Как сделать подвеску форд фокус 2 мягче

Обновлено: 08.01.2025

Доброго времени суток,Фьюжноводы!
Ни для кого не секрет,что подвеска наших машин хороша для хороших дорог. Не любит ям, стыков мостов и других прелестей отечественного дорожного хозяйства.
Хотелось-бы узнать - менял-ли кто детали подвески (пружины,стойки и т.д.) для улучшения сего свойства подвески Фьюжика?

Pablo, да, конечно, менял кто-нибудь.
Только зачем влиять на управляемость авто изменением характеристик подвески?

Насколько это оправдано, я хочу спросить?

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

fidel1970 писал(а): Pablo, да, конечно, менял кто-нибудь.
Только зачем влиять на управляемость авто изменением характеристик подвески?

Насколько это оправдано, я хочу спросить.

Да всё просто. покатался на "фокусе" - энергоемкость подвески совсем другая. и ямы глатает и т.п. . вот поэтому и интересуюсь.

Pablo, можно сделать всё, что угодно.
Мне лично предлагали пневмоподвеску. Расписали, как хохлому. Остановила только цене такого тюнинга - 80 000 р.

Фокус, конечно в плане комфортной езды - другой класс, но. может тебе лучше его купить, у нас тут наметилась тенденция.

Ладно, не буду тебе навязывать своего мнения по поводу изменения характеристик подвески. К тому ж есть и другие мнения.

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

Если поставить амортизаторы чуть мягче штатных, а пружины чуть жестче, но той же длины, то станет больше комфорта. Управляемость практически не изменится при этом. А вот если что-то одно менять, то придется идти на чувствительный компромисс.
Однако я встречал пружины большей жесткости, но меньшей длины. А амортизаторы люди ставят, говорят, что и на минимальной жесткости (бывают регулируемые) они почти не отличаются от штатных. Скажем так, вроде как чуть лучшь, а вроде то же самое. При вмешательстве придется и заднюю подвеску смягчать тем же путем. Иначе машина станет нехорошо вести себя на неровностях и кочках.
Короче, дороговато это дело, если по уму делать.

Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky, No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
Haval F7 2WD 1,5T 150лс, 7DCT, Comfort

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

6 лет

ЗДЕСЬ первая часть темы.

аморты для седана и ХБ и всех двигателей одинаковые

передние стойки Sport
правая - 8741-1487RSport
левая - 8741-1487LSport

задний аморт Sport
8040-1351Sport

передние стойки STR.T
правая - 8750-1087R
левая - 8750-1087L

задний аморт STR.T
8050-1108

передние стойки Sport
правая - 8741-1487RSport
левая - 8741-1487LSport

задний аморт Sport
8240-1254Sport

передние стойки STR.T
правая - 8750-1087R
левая - 8750-1087L

задний аморт STR.T
нет(

35-110736 BILSTEIN - B6 SPORT
---
Место установки передний мост слева; Стойка амортизатора; однотрубный Upside Down; верхний стержень;

35-110743 BILSTEIN - B6 SPORT
---
Место установки передний мост справа; Стойка амортизатора; однотрубный Upside Down; верхний стержень;

24-113823 BILSTEIN - B6 SPORT
---
Место установки задний мост; давление газа; однотрубный; нижнее отверстие; верхний стержень;

35-110767 BILSTEIN - B8 SPRINT
---
Место установки передний мост слева; Стойка амортизатора; однотрубный Upside Down; верхний стержень;

35-110774 BILSTEIN - B8 SPRINT
---
Место установки передний мост справа; Стойка амортизатора; однотрубный Upside Down; верхний стержень;

24-113830 BILSTEIN - B8 SPRINT
---
Место установки задний мост; давление газа; однотрубный; нижнее отверстие; верхний стержень;

22-112811 BILSTEIN - B4 Gas (Ersatzteil)
---
Место установки передний мост слева; Стойка амортизатора; давление газа; двухтрубный;

22-112880 BILSTEIN - B4 Gas (Ersatzteil)
---
Место установки передний мост справа; Стойка амортизатора; давление газа; двухтрубный;

19-119526 BILSTEIN - B4 Gas (Ersatzteil)
---
Место установки задний мост; давление газа; двухтрубный; нижнее отверстие; верхний стержень;

Архив (2010)

подвеска, пружины, амортизаторы, рычаги, опорный подшипник, стабилизатор, Eibach, Koni, Bilstein

5 окт ября 2010

Ситуация такая: я заказал на 2 литровый ФФ2, 2006 г.в., всеволжской сборки передние стойки, предварительно найдя их номер по официальному каталогу. При замене, выяснилось, что штоки каябовских стоек короче штатных на 2 см. Результатом выяснений и консультаций был вывод что данные стойки подходям для С-МАХ, хотя каталог говорит об их совместимости. По наблюдениям сервисменов, результатом эксплуатации их на фокусе является повреждение сальника штоком при ходе отбоя и выход аммо из строя.
Можно было бы плюнуть, ибо эта пустая трата денег для меня не критична, но эта ситуация сложилась уже давно, и никто исправлять ее не собираецца. С одной стороны фокусоводы выкидывают деньги на ветер с другой Каяба несет имиджевый ущерб, хотя выпускает вполне достойные запчасти.
Как я понимаю, сущность нашего клуба - это общение, взаимопомощь и обмен опытом. Так давайте решим этот вопрос вместе, во взаимодействии с представителями KYB. Если кто что знает по этой теме, прошу Поизводителю дам ссылку на обсуждение.

Кстате, по катологу правильные стойки для фокуса 334838, 334839, но они у них совместимы с С-MAX, при установке на который "выдалбливаецца" верхний сальник.

цитата:

Здравствуйте!

По каталожным номерам 334841 и 334840 мною были приобретены передние стойки для Форда фокуса 2 с 2 литровым двигателем, 2006 года выпуска.

Штоки Ваших амортизаторов на 2 см. короче и подходит для форда c-max. Более короткая стойка разобъет сальник и амортизатор быстро придет в негодность, хотя качество изготовления тут непричем. В каталоге ошибка относительно совместимости стоек.

то, что Вы написали - очень неприятная ситуация и для Вас и для нас, поэтому мы бы хотели попробовать разобраться в ней:

1) Вы покупали амортизаторы у нас?
2) У Вас сохранился гарантийный талон с печатью продавца?
3) Он заполнен им на Ваш автомобиль?
4) Амортизаторы устанавливались в сервисе и об этом есть отметка в гарантийном талоне?

Если на все 4 вопроса Вы ответите ДА, то встанет вопрос о возмещении Вам стоимости амортизаторов и разбор непосредственно с компанией KYB.

цитата:

Алексей, уточните пожалуйста, у Вас европейский или американский автомобиль.

только что по данному вопросу я консультировалась с нашим менеджером, хотя сегодня у нас и не рабочий день.

Ситуация следующая: у Вас скорее всего Форд Всеволожской сбоки. Эта ситуация менеджерам известна и объясняется следующим образом - на заводе ставят не всегда амортизаторы от Вашего авто (Россия, что тут скажешь), на моделях с двигателями меньшего объема шток выше, видимо когда собирали Ваших н ебыло в наличие и они поставили те что были. Поэтому все просто - ставьте спокойно те, которые купили и все будет хорошо. У Вас сохранится гарантия и машина будет ездить на тех амортизаторах, которые ей положены!

8 лет

Владельцы, получившие фокус3, оцените жесткость подвески. Просто встречаются мнения что глотает неровности неслышно, и мнения что наоборот очень жесткая и бухает. Так все таки какая она, может от комплектации зависит?
У меня была фиеста в новом кузове, так она по мне очень жесткая, и очень напрягала. Перед рельсами надо чуть ли не остонавливатся. По щебенке вообще грохот стоял, как ни наодной машине небыло:(

IURIK
Позавчера сел за руль авто своего знакомого - Nissan Juke. Вроде как бы и кросоввер, и колёса 17-е, но увы. У нас в городе есть улица Новороссийская где асфальт просто испещрён мелкими выбоинами, кочками и трещинами. Я пришёл в ужас, проехав на Жуке. При езде чувствовал как внутренние органы в животе болтыхались. Пластик гремит, подвеска просто БЬЁТ при кочках. ТА-БУ-РЕ-ТКА, короче. Мой ФФ3 в 2 раза мягче и в 5 раз тише. Но опять таки - это не показатель. После езды на Жуке у меня появился вопрос "КАК ВООБЩЕ НА ЖУКЕ ЛЮДИ МОГУТ ЕЗДИТЬ". Лучше к подвеске Форда своего я не стал относиться. Моя машина всё равно жёсткая и принимаю это я как ДАННОСТЬ)))

IURIK
Своего Форда не продам. Кроме подвески (и местами сверчков) у меня по большому счёту весомых претензий НЕТ. Дизайн кузова (седан) - 100%-но МОЙ, к движку претензий нет (1,6 л , 125 кобыл, палка). В городе у нас дороги не айс из-за люков и рельс, но я часто езжу по трассам, у нас в Краснодарском крае они в хорошем состоянии. На них ФФ3 не перестаёт радовать:крены минимимальные и рулится хорошо. Так и живём, короче)))

wraith Как я Вас понимаю! Согласен с вами во всем. У меня мазда 3 была правда, американка 2.3 литра спорт. Ох и намаялся с её подвеской, а ведь один в один практически! Приезжал в сервис на диагностику, так мастер когда её в цех перегонял, сказал мне, как же вы говорит, на ней ездите!? Я спрашиваю, - а что такое? Да она у вас как телега! И это при всём притом что на 120000 милях, я полностью заменил подвеску от а до я, вместе со шрусами, рулевыми тягами и наконечниками. Подвеска жесткая до ужаса, что на фокусе, что на трешке. Вернее создается впечатление, что она и вовсе отсутствует, мелкие неровности не глотает вообще, каждая трещина в асфальте колеблет кузов. Вся проблема в заточенности на спорт, всё-таки машина молодежная, а нам управляемость подавай. Подвеску однозначно нужно улучшать, из-за жесткости разбалтывается всё, не только подвеска и подушки у двигателя рвутся и пластик внутри салона тоже ходуном ходить начинает, от этого все скрипы и сверчки. Я планирую поставить амортизаторы Monroe или Boge, пружины подлиннее, и распорки установить, чтобы пособраннее была.

Ни с чем не сравнивая, чисто по подвеске. Пробег уже 1700км, мотор 1.6 ПШ седан черный как ночь, приходилось по трассе по 250км в каждую сторону, половина дороги новая, половина из оставшийся половины залатанная старая, вторая половина из оставшийся половины плохая, из которой половина бетонка, вторая половина очень плохая.
На трассе подвеска идеальна - едем на скорости 110-130км/ч все ямы что не успеваем объехать подвеска на скорости глатает в идеале, на очень плохой дороге лучше сбавлять скорость до 40-50км/ч, т.к. на большой скорости просто жалко тачку, в башке промелькивают мысли, что все счас я её ушатаю, по бетонке более менее ровной все ништяк за исключением шума из арок, хотя разгонял пока что до 170км/ч по идеальному асфальту шума из арок нет, только шум от ветра ну а но и понятно, даже на тачках класса выше не всегда так тихо как в фокусе, шумка в арках заостряет внимание на дополнительной установке шумки, даже я бы сказал кто хочет на тачке ездить лет 5 то её стоит сделать дабы не раздражала на некоторых участках дороги, сами же знаете что когда машина не раздражает а наоборот впечатляет своим комфортом, то и беречь её прям хочется, а когда все да везде бум бум то и насрать на тебя.
По городу - это полный писец. Все стыки, все ямки, все полицаи лежащие, все выбоины и колдобины, вообщем все неровности городской дороги полностью передаются на всех ездюков в это время сидящих в машине и вся эта тряска в итоге расшатает весь кузов так, что везде где не было ни малейшего зазора, будет зазор с толщиной с палец ну даже мезиней, т.е. кузов расползется как какашка падающая из жопы коровы об асфальт, чем думали фордовцы.
Мне плевать на супер управляемость, ну сделайте вы комфортную машину.
Собираюсь ездит 2-3года, задумываюсь об умягчении подвески, иначе через год я просто непредставляю что будет с моей жопой, да она просто потрескается как и все что прикручено к кузову авто.
Мужики, просьба, публикуйте тут всю инфу кто что находит по умягчению подвески, иначе и жизнь не сладка кажется.

Нет, у мну стаж уже 18 лет, + до прав папку выгонял уже из за руля, на самих ямях тормоза отпущены.
Если проще сказать, то подвеска двоякая, где то радует, где то нет, да по трассе она мне показалась идеальна, по городу нужно по мягче, по крайней мере для меня. Меня этот вопрос не успокоит, я сделал для себя вывод о подвеске фф3, и он таков- либо я смягчаю подвеску с максимальными убытками до 20т.р., либо я просто начну продавать тачку при первой же возможности, но год отъезжу в любом случае, как то так, до неё изъездил 10-12 машин разных классов, от С до жипа и газели и нивы и лады и пассата и хонды и боры и бмв трешки и авенсис и волги3110 и на кразе ездивал и камазе, вобщем ездюк тот еще.

Насчет мелких ямок- хочется слышать стук не подвески а стук резины вот и всё, когда это будет на любой скорости это и есть гуд, если у вас этого не было то представить сложно.

6 апр еля 2013

Полностью с Вами соглашусь, т.к. испытываю те же ощущения, при езде по трассе и по месту, в прошлом году мотались на юга (украина) еще не на замененной рейке, настроение было на позитиве, дорога местами не очень, дык вот как ни пытался прислушиваться, стука от рейки практически не было, да и от подвески в целом, домой приехал все снова стал слышать.

Мое имхо, все зависит от настроения и внутреннего состояния, если настроение хорошее, авто вымыт, в салоне чисто, то и авто едет и ни чего не гремит, если настроение хреновое ( устал, болен, кто то тебе подпортил настроение), то и авто как шарабан.

Хорошая подвеска на фф3 (даже крены появились) намного мягче чем на фф2( у фф2 кренов не было), мой совет - не зацикливайтесь, это в большинстве своем убитые дороги.

AleksNik ТО ЖЕ САМОЕ МОГУ СКАЗАТЬ И ПОДТВЕРДИТЬ касаемо езды по городу.
Akir1 Согласен, я тоже никогда не говорил что ФФ3 - плохая машина. ФФ3 не виноват что с дорогами беда. Подвеска сама по себе жёсткая, настроена так в угоду управляемости. А тот кто сетует тут на энергоемкость подвески ФФ3 либо просто лукавит, либо к своему счастью понятия не имеет что такое разбитые дороги.

6 апр еля 2013

КАК СМЯГЧИТЬ ПОДВЕСКУ В АВТОМОБИЛЕ?

Во время выбора и покупки автомобиля, редкие автолюбители обращают внимание на тип его подвески.

Мягкая или жесткая подвеска у машины в основном интересует профессионалов или людей, которые ранее сталкивались с неудобствами, владея автомобилем, с явно неудовлетворяющим их типом подвески.

Но основная масса покупателей привыкла к тому, что автопроизводитель уже позаботился о том, какие параметры необходимы для различных систем машины, в том числе и для подвески.

Сегодня все конвеерные автомобили, за исключением внедорожников, как правило, обладают мягкой подвеской. Однако не следует забывать, что у каждой модели своя подвеска определенного типа. Производители балансируют подвески специально под каждую модель, чтобы они работали с учетом всех характеристик и параметров того или иного автомобиля.

Каким образом подвеска влияет на движение авто?

Уже доказано, что подвеска, равно как и в целом весь автомобиль отражает характер его владельца.

Форма и силуэт машины, мощность двигателя, цвет кузова – все это в какой-то степени определяет выбор машины, в зависимости от характера и предпочтений покупателя.

И подвеска не остается в стороне. Дело в том, что выбор автомобиля с жесткой подвеской, или, наоборот, с мягкой – это подсознательный выбор стиля вождения.

Но если вы сделали изначально неправильный выбор или вас перестала устраивать подвеска, можно провести тюнинг, и сделать ее более жесткой или мягкой.

Несмотря на то, что автомобиль с мягкой подвеской обеспечивает пассажирам и водителю желаемую плавность хода, он во многом теряет в управляемости и отзывчивости. Разумеется, не до такой степени, что вам становится трудно контролировать автомобиль, но, например, при выполнении поворота на достаточно большой скорости, вы однозначно почувствуете крен кузова и сложность в управлении.

Жесткая подвеска предполагает более агрессивный, спортивный стиль езды. Такая машина имеет лучшую маневренность и управляемость. Но огромным минусом жесткой подвески является ее негативное воздействие на организм человека.

Очевидно, что жесткий автомобиль не обеспечивает плавность хода автомобиля, а если к этому добавить ухабы, выбоины и ямы на наших отечественных дорогах, то о спокойном движении можно забыть. Вы почувствуете каждый камешек или ямку всем своим телом. А уж подремать на пассажирском сидении в дальней дороге и вовсе не придется.

В принципе у производителей есть, что предложить автовладельцам. Они продают автомобили, оснащенные пневматической подвеской.

Такой тип подвески автоматически регулирует свои параметры в зависимости от качества дорожного покрытия, веса и скорости автомобиля. Но, разумеется, для серийных автомобилей пневматическая подвеска – это достаточно дорогое удовольствие.

Как сделать подвеску мягче?

Если вы неудовлетворенны типом подвески своей машины и считаете, что вам нужна более мягкая машина, то изменить ее не составит большого труда.

Сделать подвеску мягче можно просто заменив основные ее детали: пружины, амортизаторы, шины и диски.

Разумеется, все это нужно менять одновременно, только так вы почувствуете изменения в движении автомобиля.

1. Пружины подвески нужно заменить пружинами, которые обладают переменным шагом витков. Подобрать и купить их сегодня не составляет никакого труда, были бы средства.

2. Вместо штатных амортизаторов необходимо установить газо-масляные двойного действия.

3. Стандартные шины необходимо заменить покрышками с мягкой боковиной. Это позволит не чувствовать неровности дорожного покрытия. Но важно помнить, что попадание в яму на солидной скорости чревато разрывом таких шин. Как вариант: поставьте высокопрофильную резину меньшего радиуса.

4. Родные диски замените легкосплавными с большим вылетом. Однако и это имеет свои недостатки: такой тип дисков повышает управляемость, но одновременно увеличивает нагрузку на колесные подшипники, сокращая срок их службы.

Что касается замены подвески автомобиля на пневматическую, то этот вариант не стоит даже рассматривать, поскольку обойдется он вам ох как недешево.

После того как вы проделаете все эти операции, вы реально почувствуете, что ваш автомобиль приобрел плавность и мягкость движения. Вам останется лишь привыкнуть к новому характеру своего железного друга и можно отправляться в путь.

Часто от владельцев автомобилей различного класса, можно услышать, что подвеска их железного коня – жесткая, кто-то говорит дубовая. Чувствуется буквально каждая мелкая неровность (кочка или ямка). Комфорт в салоне такого авто снижен, и постоянно в голове летает такая мысль – как сделать ее мягче? Чтобы как говорится — позвоночник не осыпался на сидение. И вот тут в интернете появляется огромное количество советов, которые иногда просто поражают своей неграмотностью. Сегодня завинчиваем мифы, а также подумаем над реальными способами сделать подвеску комфортнее …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Что такое жесткая и мягкая подвеска?

НА подвеску влияет большое количество факторов:

Это масса кузова
Форма кузова, высокие или наоборот приземистые
Размеры, колесная база
Скоростные и мощностные характеристики
Настройка

Немного теории, начнем с частоты колебания. Ведь даже при ходьбе, она присутствует, и человек в жизненном цикле привыкает к определенным показателям.

Привычная частота колебания человека при ходьбе, примерно 1 Гц (Герц). Если применить это к машине: частота выше — то будет жестко, а если ниже — то может укачивать.

У автомобиля, также есть этот параметр, только это частота колебания кузова с грузом и пассажирами на подвеске.

Достижение этого параметра обеспечивается жесткостью упругого элемента, приходящей на него массе кузова с грузом и пассажирами.

Простыми словами, чем больше кузов весит, тем мощнее и соответственно жёстче должны быть пружины.

Однако одна величина остается практически неизменной — статический прогиб упругого элемента (пружины или рессоры) в 25 см. Это разница величин свободной пружины и сжатой на подвеске (с пассажирами и грузом). При в приведенным к колесу виде, ведь в одних подвесках пружины работают напрямую, а в других через рычаг. Соответственно рычаг нужно брать во внимание.

Это в идеале!

Однако сейчас на современных автомобилях подвеска делается немного жестче, чем хотелось бы, давайте по пунктам:

При низкой жесткости сложно добиться высокой энергоемкости. Чтобы мягкую подвеску не пробивало препятствие, нужно делать большой ход сжатия. НО здесь есть две проблемы, нельзя сделать большой ход из-за ограничения по компоновки кузова (банально не позволят лонжероны или крылья). И ограничение по самой кинематики подвески. Подвеска работает по радиусу и при большом ходе сжатия увеличиваются нежелательные смешения рычагов, что снижает управляемость и увеличивает нагрузку на элементы.

Чем меньше, выше и легче легковой автомобиль. Тем сложнее добиться в нем плавности хода, а соответственно и мягкой подвески. Ведь требуются мягкие пружины, чтобы они давали комфортную частоту колебания. НО здесь есть еще одна проблема, загрузка автомобиля. Ведь если такую машинку сильно загрузить, то просадка будет сильной. Также стоит учитывать и кинематику подвески, ведь у малого авто радиусы работы будут меньше. А ведь загрузить машину иногда нужно также сильно (например, 4 человека + груз). Поэтому малолитражные машины зачастую самые жесткие, особенно настроенные на высокие скорости.

Стабилизатор поперечной устойчивости. Нужен, для увеличения угловой жесткости подвески, противостоит кренам кузова при поворотах. Помогает в кинематике, не выходить за предельно допустимые точки радиусного смешения подвески. Также помогает в управлении автомобилем.
Пневматическая подвеска. При ее установке, практически любую машину можно сделать комфортной и мягкой (с точки зрения водителя), однако стоимость системы запредельная. И на бюджетные марки ее не устанавливают

Хочется подвести небольшой итог. НА больших машинах сделать подвеску комфортной проще. Ибо масса кузова больше, колесная база больше, места для работы подвески предостаточно, настройки идут на высокие нагрузки и скорости. НА большой машине даже огромные пружины будут работать лучше.

НА малых, да еще и на высоких авто. Зачастую сделать мягкую и комфортную подвеску тяжелее. Например, у меня был FORD FUSION, он был реально дубовым (из-за того что короткая база и высокий кузов). Разгуляться в таком автомобиле производителю негде. Поэтому делают такие машины чуть жестче. Это не прихоть производителя, а необходимость.

Теперь я хочу поговорить над мифами, которые хотя по интернету

Подрезать или поставить другие пружины

Подрезать это вообще, какая-то дичь!

Во-первых, нет 25 см, в снаряженном автомобиле, нужных для комфортной работы. Во-вторых, работа подвески будет наоборот рванной, да пружина станет чуть мягче, ей банально не будет хватать витков, нормально держать кузов. Центр тяжести кузова смешается, что крайне негативно влияет на управляемость. Если срезать больше витков, будете биться дном о дорогу, потому как опять не хватает пружине (скажем так мощности) чтобы держать кузов. ДА банально пружина может слететь со своего места.

Поставить другие пружины. Гипотетически это можно, однако их подбирают вместе с амортизаторами (про это чуть ниже). Вот только если поставите мощнее, машина станет жестче, а нам нужен комфорт. А если поставить мягче, чем у вас были, то банально кузов держаться не будет, постоянно будут пробои.

Поставить другие амортизаторы

Несмотря на их схожесть внешне, амортизаторы категорически различаются, они могут быть масляными, газо-масляными, однотрубными, двухтрубными и т.д., подробнее можете почитать здесь.

НО у них разная степень сжатия, простыми словами – разный рабочий ход. Ведь внутри можно установить различные перепускные клапана, от работы которых напрямую зависят характеристики. Будет амортизатор мягче или жестче.

Если поставите мягкие амортизаторы, тогда кузов будет болтаться на малейшей неровности. Банально амортизатор не будет держать кузов.

Еще раз повторюсь, поставить другие амортизаторы и пружины можно, но это не так просто как кажется, их нужно подбирать по характеристикам вашего авто.

Шины с высоким протектором

Это более верный способ сделать подвеску чуть мягче. Например, если у вас стоит низкий протектор, 35 – 40 – 45. ТО машина будет немного жестче.

Можно взять диск меньше диаметром, но с большим протектором в 55 – 60.

Из-за того что резиновый корд стал больше, энергоемкость немного увеличится, но как показывает практика не намного. Если сильно утрировать, то к плавности можно будет прибавить всего 5 – 7% если замерять уровень шума в ДБ.

Также можно поставить менее шумные шины, про это писал здесь.

Легкие диски

Тут также есть немного истины. С дисками, как и с резиной можно поработать. Опять же снизить диаметр диска (если вы ставите покрышки больше профилем).

А также можно снизить вес диска, а соответственно можно снизить подрессоренную массу, как правильно это благоприятно сказывается на комфорте, не критично, но все же.

Например вместо тяжелого штампованного колеса, можно поставить легкое кованный диск. Бывает и литье легче, но его нужно искать, некоторые литые диски наоборот тяжелее.

С таким подходом мягкости немного прибавится, но опять же не стоит ждать чудес.

Пневматическая подвеска

По сути это полностью переработанная, иногда даже работающая по другим принципам подвеска автомобиля. Здесь могут добавляться пневматические упругие баллоны, которые могут отлично работать как дополнительный демпфер. Вообще строений огромное количество, сейчас не об этом.

НО тут есть две проблемы:

Не на все машины они есть. Особенно на малолитражки
Стоимость, обычно дорого. Полный комплект, если брать отечественный автомобиль, не брать Китай, начинается от 100 000 рублей

НО с таким решением, можно добиться мягкости и комфорта.

Народное решение

Как решается комфортность подвески в гаражных условиях. Все элементарно, кладется в багажник один или два мешка песка. И о чудо, козлик, который скакал по неровностям, становится намного мягче. НО почему?

Да все просто, изначально подвеску рассчитывали на массу с загрузкой, банально чтобы она держала этот вес (особенно на автомобилях с короткой базой). Как я и писал сверху, без загрузки она будет жестковатой, но стоит ее нагрузить, масса меняется, и подвеска начинает работать по-другому, как правило, она становится мягче.

Сейчас видео версия смотрим

Подвеска у Форд Фокус 2 довольно надежная, об этом говорят технические характеристики Форд Фокус 2. Она обладает большим эксплуатационным сроком, но если осуществлять ремонт подвески Форд Фокус 2, то часто возникают некоторые проблемы. Устранить поломки собственноручно нелегко. Ввиду этого, если вы выбрали данную модель, придется сразу же искать хорошее СТО.

Средняя стоимость серьезного ремонта передней подвески Форд Фокус 2 равняется 13 тысячам рублей. Ремонт задней подвески Форд Фокуса 2 обойдется в 23 тысячи рублей.

В чем причина такой ощутимой разницы в цене?

С задней подвеской Форд Фокус 2 дело обстоит намного сложнее. Она – многорычажно-пружинная (на каждой стороне есть по 1 продольному и по 3 поперечных рычага), независимая. Помимо прочего, подвеска оснащается стабилизатором поперечной устойчивости и телескопическими амортизаторами.

Какой срок эксплуатации у деталей подвески у Форд Фокус 2?

Передняя подвеска Форд Фокус 2

В передней подвеске Форд Фокус 2 самым слабым звеном считается сайлент-блок у нижнего рычага. Даже в СТО его не заменят, так как для этого требуется специализированное дорогостоящее оборудование. Все это означает, что если полетел сайлент-блок, придется менять рычаг. Рычаги подвески рассчитаны примерно на 80-100 тысяч км. пробега.

Амортизаторы обладают таким же сроком службы. Если есть необходимость в их замене, заодно стоит поменять опорные подшипники.

Срок службы стоек стабилизатора и рулевых наконечников – 110-130 тыс.км. пробега.

Ступичный подшипник служит примерно 50-60 тыс. км. Его меняют вместе со ступицей.

Задняя подвеска Форд Фокус 2

Срок службы сайлент-блоков продольного рычага – 80-110 тысяч километров. Для их замены потребуется разобрать подвеску. Именно поэтому ремонт задней подвески Форд Фокус 2 стоит дороже.

Тем не менее, сайлент-блоки являются самыми хрупкими деталями в задней подвеске. Остальные детали прослужат дольше, амортизаторы – примерно 90-130 тысяч км, стойки стабилизатора – 130-140 тысяч км.

Как определить состояние подвески Форд Фокус 2?

Лучше всего проверять на эстакаде или яме, поднимая каждое колесо поочередно. Осуществлять это действие рекомендовано через каждые 20 тысяч км. пробега или после того, как машина получила сильный удар, проезжая по глубокой яме.

Сначала нужно начать с колес

раскрутите его руками. Вращение колеса должно быть равномерным, без посторонних звуков и заеданий.
возьмитесь за колесо снизу и сверху, верхнюю часть необходимо потянуть на себя, а нижнюю в другую сторону. Повторите процедуру, но наоборот.

Когда вы делаете это, стуков и люфта быть не должно. В ситуации, если есть люфт, стоит попросить напарника нажать на тормоз, и проверить люфт заново.

Теперь люфта нет? Это говорит о том, что подшипник ступицы вышел из строя. Люфт остался? Значит причина в другой детали подвески. Следующее, что проверяем в данном случае – это шаровые опоры.

Проверка шаровых опор

Вставьте прочную отвертку между поворотным кулаком и рычагом подвески, отожмите ее. Есть люфт? Значит, пора менять опору. Если потрескался чехол, необходимо произвести его замену.

Сайлент-блоки рычагoв задней и передней подвески Форд Фокyc 2

Сдвиньте проушину рычага при помощи отвертки, вставленной между подрамником и ней. Если она сдвинулась достаточно легко, сайлент-блок нуждается в замене.

Резиновая втулка у сайлент-блока не должна выпячиваться, трещины также не должно быть.

Шаровые шарниры у стоек стабилизатора поперечной устойчивости

Подвигайте их рукой. Появление люфта оповещает о том, что пришла пора заменить стойки стабилизатора.

Осмотрите зaщитныe чexлы шapoвыx cтoeк cтaбилизaтopa. Чехлы должны быть эластичными и не иметь разрывов и трещин.

Телескопические стойки передней подвески, амортизаторы, пружины задней подвески Форд Фокус 2

Если масло вытекает из амортизатора, он неисправен.

Телескопическая стойка требует замены, если резиновый элемент у верхней опоры дал усадку или разрушился.

Пружины должны быть целыми. Буфер сжатия амортизатора, резиновые втулки и подушки – должны быть без разрывов и трещин и без каких-либо деформаций.

Читайте также: