Как смазать вилку сцепления хонда цивик 4д
Подшипник А выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой Б выключения сцепления. Вилка своими цапфами вставлена до упора в глухие пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления. Фиксацию вилки в определенном положении обеспечивает ее гофрированный резиновый чехол, вставленный в окно картера сцепления.
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления. При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков диафрагменной (нажимной) пружины нажимного (ведущего) диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените нажимной диск (см. тут).
2. Перемещая подшипник выключения сцепления по направляющей втулке вперед, выведите вилку из пазов его муфты и снимите подшипник.
3. Для замены вилки выключения сцепления снимите защитный чехол с картера сцепления.
4. . и извлеките вилку выключения сцепления из картера сцепления, сжав пассатижами пружину вилки.
5. Снимите пружину.
6. . и защитный чехол с вилки выключения.
7. Проверьте подшипник, проворачивая его вручную. Если проворачивание требует значительных усилий, замените подшипник на новый.
Корпус подшипника в смазке. Растворителем его мыть нельзя.
8. Смажьте тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки.
9. . опору вилки выключения сцепления.
10. . поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой.
11. . и с муфтой подшипника выключения сцепления.
12. . а также поверхности муфты подшипника, контактирующие с вилкой.
13. Используя скольжение вилки выключения по пазам подшипника, наденьте подшипник на вал, одновременно вставляя вилку в отверстие в картере сцепления.
14. Совместите опорную поверхность вилки с упором вилки сцепления, затем нажмите на вилку так, чтобы она плотно села на упор.
15. Установите защитный чехол вилки сцепления. Проверьте плотность прилегания защитного чехла к вилке и картеру сцепления.
16. Перемещая вилку выключения вперед и назад вдоль продольной оси движения штока рабочего цилиндра выключения сцепления, убедитесь, что она плотно прилегает к подшипнику выключения, а сам подшипник перемещается плавно.
Всех категорически приветствую!
Опять в тренде мазать вилку сцепления?!
До этого я как то уже отгибал пыльник вилки сцепления и брызгал туды тефлоновой смазкой — результат был хорош. И вот я решил снова там повошкаться, но зайти немного дальше…ну не настолько, чтобы поменять детали на новые, а хотя бы смазать старые))
Снял аккумулятор, открутил патрубок воздушного фильтра.
Далее открутил болты крепления рабочего цилиндра сцепления и отвел его в сторону.
Снял пыльник и шток с рабочего цилиндра. Поршень не выпал, только подвинулся к краю цилиндра и остановился там.
Снял пыльник с вилки сцепления и слева на вал (я так думаю попал) набрызгал аэрозольной тефлоновой смазки. А справа пальцем намазюкал как мог смазки на вилку и опорный болт.
Тело штока и пыльник смазал тормозной жидкостью, а место соприкосновения с вилкой смазал пластичной литиевой смазкой VMPAUTO.
Все собрал на место — приход есть! Попробовал трогаться, стало плавнее и комфортнее, но надо еще погонять и потестить.
P. S. ПОГОНЯЛ НА СИВИСЕ ПУШКАГОНКЕ — ПЕДАЛЬ МЯГКАЯ КАК СИСИ ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЫ! ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО НЕ ПРОКАЧАНА (ДАЖЕ НЕПРИВЫЧНО БЫЛО), НО ТРОГАЕТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ И ХОД РАБОЧИЙ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ. ПОЛНОСТЬЮ ДОВОЛЕН ПРОЦЕДУРОЙ!
В идеале бы разобрать, промыть, махнуть и поршень и шток у рабочего цилиндра, а может и весь цилиндр. Будем посмотреть насколько хватит данной процедуры.
Спасибо всем за внимание и всего вам доброго!
Победил, если можно так сказать. Вобщем сервис мне сказал, что если не хочешь ездить к нам каждые 2 недели, то мажь сам и показали где мазать. Вобщем это болезнь почти всех сивиков на механике (турецких? наверное). Скрипеть и щелкать начинает вилка рычага сцепления, которая входит в коробку. Лечится так:
1. снимается гофра резиновая с воздухозаборника
2. Берем жидкую смазку желательно с повышенной вязкостью (вд40 умрет менее чем за неделю)
3. Надеваем на распылитель длинную трубку (чтобы хватило дотянуться до вилки, где она входит в коробку)
4. обильно пшикаем.
Скрип и щелчки пропадают и ход педали легкий. У меня доходило то того, что был дикий скрип, щелчки вышепописанные и машина дергалась, т.к. вилка двигалась рывками выжимая сцепление тоже рывками и как следствие дерганье.
На картинках показал куда пшикать!
Миниатюры
ага, так это его надо отсоединять и действовать? Спасибо!
Плохиш, да не, его не надо, это гемор. Если смазать соединение вилки и штока рабочего цилиндра - то можно и так подлезть. А чтобы смазать опорный болт, то лучше снять аккумулятор и толстую впускную гофру, которая к воздушному фильтру идет. Тогда можно снять пыльник вилки и увидеть это проблемный шарнир. Еще глубже вдоль вилки внутрь картера сцепления можно засунуть трубочку смазки и попытаться смазать соединение вилки и выжимного подшипника и направляющую втулку выжимного - но это только после того как смажешь опорный болт вилки и шток цилиндра и убедишься что не помогло, а так лучше к выжимному не лезь, особенно с WD-40 - вымоет имеющуюся смазку (литиевая смазка Hi-Gear застывает в порошок - тоже не советую). Опорный шарнир и шток смазывал WD40 - быстрый результат и хватает на 2 часа; смазывал моторным маслом - хватает на пару дней; смазывал литолом - шарнир хорошо намазать трудно, шток легче - хватает на неделю в зависимости от погоды, но с каждым днем чувствуется как смазка кончается; смазывал какой-то присадкой или притиркой, она применяется в двигателях по-моему, в общем как-то типа притирает датали и восстанавливает поверхности - эффект дольше всего держится (как называется не знаю, но стоит рублей 20-30, бывает густая и жидкая, брал густую)
igor2009,
ну вот прямо расстроился, столько мороки и так мало действует. Правда, где читал на форуме, что кому то и на пару месяцев смазки хватало.
Скрипит не ВИЛКА, сколько можно жевать эту тему, скрипит цилиндрик, трение манжета поршня об стенки цилиндра, я пока сам не разобрал и не собрал заново, с установкой нового цилиндра, так и не верил этому, теперь убедился, и все норм.
Да я и сам не знаю про что . Про смазку вилки вроде уже писАли .
Кстати , хотел помазать вилку , не смог подобраться к пыльнику. Как снять гофру воздухана (пытался , но побоялся порвать , сидит плотно , хомутов вроде нет) ? И как подлезть под пыльник вилки , не понял как он фиксируется , смогу ли я его запихнуть потом обратно?
Да я и сам не знаю про что . Про смазку вилки вроде уже писАли .
Кстати , хотел помазать вилку , не смог подобраться к пыльнику. Как снять гофру воздухана (пытался , но побоялся порвать , сидит плотно , хомутов вроде нет) ? И как подлезть под пыльник вилки , не понял как он фиксируется , смогу ли я его запихнуть потом обратно?
воздухан просто на себя тянеш и снимаеш,ничего не порвется, не на чем он не держится! пыльник вылки снимается легко,так же и втавиш его легко!
после нагрева, как я писал раньше, были щелчки, помазал вилку, и опять же постояв в пробке щелчки стали, так что мазать вилку я думаю тебе не стоит! а что такое скрип, я хер его знает, люди писать не хотят, может чо нить сам допру!
А я периодически смазываю цилиндр (куда входит шток от педали сцепления) шприцом маслом для щвейных машинок. Обычно через 6000 км когда появляются слабые щелчки. После этого щелчки пропадают и ход педали становится ощутимо легче. Может это только у меня так. Правда пробег машины еще только 27000.
А я периодически смазываю цилиндр (куда входит шток от педали сцепления) шприцом маслом для щвейных машинок. Обычно через 6000 км когда появляются слабые щелчки. После этого щелчки пропадают и ход педали становится ощутимо легче. Может это только у меня так. Правда пробег машины еще только 27000.
А я периодически смазываю цилиндр (куда входит шток от педали сцепления) шприцом маслом для щвейных машинок. Обычно через 6000 км когда появляются слабые щелчки. После этого щелчки пропадают и ход педали становится ощутимо легче. Может это только у меня так. Правда пробег машины еще только 27000.
-- На моей 4Д официалы по гарантии устранили поскрипывание возникавшее при управлении сцеплением. Сделали быстро. Смазывали и вилку, и цилиндр. В результате езжу с мягко работающей педалью. Нареканий нет. Однако помню, что у некоторых участников форума проблема, после давшей результат смазки, вернулась вновь - "Скрипит, чем не маж. Что за бред?"
-- ОД за два года достаточно изучил проблему скрипа. Скрип, однозначно, ухудшает условия работы собственно сцепления: ведущего и ведомого дисков, фрикционных накладок и т. д., приводит к более интенсивному их износу. Происходят необратимые изменения и тогда уже маж, не маж . ("поздно батенька пить баржоми"). Думаю официалы подобрали подходящую смазку и способ её нанесения (есть же на каждом сервисе пару человек с головой способной думать и руками способными красиво работать!)
-- Выскажу свое скромное мнение: поскольку "скрип" проблема почти всех Civic 4d МТ (механическая КПП), то её, эту проблему, надо предупреждать, а не ждать когда она вылезет уже разрушив частично узлы. Смазку производить при каждом плановом ТО. Вот тогда оно и отходит "свои гарантийные" 100 тыс. км. А лучше еще и внести этот пункт в обязательный перечень работ предпродажной подготовки и делать смазку до того как продали. Может в компьютере у Хондояпов конкуренты с Таёты убрали один пунктик по которому предусматривалась нужная операция (смазка) и все. А Хонда быстрее новую модель выпустит чем будет рыться и искать ошибку в старой программе. Они только внешне могут приукрасить - рестайлинг модели сделать.
Читайте также: