Как смазать вилку сцепления на газели
Казалось бы просто меняешь диск и всё. Поначалу так думал и я. Но оказалось всё немного сложнее.
Рассмотрим некоторые нюансы:
1. После съёма коробки, и всего узла сцепления, необходимо провести дефектовку.
Обратите внимание на диск сцепления. Если у него неравномерный износ, например на краях он тоньше чем к середине, значит корзина и маховик также имеют неровную рабочую поверхность.
2. Я вообще замечал, что многие при замене сцепления игнорируют корзину и маховик.
Это грубая ошибка, если заменить только диск и ничего не делать с корзиной и маховиком, то площадь прижима будет неполноценной. Диск отъездит недолго и вы снова будете снимать коробку.
Поэтому при замене диска всегда берите комплект: корзина, выжимной подшипник, диск сцепления. Маховик стоит дорого и редко бывает в наличии, поэтому его можно отдать токарю на проточку. Но есть нюанс, если маховик имеет выступающую рабочую поверхность, то проточке подвергается нерабочая поверхность маховика , с неё снимают столько же сколько и с рабочей поверхности. Это делается для того, чтобы соблюсти прижим демпфера корзины.
Так маховик выглядит после проточки. Иногда приходится изготавливать новые направляющие корзины, если не удаётся вытащить старые.
Также если не удаётся подобрать комплект сцепления, то корзину можно тоже проточить без каких либо проблем.
В этом случае при соблюдении всех плоскостей сцепление вам прослужит очень долго.
Обязательно осмотрите корзину на равномерность выхода лепестков. Если в невыжатом положении лепестки стоят криво, то корзина непригодна для использования, демпфер не обеспечит нужный прижим. Также корзину нужно менять при износе лепестков от выжимного подшипника.
Если с лепестками всё хорошо, то перед установкой обязательно продуйте корзину внутри, чтобы отработавшие части диска не мешали её работе. Можно сделать это под прессом либо изготовив самодельное приспособление для выжима.
3. Всегда меняйте оба сальника (или как меня тут поправил гражданин инженер уплотнительные манжеты).
Один коренной и один на первичном валу коробки. Как правило, сальник первичного вала стоит в съёмной крышке, но иногда приходится раскидать половину коробки, чтобы его заменить. Такое у меня было с коробкой от полноприводного Rav-4 97-го года. Сальник запрессовывался с внутренней стороны корпуса. На жигулёвской коробке надо снять колокол для замены сальника.
Также обязательно переклеивайте заднюю крышку мотора и все заглушки, которые скрывает колокол коробки, а также крышки на коробке если есть. Поменять сцепление, и потом получить течь масла будет не очень. На некоторых моторах задняя крышка продаётся сразу с сальником. А например на субаровских моторах крышки нет из-за конструкции двигателя, зато есть несколько заглушек которые полюбому надо переклеить.
Чтобы избежать такого поворота событий необходимо при первых проявлениях нехватки смазки обновить ее. Признаками этого может являться периодический вой подшипника. Если он длится, не переставая, то, скорее всего, придется покупать новый выжимной.
Смазка прямо на машине
Как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, интересует каждого водителя, столкнувшегося с такой необходимостью. Проблема в том, что из-за особенностей строения подшипника смазать его достаточно сложно. В нем не предусмотрено никаких технологических отверстий для пополнения количества смазки. Некоторые неопытные автолюбители пытаются решить эту проблему, просверлив в колоколе отверстие и накачивая туда смазку. Так вы от проблемы не избавитесь, а добавить себе новую с пробуксовывающим диском сцепления вполне можете.
Невозможность смазки обусловлена самой конструкцией выжимного подшипника. Как правило, на большинстве современных автомобилей они роликовые, неразборные. По задумке инженеров смазываются они один раз на весь период эксплуатации. Хотя существуют методы по смазке таких изделий, но об этом потом.
Выжимной крепится на вал совместно со сцеплением. Он постоянно испытывает нагрузки со стороны двигателя. Многие люди считают, что он крутится постоянно.
Снятие подшипника
Как стало понятно из прошлого раздела, без снятия коробки добраться до подшипника, не получиться. Поэтому снимаем коробку. В зависимости от модели возможно перед этим придется открутить кардан (задний и полный привод). Будьте осторожны со шрусами. Если они вывалятся из коробки, придется ее центровать. После этого снимите рычаг привода сцепления, одним концом он как раз крепится к выжимному.
После этого проверяется состояние подшипника. Для этого его достаточно покрутить. В рабочем состоянии он должен без проблем крутиться. Если он не крутится или на нем имеются трещины, то следует поставить новый. Работоспособный подшипник снимается и смазывается. После все собирается в обратной последовательности.
Смазка
Существует несколько способов смазки выжимных подшипников. Каждый из этих методов можно использовать для смазывания и других подшипников подобного типа. Перед работой удалите остатки смазки с помощью WD-40, после чего просушите деталь.
Самым простым с виду является варка подшипника. Но это только на первый взгляд. На практике, можно угробить деталь. Причем безвозвратно. Поэтому используя такой способ, будьте предельно осторожны. Для исполнения вам потребуется:
— Подшипник;
— Литол;
— Консервная банка;
— Термометр;
— Последний можно заменить пальцем, но тогда риск неудачи возрастет.
Берется банка, в нее кладут литол. В принципе можно использовать любую похожую смазку. Главное, не берите графитку, такая смазка только ускорит выход детали из строя. В банку укладывают подшипник и начинают ее нагрев. Главное не использовать открытый огонь. Лучше всего для разогрева использовать водяную баню. Постепенно нагреваем смазку до 70°C, вот для этого и понадобится градусник. По сути, это состояние горячей воды и самые отчаянные могут вместо термометра воспользоваться пальцем.
Следите за температурой очень внимательно. Если она окажется выше, то есть риск разрушения пластиковых элементов. Догнав до такой температуры, аккуратно пошевелите подшипник. К этому моменту смазка должна быть жидкой. После этого прекратите нагревать банку. Смазка став жидкой затечет внутрь подшипника и, застыв, останется там.
Для другого способа понадобится шприц и тиски. Шприц можно взять медицинский (самый большой). Смазка немного подогревается и с помощью шприца помещается внутрь подшипника, который предварительно зажимается в тиски. Способ надежный, сломать что-либо не получится. Недостаток – он затратен по времени.
Самым опасным является полная разборка. Для этого необходимо выпрессовать подшипник. После чего он смазывается, разрабатывается. Дальше деталь запрессовывается обратно. Недостатком является высокий риск повреждения подшипника.
Заключение. Смазывать выжимной подшипник необходимо. Это продлит его срок службы, а вас убережет от незапланированных трат на ремонт сцепления. Ответа на вопрос как смазать выжимной подшипник не снимая коробки, не существует. Прямо на машине сделать это не получится. Даже снятый с автомобиля выжимной смазать довольно сложно.
Сцепление – один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также ее плавного включения. Сцепление представляет собой корзину, в которой собраны основные детали: ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник, лепестковая пружина.
При правильной эксплуатации автомобиля сервисное обслуживание сцепления заключается в периодической замене ведомого диска и смазывании некоторых элементов. Одним из них является вилка сцепления. Определить недостаток смазки в этом узле можно по шуму и скрипу при нажатии на педаль сцепления.
Назовем все причины скрипа педали и приведем порядок действий по смазыванию вилки.
Причина скрипа при нажатии педали сцепления
Скрип педали сцепления не всегда возникает из-за какой-либо поломки. На основании эксплуатационного опыта российских автомобилистов посторонние звуки можно разделить на два типа:
Основными причинами возникновения скрипа могут быть:
- Износ тросика привода муфты
- Износ выжимного подшипника
- Износ втулки педального узла
- Загрязнение или отсутствие смазки шаровой опоры вилки муфты
- Дефицит смазки в зубчатом сегменте педального узла.
Последствия дефицита смазки в вилке сцепления
Кроме того, есть шанс попасть в неприятную ситуацию на дороге: при резком нажатии на педаль она может мягко провалиться в пол без какой-либо реакции. Тогда переключить скорость без выключения мотора будет невозможно.
Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент. В лучшем случае придется ехать на одной передаче с включенной аварийкой до ближайшего места безопасной стоянки, а далее – только на эвакуаторе.
Как смазать вилку?
Демонтаж детали
Конструктивно большая часть вилки с опорой находится внутри картера сцепления. С наружной части можно увидеть лишь внешнюю опору и гидравлический цилиндр привода.
Снять вилку можно путем частичной разборки узла. Работать придется под машиной, где даже самые простые операции требуют немалых усилий из-за очень ограниченного рабочего пространства.
До начала работ удостоверьтесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки.
Для этого ослабьте регулирующую гайку на штоке гидравлического привода. Снимите резиновый пыльник вилки, осторожно поддев его край неострой отверткой.
Выведите из зацепления толкающий шток цилиндра гидропривода.
Освободите наружную часть вилки и рукой проверьте ее ход. Погнутая или сломанная деталь будет двигаться слишком свободно. Если при не очень сильном нажатии свободный конец вилки с небольшим сопротивлением перемещается как в одну, так и в другую сторону, деталь нужно менять.
Установите под колеса дополнительные упоры, снимите агрегаты коробки переключения передач (КПП) и сцепления в следующей последовательности.
Снятие КПП на машинах с передним приводом – процедура более трудоемкая из-за необходимости аккуратного отключения механизма выбора передач, подрамника и крепления коробки к двигателю. Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться руководством по эксплуатации конкретной модели автомобиля.
Окончательно вилку выключения трансмиссии можно демонтировать, если вытащить ее, расцепить с муфтой выжимного подшипника и снять с шаровой опоры.
Однозначной замене подлежат изношенные вилки, детали с трещинами в силовой части или области контакта с шаровой опорой. Пыльник также подлежит замене, если резина постарела, потеряла гибкость и упругость.
Смазывание вилки
Если вилка полностью снята, с ее смазыванием не возникнет никаких проблем.
Смазочный материал удобно наносить из шприца – буквально несколько капель на ось вилки. В некоторых автомобилях вилки не имеют оси, поэтому процесс проходит несколько иначе. При помощи мощной отвертки вилка отводится в сторону, после чего обрабатывается густой смазкой типа Литола в точке соприкосновения со штоком.
На пыльник наносится силиконовая смазка.
Можно попробовать смазать вилку, не снимая ее. Тогда удобнее работать жесткой проволокой с намотанной на нее тряпкой. Отведите вилку влево до упора, после чего очистите и смажьте шток.
При выборе смазки следует отталкиваться от рекомендаций завода-автопроизводителя, которые содержатся в инструкции по ремонту.
Тонкий слой смазочного материала обычно наносится не только на вилку сцепления, но и на направляющую выжимного подшипника, а также на тросик сцепления. Это позволяет гарантированно решить проблему скрипа.
Сборка узла
До окончательной сборки и установки маховика с нажимным диском следует проверить плавность и мягкость работы вилки выключения сцепления – особенно, если деталь подвергалась рихтовке геометрии.
При проверке уделите особое внимание равномерности зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точному совпадению опорной части с шаровой опорой.
После завершения сборки подключите гидравлический привод и обратите внимание на работу вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки. Если под воздействием усилия от толкающего штока гидропривода наружная опорная часть детали перемещается в нужном направлении, а сцепление нормально выключается, узел можно считать восстановленным.
Прошлой осенью у меня развалился диск сцепления и ошметками запорол ещё и корзину сцепления а так же задрало маховик. На следующий день я отдал в сервис из разряда "Рога и копыта" новый комплект сцепления и автомобиль. На следующий день после установки нового комплекта я уехал за 300 верст и каково же было моё удивление когда я после разгрузки не смог воткнуть при работающем двигателе ни первую ни вторую ни задний ход …пришлось заглушить двигатель и заводиться уже с включенной первой передачей и выжатым сцеплением. Несколько раз приезжал к этим косипорам что бы нашли проблему но результата так и не было…и не удивительно как уж тут нормально соберешь если руки растут из жопы а в голове каша . На вопрос смазали ли шлицы первичного вала у них было недоумение и фраза " а зачем о_0 ? мы всегда зубья на ведомом диске смазываем так удобнее…". После нескольких безрезультатных заездов к ним было решено искать проблему самому .
За год были проделаны работы:
1) Замена ГЦС
2) Замена РЦС
3) Установка регулируемого штока
4) Установка шайб под солдатик вилки сцепления
5) Замена вилки сцепления
6) Замена масла в МКПП
После замены масла по весне проблема вроде бы ушла и не беспокоила меня до нынешнего времени, но как только пришли первые заморозки проблема вернулась с новой силой. Теперь уже с места было не воткнуть не одну передачу, точнее втыкались только резким ударом и с таким звоном что в голове возникала мысль " вот щас выкрошатся зубья и встану я с 4 палетами весом в 1.5т за спиной" .
На данную тему я натыкался ещё по зиме но все знакомые мне в голос твердили " не вздумай, сцепление замаслится и придется менять по любому". Но всё же я решил рискнуть и не пожалел !
По скольку дырку в колоколе ковырять я как то побоялся из за возможности чего нибудь запороть я решил пойти другим путем:
Уперся передними колесами в бардюр, снял пыльник вилки сцепления, вывесил заднее колесо и включил пятую передачу. Свернулся буквой зю что бы подлезть к лючку вилки сцепления так что бы можно было светить фонариком и при этом хоть что то видеть . Хорошенько прицелившить я безжалостно залил аналогом вд-40 выжимной подшипник и первичный вал мкпп в районе шлицов при этом периодически прокручивая всё это взявшись за кардан.
После данной процедуры не было радости моей предела, теперь при выжиме педали скорости включаются легким прикосновением руки ! Единственное что меня теперь беспокоит это мысль о том не высохнет ли быстро подобная смазка и не станет ли эта процедура регулярной…надеюсь хватит хотя бы до весны
Всем уазоводам спасибо за подробные отчёты и коментарии !
Для замены вилки выключения сцепления разбирать всю трансмиссию не обязательно. Можно сделать и через лючок вилки сцепления. Яма или подъемник также не обязательны. Переноска — обязательна.
Снимаем возвратную пружину 2 (см. рис. 1), расшплинтовываем шток 5, отворачиваем рабочий цилиндр сцепления 1, вынимаем шток из вилки, снимаем защитный чехол вилки. Выдергиваем старую вилку, если она не полностью сломалась — лучше ее не доламывать, а выдернуть как есть.
Новую вилку дорабатываем на точиле (если вилка поддается напильнику, значит она не каленая, такую возвращаем продавцу). Заклепки стачиваем до 1-1,5 мм (можно напильником), снимаем фаску на концах вилки, обтачиваем между вилками, чтобы прошел болт со сферической головкой (шаровая опора вилки выключения сцепления) 7. Здесь главное не переусердствовать. Возможно, что некоторые операции не потребуются, учитывая допуски и посадки.
Рис. 2. Детали привода сцепления.
Рис. 3. Выжимной подшипник.
Светим переноской в лючок, ориентируем плоские грани муфты выжимного подшипника 2101-1601185 (рис. 3) горизонтально, кончики пружины 2101-1601188 должны быть обращены в сторону лючка. Вилку пропихиваем в лючок, легким ударом молотка вгоняем внутрь. Вилка должна пройти болт со сферической головкой (шаровую опору вилки выключения сцепления) и вилками попасть на муфту выжимного. Пружина 2101-1601188 должна попасть двумя концами между отогнутыми ребрами каждой вилки. Если пружина не попадает (при прохождении шаровой опоры вилка может перекашиваться), поддеваем усик пружины длинной отверткой и отводим в сторону коробки передач, молотком подбиваем вилку внутрь.
Молотком стучим слегка, если вилка легко не входит, то еще подтачиваем ее (в разумных пределах). Шаровая опора вилки выключения сцепления должна попасть в углубление вилки, лепестки пружины вилки сцепления должны обхватить шаровую опору. Если не обхватывают, ставим ее на место отверткой.
Собираем привод сцепления в обратном порядке: ставим защитный чехол вилки, ставим шток в вилку, привинчиваем рабочий цилиндр сцепления с планкой возвратной пружины, зашплинтовываем шток, регулируем сцепление, ставим возвратную пружину.
Если замена производится без ямы, лежа на земле, то голову удобно упереть в левое переднее колесо, чтобы и шея не уставала, и нутро картера сцепления было видно.
Сцепление является важной составляющей системой трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления – незаменимый элемент, который позволяет деталям медленно соединяться и отключать крутящийся момент.
- Как работает сцепление
- Определяем неполадку
- Процесс замены вилки
- Цена ремонта
- Видео
Каждый механизм автомобиля связан между собой, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, та в свою очередь на колеса. Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть насколько быстро будут переключатся передачи и набирать скорость.
Вилка сцепления один из механизмов, который помогает переключать передачи, но по разным обстоятельствам, эта деталь бывает выходит из строя. Рассмотрим принцип поиска неисправности, принцип замены и стоимость работ.
Понятие и принцип работы работы сцепления и его составных
Сцепление – это специальное системное устройство, связующее звено между двигателем и трансмиссией. Оно выполняет важные функции в автомобиле. В первую очередь передает крутящийся момент. Однако, помимо этого он защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевает их работоспособность.
Существует несколько видов механизма сцепления. Самый распространенный вид – фрикционный. Его конструкция довольна проста, а принцип состоит в том, что он работает за счет силы трения. Также существует гидравлический механизм, в основе которой лежит специальная гидравлическая жидкость которая приводит в действие механизм. И наконец последний вид – электромагнитное сцепление. Суть его работы состоит в том, что он использует электромагнитное поле для того, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, который совмещает в себе два основных вида.
Механизм устройства состоит из таких деталей как нажимной и выжимной диск. Его другое название корзина, который размещается между специальным маховиком и пружинами. В центре находится упорный подшипник. Помимо этого, есть ведомый диск, который крепится с муфтой, пружинами и фрикционными накладками. Это самые основные элементы системы. Также в её состав входят педали сцепления, рычаги и наконец вилка сцепления.
Весь принцип работы механизма состоит в том, что при отпущенной педали происходит трение ведомого диска вследствие чего передается крутящийся момент в трансмиссию. В обратном положении на диск перестает действовать сила трения и начинает работать вилка сцепления, благодаря чему переходит обратно на маховик.
Обнаружение неполадок вилки сцепления
В таком случае, заменяют поврежденные детали. Если в работе сцепления заметна буксировка, это свидетельствует о том, что неправильно работают цилиндры или имеется утечка гидравлической жидкости. Как и в предыдущем случае, детали заменяют. Еще одним из признаков неполадок является плохая работа педали. Здесь скорей всего проблема кроется в подшипнике или рычагах, и решается она с помощью замены.
Замена вилки сцепления автомобиля
Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Она передвигает кромку пружины с муфты и таким образом выключает механизм.
Прежде всего следует осторожно отнестись к выбору новой детали. Она должна быть качественной и быть немного сточенной, для того, чтобы закручивать болты аккуратно и с легкостью. В процессе работы важно соблюдать основные правила и проводить действия аккуратно, чтобы не повредить детали.
Весь процесс состоит из двух частей. Первая включает в себя снятие старой вилки. Для этого снимаем возвратную пружину, отгибаем цилиндр и достаем ось вилки. На вилке находится специальное покрытие которое защищает её. Она также подлежит снятию. Теперь остается лишь забрать вилку.
Вторая часть ремонта состоит в том, что мы заменяем и вставляем новую вилку. Для этого конец пружины вставляем в люк и внимательно продвигаем его в конец. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и муфты подшипника и дойти до специального углубления, где её обхватят лепестки пружины. Для облегчения работы можно воспользоваться молотком, однако следует не переусердствовать с силой его давления. После этого весь механизм собирается и тщательно закручивается.
Стоимость ремонта вилки сцепления
В автосервисах специалисты могут предоставить вам услуги по замене вилки сцепления. Данная процедура будет стоить от 4000 до 6000 рублей. Не обязательно покупать детали отдельно если проделываете ремонт самостоятельно. Весь комплект сцепления обойдётся в сумму от 3000 рублей. Стоимость самой вилки сцепления достигает около 500 рублей.
Видео замены вилки сцепления автомобиля:
Регулировка и подмена сцепления на Газели
Предупредить выход авто из строя позволяет подмена рабочего либо головного цилиндра сцепления на Газели, также других деталей. Принципиально вовремя проводить диагностику и ремонт тс, подменять по мере надобности набор сцепления и иных узлов. В предстоящем это дозволит избежать поломок на трассе и ДТП.
Схема устройства сцепления на Газели
Принцип действия системы сцепления
Для передачи вращающего момента ведущим колесам тс от коленвала мотора предусмотрена коробка, потому что ровная передача момента от мотора колесам нерентабельна. Автомобиль не сумеет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.
Для комфортной работы силовой установки вращающий момент, снятый с коленвала, за ранее должен поменяться в коробке переключения передач (КПП). После чего он перебегает на ведомую ось. Так как переключение передачи принуждает крутиться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то поменять передачу можно с трудом. При неизменном подключении коробки к агрегату для полной остановки тс будет нужно приостановить и мотор.
Работа сцепления в автомобиле Газель
Чтоб решить эти задачи, в автомобиле предвидено сцепление, представляющее собой особый узел коробки. Он содействует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию вращающего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи либо создавать остановку машины. Сцепление позволяет автомобилю плавненько трогаться с места и производить разгон.
Читайте:
Принцип его работы для хоть какой марки автомобиля схож. Оно исключает возможность резвого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и коробку.
Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, придавливает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, обязана иметь возможность производить по нему свободное движение. Корпус ступицы обустроен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.
Чтоб сделать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связывающее звено меж приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг или трос, ведущий к педали сцепления.
Замена вилки сцепления ЗМЗ-402 на Волге
Рано днем в выходной заменил я вилку сцепления.
Как заменить вилку сцепления без снятия кпп .
как заменить вилку сцепления автомобилей ВАЗ-2101-2107 без снятия коробки передач . группы ВКонтакте по ремонту…
Как сделать качественную замену
Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.
Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.
Читайте:
В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.
Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.
Причины поломки сцепления
Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:
Процесс замены сцепления на Газели
- При сборке использовались детали низкого качества.
- Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
- Производились рывки с места при высоких оборотах.
Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.
Среди основных проблем выделяют:
- течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
- уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
- течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
- перепускание манжеты ГЦС;
- погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.
Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо рывков, а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.
Принцип диагностики и правила замены сцепления
Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:
Читайте также: