Как сигнализация понимает что двигатель запущен

Обновлено: 08.01.2025

Starline A93 перестал заводить машину с брелка при холодном двигателе.

Имеем Ford Fusion 2006г.

Стоит Starline A932can+2lin, установленная в январе 2019г.

Проблема началась этой зимой. Стала заводиться все хуже и хуже. Потом периодически не стала заводиться и выдавала - OCT.

Сейчас проверил - на холодную заводит, работает несколько секунд, глушит машину, заводит, работает несколько секунд, глушит машину. При этом не видит что двигатель завелся, так как крутит стартером до упора.

Так несколько раз и выдает ОСТ.

Что делать? В чем проблема?

С ключа заводится с первого раза и работает нормально.

Охранные функции работают нормально (постановка, снятие, срабатывание при открытии дверей и вибрации).

Ответы 18

Обратитесь к мастеру, для решения данной проблемы.

В чем проблема?

Что-то случилось с контролем "завелось-не завелдось". Возможно изначально был выбран не самый лучший вариант этого контроля с не самым стабильным сигналом (если всё-таки делался АНАЛОГОВЫЙ контроль с подключением серо-черного провода к проводке машины). Может серо-черный провод сигнализации оторвался/отгнил от проводки машины с таким важным сигналом.

А может всё проще - установщики понадеялись на контроль и CAN-шины (тем более, что он заявлен у производителоя сигнализации), а машина стареет с каждым годом и в шине CAN всё больше "мусора" - кодов и шфров дополнитлеьного обмена между штатными блоками и сигнака-золушка просто не может дождаться своей очереди попользоваться шиной - спросить - "мотор то я завела или нет"? потому что при каждом пуске в стареющей машине штатные блоки электроники начинают между собой ругаться - кто прав, а кто не прав, кто сбоит , а кто молодцом. И у сигнализации с её наименьшим приоритетом для доступа к шине просто нет шанса узнать то, что ей надо.

Поставил плюс коллеге - без настоящего ПРОФИ проблему не решить. Мастуров-проводокрутов можно вопросом не беспокоить.

Записался к установщикам.

Был у установщиков.

Проблема не найдена и не устранена. Все так же - на холодную не работает автозапуск, когда прогрета - все прекрасно.

Все работает в штатном режиме. Все сигналы поступают нормально.

Техподдержка старлайна пробовала помочь - но все так же.

Буду пробовать оставить им машину на морозе - может так найдут что не так

Каждый раз, когда наступают морозы, ко мне обращаются многие люди с одними и теми же вопросами и проблемами. Самое интересное что абсолютное большинство проблем можно решить или не допустить, читая инструкцию, либо просто соблюдая не самый большой набор правил.

Но главная проблема последних лет — автозапуск. Менеджеры втюхивают людям сигнализации с автозапуском, а объяснить что это такое, как им пользоваться и все плюсы и особенно минусы — это ну никак.

Казалось бы, несколько десятков тысяч рублей и вот оно счастье: нажал кнопку на брелоке, на смартофоне или по таймеру, запустил дистанционно двигатель, он прогрелся, вышел и сел в теплый автомобиль, поехал. Многие так и делают — установка сигнализации с автозапуском доступна по цене, решен вопрос с автономностью, бонусом получаем охранные и сервисные функции, обратную связь с машиной, шкурка в тепле. Например вот такое распространенное решение, продаваемое во многих автосалонах, установочных центрах:

Все бы было так просто, да есть подводные камни, о которых установщики автосигнализаций обычно умалчивают, а пользователи часто не знают.

Итак целая куча минусов такого решения:

— Это незаконно! Пункт 17.2 Правил дорожного движения запрещает стоянку с работающим двигателем в жилых зонах, а также на приравненных к ним дворовых территориях. Под стоянкой понимается преднамеренное прекращение движения ТС на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой ТС (пункт 1.2 Правил). Таким образом, прогрев двигателя дольше указанного временного периода повлечет за собой ответственность по части 1 статьи 12.28 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 1500 рублей. Если данное правонарушение совершено в городе федерального значения, Москве или Санкт-Петербурге, придется заплатить штраф в размере 3000 рублей. И это правильно — негоже травить своих соседей и себя.

— Снижение ресурса двигателя. Холодный запуск двигателя на морозе примерно равен паре сотен километров пробега, а вам придется, скорее всего, минимум дважды в день воспользоваться автозапуском, готовы ли вы к таким потерям? Так, например, если вы за год воспользовались автозапуском 100 раз — это только пользование в самые морозы, вы уменьшили ресурс мотора как минимум на несколько тысяч километров. Кроме того, прогрев на холостом ходу приведет к другим проблемам — снижение ресурса масла — оно не способно работать нормально в таких условиях, снижение ресурсов свечей зажигания (если бензиновый мотор), снижение ресурса выхлопной системы — каталитический нейтрализатор и глушитель разрушаются так как предназначены для работы в условиях оптимальных температур. Аналогично по турбине, если есть.

— Наработка моточасов. Несмотря на то, что ваш автомобиль стоит на месте и пробег не растет, наработка моточасов тикает, при этом старится масло, фильтра, свечи — все это нужно менять чаще и не выхаживают положенных производителем сроков.

— Небезопасно с точки зрения угонов. Для реализации автозапуска приходиться обходить штатную систему защиты от угона — иммобилайзер. Обычно это делается так: в панель в обходчик иммобилайзера кладется ключ, для того чтобы автомобиль думал, что ключ с ним и дал запустить двигатель. Угонщику это только на руку — нужно всего лишь попасть в салон, а там лежит ключ! Как обойти сигнализацию, поверьте, они тоже знают.

— Небезопасно для мотора и самого автомобиля, а так же для окружающих и вас. Есть много опасностей автозапуска: например, разогретая выпускная система может спровоцировать пожар: под днище авто залетела газета и вспыхнула, или сухие листья, или, например, потек сальник, вытекло масло, а мотор то работает: вы не знаете, что давления масла нет — привет, новый мотор! Есть случаи, когда на механической коробке машина самопроизвольно уезжала. Да, к тому же, для того что бы поставить механику на автозапуск нужно затягивать ручник, который зимой как пить дать замерзнет. Кроме того есть риск надышаться выхлопными газами — представьте, вы сели в автомобиль который 20-30 минут работал, ветер дул так что задувал выхлопные газы в салон, вы сели в автомобиль и получили отравление и головную боль.

— Нагрузка на аккумулятор — на ХХ зимой, после запуска, а то и нескольких — по температуре или боязни не запустить в мороз двигатель, аккумулятор не в состоянии восстановиться — для этого ДВС нужно поработать с номинальными оборотами, в итоге вы просто в один прекрасный момент не сможете запустить мотор. Самый юмор — бывает, что при этом двигатель только что прогрелся. Ну и, кроме того, аккумулятор при работе с автозапуском потребует замены раза в два быстрее.

— Экология. Прогрев на холостом ходу не нагревает ни двигатель ни нейтралитический катализатор до рабочих температур, они не работают в своем нормальном режиме, поэтому выхлоп у автомобиля, мягко скажем далеко не экологичный, и этим приходиться дышать всем тем кто находиться и живет поблизости, в том числе и вам пока вы ходите сметаете снег со своей машины и дышите этим всем.

— Экономика — это дорого в конечном итоге. Кроме начальных инвестиций в саму сигнализацию с автозапуском вам придется постоянно тратить на топливо — холодная машина работающая на ХХ будет прилично потреблять: полтора — два литра в час. Так же вам придется сократить пробеги между обслуживанием — масло, свечи, фильтра просто не рассчитаны на увеличившуюся наработку, это работа в тяжелых условиях, а это траты. Ресурс ДВС, выхлопной системы, турбины — все это так же потребует к себе внимания заметно раньше и чаще. При продаже вашего автомобиля, для многих наличие автозапуска будет являться минусом и поводом для торга — наработка больше, ресурс меньше. Многие страховые компании при оформлении КАСКО и при наличии в машине сигнализации с автозапуском, делают увеличенный коофициент из-за большего риска угона/ущерба. Аккумулятор вам придется менять раза в два чаще.

Ситуация такая. Автомобиль Kia Ceed Fl 2011 гв АКПП 2.0
Сигнализация - A93 Can-Lin. v. К9
Из всех функций от сигналки нужен только автозапуск ибо насчет охранных функций иллюзий не питаю,поэтому подключал только минимально необходимое для работы дистанционного запуска: Силовой модуль, обходчик, ручник по аналогу на массу, Подключена CAN H/L к диагностическому разъему.
Тахосигнал на моем авто взять неоткуда, поэтому выбирал модель сигнализации именно с CAN.
Итак. выбрал в CAN номер своего автомобиля (с помощью кнопки) - 3219. Потом узнал про необходимость доработки (у меня 406 серия) открыл блок - сковырнул лишнюю деталь, заодно решил проконтролировать CAN модуль по USB (раз все равно вскрыл блок) - подключил, проверил - да выбран мой авто Kia Ceed 06-11, все 3 галочки стоят отмечены.
Но то, что двигатель заведен сигнализация в упор не видит (завожу ключом, опрашиваю сигналку, ключик горит, дымок не идет). Зажигание и педаль тормоза сигнализация по CAN видит (аналогом я их разумеется не подключал).
В итоге дистанционный запуск, как вы понимаете, не работает. При этом если выбрать в таблице 2 , п.11 - по напряжению - то двигатель заводится и сразу глохнет (и так все 4 раза).
Если таб.2 п11 выбрать - по тахосигналу, то стартер маслает пока не скинешь клемму (секунд 6-7 точно проходит, дольше проверять желание нет) . При этом без обходчика маслает в холостую, с обходчиком - двиг заводится и стартер маслает уже на заведенном движке.
Че делать?!

Ответы 4

внесу коррекцию - в инструкции к А93 НИ ГДЕ не сказано, что в режиме определения работы двигателя по CAN надо выбирать в П11 вариант ГЕНЕРАТОР + , в других сигнализациях такое указание есть , но в А93 нет. Тем не менее я пробовал и такой вариант тоже, но работу двигателя сига не видит!
Вопроса 2 - почему сигнализация не видит работы двигателя по CAN (другие статусы видит) и почему в режиме П11 по тахосигналу, стартер крутится 6-7 секунд только при первой попытке из 4-х , зачем тогда выставляются ограничения 0,8 сек и тд

з.ы. пока отключил чтение "двигатель заведен" с CAN и включил в п11 "по напряжению" - вроде работает нормально, буду наблюдать. но старлайном разочарован в пух и прах, больше не куплю.

Долго думал - писать или нет, потому что коротко не получится, а длинно - это долго. Да и ОСМЫСЛИТЕ-ли Вы написанное для Вас РАЗУМНО и ТРЕЗВО? И не отнесетесь-ли, как к издевке и наезду? И все-же решил написать.

Вы НЕ ОДИНОКИ как в своих действиях, так и в своих заблуждениях.

Установка сигнализации - это не ДЕЛО КЛИЕНТА/ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Это дело ПРОФЕССИОНАЛА-установщика С БОЛЬШОЙ буквы У. Потому что установить СОВРЕМЕННУЮ сигнализацию в современный автомобиль - ЭТО НЕ ПРОВОДА ПРИКРУТИТЬ. Проводокрутство НЕ ПРОЛАЗИТ уже давно. Особенно с учетом ЗАДЕЙСТВОВАНИЯ CAN- подключения. С ним все НЕ ПРОЩЕ, а в ряде случаев - СЛОЖНЕЕ, чем кажется "на берегу".
Устал писать про CAN и проблемы с ним. Если есть желание ИСКАТЬ ПОДРОБНОСТИ - ищите поиском.

1. СAN-подключение - это не панацея. Это один из способов подключить сигнализацию к автомобилю.

2. Если что-то не работает по CAN, то СВЯТАЯ обязанность УСТАНОВЩИКА (или любого, кто взялся выступить в его роли) - СДЕЛАТЬ недостающее ПРОВОДНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ.

3. Автопроизводители НЕ СООБЩАЮТ никому о ВСЕХ изменениях, вносимых в CAN-протоколы выпускаемых автомобилей. И не факт, что на борту данного конкретного экземпляра ВСЕ СТАТУСЫ ровно такие же, как те, что были прочитаны для ДРУГОГО такого же автомобиля и внесены в базу данных CAN-StarLine как статусы автомобиля этой марки/этой модели/этого года выпуска. Пробуем или прошивку от родственной модели автомобиля (перебираем несколько прошивок) либо делаем недостающее ПРОВОДНЫМ подключением (см. п.2).

4. Как УСТАНОВЩИК заявляю - если в автомобиле есть ФИЗИЧЕСКИЙ сигнал о состоянии "двигатель заведен", который устроит сигнализацию - ПРЕДПОЧИТАЮ делать контроль за работой мотора НЕ ЧЕРЕЗ CAN, как и контроль ТОРМОЗа (особенно на МКПП) и ЗАЖИГАНИЯ. Потому что от этих сигналов зависит надежность и гарантированность автозапусков. А в CAN эти статусы могут присутствовать не постоянно, появляться с запаздыванием, отсутствовать вообще.
И так поступаю не только со StarLine.

Тут дело не в сигнализации. А В ОСОБЕННОСТЯХ СAN-протоколов автомобилей и особенностях мозгов тех, кто эти протоколы и алгоритмы писали для автопроизводителей.

5. Если задан контроль ТАХОМЕТР в настройках, то НЕЗАВИСИМО от настроек ВРЕМЕНИ ПРОКРУТКИ вращение будет МАКСИМАЛЬНЫМ по времени для данного типа сигнализации (у всех современных StarLine 6 секунд). Это у ВСЕХ StarLine так и только так. Если для Вас это стало открытием только при монтаже А93 (а Вы до этого ставили другие StarLine, но не задумывались об этом И НЕ ЧИТАЛИ в инструкциях), то А93 в этом тоже не виновата.

6. Если нет нормального контроля ЗАВЕДЕН\НЕ ЗАВЕДЕН, то сигнализация (не только StarLine) крутит все время, заданное в настройках времени прокрутки С УЧЕТОМ выбора типа контроля (см. пункт5) и НЕ ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЯ - завелся мотор или нет (контроля-то НЕТ. ) и поэтому все выглядит так:
начала крутить, завела, НЕ ОТКИНУЛА СТАРТЕР, проработала 6 сек (так и не откинув стартер) и заглушила мотор. И ТАК 4 РАЗА (если аккумулятор живчик и мотор заводится легко). Если заводится плохо, то 6 секунд надо отсчитывать ОТ НАЧАЛА вращения стартера и тогда проработает ОСТАТОК времени, так и не откинув стартер, но не все 6 сек.

7. "контроль" ПО НАПРЯЖЕНИЮ - это не для ЛЕНИВЫХ. А для несчастных, у которых ни контрольного провода генератора нет, ни импульсов на форсунках. А если в машине все это есть, то НАДО просто ЗАПРЕТИТЬ ЧТЕНИЕ "двигатель заведен" из CAN, подключить серо-черный провод на одну из форсунок бензинового мотора (там два провода - надо сесть на тот, где импульсы с контроллера) и запрограммировать ТАХОКОНТРОЛЬ в п.11. И все будет ОТЛИЧНО!

Что мы имеем в ИТОГО:

1. Сигнализация НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТА. "Виноваты" её разработчики , а заодно с ними и автопроизводители.
Первые СОВРАЩАЮТ пользователей интернета УСТАНОВИТЬ сигнализацию САМОСТОЯТЕЛЬНО, выкладывая КАРТЫ МОНТАЖА и соблазняя легкой установкой через CAN-подключение (но не ПУГАЯ подводными камнями на этом пути).
Вторые - выпускают машины с CAN-шиной РАЗНЫХ МОДИФИКАЦИЙ и КОМПЛЕКТАЦИЙ, которые не всегда одни и те же даже на автомобилях выпущенных в одни сутки(. ). Сталкивался с тем, что на VAG (VolkswagenAudiGrupp) могут установить на машину электронные блоки оТ РОДСТВЕННОЙ МОДЕЛИ (для пользователя - в МАШИНЕ все кнопки/ручки работают - как и должны для этой машины, но КОДЫ ШИФРЫ в CAN-шине ОТ ДРУГОЙ МАШИНЫ). Представляю ваше возмущение - будь у Вас VW B6 например, с который нИ В КАКУЮ НЕ ЗАХОТЕЛА-БЫ подружиться сигнализация при программировании кода для VW B6.

2. Стоило-ли поднимать БУРЮ в стакане всего-то из-за оДНОГО ПРОВОДКА - серо-черного, который надо подключить к проводке автомобиля? А как же раньше установщики устанавливали сигнализации - ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ только проводами. И никаких CAN? А если автомобиль нестандартный и требуются дополнительные схемы на реле? Опять сигнализация плохая - не все может сама?

Купив в следующий раз что-нибудь другое и начав устанавливать Вы с тоской и НОСТАЛЬГИЕЙ вспомните и StarLine и все тут написанное по поводу установки. Уверяю Вас - именно со StarLine МЕНЬШЕ ВСЕГО ПРОБЛЕМ при установке, да при эксплуатации в дальнейшем (поэтому и предпочитаю НАИБОЛЕЕ ПЛОТНО работать с этим брендом, хотя поставить могу любую сигнализацию). И то, что не пошел у Вас контроль через CAN - так ерунда полнейшая по сравнению с проблемами других сигнализаций других брендов.

И еще - насчет ИЛЛЮЗИЙ по поводу охранных функций. Если не сделать ни одной блокировки, даже проводной - то действительно - противодействия угону не будет никакого. Если датчики отключить, то не будет и реакции на удары/наклоны. Если бы Вам не сделали подарок в виде CAN-чтения статусов дверей, а Вы поленились бы подключиться к концевикам машины с диодной развязкой, то и ПРОНИКНОВЕНИЕ В САЛОН осталось бы для сигнализации НЕЗАМЕЧЕННЫМ.

А реально на базе ЛЮБОЙ сигнализации с индивидуальными ключами шифрования и диалоговой авторизацией брелоков можно построить НЕПЛОХОЙ охранный КОМПЛЕКС. Вот только одной сигнализации ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ УГОНА маловато. Надо хотя-бы беспроводное цифровое реле блокировки добавить, установив его под капотом И ЗАЩИТИВ подкапотное пространство ЗАМКОМ капота (СМОНТИРОВАВ , ПОДКЛЮЧИВ И НАСТРОИВ профессионально). Это МИНИМУМ, об который даже угонщик-профи ни один зуб сломает, прежде чем сможет ПОЕХАТЬ на автомобиле. Разумеется - От автоэвакуации сигнализация не спасет.

Сигнализация не видит статуса заведеного двигателя по can. Подключил контроль двигателя по + возбуждения генератора. ПО изначально стояло 2.4. С ним видело, что машина завелась, но всёравно глушила. Поставил последнюю прошивку, не видит заведения вообще. Откатил обратно на 2.4, в конфигураторе убрал контроль заведения по can. Сейчас сигнализация заводит машину, но глушит рандомно через разные промежутки времени. причем на брелке, после заведения, отображается статус заведеной машины.

Ответы 21

Уточнение, что версия не 2,4 а 3,4. Поставил 3,7 версию, таже ситуация продолжилась.

подключите аналогом и всё.

так подключено аналогом. по + с генератора, написал же. всёравно глохнет рандомно.

а в кане выключили? И куда подключили?

а всмысле глохнет а на брелке показывает что заведённая?. Тоесть завелась , подтвердила, поработала ,заглохла, а зажигание включенное оставляет? И !колько времени проходит после запуска и глушеня?

Конечно в кан выключил, когда прошивку заливал. Подключено на сам генератор, на белый проводок с него.

Нет, и на брелке показывает, что заглохла, а потом пробует завестись, 10 сек работает, и на перезапуск, и так 4 раза. На брелке всё отражает, а потом пишет, что неудачный запуск, и всё.

не понял вопроса

аналог. тонкий желтый провод от сигналки. в конфигурации снята галочка слежения зажигания по кан

а куда собственно он подключен?

и опять вопрос по запуску .

отправляем команду запуска авто заводится брелок сразу подтверждает а потом глохнет и брелок подтверждает что заглохла и делает попытки?

авто заводится но брелок не подтверждает ,глохнет и делает 4 попытки?

подключен к проводу сразу после разъема замка зажигания, тудаже, куда и провода от реле автозапуска.

"отправляем команду запуска авто заводится брелок сразу подтверждает а потом глохнет и брелок подтверждает что заглохла и делает попытки" - именно так

чесно говоря чудеса . я надеюсь диодной контролькой владеете ? попрошу вас проверить статусы на тонком жолтом и на серочёрном.

при запуске на тонком жолтом появляется + 12 вольт на всё время работы запуска и не пропадает при включении стартера.

а на серочёрном появление 12вольт после удачного старта и пока не заглохнет двигатель .

проверять на разъёме х2 и желательно одновременно двумя контрольками . и посмотреть перед самоглушением пропадает что то из этих сигналов .

Присоединяюсь. Только предлагаю проверять не контролькой, А ВОЛЬТМЕТРОМ.

Почему -то у меня подозрения, что на генераторе выбран провод АДАПТИВНОНОГО УПРАВЛЕНИЯ зарядкой. В первый момент ПОСЛЕ ПУСКА МОТОРА на нем +12 и стартер отсекается, как и должно быть. Но через несколько секунд (десятков секунд - завист от степени заряженности аккумулятора) напряжение на этом проводе САУ (системы автоматического управления) зарядкой начинает снижать. И СИГНАЛИЗАЦИЯ ТЕРЯЕТ КОНТРОЛЬ "заведен", а раз НЕ ЗАВЕДЕН, значит - по её разумению - ЗАГЛОХ. Она выключает зажигание и делает повторную попытку. И так 4 раза.

Может пора перецепить серо-черный на форсунку (НА ТОТ ПРОВОД, ГДЕ ИМПУЛЬСЫ) и перепрограммировать на контроль ТАХОМЕТР?

На счёт проверки адаптивной зарядки уже думал. Жду четверга, приедет эта машина.

На счет сигнала с форсунки, сигналка не совсем корректно его видит. Если просто заводит, то не видит его вообще, а газанёшь, сидя в машине, то начинает видеть.

на хундаях частенько такое.по форсункам не очень работает.берем сигнал с датчика распредвала.

Бывает. Тогда или импульсы распредвала. Но их частота может быть высоковата. Тогда осциллографом ищем полноценный тахо. Бывает удается найти либо в пучке контроллера двигателя, а иногда и на приборной доске он есть!

В самом крайнем случае - собираем четырьмя диодами импульсы со всех 4 форсунок - катоды к форсункам, аноды в кучу и на резистор килоом 10, который цепляем к +12 вольтам IGN (туда, где при зажигании +12), а уже с анодов - к серо-черному.

Только диоды должны выдерживать шилья ЭДС самоиндукции - вольт на 200 обратного напряжения лучше выбрать, а если есть возможность - на 400. Тут кашу маслом не испортишь. Прямой ток - при резисторе 10килоОм - 1,5 мА, так что по этому параметру любые пойдут (обычно у выпрямительных даже маломощных он не менее 100мА)

на Корее новой, Тахо нет на комбинашке.в салоне таху можно найти на модуле smk.по распредвалу чётко работает.

Сталкивались много раз с этой проблемой,если не удается найти тахо мы подключали сигнал через реле,один управляющий и замкнутый на он1 , один управляющий на сигнал с машины , а общ контакт в сигнализацию,значок не горит каждый раз помогает.Диод обязательно убрать .

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Топ авторов темы

BARS_ 14 постов

Motorist 31 постов

КЭС 6 постов

rommon 4 постов

Изображения в теме

Катушка должна быть в резонансе с конденсатором порядка 1нф = показывает опыт это не поможет, лучше увеличить частоту больше 1000 ( это максимум для 6 кГц )не надо У передающей катушки нет острого минимум, что то такое

Имею некий опыт по намотке трансов "руками". Хочу подкинуть пару советов, для упрощения процесса. В вашей конструкции штырь слишком малого диаметра. надо хотя-бы М6, иначе прогибаться будет сильно. 0,2мм как-то мотать сможете, а когда дойдёте до вторички и провод будет 0,7-0,8мм (про 1, 2мм вообще промолчу), то надо делать натяг нешуточный, поплывёт всё. У вас подающая катушка находится спереди приёмной, то есть мотать придётся "на себя", это крайне неудобно! Предполагаю, что никаких укладчиков не предвидится, поэтому довольно удобно будет пропускать провод через х/б тряпочку в несколько слоёв, или перчатку. Очень простой и удобный вариант расположить подающую катушку - это разместить её на оси между ножками стула, на нём сидишь и снизу подаётся провод. Как вы собираетесь мотать в два тонких провода вообще не представляю.

Похожий контент

Здравствуйте всем! Мой опыт в схемах совсем 0, прошу о помощи в составлении схемы для подключения дхо + стабилизатор, при включении габаритов или ближнего света чтобы дхо отключалось. Желательно сделать не через реле, а через плату с минимально необходимыми элементами. Всем Спасибо!

Всем доброго дня. Вопрос у меня довольно-таки заезженный,но ответа я так и не нашел.
Есть у меня данные китайские дхо+поворот
которые питаются и работают через драйвер
так вот, при неработающем двигателе,дхо при включении поворота гаснут,а при отключении его же,загораются спустя 2-3 секунды. После того,как мотор заводится,то дхо при включении поворота не тухнут,по сути дела то ничего в схеме не поменялось,только появился работающий двигатель. Схемы данного драйвера я не нашел и решил сваять свое творение. по питанию белые светодиоды берут 0,42А, желтые-1,7А, драйвер будет на QX5241
а вот отключением дхо и последующей задержкой после поворота есть вопрос,как разорвать питание на дхо,чтобы оно отключилось. на драйве нашел схему рукописную и прошу помощи в ее проверке,верна ли она или нет?

Здравствуйте. Задача такая. Установить ДХО чтобы при снятии с парковки P они загорались. Селектор Акпп управляется минусом т. е при переводе рычага из P минус пропадает. Изначально попробовал на 1 реле на НЗ контактах. но возникает проблема. При включении зажигания реле не сразу срабатывает и ДХО успевает моргнуть. И при проходе рычага Акпп через N тоже происходит моргание.Как сделать чтобы не моргало.
В идеале хотелось чтобы при снятии акпп с P дхо загорались и не гасли до тех пор пока не выключить зажигание, уже независимо от положения селектора.

Здравствуйте гуру радиоэлектроники, очень нужна ваша помощь. Имеется противотуманка с встроенным дхо из 5 диодов. Сдохла. Новая очень дорогая. Думаю что можно заколхозить туда относительно мощные новые светодиоды на штатные места. Руки откуда надо растут с паяльником дружу. чего хочется, чтоб ткнули носом где купить подходящие диоды и то чем их питать от бортсети автомобиля. Спасибо.

Читайте также: