Как смазать ручник на солярисе
Снятие, Замена, Проверка технического состояния, Установка, Регулировка стояночного тормоза Hyundai Solaris
1. Снимите заднее колесо.
Момент затяжки 88,3 ~ 107,9 Нм (9,0 ~ 11,0 кгсм, 65,1 ~ 79,6 фунтов на фут)
2. Сняв зажим (В), отсоедините тросик (А) привода стояночного тормоза.
Рычаг стояночного тормоза в салоне автомобиля должен быть при этом полностью опущен.
3. Выверните пустотелый болт крепления шланга.
Момент затяжки Тормозной шланг к суппорту: 24,5 ~ 29,4 Нм (2,5 ~ 3,0 кгсм, 18,1 ~ 21,7 фунтов на фут)
4. Выверните болты крепления (С) суппорта, затем снимите узел суппорта (А) заднего тормозного механизма.
Момент затяжки Узел суппорта к держателю: 49,0 ~ 58,8 Н·м (5,0 ~ 6,0 кгс·м, 36,1 ~ 43,3 фунто-фута)
5. Выверните винты (A) и снимите тормозной диск заднего колеса.
Тормозные колодки задних колес
1. Выверните болты (В) крепления направляющего стержня, затем снимите корпус заднего суппорта (А).
Момент затяжки 21,6 ~ 31,4 Н·м (2,2 ~ 3,2 кгс·м, 15,9 ~ 23,1 фунто-фута)
При необходимости удерживайте направляющие стержни от проворачивания ключом.
Будьте осторожны, не повредите пылезащитные чехлы.
2. Замените фиксаторы (С) колодок и колодки (В) в держателе (А) суппорта.
Очистите поверхности контакта фиксаторов колодок с кронштейном суппорта.
Проверьте чехлы поршней на наличие повреждений; при необходимости замените.
Проверьте направляющие стержни на плавность перемещения, а их пылезащитные чехлы на отсутствие повреждений.
Проверка технического состояния
1. Проверьте износ и состояние тормозных колодок.
2. Осмотрите тормозной диск на предмет образования трещин и других повреждений.
3. Очистите поверхность от ржавчины и загрязнений и измерьте толщину диска не менее чем в восьми точках на одинаковом расстоянии (5 мм) от внешней окружности.
Толщина тормозного диска Стандарт: 10 мм (0,394 дюйма) Предельное значение: 8,4 мм (0,331) Отклонение: менее 0,005 мм (0,0002 дюйма)
4. Если износ превышает предельное значение, заменить диски в сборе с колодками с левой и правой сторон автомобиля.
ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ
1. Проверьте износ тормозных колодок. Измерьте толщину колодки и замените ее, если толщина меньше указанной величины.
Толщина тормозных колодок Стандартное значение: 10 мм (0,394 дюйма) Предел ремонтопригодности: 2,0 мм (0,0787 дюйма)
2. Проверьте колодку на повреждение накладки или металлической основы, а также загрязнение смазкой.
Проверка биения тормозных дисков задних колес
1. Установите индикатор часового типа на расстояние приблизительно 5 мм от наружного края тормозного диска и измерьте биение диска.
Биение тормозного диска Предел: 0,04 мм (0,0016 дюйма) или меньше (для новой)
2. Если биение тормозного диска превышает указанные пределы, переустановите диск и повторите измерение.
3. Если биение превышает указанные пределы, поверните диск на 180° и повторите измерение.
4. Если скорректировать биение путем изменения положения тормозного диска не получается, замените диск.
1. Установка производится в обратном порядке.
2. При установке суппорта тормозного механизма пользуйтесь специальным приспособлением № 09580-0U000.
Вверните поршень в корпус суппорта до отказа.
Не применяйте для выполнения этой операции никаких механических инструментов.
Вверните новые винты усилием руки, затем затяните болт (А) крепления стержня, расположенного первым по ходу вращения колеса, нормативным моментом. После этого аналогичным образом затяните болт (В) крепления стержня, расположенного последним по ходу вращения колеса.
3. После установки выпустите воздух из тормозной системы (см. раздел "Выпуск воздуха из тормозной системы").
Подведите тормозные колодки к рабочему положению, несколько раз нажав тормозную педаль (на половину ее обычного хода) до ощутимого сопротивления.
Чтобы правильно притереть тормозные колодки к диску, обеспечить должную эффективность и оптимальную долговечность тормозных механизмов, водитель автомобиля должен избегать резкого торможения и продолжительного использования тормозной системы на протяжении первых 200 км (124 миль) пробега после установки новых колодок.
Регулировка стояночного тормоза необходима после ревизии корпуса суппорта, а также в случае замены суппорта, корпуса, тросика стояночного тормоза или тормозных дисков.
Регулировка стояночного тормоза
Регулировка стояночного тормоза необходима после ревизии корпуса суппорта, а также в случае замены суппорта, корпуса, тросика стояночного тормоза или тормозных дисков.
1. Чтобы получить доступ к регулировочной гайке, снимите напольную консоль.
2. Ослабляйте тросик стояночного тормоза до тех пор, пока оба рабочих рычага не зафиксируются в полностью отпущенном положении.
3. Подведите тормозные колодки к рабочему положению, несколько раз нажав тормозную педаль до ощутимого сопротивления.
4. Натягивайте тросик стояночного тормоза регулировочной гайкой до тех пор, пока для рабочих рычагов обоих суппортов не будет обеспечено расстояние (А) и (D) между рабочим рычагом (В) и упором (С).
Расстояние (А+D:не более 3 мм (0,12 дюйма)
5. Установите на место напольную консоль.
6. Рычаг стояночного тормоза в салоне автомобиля должен быть при этом полностью опущен.
7. В случае замены тросика ручного тормоза задействуйте стояночный тормоз несколько раз с максимальным усилием, чтобы выбрать слабину; затем выполните регулировку согласно вышеописанной процедуре.
8. Убедитесь в том, что колеса вращаются свободно.
9. Пробная поездка.
Руководство по обслуживанию и ремонту Хендай Солярис
Видео по теме "Снятие, Замена, Проверка технического состояния, Установка, Регулировка стояночного тормоза" для Hyundai Solaris
Катализатор на Хендай Солярис HYUNDAI SOLARIS 2011г бензин мкпп пробег 71 тыс. диагностика и замена сцепления. Замена Стартера / Реле стартера на Hyundai Solaris
По итогам прохождения ТО-2 у ОД "Рольф Октябрьская" выявилось, что необходимо обслуживание задней тормозной системы и замена передних колодок. Суммарную стоимость за обслуживание передней и задней пары насчитали почти на 5000 руб. Ясное дело, семейный бюджет не терпит таких расходов да ещё и при сомнительном качестве сервиса. Традиционно придерживаюсь мнения, что если хочешь сделать хорошо, то сделай это сам, поэтому о самом процессе изложено ниже.
Предыстория
Как уже писал выше, в заключении после прохождения ТО-2 было указано, что требуется профилактика задней тормозной системы, которая находилась в состоянии постоянного торможения, т.к. колодки недостаточно отходили от диска. Кроме того, износ передних тормозных колодок составил ~80% (4 мм из 21 мм) и почти вплотную приблизил сигнализатор износа к тормозному диску. Ценник за работы по замене и чистке тормозной системы у ОД "Рольф Октябрьская" по состоянию на март 2016 составляет 2400 руб. за пару, т.е. в сумме на переднюю и заднюю пары выходит 4800. Можно поискать по гаражам, наверняка выйдет дешевле, но зачем, если процесс понятный и доступный, а качество работ можно гарантировать только тогда, когда делаешь это сам. А значит пора заняться обслуживание тормозной системы.
Подготовка
Перед самим процессом замены тормозных колодок лучше заранее запастись двумя смазками. Первая нужна для обработки шпилек и ступичной площадки тормозного диска, а вторая нужна для направляющих пальцев суппортов и скоб-держателей колодок.
Вторая смазка нам нужна для направляющих пальцев суппортов и скоб-держателей колодок. Вариантов много, и, увы, чем дороже, тем вовсе не значит, что лучше. Забегая вперед скажу, что в своём выборе я остановился на универсальной смазке для суппортов VMPAuto MC 1600, хотя для смазки только направляющих пальцев суппортов лучше подходит VMPAuto MC 1630. Выбор пал на MC 1600 в первую очередь из-за того, что MC 1630 мне не удалось найти в свободной продаже, да и для смазывания скоб-держателей колодок универсальная смазка MC 1600 подходит лучше и стоит дешевле (на момент покупки 65 руб. за пакетик 5 г).
Обращаю ваше внимание, что смазка VMPAuto MC 1600 не подходит для направляющих пальцев, на конце которых установлены антивибрационные резиновые втулки. Причина проста — резиновая втулка от этой смазки разбухает и препятствует плавному перемещению пальца в отверстии направляющей колодок. Но об этом подробнее написано в отдельном посту о замене пыльников и смазке направляющих пальцев.
Одного пакетика VMPAuto MC 1600 (5 г) вполне хватает на всю машину, смазывать нужно тонким слоем, а не густо заталкивать под пыльник, чтобы смазка улучшала скольжение, а не создавала дополнительное сопротивление движению.
Теперь немного общей информации:
Прежде, чем начинать домкратить машину настоятельно рекомендую провести нехитрую манипуляцию: выбрав горизонтальную ровную поверхность для проведения всех дальнейших работ переключитесь на нейтраль и сильно вжав педаль тормоза резко её отпустите — при этом тормозной поршень из-за давления тормозной жидкости уйдет значительно глубже, чем при обычном отпускании педали. После этого, поставив подпорки под колеса можно домкратить машину. Хочу заметить, что в Hyundai Solaris ручник затормаживает заднюю пару колес и замыкается на те же колодки, что и педаль тормоза, т.е. у ручника и педали тормоза одни и те же колодки, а не раздельные, — это стоит учесть при обслуживании тормозной системы. После того, как колесо вывешено, откройте капот и открутите пробку бачка тормозной жидкости, чтобы было проще утапливать тормозной поршень. Теперь можно приступать к его демонтажу колеса.
Чтобы получить доступ к колодкам нужно снять колесо и держа ключом на 17 направляющий палец, чтобы он не прокручивался, ключом на 14 открутить сначала верхний, потом нижний фиксирующие болты.
Видел, что некоторые предпочитают откручивать полностью только нижний болт, а верхний лишь ослаблять, чтобы потом суппорт просто поднять верх, и не снимать полностью. Такой подход ускоряет весь процесс, но не позволяет проверить ход верхнего направляющего пальца. Чтобы сделать всё качественно, лучше снять суппорт полностью.
Чтобы суппорт не мешался, его удобнее всего подвесить жесткой проволокой на пружину подвески. В дальнейшем это облегчит процесс отжима поршня. Т.к. изношенные тормозные колодки значительно тоньше новых, то, чтобы поставить новые колодки, поршень (или рабочий цилиндр) нужно будет отжать, а точнее "утопить". Для это удобно использовать струбцину подходящих размеров.
В идеале было бы "утопить" поршень руками, но в моём случае мне руками не удалось создать достаточное усилие, чтобы его хоть как-то сдвинуть, поэтому пришлось прибегнуть к помощи струбцины размером 8 дюймов, т.е. ~20,3 см.
Поршень необходимо "утопить" полностью в цилиндре, при это лучше сразу проверить состояние манжеты (пыльника) цилиндра — никаких следов тормозной жидкости на манжете быть не должно, равно как и неправильных замятий не по форме гофры.
Обратите внимание, что поршни передних суппортов вдавливаются, а задних — вкручиваются по часовой стрелке. Сразу замечу, что поршень должен двигаться достаточно свободно, и если его не удается "утопить" даже при большом усилии, то стоит проверить, не закис ли он и есть ли у него запас хода. Об этом в будущем будет написано отдельно.
После завершения работ с поршнем можно возвращаться к колодкам. Теперь, когда суппорт снят, их можно извлечь и заменить.
В моём случае закисшие колодки пришлось выбивать, т.к. руками их было не вытащить.
Удобно выбивать их, упершись шлицом отвертки в металлическое основание колодки (опорную пластину). Не стоит заводить отвертку между диском и фрикционным материалом (поверхностью, которой колодка соприкасается с диском при торможении), чтобы не повредить сам фрикционным материалом. Далее, после извлечения колодок необходимо снять скобы-держатели колодок. Они нуждаются в чистке.
Замена колодок и смазывание направляющих суппортов
Износ колодок считается критическим, когда сигнализатор износа начинает касаться тормозного диска. Пропустить такое явление невозможно — неприятный скрип точно даст о себе знать. Хуже, если на колодках нет сигнализатора износа, — тогда необходим плановый осмотр.
При моём износе колодок почти на 80% при торможении уже стал появляться скрип, а значит пора менять.
Перед установкой новых колодок нужно почистить скобы-держатели, по которым двигаются колодки. Для это нам пригодятся корщетка и напильник с квадратным сечением (d=5 мм).
В идеале проводить профилактику тормозной системы раз в полгода при смене сезонной резины. За полгода скобы-держатели успевают порядком загрязниться и оставлять их в таком состоянии, просто заменив колодки, было бы не разумно.
Чистка не занимает много времени, необходимо пройтись корщеткой, чтобы убрать окалину и грязь, и в качестве финишной обработки щадяще обработать напильником.
После этого их можно смазать тонким слоем температурной смазкой VMPAuto MC 1600, о которой я писал выше.
Можно бесконечно долго спорить о том, нужна смазка или нет. Бытует мнение, что из-за смазки пыль и грязь налипает больше, чем без неё, но на личном опыте могу сказать, что даже с загрязненной смазкой колодки перемещаются свободнее, чем вовсе без смазки. Пусть пыль и грязь смешиваются со смазкой и прилипают к ней, но скольжение всё-таки остается, в то время как вообще без смазки на скобах-держателях собирается сухая пыль и грязь, которая вообще препятствует перемещению колодок. Более того, при полугодовом интервале между чистками сильного засорения смазки я не заметил, и это при том, что автомобиль эксплуатируется исключительно в городской среде.
После смазывания скоб-держателей можно переходить к колодкам.
Я обычно смазываю той же смазкой и сами ушки колодок, которые ходят по каналам скоб-держателей.
Слой смазки должен быть тонким, не стремитесь сразу распределить смазку — при установки это произойдет само собой. К слову, перед установкой стоит также прочистить пазы в направляющей колодок. Если этого не сделать, то велик риск того, что скобы-держатели встанут неплотно в направляющей колодок и из-за этого будут сдавливать колодки сильнее, чем нужно.
Ход направляющих пальцев также необходимо проверить. Для этого каждый палец нужно сначала оттянуть, потом отпустить. Затем вжать и снова отпустить.
Если палец ходит легко и возвращается в исходное положение, то пыльник трогать не стоит, всё и так в норме. Если же палец ходит тяжело и не возвращается в исходное положение, то необходимо сначала промыть направляющую колодок и пыльник, за тем снять сам пыльник и извлечь палец. Далее очистить от смазки и высушить палец, нанести тонкий слой смазки и собрать в обратной последовательности по завершении хорошо прокачав палец в направляющей.
Теперь можно поставить новые колодки и в заключении всех работ протереть тормозной диск 646 растворителем, чтобы исключить вероятность попадания смазки между тормозным диском и колодкой.
Осталось только собрать всё в обратном порядке, не забыв закрутить обратно пробку бачка тормозной жидкости, и прокачать педаль тормоза.
На этом всё. Удачи в самостоятельном обслуживании автомобиля!
P.S. О замене пыльников и смазках для направляющих пальцев написано в отдельном посту.
Доброе время суток всем. Опишу свою историю может кому то поможет.
Месяца два назад при езде начал слышать сркип , свист. Который проходил при кратовременном нажатии на педаль тормоза. Периодически появлялся и исчезал. Казалось, что он исходил от передних колес. Потом скрип стал сильно учащаться при движении на очень малых скростях и начале поворота. Заехал на СТО, послушали, осмотрели и опредилили что свист идет сзади.
Сняли колеса посмотрели задние дисковые тормоза. Последствия. Диски повело. т.к. колодки/а не отщелкивался до конца и иногда или пострянно заедала/и. Вердикт . Задние диски проточка. сняли 0,5мм левый около 0,2мм правый. Необходима замена тормозных тросов ручника. Причина заедания слабая пружина, которая не отбрасывает трос и как я понял изношеный трос. При выезде с СТО ручник работал нормально, но очень рекомендовали заменить оба троса. Нашел коды 597701R300 трос правый , 597601R300 Трос левый. Правильные коды? (тормоза дисковые)
По форуму смотрел вроде ни у кого таких поломок не было. Странно. Пробег 85000км. При каждой стоянке всегда пользуюсь ручником.
Может причина в еще чем то, кроме тросов. После протчки дисков смазывал направлящие чистили колодки от ржавчины и грязи и т.д.
Еще один момент. При замене заводской пары задних колодок при пробеге около 50000км. износ в паре колодок на каждом колесе был не равномерный, внтурення колодка была изношена больше чем внешня, или наоборот, уже не помню. Подскажите, на что еще обратить внимание. Сейчас при езде колесные диски не перегреваются, значит следовательно могу сделать вывод о том что тормоза не прихватывает т.к. при малейшем прихвает и пробеге от 5 до 20км диски должны быть перегреты. Троса планирую менять в ближайшее время.
116 1
Моей машине столько же лет. О замене троса никаких вопросов не возникало. Пять лет для троса не срок. При условии, что внутрь троса никакого масла не накапали.
Скрип сзади появился при 120 000 км. Почистил колодки, все прошло. С барабанами тоже самое.
Скрипит грязь вперемежку с тормозухой, или просто грязь.
Проверять надо вовремя и чистить. Плюс подтеки тормозухи смотреть внутри барабана.
Соберу в одном месте инфу для диагностики, ревизии и переборки заднего суппорта дисковых тормозов Рио Rio 2011-2016 г.в. / Солярис Solaris (конкретно- механизма ручного тормоза, встроенного в суппорт).
Это не полная инструкция по переборке, здесь описал то, с чем столкнулся я и как решал трудности. Сначала советую просмотреть ссылки, которые я нашел собирая инфу по теме (там есть практически инструкции), затем прочитать описанное здесь мной, возможно это сэкономит кому-то время и деньги (можно и наоборот, но без картинок будет трудно понять последовательность).
Как может проявляться проблема:
1) Возможен нагрев диска заднего колеса (либо тормозного диска) с одной или обоих сторон (в моем случае с обоих), больше чем с другой стороны, либо больше чем передних дисков (в нормальных условиях передние обычно горячее задних, т.к. более нагружены).
2) При поднятии ручки ручника ( установки на ручной тормоз), ручка идет слишком легко (в моем случае до первого щелчка я мог легко ее понять одним пальцем, как будто плохо натянуты/растянулись тросы ручника).
3) Возможно уменьшение расстояния пройденного накатом.
Вид снизу машины или при снятом колесе:
4) (Убедившись что трос не перетянут): Лапка, к которой крепится трос ручника на суппорте, не доходит до стопора. Если по ней постучать киянкой/молотком ( желательно через деревяшку) она должна дойти до стопора(упереться в него). (в худших случаях может идти очень плохо, даже при постукивании).
5) При прокручивании колеса (либо тормозного диска, при снятом колесе) - необходимо прикладывать усилия, но после отведения лапки ручника до упора (до стопора(см. пункт 4)) колесо начинает вращаться значительно легче. Если легче не стало вращаться,- проверьте ход колодок в металлических скобах-направляющих (если ходят очень тяжело даже отверткой,- снимите колодки , почистите наждачкой скобы и колодки(места прилегания к скобам), установите колодки на место, нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы цилиндр опять прижал колодки, повторите постановку - снятие с ручника несколько раз подряд, проверьте лапку.
В моем случае сами цилиндры суппорта были в нормальном состоянии(заранее стягивал пыльник, смотрел). Направляющие суппрота смазаны и ходили легко. Тросы ручника не перетянуты, ходили легко. Колодки и скобы зачищены. Но ручник был немного поджат ( лапка на 2-5 мм не доходила до стопора).
Пробовал просто разработать (сняв колодки) поднимая- опуская ручник и подбивая лапку до упора, затем вкручивая цилиндр и опять поднимая-опуская. но хватает такого максимум на 1-2 месяца, потом опять перестает доходить до упора. - как временная процедура -пойдет, лучше вообще не пользоваться ручником, пока не будет принятия решения по проблеме, иначе надоедает делать все эти манипуляции (ИМХО).
Пробовал в прошлом году заменить тормозную жидкость, но это никак не помогло ручнику.
Для статистики: ручником пользовался часто, особенно зимой( т.к. необходимое условие для автозапуска), хотя тянул не сильно; (насчет первого хозяина не знаю, но скорее всего и он часто, т.к. тоже пользовался автозапуском, насчет его усилия не знаю). Так же встречал что люди писали что часто пользовались ручником с похожей проблемой на Рио, хотя возможно от частоты и не сильно зависит.
В итоге решил все-таки разобрать суппорт. Проблема (коррозия) оказалась, как и у остальных, в вале суппорта, к которому крепится лапка. Ремкомплекты не покупал (только отдельно кольцо(внешний*внутренний*толщина : 15мм*10мм*2,5мм) на этот вал, которое внутри к бронзовой втулке, но менять его не стал, мне новое показалось жестче, а старое было в хорошем состоянии). Заказать вал нельзя, его просто нет ни в одном ремкомплекте, поэтому пришлось реанимировать старый. Вал может плохо выходить, я постукивал по нему через белый саморез , чтобы не испортить резьбу.
Резинка (пыльник) 58222-0U000 , которая стоит между суппортом и лапкой троса - представляет собой типо сайлентблок ( внутри ее металлическое кольцо), ее я снимал после того как достал вал, поддевая плоской шляпкой белого самореза (держа саморез плоскогубцами и прижимая вбок), выходит она плохо, нужно делать это очень аккуратно, стоит 500р/1шт. Этот саморез мне пригодился(как раз подошел) чтобы достать бронзовую втулку из суппорта; на втором суппорте бронзовая втулка вышла вместе с валом.
Про снятие стопорного кольца: многие писали что проблема. У меня были два прямых съемника стопорных колец, по типу круглогубцев одни короткие, другие длинные, ни одними подлезть и снять не получилось. Взял два гвоздя длинной сантиметров 10 и диаметром миллиметра три + /- 0.5 мм и на самых концах! подточил их болгаркой, так чтоб влезли в ушки стопорных колец. Вставил в ушки, сверху где шляпки гвоздей - вставил палку- проставку, а как можно ниже, где начинается суппорт сжал плоскогубцами, кольцо вышло из проточки. Если не получается, то пусть помощник попробует нажмет головкой на 15 на железку-шляпу, которую держет стопорное кольцо, а второй сжимает гвоздями.
Механизм встроенный в цилиндр я не разбирал ( не видел в моем случае необходимости).
Промываем все детали, ржавые элементы зачищаем наждачкой ( сам цилиндр если будите, то очень мелкой, иначе может потечь),смазываем что нужно.
После установки бронзовая втулка должна торчать примерно на миллиметр со стороны пыльника-сайлентблока. Я подбивал ее немного ( без фанатизма!) через бумажку сложенную во много раз и длинный болт подходящего диаметра, т.к. просто нажав на нее она до конца не заходила. Не повредите ее плоскость, к ней прилегает уплотнительное кольцо!
Для справки: диаметр вала 10мм.
Основные сложности у меня были при сборке и установке назад стопорного кольца. Сначало пытались так: один нажимает на шляпу воротком с удлинителем и головкой на 15 (вродебы), второй в это время пытается завести ( отверткой, гвоздями) стопорное кольцо в паз, долго промучившись пробуем слегонца ударить кувалдочкой по удлинителю с головкой( кто-то говорил что так поставил), не получается; пробуем в больших тисках сжать пружину , но тоже никак не можем полностью завести кольцо в паз ( хотя были моменты что одно ухо или даже два становились, но другой край никак не заходил) . Вынимаем все назад для проверки установки выемки чашки с шарами в паз суппорта (он на дне). Видим что края("поля" ) шляпы на которую давим головкой немного загнулись вверх и , возможно, это мешает сжать пружину и вставить кольцо до нужной глубины. Подправляем плоскогубцами. собираем назад, опять просто давим головкой и через минут 20 все-таки оно становится. На установку этого стопорного кольца ушло 3. часа. На втором суппорте минут за 20-30 удалось установить. Помощник был крепкого телосложения, одному поставить это кольцо будет очень проблематично.!
Если вы будите менять или разбирать внутрянку поршня, или никак не будет получаться по-другому, то кольцо можно поставить им (кто-то ставил), но внутренности цилиндра должны быть вынуты. (Возможно это лучшее решение).
В общем кувалдой бить не советую, в тисках тоже аккуратно, не загните поля шляпы)) Во время установки кольца поджимал уши стопорного кольца гвоздем и упирал в скобу суппорта, так вот один раз гвоздь соскочил с упора и вылетел рядом с лицом, пружина очень жесткая, берегите глаза!
Под пыльник-сайлентблок забил смазки , вал тоже обильно смазал.
После переборки механизм крутится упруго и возвращается четко, "не нужна" даже внешняя пружина которая стоит на лапке суппорта с тросом ( в начале я думал что просто ослабла эта пружина и поэтому лапка не отходит до конца), механизм возвращается в нужное положение даже за счет шариков и той пружины которую я никак не мог вставить. В конце проверяем натяжку тросов, если нужно, то отпускаем/подтягиваем.
У некоторых есть мнение что всё проделанное тоже не надолго, время покажет.
Прошло несколько дней, течи суппорта ни спереди ни сзади -нет.
Чтобы ориентироваться: на переборку обоих суппортов (От снятия, до прокачки тормозов) уйдет минимум день (ИМХО) (лучше рассчитывать на два).
Новые суппорта на автодоке от 8500р/шт.(оригинал), Mando (в принципе они у нас и стоят) от 6000р/шт. примерно (на май 2021г.). Если совсем нет опыта в подобных работах, то ,возможно, стоит рассмотреть вариант бу , но обязательно проверить возврат лапки при снятой внешней пружине суппорта, и , желательно заглянуть под пыльник цилиндра, чтоб не был сильно ржавый больше 5мм от паза резинки).
Прошу прощения за непоследовательность описания действий, но переписывать уже нет времени и духа))
Полезные ссылки:
Рычаг стояночного тормоза снимаем для его замены или замены выключателя сигнализатора стояночного тормоза.
Для снятия рычага стояночного тормоза снимаем облицовку туннеля пола (см. Снятие облицовки туннеля пола Хёндай Солярис).
Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение.
Рычаг стояночного тормоза крепится к кузову тремя болтами.
Расположение гаек крепления, поддерживающего кронштейна облицовки туннеля пола.
Отсоединяем колодку проводов от наконечника выключателя сигнализатора стояночного тормоза.
Отводим рычаг стояночного тормоза назад…
…и выводим наконечники обоих задних тросов стояночного тормоза из уравнителя.
Снимаем рычаг стояночного тормоза.
Рычаг стояночного тормоза: 1 – уравнитель; 2 – передний трос; 3 – регулировочная гайка; 4 – кронштейн рычага; 5 – рычаг стояночного тормоза.
Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последовательности.
Тросы стояночного тормоза
Задние тросы стояночного тормоза заменяем при их обрыве, вытягивании или заедании внутри оболочек, когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне до 23% включительно.
Следует одновременно проводить замену обоих тросов.
Операции выполняем на смотровой канаве или эстакаде Показываем замену левого заднего троса стояночного тормоза.
Снимаем левое заднее колесо.
Выводим наконечник троса из уравнителя (см. выше).
Вытягиваем оболочку троса из отверстия втулки, приваренной к днищу кузова.
…извлекаем стопорную скобу из проточки оболочки троса.
Потянув наконечник троса назад, снимаем его с рычага суппорта.
Вынимаем оболочку с наконечником троса из отверстия опорного кронштейна на суппорте.
…и снимаем его со шпильки.
…и отводим его от кузова.
Снимаем левый задний трос стояночного тормоза.
Аналогично снимаем правый задний трос стояночного тормоза.
Установку тросов выполняем в обратной последовательности.
После замены тросов регулируем стояночный тормоз натяжением переднего троса с помощью регулировочной гайки.
Читайте также: