более тщательно.
Видео по теме "Мазда 6 (2008+). РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА"
Замена тросов мкпп мазда 6 часть 2 Электронный ручник Обслуживание задних супортов MAZDA 6Автомобиль Mazda 6 оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. На автомобиль устанавливают антиблокировочную систему (ABS), электронную систему распределения тормозных усилий (EBD) и систему динамической стабилизации (DSC).
Стояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес от напольного рычага, с сигнализацией включения.
Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 - клапан выпуска воздуха; 2 - тормозной шланг; 3 - направляющие пальцы суппорта; 4 - направляющая колодок; 5 - суппорт тормозного механизма; 6 - щит тормозного механизма; 7 - тормозной диск
Тормозной механизм переднего колеса
дисковый, вентилируемый с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском 7 (рис. 9.1), с плавающей скобой. Подвижная скоба образована суппортом 5 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба крепится болтами к направляющим пальцам 3 установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы 3 смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и тормозным диском 7, поверхность которого защищена щитом 6 тормоза. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт 5 перемещается на пальцах 3 и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормажива-нии поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки - между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Тормозной механизм заднего колеса дисковый, невентилируемый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском 10 (рис. 9.2), с плавающей скобой. Конструкция тормозного механизма заднего колеса во многом аналогична конструкции тормозного механизма переднего колеса и отличается только размерами деталей. Основное отличие заключается в том, что в тормозной механизм
заднего колеса встроен механизм привода стояночного тормоза с рычагом 5, к которому присоединен задний трос 11 привода стояночного тормоза с возвратной пружиной 4.
Рис. 9.2. Тормозной механизм заднего колеса: 1 - провод датчика частоты вращения заднего колеса; 2 - тормозной шланг; 3 - тормозная трубка; 4 - возвратная пружина привода стояночного тормоза; 5 - рычаг механизма привода стояночного тормоза; 6 - направляющие пальцы суппорта (закрыты резиновыми гофрированными чехлами); 7 - суппорт тормозного механизма; 8 - направляющая колодок; 9 - щит тормозного механизма; 10 - тормозной диск; 11 - задний трос привода стояночного тормоза
Подвижная скоба образована суппортом 7 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая колодок 8 прикреплена двумя болтами к кулаку задней подвески. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 6, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы 6 смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и тормозным диском 10, поверхность которого защищена щитом тормоза 9. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах 6 и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом силы прижатия колодок оказываются одинаковыми. При растормаживании
поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Рис. 9.3. Главный тормозной цилиндр: 1 - пробка бачка главного тормозного цилиндра; 2 - бачок главного тормозного цилиндра; 3 - главный тормозной цилиндр; 4 - датчик уровня тормозной жидкости
На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки установлен бачок 2, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления (если на автомобиль установлена механическая коробка передач).
При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
В нижней половине корпуса бачка установлен датчик 4 уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнализатор неисправного состояния тормозной системы.
Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускным коллектором двигателя, установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе в случае его падения во впускном коллекторе при изменении режимов работы двигателя и после его остановки.
Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними
сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса 11 (см. рис. 9.2),
и разжимных рычагов 5 тормозных механизмах задних колес. Механизм привода стояночного тормоза воздействует непосредственно на тормозные колодки рабочего тормозного механизма. Перемещаясь, рычаги 5 механизмов привода стояночного тормоза перемещают поршни тормозных цилиндров, а через них - внутренние тормозные колодки до упора в тормозные диски и затем, получив жесткий упор, перемещают суппорты вместе с наружными колодками, также прижимая их к дискам и блокируя диски.
Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки.
При их износе замените рычаг привода стояночного тормоза в сборе.
При обнаружении обрыва оболочек или проволочек тросы нужно заменить новыми.
Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба спереди или сзади. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.
Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.
Если в передней и задней подвесках появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.
После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза - поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.
Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА"
Ежегодная профилактика ЗАДНИХ тормозов с объяснением тонких моментов Мазда 6 GG Меняем передние тормозные колодки на мазда 6 2010 года Mazda 6 Ежегодная диагностика тормозов. Передние + Коментарии. Мазда 6 GG
Всем привет. Хотел бы рассказать как можно решить проблему замены задних колодок с электро ручником, если под рукой нет компьютера.
— Донкратим машину и снимаем колесо.
— Выкручиваем 2 направляющих болта и снимаем суппорт со старыми колодками ( обязательно машина должна быть не на ручнике). Понадобятся ключи на 13 и 15.
— Старые колодки выбрасываем и забываем про них.
И тут возникает проблема новые колодки намного толще старых, поэтому необходимо сильно вдавить поршень внутрь суппорта, но так как у нас электро ручник, то при снятии с ручника, шток ручника делает только пару оборотов (несколько мм), тем самым освобождая колодки. И поэтому вдавить поршень настолько, чтобы встали новые колодки, не получится. Поршень будет упираться в шток ручника.
Я решил данную проблему просто.
— Купил 10 метров медного провода 1*1,5 и 2 крокодильчика ( потраченная сумма 180 рублей)
— разделил провод на 2 части по 5 метров (этого достаточно, чтобы достать от штатного аккумулятора до суппорта).
— далее подключаем крокодилы на аккум.
— скидываем разъём (фишку) на суппорте.
— поворачиваем суппорт к себе так, чтобы удобно было подключать провода от аккума к контактам ручника на суппорте.
— подключаем и слышим как шток ручника начинает крутится (ГЛАВНОЕ НЕ КОРОТНУТЬ ПРОВОДА :-). Если поршень начал вылазить, то меняем местами + на -, и шток начинает вертеться в нужном направлении.
— после этого можно со спокойной душой вдавливать поршень ( не забудьте открыть крышку с бачка тормозухи).
— ставим новые колодки.
— одеваем суппорт.
— подключаем разъём (фишку).
— закручиваем 2 направляющих и ставим колесо.
С другой стороны аналогично.
Хотелось бы отметить, что после того как заменили колодки, заводим машину, включаем ручник и после того как шток перестал вращаться, выключаем его. Никаких ошибок, никакой адаптации ручника не надо, он сам при первом включении адаптируется.
Делал так уже 2 раза. Своего Васи нет, а знакомого по пустякам не хочу беспокоить.
Колодки поставил Brembo — 1600 рублей.
Спасибо за внимание. Может кому пригодится.
Заминка при замене задних тормозных колодок. Ибо электроручник!
После диагностики , где мне посоветовали менять задние колодки, решил это реализовать.
Прикупил их самих.
Не удержался, разложил коробочку для красивого фото.
Вот нашел у boris86 какое-то время назад одну из редких тем по замене задних тормозных колодок у авто с электронным тормозом.
Четко видны на поршне две проточки (фото автора )
И вот, вооружившись знаниями, пошел я снимать суппорты и менять колодки.
Да не тут-то было.
Поршень с тремя проточками. С тремя, Карл!
Поршень курильщика у меня.
И набор аж из 21-го предмета для утапливания поршней совсем не помог(((
На картинке из Экзиста для запчасти TRW BHN1103E
виден поршень с тремя проточками. Спасибо sasha1304 за подсказку на основе его поста про обслуживание задних тормозов
В итоге прикрутил все обратно и пошел печалиться. Утконосами пробовал давить, пробовал ключом от болгарки, нифига…
У всех нормальных людей поршень с двумя, а у меня с тремя проточками.
Коллеги, как быть и чем утопить этот хитрый поршень?
UPD:
Спасибо galaxy2011 за алгоритм включения сервисного режима для электронного ручника!
Из Ford Etis "Активация сервисного режима.для замены колодок с электро ручником
Обратитесь к процедуре: Техника безопасности по работе с тормозной системой (100-00 Общая информация, Описание и принцип действия).
Отпустите электронный стояночный тормоз.
Поверните замок зажигания в положение II.
Полностью выжмите педаль акселератора и удерживайте ее нажатой.
Нажмите и держите нажатым переключатель стояночного тормоза.
Переведите переключатель зажигания в положение 0.
Поверните переключатель зажигания в положение II в течение пяти секунд после выполнения действий по п. 4.
Дождитесь полного отпускания EPB.
Переведите переключатель зажигания в положение 0.
Отпустите педаль акселератора.
Отпустите переключатель стояночного тормоза.
Отключение сервисного режима.
Поверните замок зажигания в положение II.
Полностью выжмите педаль акселератора и удерживайте ее нажатой.
Поднимите и держите вверху переключатель стояночного тормоза.
Переведите переключатель зажигания в положение 0.
Поверните переключатель зажигания в положение II в течение пяти секунд после выполнения действий по п. 4.
Дождитесь полной активации EPB.
Переведите переключатель зажигания в положение 0.
Отпустите педаль акселератора.
Отпустите переключатель стояночного тормоза."
Также нашел вроде подходящюю приблуду для поршня.
Набор Дело техники "Набор адапторов для утапливания поршней тормозного цилиндра, 35 предм." 820035
Запчасти:
Brembo P24078 — задние тормозные колодки для машин с электронным ручным тормозом Ford Galaxy 06+, Ford S-max 06+, Volvo S80 II 06+, Volvo V70 II 00+, Volvo V70 III 07+,
Volvo XC70 II 07+
Дело техники 82021 — набор для утапливания тормозных поршней
Сколько раз слышал, что после замены задних колодок, при наличии электронного ручника, он начинает некорректно работать и на панели появляется ошибка.
Во избежании данной ситуации было принято решение всё сделать самому. Забегая вперед, скажу, что сделал всё хорошо и правильно. Но по порядку…
Колодки менял по причине того, что износ у них, как оказалось, стороцентный, даже больше. При торможении начал проявляться характерный звук трения металла об металл. Тормозной диск в таком случае принимант вот такой вид.
Но надо сказать, что ручник держал прекрасно. Да и качество торможения не вызывало беспокойств (именно поэтому и дотянул до такого).
В общем последовательность действий такая:
— заводим машину
— глушим (это надо для того, чтобы впоследствии снять с ручника, а это можно сделать на заглушенной машине лишь по прошествии небольшого времени после остановки двигателя)
— ставим на передачу
— снимаем ручник вручную
Машина начинает ругаться, на панели горит надпись, что ручник снят. После этого и приступаем к основным действиям.
Снимаем суппорт, вынимаем старые колодки.
Видно, что колодка под ноль. И места, где притерало.
Далее я матерился. Поршень в суппорт не просто утапливается, а еще и вкручивается. При наличии набора для сведения тормозных цилиндров всё гораздо проще, но за неимением оного, делал вручную. Для этого фиксируем суппорт, берем небольшие плоскогубцы, упираемся в указанные на фото места. Одновременно толкаем поршень и крутим по часовой стрелке. Работка не из легких и не из приятных, но главное, что всё получилось.
При торможении появился неприятный звук, выяснил что это задние колодки просятся под замену. Купил BREMBO P49 059.
Начитался форума и заморочился сделать приспасобу для вдавливания поршня, а он у нас с прибабахам. Что выточил токарь рассказывать не буду, сами видите
И так.
Ставим машину в сервисный режим, только не забываем, что для этого надо селектор АКПП поставить в положение "N"
И самое главное, левая сторона машины поршень крутим в лево. Правая в право.
Более подробное описание замены есть на форуме.
Удачи!
Запчасти
Mazda 6 2016, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 6
за размеры спасибо, думаю доделать свою приспособу
Я как ни пытался у меня не получилось в положение P поставить тормозную систему в сервисный режим. Жужжание было, но индикатор на панели не загорался. При положении P жужжание длилась 2-3 секунды в положении N жужжание длилась 7-8 секунд. Насчёт крутить цилиндр влево или вправо, моё мнение такое. Зачем проектировать было такой сложности цилиндрик с хитрыми вырезами ни так как у всех, когда его можно просто сделать гладким, всё равно же вдавливать?
Инженерам виднее. Наверное для того, чтобы тормозной цилиндр не перекосило и не заклинило. Поэтому они ходит по пазу
Сервисный режим не обязательно ставить в положении N, лично я делал в положении Р. И правильно указали выше- ничего крутить не надо. Поршень сначала легко можно утопить руками прижав руками скобу, а затем закончить толстой отвёрткой к примеру.
На электро ручнике не чего не куда не надо крутить! В сервисный поставил и просто как передние задавливаешь поршни они без проблем и прокрутов заходят(на то он и электроручник)
Читайте также: