Как ставить тросик газа на карпаты
В этом видеоролике вы найдёте много для себя полезного. Заводской вариант распайки пришлось дорабатывать.
Трос переключения передач КАРПАТЫ , ВЕРХОВИНА в сборе RGC, The shift cable CARPATHIANS, VERKHOVYNA Assembly .
Колышек троса переключения передач КАРПАТЫ VT, Peg shift cable CARPATHIANS VT Артикул: K-7769, обзор, замеры.
Это видео про регулировку скоростей коробки передач, на мопеде Карпаты. Очень часто бывает на таком мопеде, трудно .
Это видео снято специально по просьбе моих подписчиков, а так же мотобратьев, владеющих советскими мопедами с .
Всем добрый день ребята хочу вам показать как я настраиваю вручную ручную коробку пекка ринне передач значит я уже .
Коробка передач на мопеде Карпаты регулировка Как правильно, отрегулировать и найти первую, вторую передачу на .
Здравствуйте в этом видео я хочу продолжить тему вариантах альтернативного ножного переключения для моторов серии .
О ремонте и замене двигателя (точной установке фазы угла начала впрыска топлива, меток ГРМ и многом, что связано с .
Временное решение. Начал слетать наконечник троса КПП, пришлось временно продлить ему жизнь. На постройку .
Пайка тросов управления, мопеда(мотоцыкла). В данном видео используем трос переключения передач от мопеда .
Купить трос - bit.ly/382HNfU Видео обзор внешнего вида троса и кулисы переключения передач КПП на Renault .
Наша фишка ̶ реставрация, восстановление ремонт автомобильных тросов за 1 день (ремонт троса КПП, реставрация .
Ремонт мопеда карпаты Переключение передач рычагом на руле на мопеде Рычаг переключения передач на капатах У .
Многие могут различить тросик от тормоза и переключения. Но не все знают, что и тросики переключения а также тормоза .
В этом видео мы расскажем, как заменить трос в манетках Shimano Altus M315 и Shimano Altus M310, а также как заменить .
Все спокойно спокойно не выезжать так как ножное переключение как им нормальных мопедах на карпатах на рифах не .
Не бойтесь паять поездку сложно я думаю любой трос можно подобрать допустим передний тормоз это потолще сейчас я .
Переключение в общем передач так сказать вот сейчас хочу поменять их в том году у меня уже такая проблемка было с .
Арон, Я наконечники делаю из медной заклепки. Сверлю в середине дырку. Зажимаю в патрон токарного станка, вставляю тросик и дожимаю. Наконечник даже на сцеплении не срывается, держится крепко!
Не завальцовывать, а дожимать патроном? да?
Хорошо у кого под рукой токарный станок. Патрон электродрели так не сожмёт.
Пайка просто канифолью может не помочь(может не пропаяться),я паяю с кислотой так лучше пропаивается !На конец наматываю тонкую медную проволоку(без лаковой изоляции предварительно зачистив от окислов нажом) в виде шарика!Потом мокаю в кислоту и паяю(излишки легко обточить на наждачном камне)!Держится очень крепко!
незнаю, у меня все всегда пропаевается, главное канифоли не желеть и все, остатки кислоты в тросике постепенно испортят его изнутри
Если я не ошибаюсь, кислота при пайке испаряется, и в дальнейшем ничего плохого принести тросику не может.
Если я не ошибаюсь, кислота при пайке испаряется, и в дальнейшем ничего плохого принести тросику не может.
Мы все учились понемногу, чему нибудь и как нибудь.
То вещество, предназначено исключительно для пайки кастрюль и вёдер. Кислотой оно не является. Задумаемся: если берут соляную кислоту, добавляют туда цинк, до тех пор пока идет реакция, значит вся кислота реагирует с цинком, и его ещё немного остаётся. А что мы получаем? Правильно! Раствор хлористого цинка. Это соль, и значит она не испаряется, а высыхает, испаряется вода, а соль остаётся и со временем адсорбирует влагу из атмосферы (или при влажных условиях) и потихоньку разъедает детали. Железо помедленнее, а если паяют (есть и такие) медные проводники или печатные платы - разъедает до зелёного налёта. Поэтому если паять железо, нужно тщательно промывать, а электрические схемы паять с другими флюсами, их предостаточно.
4 года назад мне купили мопед, через год в один из прекраснейших дней я собрался в магазин, завел мопид уселся на него включил первую, начал давать газу а он не реагирует, поездку в магазин отложил,начал выяснять причину, причина оказалась в тросике газа, сорвало наконечник в ручке газа, так как у насзапчасти оч дороги , мы с папой начали думать как восстановить наконечник, и тут пришла идейка, которая нам с папой не сразу понравилась, у папы были грузики с сетей из свенца, так вот мы аккуратно грузик разогнули, вставили трос, грузик загнули, эт все очень легко так как свинец оч мягкий метал этим свойством мы и воспользовались, чуть чуть нагрели на газовой плите, только не долко или свинец просто сползет, хорошо прижали плоскогубцами к тросу и пояльником запояли и держится все это дело уже 3 года
Что бы трос скушать остатками кислотыыыы. На твой век хватит!Я лично не видел такого что трос порвался на паяном наконечнике,обычно рвется в зоне изгиба(на газовой ручке или на ручке переключения передач)!
Паять нужно уметь и не просто трос проволокой опутать сверху и облудить а как бы конец троса немного распушить(разделить на 2 -4 части )проволоку впутать между частями тросика и накрутить катушком поверх троса ,потом пропаять с кислотой!Конечно можно сорвать все что угодно при желании ,но у меня (повторюсь )тросы не соскакивали при таком виде пайки!
Паять нужно уметь и не просто трос проволокой опутать сверху и облудить а как бы конец троса немного распушить(разделить на 2 -4 части )проволоку впутать между частями тросика и накрутить катушком поверх троса ,потом пропаять с кислотой!Конечно можно сорвать все что угодно при желании ,но у меня (повторюсь )тросы не соскакивали при таком виде пайки!
прально! а еще лучше крючочки 2-3 сделать! 100% крепость конструкции. И КОНЕЧНО ЖЕ ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ РУЛЁМ И СИДЕНИЕМ)
Кстати, я купил тросик с головками не припаянными, или напаянными, а стальными, видимо расплвленные, хотя "цветов побежалости" не видно.
А обрывается, например у меня он не изза распайки, а просто по одной жилке растрёпывается. На этот раз на кончик напялил термоусадочную трубку для мягкости. Посмотрим.
прально! а еще лучше крючочки 2-3 сделать! 100% крепость конструкции. И КОНЕЧНО ЖЕ ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ РУЛЁМ И СИДЕНИЕМ)
А если у меня обрывается так называемый "наконечник", то просто беру маленькую гайку и заклёпываю её на конце тросика. И всё.
Вроде как конец троса макается в расплавленное олово, затем вынимается и немного обрабатывается мелким напильником. мне друг показывал.
Ох уж эти тросики. В конце прошлого сезона почувствовал, что педаль тормоза стала глубоко проваливаться, а торможение стало неэффективным. Создалось впечатление, что тросик стал длиннее. Я решил поставить длиннее регулировочный болт:
Вот я и думаю, если купить новый - думаю качество будет такое-же. А если придумать как укрепить на рубашке ограничитель?! Понадёжнее.
Я описывал как сделать упор тросика из болта м-8 под шестигранник в теме про "гибрид":
Задний тормозной тросик как известно имеет свойство обрыватся в самый неподходящий момент, из за большего усилия тормозной ножки, в основном отрывается "бабышка" со стороны тормазной лапки, или может рубашкой насквозь "порватся жестенная чашка" удерживающая тросик в фиксирующем отверстии на раме, вот такая модернизация с изготовлением новой бобышки из отрезка болта и нового фиксатора рубашки из шестигранного болта поможет увеличить надёжность и срок службы тросика тормаза:
Доброго времени суток, после того как я установил на карпа-ригу альфовский руль с пультами, заодно установил альфовские тросики:
Мне понравилась их конструкция и то, что не сложно поставить их на наши мопеды, а так же цена, к примеру тросик газа альфы стоит 60 руб, тросик тормаза 80 руб.
Тросики с альфоподобной техники, газа и переднего тормаза:
рубашка навита из стальной ленты, так что при изгибе получаются плавные углы а не изломы как у тросиков с рубашкой навитой из проволки, единственно рубашку ровно зубилом не отрубиш, есле её нужно укоротить, придётся либо отрезать болгаркой или алмазным надфелем. Так же внутри стальной рубашки вставлен кембрик из самосмазывающейся пластмассы и тросик трётся об пластмассу а не как у отечественных стальные жилы тросика об стальную рубашку.
И немного о применении таких тросиков на совкомокиках.
Сегодня поставил альфовские тросики сцепления и газа на пердолёт на базе карпат.
Тросик переднего тормаза альфа практически без переделок подходит на место тросика сцепления, только необходимо для установки в советские ручки либо припаять бобышку от нашего тросика, либо стачить родную, она литая из мягкого металла, при помощи напильника и надфиля делается в течении 15 минут:
Со стороны лапки сцепления у нас будет натяжитель, делаем так:
Берём отрезаем кусочек прутка или болта на 10мм, сверлим отверстие 6 мм и надеваем на болт тросика, далее натежение будет осуществлятся гайкой и контрогаится второй гайкой, я поставил барашку.
Наконечник тросика длинный и при установки тросика на двигатель нужно будет либо просверлить место посадки тросика в двигателе (есле не планируется устанавливать в будущем советский тросик, иначе он будет проваливатся), или акуратно отрезать наконечник не повредив тросик и сдвинуть его в сторону:
Далее разжимаем лапку сцепления под болтик тросика до 6мм, и при необходимости протачиваем паз чтобы заходил натяжитель из болтика м10, в итоге:
Вот так выглядит ручка сцепления на мокике:
Единственно не знаю как будет себя вести этот тросик с вращающийся ручкой на мопедах с ручной кпп, (у меня все мокики с ножным переключением скоростей) хотя длинны должно хватить.
Ещё я поставил альфовский тросик газа на советскую ручку:
Очень понравилась отвадная трубочка, для её установки расверливаем отверстие в ручки газа до 8,5мм (желательно 8,75мм) и нарезаем резьбу м10х1,25
Бобышка со стороны карбюратора как и на советском тросике, а вот со стороны ручки иная, в виде бочёнка, можно не заморачиватся, отрубить его, подогнать длинну и расплющить гайку, я сделал по другому, снял резинку, перевернул стальную трубку ручки, сделал прорезь под болт фиксации и такое крепление под альфовский тросик:
Далее отпаял бобышку со стороны карбюратора, подогнал длинну, припаял на место и предварительно собрал на трубе старого карпатовского пера,
в итоге выглядит всё это так:
Приветствую всех!Купив ригу 16 на ней отсутствовали троса сцепления и кпп,были какие-то огрызки короткие.Купил от муравья,разрезал,начал сначала со сцепления.Закрепил в ручке,затем внизу стал подгонять под рычаг сцепления.Первый вопрос:У меня рычаг идёт туговато(нижний)отверткой двигаешь,сцепление включается,но как мне одновременно отодвинуть и закрепить бобышку так,чтобы при нажатии ручки на руле сцепление функционировало?Второй вопрос:взял также трос от муравья подогнал и как теперь сделать для кпп?Сначала нужно бобышку зафиксировать на тросе в рычаге КПП?(тот,что справа в картере)или же сначала на руле обмотать через колышек,а только потом в картере бобышку фиксировать?Третий вопрос:На колышке при вставке троса в отверстие,он там болтиком фиксируется?Кто досконально мне поможет,буду непременно благодарен!3 день уже мучаюсь,голова уже болит от тросов этих)Тема,конечно не первая такая,но мне нужна помощь!
Натяжитель тросиков для регулировки кпп и сцепления ставил?
Карпатовод, длинна штыря 44 мм, диаметр 7 мм, с одного края штыря пропил шириной 2 мм на глубину 11 мм.
Отверстие под тросик засверленно на расстоянии 10 мм (центр отверстия) от края штыря диаметром 2 мм, с другой стороны это отверстие выбранно сверлом диаметром 4 мм на глубину бобышки тросика.
Буквально дня два назад проделывал эту операцию,конешно не все так просто,ну и сложного ничего нет,в общем снимаете с троса оплётки и нанизываете на припаяный конец,который не должен быть длинным иначе не сможите переключиться на первую-он упрётся в стенку ручки,желательно чтобы он прятался в отверстии столбика,так вот нанизываете столбик-в отверстие,затем часть оплётки,затем регулирующий болт с гайкой,затем другую часть оплётки, оставшийся конец-фиксируете в коробке,и всё, болтом репетируете переключение.
Всем добрейшего времени суток!Позвольте новичку задать вопрос,даже несколько.Сильно прошу не пинать,на форуме первый день и не во всём успел разобраться.На днях взял для сына Карпаты-2 с двигуном V-50 и сразу же возникла проблема с переключением передач и сцеплением.Потому разрешите спросить следующее :
1.У Карпат так производителем заложено,что сцепление диски не до конца разжимает?Включаем первую передачу,ощущаем нездоровый рывок,и,если не газануть вовремя,мопед попросту глохнет.Это необходимое условие эксплуатации - при трогании с места оттолкнуться ногами?Как на авто не прокатывает способ троганья с места?
2.При попытке подтянуть трос сцепления обнаружил что ручка стоит необычайной толщины и лапка тупо не нажимается на весь ход рычага.Купил новую ручку,более тонкую и проблема ушла.Но возникла следующая,в пункте №3.
3.При монтаже новой ручки что то пошло не так и так как палец с тросом были облужены намертво,то олово сползло и тросик вылетел из зацепления.Тросик купил новый,в комплекте с новым пальцем,а вопросец заключается в следующем - нет ли каких подводных камней при его монтаже?Дело для меня новое,не знакомое.Боюсь сломать чего.Из мототехники в детстве и юношестве активно эксплуатировал Минск и Яву-350 634 6 Вольт,но там всё было сделано куда как прочнее и серьёзнее.А тут прямо игрушечное всё какое-то.
4.В детстве у корешей были подобные аппараты,и покататься вдоволь довелось,и всегда у всех была проблема с переключением.Никакой золотой середины не встретил ни разу - или при езде на первой передаче держишься левой рукой за рычаг сцепления и тянешь постоянно в верх (иначе вылетит на первой же кочке),или при езде на второй на той же самой кочке она неожиданно выскакивает и мопедушка начинает орать дуриком на нейтралке.Самому то в принципе по хрену,но ребёнку в качестве учебного пособия такая мастурбация думаю ни к чему.Решаема эта проблема или все аналогично мучаются?
5.На сколько помню всё из того же безоблачного детства,рычаг переключения,т.е. лапка сцепления,при включении 1-й скорости держится немного выше горизонтального "нуля",а у моего экземпляра почему то расположен градусов на 45 ниже по отношению к горизонту.Несколько затрудняет опять же процесс трогания на мой взгляд.Судя по отверстию под палец в руле,так оно и было задумано.Появилось желание пересверлить отверстие рядом под нужным мне углом,но после сомнения закрались - а не спросить ли мне у гуру этого дела как на самом деле правильно должно быть.Есть какое-то общепринятое положение рычага или всё зависит от того в каком состоянии по утру был слесарь при изготовлении руля?
И немного не по теме вопрос - можно ли использовать для бензосмеси масло для двухтактников от бензопил - Штиль,Хускварна,Эхо?Или всё же надо покупать сомнительную жижу под названием М8?В пилу или машину я бы не стал такого заливать к примеру.И по бензину - приходится юзать 92-й,80-й стал исчезающим видом и его можно приобрести только на всяких помойках,которые на машине обычно приходится объезжать стороной.Чем чревато использование 92-го в Карпатах?
Извиняюсь за много букаф.
Denis 7, Для ПРАВИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ребёнка в наше время нужен ИСПРАВНЫЙ мопед типа Альфа, лучше Дельта. С четырёхтактным мотором. Можно и питбайк под соответствующий рост.
Под 92й бензин нужно увеличить опережение зажигания примерно на 0,5 мм по ходу поршня от стандартного.
Дополнительно можно увеличить степень сжатия(уменьшением камеры сгорания).
Масло можно любое, в пропорции 1к25, не жиже. Синтетика и полусинтетика вся дорогая. Минеральное, а лучше дизельное - в самый раз.
Спасибо за ответы.Насчёт правильного обучения ребёнка я поздно спохватился - у меня в 14 лет уже был Минск и вполне справлялся.А тут вопрос стоит больше так - нужно ли ему это окажется.Может пару раз попробует и не ощутит в себе тяги к технике.Ежели загорится ,тогда через пару лет права и нормальный 4-х тактный мот кубов на 125.Если бы я в свое время не нянчился бы со всяким черметом,то наверное и с СТО редко бы выезжал,а так все машины в основном сам обслуживаю.
А я считаю, что для правильного обучения нужно вместе с ребёнком привести в порядок советскую технику, чтоб "руки помнили" и голова соображала "с чем её едят".
Своих так поднимал.
Ныне у каждого свой автомобиль системы ВАЗ - для первого авто самый раз! Уже многому их научили.
Старший на мотоциклы запал - сначала Восход-3М, затем визжалку асфальтовую Сузуки РФ400 купил, но быстро понял, что не для нашей жизни он. Теперь Ямаха 750 класса Эндуро - то, что надо.
Это самое главное. Есть "механики" и "гонщики". Кому что ближе. Всё сразу - редкость.
Меня никто не сможет переубедить, что начинать нужно с САМОЙ ЛУЧШЕЙ ДОСТУПНОЙ техники.
Многие, у кого была возможность, сейчас очень здорово ездят на дорожной технике. А некоторые и на чемпионатах мира. Но виртуозная, безаварийная езда начинается с исправной хорошей техники.
Хуже если человек научится неправильно, и воткнётся куда-нибудь с последствиями. Мотоцикл он вещь строгая и ошибок не прощает.
Похвалюсь чутка
Своему старшему я тоже покупал Карпаты,сколько после этого он перетаскал мопедов и мотоциклов,и теперь через десятилетие он понял-всё что он знает и умеет в жизни-это мотоцикл,т.е. хочешь кататься-люби и чинить.
А вот среднего никак из-за компьютера вытянуть не могу,уже 17-й собираю мопед,а ему барабир. нечего не поделаешь-поколение-НЕКСТ!
А насчёт сцепления не парьтесь,оно не очень приспособлено работать,как только начинаешь им работать двигатель начинает рассыпаться на глазах,поэтому ищешь способ им не пользоваться,хорошенько толкнулся-поехал на первой,дождался нужных оборотов втыкнул вторую,для меня легче придержать ручку,чем частенько переберать двигатель!
Нет сцепление конечно работает,если как в нормальных ДВС туда уставишь подшипник в выжимной диск,но это конструкцией не предусмотрено,поэтому мы привыкли-как привыкли.
А вот среднего никак из-за компьютера вытянуть не могу,уже 17-й собираю мопед,а ему барабир. нечего не поделаешь-поколение-НЕКСТ!
Аналогично.Только игры в смартфоне и футбол.Даже на поле готов ходить пешком 1,5 км,но велик чинить не будет.Это у меня принцип был с молоду - когда я иду пешком,чувствую себя голым.Делаю технику до тех пор пока не поедет,а кому то и прогуляться не впадлу.
Поставил вчера новый трос,передачи появились.Даже можно стало тронуться на первой передаче слегка оттолкнувшись ногами.Мопед изрядно переделан прежним владельцем.Цепь и звёзды явно не мопедовские,пожалуй на моей Яве ширина цепи поменьше будет.Мопед использовался с конца 80-х годов для поездок на рыбалку за 30-40 км от дома да ещё с хорошим грузом.Передаточное число сильно изменено,больше 40 км не разгонишь,но и первая передача практически не нужна.Будем посмотреть теперь,заинтересуется ли подрастающее поколение зверем или нет.Я например люблю технику,но футбол терпеть не могу и играть не умею от слова совсем,а сын весь тёплый сезон проводит в "полях",агроном ,мля))).
Я вроде из современного поколения,но обожаю копаться с техникой. Мне 18 лет. Моему другу тоже 18 лет,но его не заставишь подойти к технике,он предпочитает компьютерные игры.
у крана 2 трубки одна в другую вставлена. также у него 2 положения: открыто и резерв. Открыто-это длинная трубка, сделано для того, чтобы грязь и вода из бака в карбюратор не текла. Зазор между большой и тонкой трубкой-это есть резерв (частенько забит грязью). Длинную трубку можно просто вынуть пасатижами, тогда кран будет работать в обе стороны. Соответственно грязь потечет в кран, но если чистый бак, то все будет Ок.
Да на грязь пофиг, у меня бензофилттр стоит, так что грязь это самое малое из бед!Спасибо за совет
все сделал, спасибо!
Проблем прибавилось: У меня раньше текло масло из коробки, ну подкапывало, и под мопедом вечно были лужи( Я решил с этим покончить!Снял болт, на нем оказалось была сорвана резьба, купил новый, поставил.масло подтекало все равно.Я взял несколько прокладок, теперь масло стало капать гораздо меньше, но чуть чуть подкапывает!Похоже резьба в картере сорвана!Что делать.
Что значит похоже? Если резьба сорвана, то она сорвана, нарезай другую под болт толще, и все будет норм, а вообще если картер кривой, мажь больше герметика, я так спасался, стачивать половинки не советую, коробка может не стать.
Стокавая резьба м8х1, можно перерезать м10х1, нужно сверло м9 и мечик м10х1 ну и естественно болт с резьбой м10х1 или плашка что бы сделать такой болтик.
Болт имеет нестандартную резьбу м7х1, можно купить такой болт от генератора минск-восход или иж, и потом его немного отрезат подогнав по длинне, у нас цена вопроса - 15 руб., есле нет возможности купить, как сказал косованыч заказать у токаря, есле есть под рукой плашка м7х1
то взять болт м8, зажать в дрель (конечно лучше в токарный станок и пройти резцом), и тупо обтачить напильником до 7 мм и нарезать резьбу, я в своё время так делал.
Или на крайняк рассверлить отверстие в коленвале м7, нарезать машинную резьбу м8х1 и подобрать болт в автозапчастях, либо зашаманить крупную резьбу м8 шаг не помню на вскидку, то ли 1,5, либо 1,25, такие болты в любом метизном магазине есть.
Резать резьбу в картере 10х1,5 не советовал бы так как толщина аллюминия небольшая и получится три нитки что не есть хорошо, лучше резать машинную резьбу 10х1 и желательно первым проходным мечиком что бы болт заходил немного в натяг.
Мелкая резба в алюминии плохо,поетому срывается.На старых В-50 замечал резбу 8х1,5. Вжигулях вся 10-ка сшагом 1,25.Тоже можно использовать.
По поводу сливных пробок в картерах моторов V50-501. Не надо изобретать велосипеды, и портить картеры. Принцип постройки любого КАЧЕСТВЕННОГО мотора - мопедного, мотоциклетного, автомобильного, тепловозного, судового и прочих - прост: НИКАКИХ герметиков, только точность посадки.Герметиками следует пользоваться только в полевых условиях, а двигатель, собранный на герметиках в мастерской, гараже или дома - полное говно. Теперь - про пробки. Штатаная пробка, конечно - не подарок, у меня потерялась, примерно, после двух лет эксплуатации и пробеге порядка 14 тысяч км. Я взял карбюратор К126Н от Москвича, довольно старого выпуска, ещё со смотровым окном поплавковой камеры, вывернул оттуда пробку топливного жиклёра - находится на фасаде, там же, где и смотровое окно, и завернул в картер, предварительно нарезав резьбу 10х1. Одновременно решается вопрос с прокладкой: такого размера можно установить и медное, и алюминиевое кольцо, и то, и другое вполне себе свободно продаётся в магазинах запчастей. искать следует либо в тормозной фурнитуре, либо - в топливной. Извольте! И пробка будет фирменная(её ещё можно омагнитить сильно, тогда крошки от шестерней будут к ней присасываться)под ключ 14мм, и внешний вид не пострадает.
У меня есть трос от сцепления, мне нужно приделать его вместо газа, так вот все бы ничего, но на нем нет такой штучки, которая зацепляется за дроссельную заслонку!Как ее сделать?
С тросами - вопрос деликатный. В Москве тросы ищутся на раз. Но отремонтировать можно следующим путём. Взять гайку-ниппель от велосипедной спицы, куснуть размахрившийся участок троса и облудить его с кислотой. Гайку также облудить, стараясь не злоупотреблять количеством припоя. Далее - надеть гайку на трос, прогреть всю конструкцию горелкой и остудить. Остаётся спилить лишнее с напаянной части и убедиться в искомой длине троса.
объясняю. тросс сцепления больше в диаметре и жоще. Рассчитан на другие нагрузки, менее деликатные. Система возвращения дросельной заслонки карбюратора не сможет работать с таким грубым троссом. Так же не надо его использовать в роли тросса переключения передач. Тросс газа можно использовать от любого мотоцикла с небольшой дораюоткой по месту. Даже там они такие же тонкие и мягкие.
Не вижу вообще проблемы, по старой резьбе прошелся метчиком под болт на 17, делов 2 минуты и никакого герметика, закрутил и будь здоров.
всем привет извините что это не к теме но у меня проблема я короче ставлю новый тросик газа ставлю на газюльку погазую погазую снимаю тросик с газюлики а он размахрил и загнулся что делать я так уже много денег истратил на эти тросики
а зачем ты его снимаешь?Ты оставь как есть, ведь он работает же?.А еще неплохо бы, ставить запятые, потому что половина из того что ты написал, просто не понять. Лучше бы вместо своей "Газульки", шел бы почитал учебник русского языка, начиная от 1го класса и заканчивая хотя бы 7.
P.s Это относится ко всем.Если хотите чтобы вам помогли, то старайтесь выражаться как можно понятней, один неграмотный, второй знаки препинания не расставляет!Ужас, как так к родному языку можно относится!
Дырчик Карпаты, Я брал на газ тросик с велосипеда, он стоит 2 грн., он тонкий и в старом кожухе легко двигается, не забывай их смазывать, скользящий тросик вряд ли распушится!
Всем привет!
У меня такая проблема - не работает свет на карпатах.
Вчера поставили родной коммутатор(до этого стоял 94.3734.),заведомо исправный - ничего.
Проверял автомобильным пробником,крокодила посадил на массу,а сам стал тыкать в провода выходящие с коммутатора.Лампочка в пробнике загорелась только на проводе который идет на катушку,на остальные не реагирует.
Что делать?и может ли это быть из за генератора?может ли быть,что световые обмотки в генераторе не работают?и что с этим делать?
в том что на клеммы выведенны только обмотка освещения и зажигания а провода с датчика изначально были длинные, и шли непосредственно в жгут до разьёма бкс что затрудняло замену датчика. Чем мотивировали данную конструкцию разработчики непонятно, возможна была очередная "рацуха" по экономии двух болтов с гайками и изоляторов
У самого есть такой генератор, попал ко мне с оторванным датчиком, я сажал короткий вывод с датчика непосредственно под болтик его крепления на массу, а под длинный вывод сверлил отверстие, ставил изоляторы (текстолитовые шайбы) и крепил болтиком как сделанны выводы катушек зажигания и освещения.
Можно просто откусить клеммы и напаять длинные провода на выводы как было сделанно изначально не забыв изолировать место пайки кембриками или изолентой, только это затруднит замену датчика.
Не понял про подключение к КЭТ: у тебя нет родного бкс?, на КЭТ присутствует только модуль зажигания, то есть идёт масса, обмотка зажигания и датчик, стабилизатора освещения там нет.
Что делать?и может ли это быть из за генератора?может ли быть,что световые обмотки в генераторе не работают?и что с этим делать?
Может нет массы, провод с кольцевой клеммой выходящий из жгута генератора присоеденён под болтик крепления бкс?, возьми заведи мотор и накинь непосредственно лампу на 12 вольт Ватт на 50 один провод на корпус генератора второй на обмотку освещения, есле лампа негорит то смотри генератор, есле светит то окидываеш её провод от корпуса генератора и косаешся рамы, корпуса бкс, есле масса есть то дальше смотри напряжение на клемме в колодки О2 с генератора и после бкс, ну и далее по схеме.
Не понял про подключение к КЭТ: у тебя нет родного бкс?, на КЭТ присутствует только модуль зажигания, то есть идёт масса, обмотка зажигания и датчик, стабилизатора освещения там нет.
Да родного нет,есть кэт 1 (как я понял). Мопед забрал за 0,5 водки.(Раньше не сталкивался с мототехникой)
помогите чайнику разобраться.
Читайте также: