Как стравить воздух из системы охлаждения гранта 8 клапанная

Обновлено: 08.01.2025

На автомобилях семейства Лада Гранта с инжектором предустановлена жидкостная система охлаждения замкнутого типа. Антифриз циркулирует по системе принудительно, выполняя при этом две функции: отвод избыточного тепла и смазку агрегатов.

Штатная рабочая температура системы охлаждения 94 – 99℃, независимо от фактической комплектации машины, типа кузова, прочих технических характеристик.

Элементы системы охлаждения Лады Гранты

радиаторы печного отопителя;
электрический насос;
двигатель;
дроссельный узел;
термостат;
датчик температуры антифриза;
сигнализатор перегрева;
вязкостная муфта привода вентилятора;
вентилятор;
пробка радиатора;
радиатор;
крышка расширительного бачка;
расширительный бачок;
водяная помпа;
сливной кран нижнего контура.

А также, патрубки системы охлаждения Лады Гранты, металлические хомуты – стяжки.

Термостат

Термостат нового образца

По такой схеме движения нагрев жидкости происходит в разы быстрее. Когда тосол нагревается, клапан приоткрывается, запуская циркуляцию по большому кругу в магистраль водяной рубашки.

Чаще всего неисправность термостата связана с его закипанием, заклиниванием от перегрева. Деталь ремонту не подлежит, меняется новой, исправной.

Водяной насос (помпа)

Принуждает антифриз циркулировать по рубашке (системе). Конструкционно помпа расположена внутри двигателя, ближе к газораспределительному механизму (ГРМ). Мало того, имеет общий привод с ГРМ.

Водяной насос

Средний ресурс эксплуатации помпы 80 – 85 тыс. км. Ввиду частого нарушения регламента водителем, покупки дешевых аналогов вместо оригинальных запчастей, деталь преждевременно изнашивается.

Радиатор и вентилятор

Радиатор охлаждения

Радиатор предназначен для охлаждения антифриза. Штатный вентилятор также выполняет указанную функцию, но только после достижения рабочей температуры критической отметки в 100°.

Поломка датчика приводит к закипанию двигателя. С проблемой сталкивались многие автовладельцы.

Соединительные шланги и водяная рубашка

Шланги служат звеном, соединяя все механизмы между собой. Частые неисправности связаны с нарушением целостности, герметичности системы, низким уровнем антифриза.

Патрубки охлаждающей системы

Водяная рубашка предназначена для циркуляции тосола по системе, отвода избыточного количества тепла. Повреждение рубашки приведет к гидроудару внутри. При использовании антифриза риск гидроудара ниже на 27% в отличие от дистиллированной воды.

Расширительный бачок

Уровень жидкости в системе охлаждения понижается и повышается в зависимости от фактической температуры. Чтобы компенсировать количество антифриза, в конструкции системы охлаждения предустановлен расширительный бачок.

Расширительный бачок

Материал аксессуара — термостойкий полимер. На внешней поверхности нанесена градация шкал: минимального, максимального, рекомендуемого уровня. Закрывает бачок герметичная крышка с прокладкой.

Заметили, что в автомобиле печка дует холодным воздухом? Причин проблемы может быть несколько, но чаще всего это происходит из-за образования воздушной пробки в системе охлаждения двигателя. Далее мы расскажем, как выгнать воздух из системы охлаждения автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Нива, Веста или XRAY) несколькими способами.

Напомним, АВТОВАЗ устанавливает на свои модели однотипные силовые агрегаты, поэтому инструкция аналогичная для всех автомобилей Лада.

Как выгнать воздух, способ №1

Снять шланг с подогрева дроссельного узла.
Открыть крышку расширительного бачка, накрыть горловину чистой тряпкой и подуть в бачок.
Когда из снятой трубки побежит тосол, быстро одеваем шланг на место и затягиваем его хомутом.

Внимание! Охлаждающая жидкость является ядовитым веществом, поэтому рекомендуем вам использовать другие методы решения проблемы.

Как выгнать воздух, с пособ №2

Прогреть двигатель, чтобы в системе охлаждения двигателя поднялось давление.
Заглушить мотор и снять шланг с подогрева дроссельного узла. Крышку расширительного бачка не открываем.
Как только из шланга побежит тосол, быстро одеваем его обратно и затягиваем хомутом.

Внимание! Тосол может быть очень горячим, будьте аккуратны.

Как выгнать воздух, с пособ №3

На остывшем двигателе снимаем верхний шланг от расширительного бачка, идущий от радиатора системы охлаждения.
Наполнить бачок до максимума охлаждающей жидкостью и завернуть пробку.
Шланг помещаем в пустую канистру, а на патрубок бачка одеваем шланг от воздушного насоса (для накачивания шин).
Накачиваем насосом давление в бачке, вместе с этим тосол будет переливаться в канистру.
Следим за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости доливаем ее.
Через 2-3 долива жидкости восстанавливаем все соединения.

Доработка СОД от завоздушивания

Владельцами автомобилей LADA Kalina (1.6л, 8кл) предлагается простая доработка, которая решит проблему постоянного завоздушивания системы охлаждения двигателя. Если антифриз уходит, значит следует искать утечку. Если антифриз стоит на месте, а воздушная пробка периодически появляется, следует удлинить шланг от радиатора таким образом, чтобы его конец погружался в охлаждающую жидкость в расширительном бачке:

Если эта доработка не помогла и завоздушивание системы охлаждения происходит периодически, значит система охлаждения автомобиля не герметична. Проверьте на герметичность соединения всех шлангов системы, а также крышку расширительного бачка.

Как выгнать воздух, способ №1

Снять шланг с подогрева дроссельного узла.
Открыть крышку расширительного бачка, накрыть горловину чистой тряпкой и подуть в бачок.
Когда из снятой трубки побежит тосол, быстро одеваем шланг на место и затягиваем его хомутом.

Как выгнать воздух, с пособ №2

Прогреть двигатель, чтобы в системе охлаждения двигателя поднялось давление.
Заглушить мотор и снять шланг с подогрева дроссельного узла. Крышку расширительного бачка не открываем.
Как только из шланга побежит тосол, быстро одеваем его обратно и затягиваем хомутом.

Внимание! Тосол может быть очень горячим, будьте аккуратны.

Как выгнать воздух, с пособ №3

На остывшем двигателе снимаем верхний шланг от расширительного бачка, идущий от радиатора системы охлаждения.
Наполнить бачок до максимума охлаждающей жидкостью и завернуть пробку.
Шланг помещаем в пустую канистру, а на патрубок бачка одеваем шланг от воздушного насоса (для накачивания шин).
Накачиваем насосом давление в бачке, вместе с этим тосол будет переливаться в канистру.
Следим за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости доливаем ее.
Через 2-3 долива жидкости восстанавливаем все соединения.

Доработка СОД от завоздушивания

В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах. Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух.

Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка.

Что нужно сделать перед тем как выгонять пробку.

Первым делом надо понять почему образуется воздушная пробка, для этого:

Проверяем нет ли подтеков ОЖ в соединениях патрубков, если таковые имеются подтягиваем хомуты или заменяем их.
Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, у калин желательно держать уровень на максимуме или чуть выше него.
Проверяем правильность работы пробки расширительного бачка, если пробка на вход воздуха не работет или с заметным затруднением, то ее лучше заменить, ниже я объясню подробнее о пробке.
Желательно еще проверить не подтекает ли радиатор отопителя салона, это можно сделать из салона убрав правое нижние боковины панели под ногами и ощупав полы и сам блок печки.

Как выгнать пробку из системы охлаждения.

Есть 2 основных способа:

Действует на всех семействах автомобилей калины: встаем мордой на хороший уклон, откручиваем пробку расширительного бачка и прогреваем машину до срабатывания вентилятора. После полного прогрева радиторов и двигателя по обратке в расширительный бачок польется струйка ОЖ, если не идет нужно газовать. Постоянно смотрим за структурой поступающей жидкости, если она пенится и в ней явно есть пузырьки, то продолжаем дальше, пока не польется ОЖ без воздуха. Занимает данная процедура около 20-30 минут.
Выгоняем пробку с помощью патрубков идущих к дроссельному узлу, не подходит у кого электронная педаль газа. В этом варианте оставляем заглушенную машину на определенное время постоять, чтобы воздух поднялся в самую высшую точку, а именно к дроссельному узлу. После этого откручиваем один из патрубков и зажав одну из дырок (на дроссельном или сам шланг) дуем в расширительный бачок пока не польется ОЖ без воздуха, после этого затыкаем дырку и проводим такую же операцию с другой. После двух операций быстро соединяем все обратно, чтобы воздух не попал.

Фото патрубков около дроссельной заслонки:

После того как выгнали пробку обязательно даливаем уровень жидкости то максимума.

Зависимость появления воздушной пробки в системе охлаждения от крышки расширительного бачка

При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе. Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе. Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок.

Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя.

Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять. На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате. В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой.

Последнюю крышку которую я брал и она была самая удачная:

Вот ее обратная сторона:

Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками — это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится.

Последнее время немного болел, но потихоньку уже внес некоторые изменения в систему охлаждени

Первым делом для выгона воздуха из системы установил кранчик на патрубке идущего с подогрева дросселя. На кранчик надеваю шланг, другой конец шланга кидаю в бачек, открываю кран и завожу машину, сгоняю воздух. Это чтоб не возиться и не дуть в бачек.

Далее сделал водяной затвор в расширительном бачке

Сделал так, чтобы пароотводный патрубок утонул в антифризе на дне бачка расширителя. Взял систему от медицинской капельницы, запихал иглу с трубкой от капельницы в патрубок расширителя, далее этот патрубок с трубкой внутри от капельницы надел обратно на бачок и захомутал. Все, теперь обратное давление сверху в систему через радиатор никак не сможет создастся, обратного хода воздуху в радиатор нету.

Как сделать водяной затвор?

Отрезаем гдето 15-20 см трубки от капельницы. На один конец надеваем наконечник от иголки. Как можно сильнее н ягиваем трубку на штуцер от иголки. Иголку саму можно изначально отломать. Далее всю эту конструкцию заталкиваем в штуцер расширительного бачка, и отрезаем лишнюю часть штуцера иголки, как показано на фото. Чтобы шланг капельнцы протолкнулся в 90 градусный угол в РБ нужно конец трубки подрезать на скос — так легче он там протолкнется. Далее надеваем патрубок РБ и хомутаем его. Всё, водяной затвор сделан, обратного хода воздуху из РБ в радиатор нет.

Можно сделать водяной затвор из болта, впаяв в него трубку и вкрутить в бачок.

Но не стал заморачиваться, трубка в бачок идеально входит, только конец как засунешь нужно растопырить, чтоб герметичнне прилегло к штуцеру бачка. Для этого и использовал наконечник иголки и чтоб потом надеть шланг, шляпу наконечника срезал ножом. Как, см фото 2

Схема как сделанно сейчас с краником

Как хочу попробовать переделать в ближайшее время, чтоб более усиленно подпитать помпу. Неопределся еще. Может вообще заглушить "аппендикс" на нижней трубе радиатора. А с РБ шланг врезать тройником на исходящий патрубок с печки.

FakeHeader

Comments 55

Из личног опыта, приобрел я калину. проездил около 3 месяцев. и начались проблемы с печкой.перечитал кучу форумов, советов, изуродовал всю систему тройниками. помогало сразу но не на продолжительный период.потратил кучу нервов, безсонных ночей в попытках развоздушить.
Дело в том что действительно сод калины сделан немного иначе других вазов, тосол заливается через большой круг. но эта система обладает как минимум двумя большими плюсами: 1-быстрый прогрев двс и 2-сод с такой компановкой бачка сама себя развоздушивает.
Так вот при системе подобного типа достаточно сложно отдефектовать пробитую прокладку гбц, поскольку при наличии воздуха в сод термостат находится в закрытом положении, от этого и температура двс 100-105 градусов, а в бачке ни единого пузыря и намека на пробитую прокладку. и длилось это до тех пор пока в хороший мороз у меня не примерзли руки к рулю и чудом поймал момент когда термостат сработал, и в бачек не пошел воздух.
Из моей немаленькой практики в ремонте авто Это единственная выделяещеяся проблема с завоздушиванием.Решение это шлифовка гбц и металопакет с приоры и все, печка ссыт кипятком в любой мороз.
А процесс развоздушки после ремонта выглядет так:тосол заливается в бачок до тех пор пока не перестанет уходить, запускается двигатель и долго греется до красной черты, срабатывает эл вентилятор, уровень в бачке резко падает литра на 2 и температура падает до 50. доливается тосол и СЧАСТЬЕ! нинадо снимать трубки с заслонки и т.д. Проверено не одной калиной

Прошло 2 месяца хочу добавить, что антифриза в системе стало меньше примерно на стакан, причина мой не качественный тройник. Тройник можно поставить другой это не проблема, дело в том, что система моя 100% не герметичная но никакого завоздушивания нет. За это время ни раз не подходил к СОД эксплуатация авто ежедневная.

Вопрос перегрева двигателя из-за появления воздуха в системе охлаждения (воздушная пробка) волнует многих автомобилистов.Тема довольно популярная, так как от появления воздушной пробки не застрахован ни один автомобиль. В начале несколько слов о том, откуда берется воздух в системе охлаждения, то есть как образуется воздушная пробка.
Причины появления воздушной пробки
Причиной появления воздуха в системе может быть неплотность в соединениях, через которые собственно и происходит подсос воздуха. Чем раньше вы найдете место разгерметизации, тем меньше воздуха поступит в систему охлаждения, следовательно, тем меньший урон будет нанесен самому мотору.
Нередко воздушная пробка образуется после замены охлаждающей жидкости (ОЖ) или частичного ее долива.
Из-за нарушения герметичности в водяной помпе или по вине повреждения или изношенности прокладки помпы или прокладки ГБЦ.
Воздушная пробка может образоваться по причине залипания воздушного клапана в расширительном бачке.
Как удалить воздушную пробку? Удаление воздуха из системы охлаждения
Способ №1
Заезжаем на яму, ставим машину на ручник.
Используя домкрат, поднимите машину на 30-40 см.
Аккуратно открутите крышку расширительного бачка, следите за тем, чтобы не обжечься.
Заведите мотор и включите "печку" на максимум.
Не спеша начинайте заливать антифриз в расширительный бак до максимума.
Поднимите обороты двигателя до 3000 об/мин.
Дальше нужно дождаться открытия термостата и сдавить нижний патрубок, который ведет к радиатору, рукой. Проделывая это, необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не обжечься, шланг будет горячим, поэтому понадобятся перчатки.
Все вышеописанные действия необходимо проделывать до тех пор, пока из расширительного бачка будет идти воздух, как только вы увидите, что из бачка идет жидкость без пузырей воздуха, проверьте патрубки, они должны быть горячими.
Включите "печку" и убедитесь, что из воздуховодов поступает горячий поток воздуха.
Далее необходимо опустить передок машины домкрата и долить необходимое количество ОЖ по уровню. Верхний уровень делать не стоит, так как это чревато переливом, который рано или поздно выдавит через крышку.
Способ №2

Заезжаем на яму, ставим машину на ручник, включаем нейтраль.
Прогреваем двигатель до 90°C, дожидаемся, когда термостат откроется полностью и антифриз начнет циркулировать по большому кругу.
Заглушите мотор и ослабьте хомут патрубка дроссельного узла, после чего снимите и сам патрубок. Необходимо быть предельно осторожным, так как ОЖ очень горячая, есть опасность получения ожогов.
Снимите резиновый патрубок и дождитесь пока через него выйдет вся воздушная пробка. Как правило, воздух выходит вперемешку охлаждающей жидкостью.
Когда воздух выйдет быстро, оденьте патрубок обратно, после чего зажмите его хомутом.
Заведите двигатель и проверьте устранилась ли проблема.

Полезные советы по недопущению появления воздушных пробок в системе охлаждения

Если вы не хотите заниматься подобной работой и боитесь за двигатель своего автомобиля, следует регулярно следить за состоянием системы охлаждения вашего авто. Достаточно несколько раз в месяц просто заглядывать под капот и заезжать на яму, чтобы проверить нет ли подтеков или разгерметизации в системе охлаждения.
Заливайте только качественный антифриз и производите его полную замену в соответствии с пробегом, указанным исключительно для вашей модели авто.

В процессе работы двигатель автомобиля охлаждается незамерзающей жидкостью, циркулирующей через водяную рубашку и основной радиатор. В нормальном режиме малый и большой контур циркуляции герметично закрыт и находится под давлением. Но если в трубопроводы снаружи проникнет воздух, то движение антифриза остановится, мотор начнет перегреваться. Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с ремонтом силового агрегата, следует выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Почему она возникает и как правильно выполнить ее удаление, подробно описывается в данной инструкции.

Причины завоздушивания

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола). Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор. Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Важный момент! Очевидный признак завоздушивания – критический подъем температуры охлаждающей жидкости на любых режимах работы двигателя.

Включение электрического вентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если температурный датчик стоит в головке цилиндров, принудительный обдув точно сработает. При другом расположении измерителя (в главном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запуститься из-за датчика, попавшего в застойную зону.

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
проверьте уровень жидкости в бачке;
убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
Установите все крышки на места и затяните их.
Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Появление воздушной пробки в системе охлаждения двигателя — серьезная проблема, которая может привести к неприятным последствиям, в том числе и к повреждению других важных узлов транспортного средства. Нередко случается перегрев силовой установки или существенный сбой в работе печки. Чтобы не допустить такого хода событий, необходимо знать, как самостоятельно выгнать воздух из системы.

Определить появление пробки в охладительной системе несложно. Такое явление сопровождается выраженными признаками, а именно:

1. Сбоями в работе термостата. Если при включении мотора вентиляционная система запускается слишком быстро, возможно, термостат был выведен из строя. Иногда такая ситуация возникает при скоплении воздуха в патрубке насоса. Если в это время клапан термостата находится в закрытом состоянии, тогда охлаждающая жидкость начнет циркулировать по малому кругу. Кроме этого, существует еще один вариант развития событий, при котором стрелка температуры антифриза опускается до нулевой отметки, а двигатель сильно прогревается. Это может объясняться повреждением термостата или наличием в нем пробки воздуха.
2. Утечкой охлаждающей жидкости. Неисправность легко определяется при визуальном осмотре узлов автомобиля — на отдельных элементах мотора или ходовой части будут замечаться следы тосола.
3. Шумом помпы. Частичное повреждение этого элемента приводит к появлению странного шума.
4. Сбоями в работе обогревательной системы. Существует масса факторов, вызывающих повреждение печки, и образование пробки — один из самых распространенных.

Если был обнаружен любой из вышеперечисленных признаков, нужно как можно быстрее провести комплексную диагностику охладительной системы. Кроме того, важно найти первоначальную причину проблемы. Это поможет подобрать подходящий способ ее устранения.

Причин появления воздушной пробки в охлаждающей системе предостаточно. Одной из самых распространенных является разгерметизация системы, которая возникает в самых уязвимых местах. К нарушению герметизации приводит механическое воздействие или естественный износ из-за продолжительной эксплуатации. Также этому способствует снижение давления в системе. Кроме этого, к возникновению воздуха в системе охлаждения могут привести и такие причины:

1. Неправильный долив охлаждающей жидкости. Если антифриз заливался широкой струей, это приводит к тому, что воздух не может выйти из бачка из-за слишком узкой горловины. Чтобы избежать такого явления, важно наливать жидкость без спешки, позволяя воздуху окончательно выйти из системы.
2. Повреждение воздушного клапана. Задача этого узла заключается в удалении лишнего воздуха и предотвращении его проникновения внутрь из окружающей среды. При выходе из строя клапана в рубашке охлаждения появится воздушная прослойка. Для решения проблемы достаточно заменить крышку с клапаном или выполнить ремонтные работы.
3. Повреждение помпы. Последствия от такой неисправности проявляются точно так же, как в предыдущем случае. Если фибра и сальник пропускают внешний воздух, вскоре он окажется в системе охлаждения.
4. Утечка антифриза. Это та же разгерметизация системы, поскольку вместо жидкости для охлаждения в системе оказывается воздух, способствующий образованию пробки. Места утечек появляются на прокладках, радиаторах и других рабочих узлах. Для диагностирования проблемы достаточно оценить внешнее состояние основных составляющих двигателя и ходовой. Если замечены странные потеки антифриза, необходимо выполнить ремонт поврежденных участков.
5. Повреждение прокладки ГБЦ. При такой поломке охлаждающая жидкость начинает проникать в цилиндры силовой установки. Неполадка проявляется в виде белого дыма в выхлопной трубе, при этом в самом расширительном баке слышны звуки бурления, которые создаются выхлопными газами.

Каждый тип поломки представляет серьезную угрозу для функциональности важных узлов и механизмов автомобиля. В зоне повышенного риска оказывается двигатель, так как нарушенная вентиляция вызывает его перегрев. Эксплуатационный срок силовой установки снижается, а расход топлива возрастает в несколько раз.

Читайте также: