Как слить бензин митсубиси паджеро

Обновлено: 09.01.2025

ТОПЛИВО

Доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался. П4 дизель мигает лампа свечей накаливания и мотор глохнет, походу какойто хренью заправися и если да то как её слить. Всем спасибо!

mandisp писал(а): Доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался. П4 дизель мигает лампа свечей накаливания и мотор глохнет, походу какойто хренью заправися и если да то как её слить. Всем спасибо!

Спасибо ребят, сегодня с утра к тем гдето 30 литрам долил ещё 20 свежей и заработала вроде. Уже обед, а ниразу не заглохла и работает ровно и мягче. А лючки сегодня вскрывал, проще бак снять чем от туда чёто зделать.

mandisp писал(а): Спасибо ребят, сегодня с утра к тем гдето 30 литрам долил ещё 20 свежей и заработала вроде. Уже обед, а ниразу не заглохла и работает ровно и мягче. А лючки сегодня вскрывал, проще бак снять чем от туда чёто зделать.

Не,бак не проще снять,эт-точно.Лучче все-таки через лючок И фильтр опять же надо сменить.Подведет в мороз.

Я в этом году уже два раза вставал из-за солярки.Первый раз под Торжком в мороз под -30,хорошо друзья там есть,купили размораживатель Хай-Гировский и поменяли фильтр топливный,до Москвы доковылял.Приехал с пустым баком,ну думаю,сейчас точно зимней уже налью,залил под горло и на следующий день на ТТК встал,кое как доковылял до стоянки и бросил там машину.На следующий день опять залил размораживатель и вроде поехал,жаль все времени не было фильтр поменять,докатал до сухого бака и залив антигель опять залил до полного,холодов не было не было и проблем,а сегодня заморгала лампа свечей накаливания на ТТК,потихоньку остановился,заглушил,постоял минут пять,завелся и вроде нормально поехал,но вечером обязательно фильтр менять поеду,думаю проблемка из за него.
Пы.СЫ.
Всю жизнь заправлялся только на Лукойле,последний раз заправился на БиПи.Солярка у нас значит везде гавно.

Нет ребятки проблема даже и не в фильтре и не в летней соляре или ещё в чём-то. Проблема в глупых мозгах которыми снабдили японцы этот Паджеро-4. Эти косые идиоты под руководством лягушатников, наняли дебильных необразованных индусов програмистов, которые кроме языка програмирования ничего не знают. Боже как они меня перебесили, сколько я боролся с этим Паджеро-4 и официалами из Рольфа. Доказывал, что фильтр не причём, солярка не причём, а всё дело в програме управления двигателем рождённой глобализацией. Для которой человек это кусок дерьма, биомасса, суповой бульон. Два раза этот Паджеро-4 с этой програмой чуть не убил на трассе Москва - Питербург, когда на скользяке на полном ходу вырубал двигатель. Видишь ли они считают, что мотору может стать плохо. А про человека эти индусы с японцами и думать не думали. Нужно было принять решение избавиться от машины - продать её или найти умных людей перепрограмировать - сделать мозги человеческими. Жалко было продавать машину в ней хороший конструкторский потенциал заложен, который не сразу сможет глобализм изничтожить. И в последний момент, когда я уже нашёл покупателя, мне повезло, и мне перепрограмировали мозги у машины. И чудо машина заводится в любой мороз ездит на любом топливе никогда не глохнет я не бегаю менять топливный фильтр пока не засрётся совсем и даже при этом машина плохо но едет не останавливает двигатель.
Я езжу теперь на Паджеро-4 радуюсь - чудо машина надёжная безотказная,ловкая и ладная.
Душите официалов до последнего! Требуйте вернуть машину на завод для доработки.

Rost77 писал(а): . И чудо машина заводится в любой мороз ездит на любом топливе никогда не глохнет я не бегаю менять топливный фильтр пока не засрётся совсем и даже при этом машина плохо но едет не останавливает двигатель.

Собственно у меня и с родной программой всё ОК. Может дело не в самом программном обеспечении, а в наличии глюка?

Та же фигня творится. Причём если в баке литров 10 остаётся, то езжу на любых скоростях не останавливаясь. Если больше, то максимум 70 км/ч и потом начинает тупить.

Такая же херь. По городу не ощущается, но если по трассе - то больше 2000 оборотов не даю. Когда первый раз встал, то листая инструкцию ничего про это не нашёл. Открыл капот, накачал насосом давление (кнопочка на фильтре), поехал дальше. Вчера проехал километров 70, но не более 2000 оборотов, ни разу не остановился. Всё время заправляюсь на ВР. Думаю, что фильтр запарафинился. Надо менять. Взвеси какой-то хватанул. На мотоцикле также после заправки ехал, обороты начинаешь давать - глохнет, вытащил бензонасос, а там фильтр полный помойки. А пробег был около 2000 км.
На паджере пробег 25000 км. До этого и морозы были больше 30 и ничего.
А в баке фильтр кто менял? Сколько он стоит?

узнал сегодня про фильтры в баке. Как я понял из схемы - их два. Один стоит 300 рублей, второй около 1500 р. Менять их пока не собираюсь.

Позвонил ОД, сказали, что всё это фигня. Немного обмёрз насос из-за плохой соляры. Заправься нормальной или добавь антигель и всё будет ОК.

У меня проблема была точно не с мозгами, т к после того как глох шляпа насоса ручной прокачки полностью опущена, тобиш топливо не поступало из бака, а к замене фильтра в баке надо подходить творчески . После вскрытия первого лючка под сидением (4 болтика под ключ на 10) откроется окошечко в котором ещё лючёк, смещён немного в право уже неудобно (опять 4 болтика) хрен с ними открутил. Дальше прикол крышка этого лючка не проходит в первый лючёк и очень мешает. Дальше сам бак и крышка заборника или фильтра ещё смещена в право и мало того крепится гаячками под ключик на 6, авто уже не новое 4 года и посему шпилички то можно обломить (без недельной спецобработки так и произойдет), что приведёт к замене бака китайский сорокет, родной под 80 тыров. Очень творческий процесс

Нужна помощь и консультация, залил бензин в дизельный мотор.
Т.к. машина не моя, отец завел машину и поехал на СТО( метров 500 от завправки). Смесь получилась такая 15л бенза\ 10 литров солярки.
Сейчас уже снимают бак, чистят топливопровод. Отсюда вопрос, из за этих действий, может ли накрыться что-нибудь из агрегатов?так после он не заводил, оставил на нейтралке и все.

Нормально, ошибок и детонации небыло, дальше на галстуке дотянул до станции.
пока не заводили, оставили на станции, выкачивают, сказали нет бенза в фильтре.

Из опыта мерсодизеля страшного быть не должно. Размораживатель даже не бензин, лить приходилось несколько раз.
Может другие какие мнения появятся.

Спасибо, впринципе я тоже надеюсь. за год владения, впервые он заправил так.
хотя читаю, многие пишут что ничего не будет. Щас главное чтоб выкачали.
Пойду искать канистру, дизель надо отвезти.

сестра заливала мужу в Прадик полный бак бензина. Заглохла прямо на заправке. поулыбалась заправщикам, благо рядом был сервис. Оттолкали туда, слили все из бака и из фильтра. Залили соляру и поехала дальше

Да, вроде обошлось, не попал бензин в двигатель.
Но поменяли сразу масло и фильтр топливный. Все же дизеля хватило на выезд до СТО.
Но все же, пусть будет тема. Вдруг кто-нибудь еще попадет в такую ситуацию. невнимательность и куча дел, отвлекло( и иметь несколько авто с разными двигателями к такому и доводит..

На пайтфайндере дизель 5 лет назад залил нечаяно бензин до полного а было примерно литров 15 дизеля. Проехал 30 км. Ехали в деревню к друзьям на пьянку по полю. Где то за 2 км начала дымить и пинаться. Прям перед домом так и заглоха. На утро откачивали грушей( стоит рядом с фильтом). Звонил в сервис. Сказали что если заведёться то всё гуд а если нет то сушите вёсла! Завелась! Нового владельца досихпор встречаю. Намотал после меня 200т.км.( продал на 150т.км). Всё хорошо! Проблем небыло. Сам удивляюсь!

Страшный сон. Никак не привыкну к тому, что надо солярку заливать. Настолько привык к АИ - 92. Теперь смотрю какой пистолет заправщик взят в руки.

Спасибо) все гуд) откачали, промыли, залили полный бак дизеля и дали как говориться под зад) бенз не дошел до фильтра, что хорошо. Заменили сразу(после ТО остался новый топливный,хотели поменять самостоятельно) в итоге поменяли.В общем, ездит, не дымит, все гуд.

Вставьте откачивающий шланг (рис. 2.311) устройства для откачки топлива VAS 5190 примерно на 170–180 см в горловину топливного бака и откачать топливо.

Если топливо перестает откачиваться, то топливный бак опустошен настолько, что фланец датчика может быть безопасно открыт. С остатками топлива бак может быть снят.

Открутите гайки 1 крепления крышки. В случае необходимости открутите крепление опоры подлокотника 2 или опорного кронштейна.

К патрубку для подключения подающего топливопровода и топливопровода дополнительного отопителя подложите ветошь и отсоедините шланг.

Вставьте откачивающий шланг устройства для откачки топлива VAS 5190 как можно глубже в правую и левую части топливного бака и откачайте топливо.

При отсоединении вентиляционных трубок кнопки соединительных муфт шлангов могут не нажиматься. При этом используйте монтажный инструмент T10118 (рис. 2.313).

При дальнейших работах с внутренними деталями топливного бака фланцы датчиков могут оставаться снятыми.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Если есть сомнения в правильности функционирования системы подачи топлива, то необходимо проверить ее техническое состояние и выполнить следующие предварительные проверки:

2. При работающем двигателе осмотрите, нет ли течи на всех участках топливного трубопровода и соединениях шлангов от топливного бака к топливному насосу. Подтяните все ослабленные соединения. Осмотрите все шланги на наличие уплощения или перегибов, которые могут уменьшить их просвет и препятствовать проходу топлива. Подсасывание воздуха или препятствие для топлива с приемной стороны топливного насоса сильно влияют на производительность топливного насоса.

Для уменьшения риска возникновения пожара и получения травм прежде, чем приступать к обслуживанию любых элементов топливной системы, необходимо предварительно снять давление в системе следующим образом:

– снимите пробку с топливоналивной горловины топливного бака, в результате чего давление в топливном баке выровняется с атмосферным;

– пустите двигатель и оставьте его работать до момента остановки, связанной с отсутствием топлива в распределительной топливной магистрали. Включите стартер на 3 с для гарантированного уменьшения остаточного давления;

– в результате выполненных действий снимается давление в топливной системе. Закройте любое соединение топливной системы чистой ветошью и, соблюдая осторожность, плавно отвинтите соединительную гайку;

– если не выполнить эти действия перед началом работ по обслуживанию топливной системы, возможно разбрызгивание топлива при разъединении элементов топливной системы;

– после окончания работ по обслуживанию топливной системы пустите двигатель и проверьте все соединения, которые были разъединены, на наличие подтекания топлива.

3. Если производительность насоса меньше указанной, проверьте, нет ли препятствий в топливном трубопроводе. Если препятствий нет, проверьте давление, создаваемое топливным насосом.

1. Возьмите две стальные трубки диаметром 9,5 мм и длиной 254 мм. Развальцуйте один конец каждой трубки.

7. Подсоедините передний шланг подачи топлива ко второму концу трубки. Зафиксируйте соединения шлангов хомутами.

10. Снимите давление в топливной системе. Снимите манометр и переходники. Вновь подсоедините шланги к трубопроводу и затяните хомуты моментом 1,7 Н•м.

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. В рабочей зоне должен иметься сухой химический огнетушитель (класс В).

2. Для откачивания максимально возможного количества топлива через горловину бака используйте ручной насос.

3. Если оставшееся в баке топливо не удается откачать ручным насосом, завершите операцию с помощью сифона, подсоединенного к патрубку подачи топлива на топливном насосе или к датчику уровня топлива.

Не сливайте топливо в открытую емкость и не храните в такой емкости ввиду опасности загорания или взрыва.

2. Домкратом через деревянный брусок поддержите топливный бак и отсоедините два ленточных хомута крепления бака.

3. При повторной установке топливного бака убедитесь, что на верхней части бака установлены амортизирующие прокладки, ослабляющие стуки и посторонний шум.

Даже в пустом топливном баке есть пары топлива, которые взрывоопасны, поэтому соблюдайте осторожность.

Любой ремонт топливного бака или топливоналивной горловины должен выполняться специалистом, который имеет опыт выполнения критических и потенциально опасных работ. Даже после очистки и промывки топливного бака в нем имеются взрывоопасные пары топлива.

Если неисправности вызваны загрязнением топлива или присутствием посторонних веществ в баке, необходимо очистить топливный бак. Если бак поржавел изнутри, его следует заменить.

2. Отсоедините разъем проводов от замка зажигания. В зоне работ установите сухой химический огнетушитель.

4. Если в топливном баке есть топливо, откачайте его. Откачивание топлива проводите специальным насосом.

6. Снимите топливный фильтр, расположенный снаружи топливного бака, и проверьте на наличие загрязнений. Если фильтр загрязнен, замените его.

7. Снятый топливный бак должен быть расположен вдали от открытого огня, искрящихся устройств, открытых пожароопасных световых приборов и мест курения. Снимите датчик уровня топлива и топливный насос в сборе и проверьте состояние сетчатого фильтра. Если сетчатый фильтр загрязнен, замените его.

9. Промойте топливный бак потоком горячей воды в течение, как минимум, 5 мин. Воду сливайте через отверстие для датчика (покачайте бак, чтобы убедиться в том, что вся вода слита).

10. Отсоедините топливную магистраль и продуйте ее сжатым воздухом. Воздух подавайте в направлении, противоположном нормальному потоку топлива. На автомобилях, оборудованных линией возврата топлива, очистите топливную магистраль аналогичным образом.

Отсоедините магистраль у дроссельного узла и очистите линию возврата топлива сжатым воздухом. Вновь подсоедините все магистрали и затяните соединительные гайки крепления моментами 30 Н•м.

12. При необходимости установите новый сетчатый фильтр на узел датчика уровня топлива. Установите узел датчика уровня топлива и топливный насос с новой прокладкой в топливный бак и установите топливный бак на автомобиль. Подсоедините разъем к датчику уровня топлива. Подсоедините все топливные магистрали, за исключением магистрали подачи топлива, к топливному фильтру, расположенному снаружи.

13. Отсоедините шланг подачи топлива от трубопровода на передней части кузова. Подсоедините другой шланг к переднему концу шланга подачи топлива и поместите другой конец шланга в канистру для топлива емкостью 3,8 л.

15. Заправьте топливный бак 24 л чистого топлива и подайте напряжение 12 В к клемме G разъема ALDL для включения топливного насоса. Перекачайте около 2 л топлива в канистру. Эта операция обеспечит промывание топливного насоса.

5. Залейте в бак эмульгатор бензина, вновь заполните водой и встряхивайте смесь в течение 10 мин, затем слейте жидкость из бака.

Для правильной дозировки эмульгатора в воде обратитесь к справочным материалам производителя эмульгатора. Также можно воспользоваться имеющимся равноценным эмульгатором.

7. При возможности используйте датчик взрывоопасности; датчик должен показывать отсутствие опасности взрыва.

Закройте все отверстия топливного бака. До снятия топливного бака для проверки на отсутствие утечек осмотрите все топливные линии и соединения в топливной системе, чтобы убедиться в том, что топливный бак может быть единственным источником утечки топлива.

Подайте воздух под низким давлением в бак через вентиляционный патрубок (давление около 7–10 кПа). Проверьте отремонтированный участок на утечки при помощи мыльного раствора или погружением топливного бака в воду. При наличии течи замените бак.

Управление дроссельной заслонкой осуществляется с помощью троса, при этом не требуется проводить регулировок соединительных звеньев. Ввиду отсутствия необходимости регулировок следует применять специально предназначенный для данной цели трос.

По завершении работ системы управления дроссельной заслонкой необходимо убедиться в правильности установки всех деталей после разборки и в отсутствии трения и залипания.

– крепления оболочки на обоих концах троса должны иметь фиксирующие лапки, заправленные в соответствующие отверстия;

– плетеная часть троса акселератора в сборе не должна касаться передней части уплотнения перегородки при сборке, ремонте или снятии троса;

– гибкие части системы (шланги, провода, трубки и т.д.) не следует размещать на расстоянии ближе 50 мм от движущихся частей узла управления дроссельной заслонкой и наружных частей опор в случае, если не обеспечена их точная прокладка;

– монтажная площадка между опорой и перегородкой моторного отсека должна быть свободна от изоляции. Ковровое покрытие и прокладка в зоне педали и канала должны быть уложены ровно, без морщин и вздутий;

– пропустите трос акселератора через паз в рычаге, затем установите стопор в рычаге, убедившись в том, что стопор находится в требуемом положении. При установке стопора в рычаге следует проявлять осторожность, чтобы не допускать перегиба или повреждения троса;

– после крепления всех деталей привода дроссельной заслонки убедитесь в том, что привод движется свободно, без заклинивания, во всем диапазоне – от полностью закрытой дроссельной заслонки до полностью открытой;

– провода, шланги, тросы и другие детали не должны находиться на расстоянии ближе 13 мм от троса акселератора или рычага при любом положении дроссельной заслонки.

Читайте также: