Как собрать кикстартер на минске
Каков порядок разборки и сборки механизма сцепления и какой при этом нужен специнструмент?
Разборку сцепления производите в такой последовательности:
снимите левую крышку картера двигателя;
проволочным крючком (рис. 39, а) отсоедините пружины от нажимного диска, как показано на рис. 40, и снимите диск;
извлеките грибок выжима сцепления и снимите ведомые и ведущие диски;
отверткой отогните стопорную шайбу; зафиксируйте барабан сцепления специальным приспособлением (рис 39,6), как показано на рис. 41.
Такое приспособление можно изготовить самостоятельно, приварив к ведомому диску сцепления стержень диаметром 8. 9 мм и длиной 110. 120 мм. Отверните гайку (резьба левая) ведомого барабана накидным ключом (рис. 42); отверните гайку крепления звездочки на цапфе коленчатого вала; снимите барабаны сцепления вместе с моторной цепью и звездочкой; снимите втулку ведомой звездочки и упорную шайбу; снимите сегментную шпонку с цапфы коленчатого вала. Для демонтажа ведущей звездочки моторной передачи удобно пользоваться специальным съемником (рис. 43). Захваты съемника подводят под нижний торец звездочки, а выжимнои винт упирают в торец цапфы коленвала. Для демонтажа и монтажа пружин ведомого барабана сцепления удобно пользоваться специальным ключом (рис. 44, 45).
Рис 39. Приспособления для разборки сцепления:
я — крючок; б — стопорный ключ.
Расскажите об особенностях устройства коробки передач и механизма переключения.
КП минских мотоциклов (начиная с модели М-105) четырехступенчатая, трехвальная.
Коробка передач (рис. 47) состоит из первичного 3, вторичного в, промежуточного 26 валов, представляющих собой валы-шестерни, и пяти отдельных шестерен 4; 7; 27; 28; 29. Первичный вал 3 вращается в шариковом подшипнике 1 (№ 203) и в бронзовой втулке вторичного вала, промежуточный вал — в двух подшипниках 25 (Nº 201). Шестерни 4, 27 и 29 свободно вращаются на валах, остальные жестко связаны с валами посредством шлицев. На торцах вторичного вала и четырех шестернях имеются кулачки, а на ведомой шестерне 29 первой передачи— окна. Эти кулачки и окна служат для жесткого соединения свободно вращающихся шестерен с валами при включении передач. Подвижные шестерни перемещаются двумя вилками. Вилка 13 (рис. 48) двигает шестерню 12 первичного вала, включая и выключая вторую и четвертую передачу, вилка 2 (более длинная) — шестерню 23 промежуточного вала, включая и выключая первую и третью передачи. Схема включении передач показана на рис. 48. Шестерни, отмеченные знаком X, вращаются вместе с валом, остальные — свободно вращаются на них. На рис. 48, И показано нейтральное положение КП. Для включения I передачи педаль переключения передач перемещается вниз. При этом вилка 2 (рис. 48) перемещается по оси 1, передвигая влево шестерню 23, кулачки которой входят в окна шестерни S. Крутящий момент передается по схеме 48, А,
Для включения II передачи педаль перемещается вверх. При этом вилка 2 выводит подвижную шестерню 23 из эацепления с шестерней 3, а вилка 13 перемещает подвижную шестерню 12 влево, вводя ее в зацепление с шестерней 10. Крутящий момент при этом передается по схеме 48, Б,
При включении III передачи (педаль перемещается вверх) вилка IS выводит подвижную шестерню 12 из зацепления с шестерней 10, а вилка 2 перемещает подвижную шестерню 23 вправо, вводя ее в зацепление с шестерней 22, Крутящий момент при этом передается по схеме 48, В.
При включении IV передачи (педаль перемещается вверх) подвижная шестерня ZS выходит из зацепления с шестерней 22, г подвижная шестерня 12 входит в зацепление с шестерней 14. Крутящий момент передается по схеме 4$, Г.
Устройство механизма переключения передач показано на рис. 49. В него входят: педаль 18, валик с корпусом 14 и двумя подпружиненными собачками 8 и 10. Они заходят за выступы диска переключения передач 5, поворачивая его на определенный угол. На торцовой поверхности диска расположено шесть лунок, куда входит шарик фиксатора 6, запрессованного в левую половину картера, стопоря диск в соответствующем положении. Четыре из этих лунок служат для фиксации передач, а две остальные
Каков порядок разборки и сборки коробки передач?
Разборка и сборка коробки передач может быть произведена без снятия двигателя с мотоцикла. Для этого мотоцикл положите на левую сторону, снимите правую крышку картера и извлеките шток сцепления. Подав вперед заднее колесо, отверните гайку вторичного вала и снимите звездочку вместе с цепью, не разъединяя ее. Очистите от грязи крышку КП, отверните восемь винтов Мб и остпрожнп, чтобы не повредить прокладку, съемником (рис. 50), как ппказано на рис. 61, снимите крышку КП вместе со вторичным валом. При отсутствии съемника крышку можно снять вручную, постукивая по ней рукояткой молотка. Выньте из кяртера ось пилок и подвижную шестерню первичного вала с ее вилкой. Извлеките промежуточный вал, подвижную шестерню промежуточного вала вместе с ее вилкой и шестерню первой передачи. Чтобы не перепутать при сборке вилки переключения, запомните их различия: вилке переключения I и III передач несколько больше по размерам. Если нужно заменить первичный вал или шестерню второй передачи, вал выпрессовывают из подшипника со стороны сцепления, которое предварительно необходимо разобрать и снять с вала вместе с моторной передачей.
Механизм переключения передач разбирается в следующем порядке. Снимите педаль 18 (см. рис. 49) с валике переключении и, утопить пальцами обе собачки, выньте вал с корпусом собачек, волфатнпй пружиной и колпачком. Отвернув три винта креплении основания, снимите его вместе с диском. Если необходимо извлечь из корпуса пружину или собачку, утопите последнюю до совмещения головки штифта с отверстием в Корпусе и извлеките штифт. Вторичный вал МОЖНО выпрессовать из крышки КП без снятия корпуса сальника, простукивая рукояткой молотка по торцу вторичного вала, Если же придется снимать корпус сальника, особое вникание обратите на то, чтобы не потерять регулировочные шайбы подшипников вторичного и промежуточного валов, а также картонную уплотни-тельную прокладку, установленную между распорной втулкой и подшипником вторичного вала.
Как восстановить работоспособность коробки передач?
Передачи не включаются или не выключаются.
Причин может быть несколько. Если педаль переключения передач при попытке включения свободно перемещается вверх н вниз до упоров без характерных щелчков и возвращается в исходные положение,— значит, заклинило в корпусе одну из собачек, и она не достает до выступа на диске. Чтобы освободить собачку, извлеките валик переключения передач, утопите застрявшую собачку до совпадения головки штифта с отверстием в корпусе и выньте сначала штифт, а затем собачку с пружиной. Тщательно промойте и удалите грязь из гнезда, соберите узел в обратной порядке. Перед сборкой проверьте состояние рабочей поверхности собачек. Поверхность скоса должна быть гладкой, а заостренный конец — ровным, без сколов. При необходимости его можно восстановить наплавкой сормайтом с последующей слесарной обработкой, предусмотрев на остром конце закругление небольшим радиусом (Л=0,5 мм) во избежание выкрашивания при работе. Смените масло и тщательно промойте картер коробки передач керосином. Передачи могут не включаться и из-за ослабления винтов крепления основания. Их необходимо затянуть и закернить.
Передачи включаются туго, нечетко, иногда со второй, третьей попытки, порой самовыключаются, а иногда очень плохо выключаются.
Причина неисправности — ослабление крепления основания или наличие осевого люфта вала переключения. Чтобы отрегулировать люфт, отпустите контргайку, заверните регулировочный винт на крышке КП до упора и отпустите его на ¼ — ½ оборота, после чего заверните контргайку.
Самовыключение IV передачи.
Причина — осевой люфт вторичного вала. Нормальный люфт составляет 0,1..A3 Мм. Повышенный люфт вторичного вала необходимо устранять сразу же после его обнаружения, так как это может привести к скалыванию кулачков шестерен и износу вилки. Неисправность устраняется установкой шайб между подшипником вторичного вала и корпусом сальника. Если же осевой люфт отсутствует, то самовыключение происходит из-за неисправности механизма переключения или из-за сколов на кулачках шестерен. Сколотые кулачки шестерен можно отремонтировать путем снятия слоя металла с рабочих поверхностей кулачков. При этом снимайте одинаковый слой металла со всех трех кулачков, чтобы обеспечить их одновременное прилегание к кулачкам сопрягаемой шестерни. Однако отремонтированные таким образом шестерни недолговечны, так как с кулачков удаляется твердый закаленный слой металла, обнажая мягкую сердцевину.
Ненадежная фиксация включенной передачи, "проскакивание" передач при переключении.
Причина — ослабление или поломка пружины фиксатора. Неисправность можно устранить заменой пружины более жесткой или подложив под старую пружину шайбу. Можно также несколько углубить лунки на диске переключения.
Передача включается только в результате удара по педали, а выключение передачи (особенно установка нейтрали) затруднено. Неисправность объясняется неполным выключением сцепления.
Течь масла из соединений из-за повреждений сальников и прокладок.
Устраняется путем замены поврежденных деталей.
Люфт педали переключения передач при полной затяжке стяжного болта. Необходимо ножовкой или тонким плоским напильником расширить паз и болтом плотно стянуть рычаг. Неисправность можно устранить также установкой штифтов (рис. 52).
Могут быть и другие неисправности коробки передач, такие, например, как поломка вилок, зубьев шестерен и т. д., грубым нарушением правил
устранение которых производится путем замены деталей. Однако встречаются они крайне редко и вызваны эксплуатации. В нормальных
условиях эксплуатации коробки передач минских мотоциклов служат обычно очень долго и обеспечивают пробег мотоцикла 50. 60 тыс. км и более.
В чем заключается уход за коробкой передач?
Перед каждым выездом (особенно в период обкатки) проводите контрольный осмотр мотоцикла. Убедитесь в отсутствии течи масла из картера. Если обнаружена течь, устраните ее и проверьте уровень масла. Смену масла производите в первый раз после 500 км, а затем после каждых 6000 км пробега. Эта работа производится на прогретом двигателе следующим образом: слейте масло, залейте 0,5 литра керосина и прокатите руками мотоцикл 20. 30 м. Затем слейте керосин и залейте 0,5 л моторного масла, заведите двигатель и проедьте 1. 2 км, после чего масло слейте и вновь залейте необходимое количество свежего масла. Промывка керосином позволит лучше очистить картер от грязи и металлической стружки, а промывка маслом помогает удалить керосин, оставшийся в подшипниках, сальниках и б углублениях картера. Своевременно подтягивайте болты крепления рычага кикстартера и педали переключения передач.
Смотрите также:
Главная передача
При подготовке материала использовались данные из книги Ф.И.Берина "Советы сельскому мотоциклисту"
Помойте мотор: чистота - залог успешного ремонта. Запустите двигатель - пусть он поработает и подсохнет, затем заглушите его и слейте масло из КП. Снимите правую крышку картера и разберите расположенный в крышке механизм выключения сцепления.
Пользуясь калиброванным щупом, оцените состояние поршня. Заметите задиры на юбке и зазор между ней и зеркалом цилиндра более 0,25 мм - покупайте новую деталь. Вставьте кольца в цилиндр на глубину 20-30 мм и измерьте зазор в замках. Дееспособными считаются кольца с зазором не более 1,0 мм. Не тратьте время на проверку деталей с пробегом, близким к 30 тыс. км, - их ресурс выработан. Удалите рычаги кикстартера и переключения передач, снимите левую крышку картера и демонтируйте моторную передачу. Крючком (из проволоки или колесной спицы) скиньте с нажимного диска пружины, извлеките грибок, ведущие и ведомые диски.
Затягивая крепление деталей, следите, чтобы настройки не сбились. Монтируйте мотор в мотоцикл и приступайте к обкатке двигателя. Проводите ее обязательно (уверен, сама программа пилотам известна), тогда и получите уверенный пробег двигателя почти в полсотни тысяч верст. Благодарим за помощь в подготовке материала Московский центр по ремонту отечественной мототехники.
Читайте также: