Как смазать вилку сцепления киа спектра
Maks_M Сегодня снимал пыльник мазал всем , что есть мочи. НИХ ..ере НЕ ПОМОГЛО! Скрипит Падло, аж бесить стало.
Привет. значит не попало.
Переходим к более сложному варианту.
Необходим помощник. Помощника садим в машину и инструктируем нажимать педаль сцепления МЕДЛЕННО по команде. Снимаем пыльник. даем команду нажимать. слушаем, действительно ли скрип оттуда. Оттуда. Напарнику стоп.
Сначала через трубочку брызгаем на вилку. Напарник нажимает, ты брызгаешь. Теперь брызгаешь на пальцы левой купи и полез. ОСТОРОЖНО. Выбери правильно сторону, чтобы двигающаяся вилка не придавила тебе руку . Все, обмацываешь там все.
После этих процедур у нас все получалось.
Про эту хреновину. Это защитный колпачек. Его может кстати и не быть. Под ним штуцер. Откручивая штуцеп, потечет жидкость, которая находится в системе гидропривода сцепления (т.е. бачек сцепления/главный целиндр сцепления/магистраль/рабочий целиндр сцепления.) Следовательно толку от того что ты побрызгаешь 0.
МАКС1981
Ну ты злый!!
Пробуй именно с напарником, чтобы во время движения вилки смазывать. У нас тоже не сразу получилось.
на фотке, имхо, черата с 2х литровым двигателем, там видать другое.
Кста, а чего сидуху назад двигать? Или у тебя только длинные доски?? тогда мы идем!
Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления
Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.
Причины скрипа педали сцепления
Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.
Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:
- Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
- Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.
Устранение скрипа педали сцепления
В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).
Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.
Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.
Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.
Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.
Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.
Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:
Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.
Чем смазать вилку сцепления
Можно Литолом смазать направляющую выжимного подшипника(по чем выжимной бегает при выжиме и отпускании педали сцепления), вилку в местах касания с выжимным, и чуть шлицы в ведомом диске под первичный вал? 2110
- Какой стороной ставить диск сцепления? – 3 ответа
- Посторонний звук при запуске ВАЗ 2110 – 3 ответа
- Картер сцепления ВАЗ 2110 – 2 ответа
- На ВАЗ-2110 какое лучше поставить сцепление? – 2 ответа
- Как затягивать корзину сцепления ВАЗ 2110? – 2 ответа
Направляющую втулку выжимного надо слегка смазать.
Концы вилки тоже надо смазать малость.
А вот шлицы ведомого диска там совсем чуток можно мазнуть, чтобы смазку не разбросало по накладкам феродо. Края шлицев можно слегка обработать напильником (ну как бы фасочки сделать), это для того чтобы легче устанавливать коробку передач.
Смажьте ещё подшипник в маховике (просто толкните в подшипник смазку, она никуда не провалится, там глухое отверстие).
Литол подойдёт. Подойдёт и другая пластичная смазка.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Смотрите также
Основная задача сцепления в автомобиле – передача крутящего момента от двигателя к коробке передач, разъединение двигателя и трансмиссии при переключении передач, а также обеспечение плавного трогания автомобиля с места и его остановки без остановки двигателя.
Сцепление состоит из привода, который передает усилие от педали, и самого механизма сцепления.
Гидравлический привод включает следующие элементы:
- педальный узел;
- главный и рабочий цилиндры;
- вилка выключения сцепления;
- выжимной подшипник;
- трубопроводы.
Механизм сцепления состоит из следующих частей:
- нажимной диск;
- ведомый диск с износостойкими накладками;
- ведущий диск – задняя поверхность маховика коленчатого вала двигателя;
- кожух.
Сцепление автомобиля работает следующим образом: ведомый диск зажимается между задней поверхностью маховика и нажимным диском. Нажимной диск удерживается в нажатом положении пружиной.
При работе сцепления с гидравлическим приводом усилие нажатия через педаль, шток и поршень передается жидкости, содержащейся в трубопроводах привода. Далее жидкость передает усилие от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и выжимной подшипник, который передает это движение пружине и разгружает ее. При отпускании педали сцепления сила возвратных пружин возвращает все детали привода и механизма сцепления в исходное состояние.
В случае механического привода усилие от педали передается на вилку выключения сцепления через трос.
Для повышения надежности работы сцепления обычно приходится решать задачи по предотвращению или устранению следующих типичных проблем:
Причинами таких неисправностей может быть износ деталей сцепления. Их устранение и профилактика заключается в проведении ремонтных работ и своевременного технического обслуживания с использованием правильно подобранных смазочных материалов в зависимости от назначения и условий работы каждого из узлов.
Шумы при выключении сцепления чаще всего появляются при износе выжимного подшипника. Для увеличения его ресурса применяемые смазки должны отвечать условиям эксплуатации. Так как доступ к подшипнику конструктивно затруднен, то смазочный материал должен обладать свойствами долговременной смазки. В зимнее время при недостаточно прогретом двигателе обычные смазочные материалы густеют и перестают эффективно поступать в зону трения, приводя к неправильной работе подшипника и его перегреву. Поэтому для выжимного подшипника должны применяться смазки, работающие при повышенных скоростях вращения в условиях низких температур.
Одной из причин повышенного шума при включении сцепления является неправильная работа или выход из строя демпферных пружин ведомого диска. Смазочный материал, применяемый для увеличения срока их службы, должен защищать пружины от фреттинг-коррозии, обеспечивать долговременную смазку, работать при высоких нагрузках. Коррозия пружин демпфера является одной из частых причин выхода из строя сцепления, поэтому смазка для них должна обладать высокими антикоррозионными свойствами.
Утечка жидкости из главного и рабочего цилиндров привода вызывает падение давления и ухудшение работы сцепления. Поэтому смазочные материалы для цилиндров должны обеспечивать герметичность, быть совместимыми с эластомерами и обладать высокими противоизносными свойствами. Смазочные материалы на минеральной основе в данном случае применять недопустимо, т.к. они приводят к ускоренному разрушению уплотнений.
При подборе смазочного материала для опоры вилки выключения сцепления необходимо учитывать, что она работает в коррозионно-активной среде при высоких нагрузках. Неправильный выбор смазки может привести к схватыванию, задирам и заеданиям.
Скрип при нажатии педали сцепления возникает при неправильной работе шарниров педального узла, который расположен в салоне автомобиля. Для устранения скрипа необходимо применять смазочные материалы, совместимые с пластмассами и эластомерами, с минимальным испарением и отделением базового масла, без запаха.
Рекомендации по применению смазочных материалов Molykote и EFELE для узлов трения сцепления приведены в нижеследующей таблице.
Широкий диапазон рабочих температур
Малый пусковой момент при низких температурах
Molykote BG-20,
Molykote G-2001,
Molykote 44 Light,
EFELE SG-301,
EFELE SG-311,
EFELE SG-392
Хорошие противоизносные и антифрикционные свойства
Широкий диапазон рабочих температур
Molykote PG-54
Широкий диапазон рабочих температур
EFELE SG-393
Широкий диапазон рабочих температур
Защита от фреттинг-коррозии
Molykote BR2 Plus,
EFELE MG-212
Предотвращение схватывания, задиров и заедания
Molykote G-n Plus,
Molykote Cu-7439 Plus,
Molykote HSC Plus,
EFELE MP-413
Широкий диапазон рабочих температур
Molykote PG-21,
Molykote YM-102,
EFELE SG-311,
EFELE SG-391
Molykote 33 Light,
Molykote 33 Medium,
Molykote G-72
Синтетическая пластичная смазка
EFELE SG-311
Благодаря правильно подобранным смазочным материалам для механизмов сцепления управление автомобилем становится легким и безопасным.
И так везде и всюду, почти на всех машинах Hyundai и KIA! На всех форумах, видимо это просто элементарный конструкторский просчёт! Двойка вам жирная, конструкторы!
Теперь самое интересное, как же это все устранить и вообще, что с этим делать?! Над этим вопросом я думал весь сегодняшний день и вот теперь я готов написать.
1. Самый дешевый вариант и простой. Забить и ездить так. Когда подойдет замена сцепления, все поменять.
2. Попытаться смазать, но не просто пшыкнуть, а смазать с умом!
3. Самый дорогой, но с**а правильный, снять коробку и поменять болт-гриб и вилку сцепления.
4. Поставить пружину для фиксации вилки сцепления. Вилка прижата, свиста нет.
Я решил воспользоваться сразу двумя вариантами, под номером два и четыре. Причем пока сработал вариант под номером два, но скажу сразу вариант с пружиной я тоже сделал, уже успел обкатать, но снял до появления свиста!
Для тех кто собрался менять сцепление! Обязательно купите и поменяйте и обильно смажьте эти две детали:
1. Hyundai/Kia 41430-23200 Выжимная вилка сцепления
2. Hyundai/Kia 41471-4A020 Опора рычага механизма выбора передач.
Чтобы не пришлось потом как мне искать пути для устранения свиста вилки сцепления!
И так на чем мы остановились, да! Правильная смазка вилки сцепления! Для того, чтобы правильно смазать вилку мне помогло одно видео! Там ребята поменяли вилку сцепления на KIA Spectra, не снимая коробки передач! С 9:00 минуты ребята начали снимать на телефон внутренне пространство коробки передач, перед установкой вилки сцепления. Вот здесь, то я и понял, где нужно смазывать!
Ниже ссылка на то самое видео:
И так везде и всюду, почти на всех машинах Hyundai и KIA! На всех форумах, видимо это просто элементарный конструкторский просчёт! Двойка вам жирная, конструкторы!
Теперь самое интересное, как же это все устранить и вообще, что с этим делать?! Над этим вопросом я думал весь сегодняшний день и вот теперь я готов написать.
1. Самый дешевый вариант и простой. Забить и ездить так. Когда подойдет замена сцепления, все поменять.
2. Попытаться смазать, но не просто пшыкнуть, а смазать с умом!
3. Самый дорогой, но с**а правильный, снять коробку и поменять болт-гриб и вилку сцепления.
4. Поставить пружину для фиксации вилки сцепления. Вилка прижата, свиста нет.
Я решил воспользоваться сразу двумя вариантами, под номером два и четыре. Причем пока сработал вариант под номером два, но скажу сразу вариант с пружиной я тоже сделал, уже успел обкатать, но снял до появления свиста!
Для тех кто собрался менять сцепление! Обязательно купите и поменяйте и обильно смажьте эти две детали:
1. Hyundai/Kia 41430-23200 Выжимная вилка сцепления
2. Hyundai/Kia 41471-4A020 Опора рычага механизма выбора передач.
Чтобы не пришлось потом как мне искать пути для устранения свиста вилки сцепления!
И так на чем мы остановились, да! Правильная смазка вилки сцепления! Для того, чтобы правильно смазать вилку мне помогло одно видео! Там ребята поменяли вилку сцепления на KIA Spectra, не снимая коробки передач! С 9:00 минуты ребята начали снимать на телефон внутренне пространство коробки передач, перед установкой вилки сцепления. Вот здесь, то я и понял, где нужно смазывать!
Ниже ссылка на то самое видео:
Проехал пока в тестовом режиме, свист больше не появился!
Если свист появится придется применять уже на отработанный вариант с пружиной. Почему сразу не применить вариант с пружиной? Не хочу усложнять конструкцию! На данный момент у меня есть уверенность, что именно такой способ смазки должен быть эффективным! Если свист появиться снова, то я дам Вам знать и обязательно распишу как установить пружину, ставить ее кстати не так сложно!
Сцепление – один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также ее плавного включения. Сцепление представляет собой корзину, в которой собраны основные детали: ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник, лепестковая пружина.
При правильной эксплуатации автомобиля сервисное обслуживание сцепления заключается в периодической замене ведомого диска и смазывании некоторых элементов. Одним из них является вилка сцепления. Определить недостаток смазки в этом узле можно по шуму и скрипу при нажатии на педаль сцепления.
Назовем все причины скрипа педали и приведем порядок действий по смазыванию вилки.
Причина скрипа при нажатии педали сцепления
Скрип педали сцепления не всегда возникает из-за какой-либо поломки. На основании эксплуатационного опыта российских автомобилистов посторонние звуки можно разделить на два типа:
Основными причинами возникновения скрипа могут быть:
- Износ тросика привода муфты
- Износ выжимного подшипника
- Износ втулки педального узла
- Загрязнение или отсутствие смазки шаровой опоры вилки муфты
- Дефицит смазки в зубчатом сегменте педального узла.
Последствия дефицита смазки в вилке сцепления
Кроме того, есть шанс попасть в неприятную ситуацию на дороге: при резком нажатии на педаль она может мягко провалиться в пол без какой-либо реакции. Тогда переключить скорость без выключения мотора будет невозможно.
Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент. В лучшем случае придется ехать на одной передаче с включенной аварийкой до ближайшего места безопасной стоянки, а далее – только на эвакуаторе.
Как смазать вилку?
Демонтаж детали
Конструктивно большая часть вилки с опорой находится внутри картера сцепления. С наружной части можно увидеть лишь внешнюю опору и гидравлический цилиндр привода.
Снять вилку можно путем частичной разборки узла. Работать придется под машиной, где даже самые простые операции требуют немалых усилий из-за очень ограниченного рабочего пространства.
До начала работ удостоверьтесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки.
Для этого ослабьте регулирующую гайку на штоке гидравлического привода. Снимите резиновый пыльник вилки, осторожно поддев его край неострой отверткой.
Выведите из зацепления толкающий шток цилиндра гидропривода.
Освободите наружную часть вилки и рукой проверьте ее ход. Погнутая или сломанная деталь будет двигаться слишком свободно. Если при не очень сильном нажатии свободный конец вилки с небольшим сопротивлением перемещается как в одну, так и в другую сторону, деталь нужно менять.
Установите под колеса дополнительные упоры, снимите агрегаты коробки переключения передач (КПП) и сцепления в следующей последовательности.
Снятие КПП на машинах с передним приводом – процедура более трудоемкая из-за необходимости аккуратного отключения механизма выбора передач, подрамника и крепления коробки к двигателю. Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться руководством по эксплуатации конкретной модели автомобиля.
Окончательно вилку выключения трансмиссии можно демонтировать, если вытащить ее, расцепить с муфтой выжимного подшипника и снять с шаровой опоры.
Однозначной замене подлежат изношенные вилки, детали с трещинами в силовой части или области контакта с шаровой опорой. Пыльник также подлежит замене, если резина постарела, потеряла гибкость и упругость.
Смазывание вилки
Если вилка полностью снята, с ее смазыванием не возникнет никаких проблем.
Смазочный материал удобно наносить из шприца – буквально несколько капель на ось вилки. В некоторых автомобилях вилки не имеют оси, поэтому процесс проходит несколько иначе. При помощи мощной отвертки вилка отводится в сторону, после чего обрабатывается густой смазкой типа Литола в точке соприкосновения со штоком.
На пыльник наносится силиконовая смазка.
Можно попробовать смазать вилку, не снимая ее. Тогда удобнее работать жесткой проволокой с намотанной на нее тряпкой. Отведите вилку влево до упора, после чего очистите и смажьте шток.
При выборе смазки следует отталкиваться от рекомендаций завода-автопроизводителя, которые содержатся в инструкции по ремонту.
Тонкий слой смазочного материала обычно наносится не только на вилку сцепления, но и на направляющую выжимного подшипника, а также на тросик сцепления. Это позволяет гарантированно решить проблему скрипа.
Сборка узла
До окончательной сборки и установки маховика с нажимным диском следует проверить плавность и мягкость работы вилки выключения сцепления – особенно, если деталь подвергалась рихтовке геометрии.
При проверке уделите особое внимание равномерности зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точному совпадению опорной части с шаровой опорой.
После завершения сборки подключите гидравлический привод и обратите внимание на работу вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки. Если под воздействием усилия от толкающего штока гидропривода наружная опорная часть детали перемещается в нужном направлении, а сцепление нормально выключается, узел можно считать восстановленным.
Текущее время: 08 апр 2022, 19:19
Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)
Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)
День добрый.
На заведённой машине при выжимании сцепления появились щелчки в районе вилки выключения сцепления. При выключенном моторе такого нет.
Снял защитный кожух который вилку защищает, хотел посмотреть (скорее пощупать, там мало что увидеть можно) может там в глаза поломка сразу бросится. Всё вроде бы на месте, после того как там полазил щелчки тише стали.
Пока что есть идея в том месте смазкой намазать.
В книге по обслужке в этом месте используется какая-то "смазка на основе дисульфида молибдена ". Кто-нибудь пользовался такой смазкой или замена ей есть какая-нибудь? А то поиск ничего однозначного не выдаёт.
Упростим вопрос.
Если смазывать вилку, то может ли смазка пройти дальше по коробке? И какова температура при работе вилки - там надо смазывать термосмазкой или обычный литол пойдёт?
пшикаю WDшкой - педаль становиться мягче
а щелчки могут быть из-за перекошенных втулок вилки сцепления
я конечно извеняюсь конечно,но в каком месте вы собрались мазать? согласно рисунка да и в живую,внутри стоит "грибок" на который через "защелки" одевается вилка,котороя упирается в выжимной, (снаружи этого не увидиш),а то того что брыскаеш WD, просто попадаш на вал коробки на котором ходит выжимной и естественно педаль становится мягче,(смазка появилась), смотри сам механизм (раб. целиндр и вилка),заранее ссори если чё не так.
strangers писал(а): я конечно извеняюсь конечно,но в каком месте вы собрались мазать? согласно рисунка да и в живую,внутри стоит "грибок" на который через "защелки" одевается вилка,котороя упирается в выжимной, (снаружи этого не увидиш),а то того что брыскаеш WD, просто попадаш на вал коробки на котором ходит выжимной и естественно педаль становится мягче,(смазка появилась), смотри сам механизм (раб. целиндр и вилка),заранее ссори если чё не так.
По рисунку где детали для смазки собираюсь смазать как на левом верхнем. По первым впечатлениям похоже что прощёлкивает как раз эта вот защёлка на вилке. В сцеплениях совсем не селён, поэтому не понятно почему при не заведённой машине щелчков нет, да и если нажимать медленно педаль то тоже нет. Кстати смысл этой защёлки какой? Обратное движение вилки после того как отпустишь педаль сцепления и рабочий цилинд вернётся в исходное положение?
ajeer писал(а): Кстати смысл этой защёлки какой? Обратное движение вилки после того как отпустишь педаль сцепления и рабочий цилинд вернётся в исходное положение?
1/защелка держит вилку на грибке(это вся её функция), 2/все станет на свои места, 3/ со всем своим ув. почему ни кто не пишет пробег?
любая смазка просто сползет наружу через отверствие снизу коробки,так кстати и узнают что пропускает масло задний сальник коленвала.
strangers писал(а): 1/защелка держит вилку на грибке(это вся её функция), 2/все станет на свои места, 3/ со всем своим ув. почему ни кто не пишет пробег?
Так она просто удерживает её (вилку) или ставит в исходное положение? Насколько я понял, в одну сторону вилку двигает рабочий цилиндр, а в обратную эта защёлка.
Пробег 147000, только чем это поможет, я второй хозяин и не известно что делал первый со сцеплением и когда.
ajeer писал(а): Так она просто удерживает её (вилку) или ставит в исходное положение? Насколько я понял, в одну сторону вилку двигает рабочий цилиндр, а в обратную эта защёлка.
опять не правильно понял, защелка просто держит вилку на грибке и все, а обратно её(вилку) двигает корзина.
strangers писал(а): опять не правильно понял, защелка просто держит вилку на грибке и все, а обратно её(вилку) двигает корзина.
Ну это ещё лучше.
Серёж, тогда такой вопрос чем будет грозить если намазать этот зажим тем же литолом (или что-нибудь подобрать из смазки что повыше температуру держит?, у литола вроде 120 по Цельсию). Он же может попасть на валы или на что-нибудь ещё, для коробки это ничем не грозит? Собственно этот вопрос и является пока главным.
ничем это тебе не грозит:
во-первых как ты его намажешь?
во-вторых если и намажешь, то лишак просто стечёт через слив на улицу.
а выходит из коробки только первичный вал, который защищен сальником.
Думаю так же как подлезал к ней. В общем предистория, если по-подробнее, то в субботу до дачи почти доехал, стали щелчки появляться. Доехал, заглушил, в начале подумал на саму педаль, залез посмотрел, повыжимал её, вроде всё нормально. Вечером домой ехать - завёл, опять щелчки, соответственно понял что щёлкает только на заведённой. Посадил отца за руль, нашёл что щёлкает под капотом. В начале подумал на выжимной, потом оказалось что под кожухом защитным. Снял его, пощупал на предмет того что может чего отвалилось, нащупал эту защёлку, вроде всё на месте. Завёлся, звук пропал при выжимании. Доехал до дома - было нормально, на следующий день поехал на середине дороги опять появился.
Думаю снять кожух этот и промазать эту защёлку немного что бы на сухую не работала.
А этот слив ничем не заслонён? Тогда зачем ставить кожух и защищать вилку от пыли если пыль может попасть через это сливное отверстие?
Хотя этот вопрос мало интересен, мне главное понять не сможет ли литол попасть с этой вилки в ту часть коробки, где ему совсем не место, всё же его уже под защитный кожух наносить буду.
ajeer писал(а): А этот слив ничем не заслонён? Тогда зачем ставить кожух и защищать вилку от пыли если пыль может попасть через это сливное отверстие?
пыль через отверствие Д 2-3мм не попадет тем более что находится она снизу между коробкой и мотором,а пыльник это эстэтика 1, защита от потоков пыли и грязи со стороны радиатора 2.
А в 3 нужна клубная наклейка,поможеш?
Да вот и не понятно тогда что же это за рекомендованная смазка с молибденом.Как вариант думал что может она слой создаёт какой от пыли или температуру высокую держит. В противном случае написали бы в эксплуатации что смазывать обычным литолом можно, но почему-то не написали же. Поиск этой смазки с молибденом точного результата не дал - слишком много и твёрдых и густых и жидких смазок на его основе. А так бы взял такую и не парился чем смазывать, только не поймёшь чего брать.
я практик,а не теоретик по поводу смазок и их названий ничего не скажу(просто не знаю),но уже который час пытаюсь тебе сказать проблема не в смазке. ищи проблему щелчков в самом механизме.так не бывает что все отлично только клацает,причем только при заведенном моторе
strangers писал(а): я практик,а не теоретик по поводу смазок и их названий ничего не скажу(просто не знаю),но уже который час пытаюсь тебе сказать проблема не в смазке. ищи проблему щелчков в самом механизме.так не бывает что все отлично только клацает,причем только при заведенном моторе
Да я вполне допускаю что дело может быть и в другом, я хоть и поработал в автосфере, но с механикой дела мало имел и первого взглада так определить не могу проблему.
С другой стороны полазил в нете и несколько попадались примерно мои случаи, только на других машинах. Народ лечил маслом, вэдешкой, литолом и термо какой-то, уже сейчас не помню по памяти. Да и звук идёт (с определённой долей уверенности) от этой защёлки, видно когда она этот звук издаёт, другое дело поможет ли тут смазка или нет. Опять же что тогда помогло когда я в субботу там полазил и полсотни км. проехал без щелчков. В общем не совсем понятная ситуация.
Читайте также: