Как слить антифриз дэу леганза
Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).
- Заканчивается срок антифриза - концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
- Снизился уровень антифриза от протечек - его уровень в расширительном бачке Дэу должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
- Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя - антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Дэу Лиганза открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
- Производится замена деталей охлаждающей системы Дэу Leganza или ремонт двигателя;
- Результаты тест-полоски;
- Измерение антифриза в Daewoo Leganza рефрактометром или ареометром;
- Изменение цветового оттенка: например, был зеленый, стал ржавый или желтый, а также мутность, блеклость;
- Наличие стружки, сколов, накипи, пены.
- Вначале следует заглушить работающий двигатель Daewoo Leganza и по возможности дать ему остыть.
- Под радиатором поставить емкость, объемом от 7 до 11 литров.
- Чтобы сбросить давление в системе охлаждения Дэу Лиганза, медленно поворачивайте крышку расширительного бачка против часовой стрелки. Если снять пробку быстро, то антифриз, находящийся под высоким давлением может обжечь руки и лицо водителя.
- Слить жидкость из радиатора в Daewoo Leganza можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива.
![Как поменять старый антифриз на Дэу Лиганза ?]()
- Слить антифриз в Дэу Лиганза также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку.
- Полностью открыв пробки, снимается вакуум внутри гидросистемы радиатора Daewoo Leganza, а антифриз самотеком сливается в емкость. По состоянию использованной охлаждающей жидкости определяют, необходима ли промывка. Если жидкость не вытекает, слив может быть забит грязью.
- Промывка системы охлаждения Дэу Leganza полностью удаляет защитный слой старого антифриза, это необходимо при переходе с одного типа антифриза на другой.
- Теперь закручиваем все сливные пробки, заливаем новый антифриз через расширительный бачок или верхнее отверстие радиатора.
- Затем следует завести двигатель и дать поработать минут 5-10. При прокачке системы, воздух выходит через заливную горловину. По мере убавления охлаждающей жидкости надо доливать ее, пока она не установится на необходимом уровне. Уровень отмечен на расширительном бачке. Перед доливкой дождаться, пока движок остынет.
- По окончанию работ проверить наличие течи.
Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора Дэу Leganza с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения.
К стыду своему нужно заметить, что я за все время владения данным авто, ни разу не менял антифриз.
Что-то как-то не парился… Антифриз и антифриз… Почитал, оказывается его менять нужно раз в два года.
А тут и печка что-то радовать перестала… Какая-то стала теплая слегка…
Закупился концентратом антифриза, дистиллированной водой и лимонной кислотой.
P999G12005
Антифриз HEPU G12 FULL CONCENTRATE RED
Далее все просто.
Прогрел.
Поставил тазик.
Открутил пробку на радиаторе (слева снизу по ходу движения) и слил около 5-ти литров жижи.
Затем залил горячей воды в систему, прогрел, слил.
Слилось нечто примерно такое-же как и в первый раз.
Затем залил в систему горячей воды с растворенной в ней лимонной кислотой. (180 грамм)
Прогрел, отвёз дочку на кружок, слил… Опять ЯД.
Далее не считал. Залил горячей воды, прогрел, слил…
И так по кругу, пока не стала стекать прозрачная вода.
Раз пять заливал, сливал…
Затем дал остыть двигателю, и залил дистиллированной воды.
Сделал два цикла с дистиллированной водой.
Далее занялся математикой.
По талмуду у нас в системе должно быть 7 литров.
С пробки радиатора сливается около 5-ти (лично замерял пару раз в процессе промывки)
Значит на данном этапе, у меня в системе около 2-х литров практически чистой дистиллированной воды.
Соответственно залить осталось 1.5 литра дистиллированной воды и 3.5 литров концентрата (концентрат у меня мешается 50 на 50).
Что и было замешано и залито.
Математика сошлась с практикой и после заливки, развоздушивания и доливки, как раз эти 5 литров и вошли.
Печка стала греть значительно лучше еще в процессе промывки. (надолго-ли?)
Все беды от грязи. И эта тоже.
Sem: меняйте жидкость чистите систему.
Это происходит из-за грязи в системе. Грязь забивает аварийный клапан сброса давления в системе (обычно он находится в пробке) и давление рвет. Бачки, соты радиаторов, патрубки, радиаторы печек.
to vlad_m: Антифриз чистый и свежий в декабре менялся, и крышка на расширительном бочке новейшая, единственное на что я думаю это радиатор, сегодня его запаяют а по утру поеду на мойку к кенту и там его кёрхером, думаю должно помочь.
Причём тут внутренности системы, читай внимательнее речь ведётся про забитый с наружи радиатор.
Ещё один, у меня такое чувство что не кто толком не читает.
Когда прочистил керхером,помогло? Просто такая же тема у меня,тока антифриз давит из потрубков. Хочу все патрубки заменить и радиатор прочистить,но говорят что от керхера на радиаторе лопасти гнутся,лучше сжатым воздухом прочисщать.
to yurii707: Конечно сжатым. Когда все потрубки замените то и воздушную пробку выдавите.
to Sem: Кстати, раз уж бачок снимаете, то имеет смысл почистить радиатор и изнутри.
to yurii707: Рады помочь, после сообщайте результат.
Приветик всем и доброго время суток! Не когда было отписаться, с работой завал, и так отчёт, бочок радиатора (боковой) мне заварили очень аккуратно, помыл кёрхером и не чего не погнуло, сразу и в нутри, поставил поехал ещё раз на мойку вставил между радиаторами картон и помыл и радиатор кондея,даа заменил антифриз, ну что я хочу сказать пока всё окей темпер в норме кондей ещё не включал, скоро поеду в Ростов тогда и испытаю, отпишусь позже!
to Messir: Уважаемый эксперт! порой ваши советы приводят в недоумение, вы где видели чтоб на радиаторе меняли бочки, это невозможно. Бочки варят на месте и очень даже замечательно, а если честно в следующий раз конечно не дай бог поменяю на новый ему цена трояк косарей!
Вчера целый день катался с кондеем все вроде нечего, но приметил такую закономерность остановившись и открыв крышку расширителя наблюдаю полный бочок антифа и через 20сек уходит и становится по риску бочка нуу как положено, температура в норме.
to yurii707: Что у тебя? получилось? отпишись нашёл причину?
Посоветовался с человечком у него такая же леганза и ситуация похожая.,он та мне и посоветовал,на заведеную прогазовать при открытой крышке бачка. Если забит радиатор то у тебя с бочка фантаном будет бить антифриз. Раиатор не сильно забит сам под него залазил,просвет есть.Прогазовал все в норме,ни какого фантана нет.Нашел тот патрубок из которого сапливел антифриз,сам патрубок целый,поменял хамут и течь пропкла открыл крышку разширитильного бачка завел погазовал проваздушил и вроде стало все в норме. Поезъдил пару часиков все в норме и не сопливет и давления такого нет. Думаю проблема была из за воздушной пробки в системе,да и ещё я новую крышку поставил на разширительный бачок может и это ещё с играло. Как то так
to yurii707: Я пробовал прогазовывал, всё в норме с обратки бодрый фонтанчик.
К стыду своему нужно заметить, что я за все время владения данным авто, ни разу не менял антифриз.
Что-то как-то не парился… Антифриз и антифриз… Почитал, оказывается его менять нужно раз в два года.
А тут и печка что-то радовать перестала… Какая-то стала теплая слегка…
Закупился концентратом антифриза, дистиллированной водой и лимонной кислотой.
P999G12005
Антифриз HEPU G12 FULL CONCENTRATE RED
Далее все просто.
Прогрел.
Поставил тазик.
Открутил пробку на радиаторе (слева снизу по ходу движения) и слил около 5-ти литров жижи.
Затем залил горячей воды в систему, прогрел, слил.
Слилось нечто примерно такое-же как и в первый раз.
Затем залил в систему горячей воды с растворенной в ней лимонной кислотой. (180 грамм)
Прогрел, отвёз дочку на кружок, слил… Опять ЯД.
Далее не считал. Залил горячей воды, прогрел, слил…
И так по кругу, пока не стала стекать прозрачная вода.
Раз пять заливал, сливал…
Затем дал остыть двигателю, и залил дистиллированной воды.
Сделал два цикла с дистиллированной водой.
Далее занялся математикой.
По талмуду у нас в системе должно быть 7 литров.
С пробки радиатора сливается около 5-ти (лично замерял пару раз в процессе промывки)
Значит на данном этапе, у меня в системе около 2-х литров практически чистой дистиллированной воды.
Соответственно залить осталось 1.5 литра дистиллированной воды и 3.5 литров концентрата (концентрат у меня мешается 50 на 50).
Что и было замешано и залито.
Математика сошлась с практикой и после заливки, развоздушивания и доливки, как раз эти 5 литров и вошли.
Печка стала греть значительно лучше еще в процессе промывки. (надолго-ли?)
Откладывал замену антифриза с целью разобраться в патрубках, идущих на печку, дабы установить электропомпу, оставшуюся от Москвича, которая очень выручала в разных ситуациях. Но ни у кого так и не смог получить внятного ответа, на то где подача, где обратка. В итоге решил установку помпы оставить на как-нибудь потом, когда внятный ответ будет получен.
Затарился всем нужным.
Антифриз CoolStream Premium RED, 5л — 650p
Антифриз Felix RED, 5л — 420p
Дистиллированная вода, 15л — 150р за три баллона
Промыка для системы охлаждения BBF — 120р за два флакона
Замена антифриза — что может быть проще :) Однако, как всегда, не всё прошло так гладко и так быстро, как хотелось.
Залил пол флакона промывки в расширительный бачок и немного прогрел двигатель на холостых. Пока мотор остывал, решил поискать сливные пробки и заодно попробовать по-быстрому подкрутить рулевую тягу, а то колёса немного смотрят в разные стороны. Попробовал…
На этом попытки закончились.
Из пробок нашёл одну на радиаторе. И рядом с ней вкрученный болт с намотанной изолентой (сверху радиатора такой же).
Трогать болты не стал, бо не знаю, что там должно было стоять в оригинале, да и побоялся нарушить резьбу.
Подставил ведёрко, и начал потихоньку откручивать пробку в ожидании куда польётся :) Полилось, увидел, и решил чуть упростить себе задачу шлангом "на 14" ;)
Вот такая красно-зелёная жижа слилась с радиатора
И почему-то только пол ведра, т.е. около 5 литров. Хотя, насколько я помню, то в системе охлаждения 8 литров. Или я ошибаюсь? В общем я подумл, что нужно остатки слить с движка. Но поиск сливных пробок на двигателе результатов не дал. Поэтому решил снять визуально самый нижний патрубок и слить с него
Но с него вышло максимум литр. Где остальная жидкость? Уровень в расширительном бачке был почти МАХ. В общем решил не морочиться с поиском чего и откуда ещё можно слить. Решил просто несколько раз промыть систему водой с промывкой и чисто водой. Сливал уже только с радиатора и каждый раз выходило и входило всё те же ~5л. Так за три раза ушли все 15 литров дистиллированной воды (вода так и не стала идеально прозрачной и последний слив был прозрачно-розового цвета). В итоге залил CoolStream. Вторая канистра антифриза так пока и не понадобилась.
Если кто подскажет, как сливать всю ОЖ и где. если есть пробки на двигателе — буду благодарен :)
P.S. Вновь вопрос по входу/выходу ОЖ из печки. Где подача? Где обратка?
Ну а дальше захотел провести разведку боем и добраться до колодок ручника, попутно заменив колодки на дисках (купил Sangsin SP114 — 480p), хотя бы с одной стороны.
Подготовил, инструмент, поднял машину (с хрустом порогов…:(
И начал потихоньку наугад разбирать. Снять суппорт и добраться до колодок проблем не составило
Но вот дальше началось… Сначала закисшие болты скобы суппорта, которые пришлось уговаривать домкратом
Ну а потом начался ещё тот секас… Видимо на барабане был буртик от выработки + вусмерть закисшие детали. В общем колодки ручника перекосило и диск заклинило. Снятие диска заняло почти три часа и отняло массу нервов и сил… На Москвиче такое тоже бывало, но там всё проще. Там не шпильки а болты, которыми барабан можно было просто спрессовать со ступицы. А здесь же хрен куда подлезешь. В общем молоток и две отвёртки сделали своё дело. Диск я снял.
Но что бы снять колодку, пришлось скручивать ступицу
Но самое печально было впереди…
Я купил не те колодки… И не знаю теперь, что делать с ними. Более того, осмотр показал, что даже при наличии нужных колодок я бы ничего не сделал. Внутри всё прогнило, заржавело и насмерть закисло. Судя по всему нужно менять весь кулак с пыльником и разжимным механизмом. Вот только в Экзисте я нашёл только каталожник кулака. А железный пыльник и разжимной механизм (за который цепляется тросик и на который одеваются колодки) — нет. ПОДСКАЖИТЕ их каталожники, пожалуйста!
В общем убрал колодки, отчистил что смог от гнили и собрал всё обратно. А колодки на диске заменил. Но всё это пока только с правой стороны.
Ну и напоследок заменил топливный фильтр.
Стоял MAN WK512. Новый — SCT ST342 (120p), как времянка.
Вообще у меня возникла мысль поставить фильтр и на обратку, но не смог найти в магазинах нужных шлангов. А ещё при смене фильтра вновь возник вопрос. Фильтр же ставится на подачу, но стоял он задом-наперед, как на обратку (подключён к штуцеру со стороны аккумулятора). И я опять запутался, где у меня что.
13.07.2014
Сегодня полез в левое колесо. Тут всё оказалось более живое (увы, не могу выложить фото почему-то…) В общем я разобрал механизм, расклинивающий колодку, основательно вымыл и собрал всё обратно смазав "ШРУСом". Сама колодка более-менее живая, миллиметра 3-4. Попробовал отрегулировать так, чтоб при первом щелчке ручника колесо не крутилось руками. И потом ещё немного подкуртил тросики из салона. Но собрав всё оказалось, что колесо клинит только если дёрнуть ручник до самого конца. Это из-за старых колодок? Или тросик под замену?
Ну и, соответственно, тоже заменил колодки на дисках.
Читайте также: