Как стучит помпа на ваз 2114

Обновлено: 24.01.2025

здравствуйте!
Срезало зубья на ремне грм. начал менять, кручу помпу а от туда охлаждайка капает. снял помпу, аккуратно тряпочкой все протер, посадил новую на герметик, поставил ремень, выставил метки, залил охлождайку. завелась!
но что то постукивает и жужит.
и ремень бегает влево вправо.
ослабил ремень, потом натянул - не помогло.
поменял шпильку и ролик - ремень теперь ходит по левому краю (в сторону пассажирской двери). старый ремень был протерт как рас с этой стороны.
и все равно стучит. снял ремень с генератора - тоже не помогло.
на ХХ не слишком громко слышен ритмичный стук.
если поддать газку до 2-3х оборотов добовляется еще и жужащий звук.

до этого движок никогда не стучал так. в чем может быть дело? могли ли сбиться зазоры?

Skorp

Бывалый

Шкивы на каленвале и на распредвале затянуты? Ну надо источник звука определить хоть как-то направление примерно. Про какие зазоры имеете ввиду ?

Шурек

Молодой-зеленый

конечно затянуты) а есть смысл поменять шестерни?
зазоры клапанов. но разве они могли сбиться ?
про источник звука я тоже думал
откуда то со стороны движка. посоветовали послушать стетоскопом. только ВВ провода немного пробивают и страшновато. по рукам бьет не слабо а тут еще и в ухо если

еще забыл сказать что кожух снят (и ремень не может об него биться)
и уровень масла нормальный

kulibin82

Новенький

voyajer75

зашел позырить, чо тут

до этого движок никогда не стучал так. в чем может быть дело? могли ли сбиться зазоры?

если шпилька натяжного ровная, ремень не перетянут, помпа посажена ровно и не косит, место под ней вычищено, то может крылчатка помпы цеплять о блок, я 1 мм. крыльчатки снимал на нажжаке, ибо 2 прокладки тоже не фэншуй, перекосит

Skorp

Бывалый

На ролике про форд звук похож как-будто прокладку пробило на всех 4 коллекторах или компенсаторы сдохли. Зазоры клапанов на 9-ках так быстро конечно не уходят и звук в бошке там в основном от изношенныхстаканчиков клапаннов, которые болтаются в изношенных колодцах. Увеличинные зазоры тоже конечно вносят свой вклад в шум и тоже цокают, но стаканчики шумят больше.
Про ремень. Тоже недавно менял на своей помпу, ремень бегал по краю (к пассажиру). Заменил только помпу - ремень встал в центр по шкиву на РВ. Помпу ставил без прокладки, только на герметик.
Проверни РВ без ремня ключом или вручную, прислушайся к движениям и звукам. А ещё лучше сними стаканчики и проверь биение постелей РВ, заодно узнаешь как болтаются стаканы в колодцах клапанов.
Предупреждаю, работа творческая, лучше делать в тёплом гараже.
У меня вообще дома моя основная бошка, собираю потихоньку. Весной переставлю обратно на свою ласточку. Пока на запасной бошке гоняю, купил за 1,5 т.р. убитую (отремонтировал) по случаю ремонта своей основной.

Привет привет владельцы ВАЗов а так же тем, кто по каким то причинам посетит запись.
Ваз 145 тыс пробег, замена ремня, помпы и подшипников 35 тыс км назад. Появился непонятный с начало металлический шум(подобие работы подшипников без смазки), потом даже стук, периодически пропадающий.
Вроде было такое крыльчатка принудительного охлаждения генератора цепляла обмотку статора из за люфта подшипника. Скинул генератор, разобрал полностью, проверил подшипники, люфт оказался, несмотря на то что менял год назад, а по пробегу 10 тыс км. Заменил, набил смазки новой, поставил на место всё. Завел, вопросов нет. Через минуту шум а потом стук заново появился. Отсоединяю генератор, завожу без ремня и непонятные звуки не исчезли. Значит не в нем дело.
Остаются подшипники, помпа и масляный насос. По конструкции масляного насоса, стучать там не чему, или он давит давление, или нет. Сняв ремень ГРМ стало понятно, люфт на помпе, и достаточно большой для того что бы понять о возможности шумов и стуков оттуда. Аналитика закончена, теперь практика, надо менять, так как в машине все должно быть идеально. В ближайшем магазине на прилавке увидел помпу Luzar Turbo 2. Цена 1300 руб. По характеристикам обычная помпа на холостом ходу 800 об/мин выдает расход жидкости 365 л/час, а на Luzar Turbo 2 475 л/час, что на 25 % выше показатель, тем самым более интенсивно антифриз охлаждает двигатель при работе на холостых. Уверен многие владельцы ВАЗа сталкивались или сталкиваются с этой проблемой каждым летом, где нибудь в в пробках машина начинает подкипать, и за недостаточного расхода жидкости для охлаждения.
Сразу обслужил ролики, шелест был ощутимо слышен. При замене помпы, в этот раз я сам производил замену, была снята старая помпа с тремя прокладками(как раз 3 раза менял на сто(Бл.ть отбить руки мастерам, лень почистить, какой раз сталкиваюсь с некачественными проведенными работами специалистами)). Как менять помпу и ремень ГРМ с подшипниками не буду описывать, в интернете много информации, скажу что поменять в домашних условиях при наличии инструмента вполне реально. Я за 3 часа с соседом разобрал, поменял и собрал, с учетом того что один раз не попал по меткам, пришлось разбирать и переделывать.
Помимо замены помпы, слил тосол. Залил дистиллированной воды, добавил концентрат для промывки системы. Мысль почистить, пару раз промыть и залить нового антифриза.

Лада 2112 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 16

Поставил себе лузар турбо. Зимой жара, про включение вентилятора можно сказать забыл, но застучала и начала подтекать через 1500км. Люфтов нет, крутится плотно, как новая. Красивая и эффективная — ДА. Куплю ли я еще раз это говно — НЕТ. И уж тем более не посоветую

Я ставил на пробеге 120 тыс или около того. Сейчас 181 тыс на одометра. Недавно менял ГРМ, и думал вместе с помпой заменить. Но при осмотре ни люфтов, нет подтёков, или ещё каких отклонений не было. Возможно качество говно стали делать, или подделка какого нить кооператива.

Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.

Признаки неисправности помпы

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500. 1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.

Зачастую помпу меняют вместе с парной (второй) заменой ремня ГРМ по регламенту автомобиля. При этом полезно заменить и антифриз на новый.

В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).

Причины неисправности помпы

Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.

Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.

Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные . ) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Как шумит неисправная помпа

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.

В данной статье уделяется внимание одному из элементов СОД, а именно насосу охлаждающей жидкости (помпе). В статье подробно рассказывается, о причинах, причинах поломки, а так же способах правильной самостоятельной замены данной детали на ВАЗ 2114.

Что такое помпа

Помпа представляет собой насос циркуляционного типа. На валу насоса насажена с одной стороны крыльчатка, а с другой шестерня. Приводится в движение помпа с помощью ремня газораспределительного механизма (ГРМ).

Вращаясь, коленчатый вал через ремень вращает и помпу, которая способствует надежной циркуляции ОЖ через всю систему охлаждения, тем самым эффективно охлаждая двигатель и поддерживая его рабочую температуру.

Где находится помпа

Помпа на ВАЗ 2114 расположена на одной плоскости с шестернями коленвала, распредвала и ролика натяжения. Обнаружить помпу можно сняв кожух ремня ГРМ, она находится рядом с масляным фильтром под роликом натяжения ремня.

Почему помпа выходит из строя

Довольно часто случается, что водяной насос на ВАЗ 2114 может выйти из строя практически сразу после замены. Многие владельцы жалуется, что после замены помпы они проехали 1000 или несколько сотен км, а помпа снова побежала или заскрипела. Такая поломка может возникнуть из-за неправильного натяжения ремня ГРМ или брака самой детали.

Естественные причины поломки водяного насоса – это старение. Оно возникает из-за износа подшипника вала или сальника. Если случается износ сальника, то охлаждающая жидкость начинает попадать в подшипник, тем самым вымывая в нем смазку, что приводит к поломке данной детали.

Поломки помпы

Помпа может выйти из строя двумя способами – это клин подшипника и поломка крыльчатки. Оба варианта могут навредить двигателю.

Если при заклинивании помпы обрывает ремень ГРМ, а без ремня двигатель автомобиля не сможет функционировать. В некоторых моделях двигателей обрыв ремня приводит к загибу клапанов.

Поломка крыльчатки помпы или проворачивание ее на валу, приводит к невозможности циркулировать жидкости по СОД, а это неизбежно приводит к перегреву всего ДВС и дорогостоящему ремонту.

Чтобы не доводить до поломок помпы ее необходимо менять при обнаружении симптомов, которые свидетельствует о скором выходе из строя водяного насоса.

Симптомы

Замену помпы необходимо производить при обнаружении следующих признаков:

При работе ДВС в районе ремня ГРМ слышен скрип и скрежет;
Появляется течь антифриза возле помпы;
Слышны стуки при работе ДВС в районе помпы;
Сильно повышается температура двигателя;

Если на вашем авто появился хотя бы один из этих признаков, необходимо как можно скорее проверить водяной насос на исправность и при необходимости заменить его.

Стоимость помпы

Стоимость насоса охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 зависит от региона покупки, от самого магазина и от производителя детали. Средняя стоимость хорошей, и качественной помпы варьируется в пределах 2000 рублей.

Лучшая помпа ВАЗ 2114

Судить о лучшей помпе довольно сложно, но судя по отзывам владельцев отечественных автомобилей одной из лучших и качественных помп на автомобили ВАЗ является фирма TZA. Именно водяные насосы данной фирмы устанавливаются с завода на автомобили Лада.

По отзывам с форумов автолюбителей помпы фирмы ТЗА способны прослужить от 40 000 до 100 000 км пробега, при правильном натяжении ремня и использовании качественной охлаждающей жидкости.

Замена

Замена помпы производиться после снятия ремня ГРМ и слива охлаждающей жидкости. Как правильно снять ремень ГРМ можно прочитать в нашей статье тут.

Чтобы приступить к замене необходимо подготовить слесарный инструмент, который понадобиться в процессе ремонта.

Необходимый инструмент и комплектующие:

Шестигранник на 6мм или головка на 10 мм (зависит от болтов);
Герметик;
Охлаждающая жидкость 1л;
Емкость для слива ОЖ не менее 10л;

После того как все будет подготовлено можно приступать к работе.

Сливаем охлаждающую жидкость, открутив пробку в блоке цилиндров, в ранее подготовленную емкость. Сливать жидкость следует только на холодный мотор, чтобы не допустить ожогов;

Снимаем кожух и ремень ГРМ, как это сделать читаем тут;

Откручиваем три болта крепления помпы к блоку цилиндров;

Снимаем помпу;

Протираем посадочное место насоса и при необходимости зачищаем его от остатков старой прокладки;
Тонким слоем герметика, еле заметным, смазываем посадочное место;
Устанавливаем новую помпу и производим ее затяжку, равномерно не допуская перекоса;
Устанавливаем ремень и заливаем охлаждающую жидкость обратно;

Видео замены помпы ВАЗ 2114

Читайте также: