Как сделать подсветку спидометра
Доброго времени суток гостям бортжурнала моего автомобиля!
Вот решил заморочиться, и сделать маленький закос под приборную панель polo gti (или r-line, точно не помню), ту которая с синими стрелками…
Изначально был конечно план не страдать ерундой, а просто приобрести и
установить вышеупомянутую приборку, но план этот, как и многие другие
планы по усовершенствованию поло седана, в связи с событиями,
произошедшими за последний год, был перенесен на неопределенный срок, и
вероятность его осуществления в обозримом будущем, стремительно
стремится к нулю…
Поэтому актуальными становятся бюджетные варианты изменения внешнего
вида автомобиля… о них и пойдет речь…
Заранее предупреждаю! С приборкой следует обращаться очень осторожно! Приобретение новой, и прописка ключей у официалов — мероприятие очень дорогостоящее… и поехать куда-либо без приборной панели не удастся, только эвакуатор или буксировка (с неработающим двигателем — очень рискованный вариант) … поэтому, если не уверены в своих возможностях, — лучше не испытывайте судьбу! Ну а мы начнем, пожалуй…
Для начала приборку нужно снять…сначала необходимо вытащить
пластиковую вставку ниже кнопок приборной панели… вот эту.
Чтобы ее снять, нужно поддеть ее подходящим плоским предметом, и вытянуть
на себя… я использовал отвертку, обмотанную изолентой…
Категорически не рекомендую заниматься этим при отрицательной
температуре наружного воздуха. Пластик становится довольно хрупким, и
это может привести к таким результатам.
Крепление было сломано еще прошлой зимой… ремонтировать не стал, так-как вставка очень даже прочно держится на двух оставшихся крепежах.
После этого выкручиваем два самореза, крепящие приборку, и снимаем ее, предварительно разъединив разъем проводки…
дополнение … забыл написать, что перед вмешательством в электропроводку автомобиля настоятельно рекомендуется снять клемму "минус"…
Снимаем стекло приборки, отогнув защелки…
В районе кнопок нужно приложить некоторое усилие, чтобы их вытянуть…
продолжаем разбирать корпус приборки, таким же образом, как и стекло, тоже на защелках…
Вытаскиваем плату из корпуса (крепится, как-ни-странно тоже на защелке.
Теперь нужно снять стрелки… мне удалось это сделать, победив последние
оставшиеся защелки, и с силой разъединяя плату и белый корпус.
Стрелки после таких действий благополучно отделились от циферблатов
спидометра и тахометра…
Но просто перекрасить стрелки мало, нужно изменить цвет подсветки с
красного на синий, заменив соответствующие светодиоды.
А заменить нужно светодиоды, расположенные чуть выше осей стрелок… вот эти.
После недолгих манипуляций паяльником светодиоды были благополучно
заменены…не забываем соблюдать полярность на диодах.
Учитывая, что детали такого размера я паял второй раз в жизни, получилось довольно неплохо) займемся стрелками… красное покрытие на стрелках отлично удаляется
растворителем.
…и на его место наносится такая пленка …
Собираем приборку в обратной последовательности, предварительно повернув против часовой стрелки оси стрелок спидометра и тахометра, и выставив стрелки на нули… получается примерно так…
Видимость стрелок немного ухудшилась, поэтому возникла идея с реализацией постоянной подсветки стрелок при включенном зажигании… с подсветкой намного лучше…
Фотографии немного искажают реальное визуальное восприятие света от стрелок… на самом деле свет умеренно яркий, и "глаза не режет"… ночью тоже…
Глядя на стандартную подсветку приборной панели ВАЗовских моделей, иногда плакать хочется. Сама панель светится зеленым, печная подсветка желтым, зеленым подсветка кнопок, а индикация вообще оранжевым! Если вас такая цветовая гамма устраивает, тогда все в порядке, и дальше эту статью читать не стоит. Если же не устраивает, давайте подсветку переделывать.
Мы рассмотрим, как это сделать, используя опыт одного конкретного автолюбителя. Он говорит, что не долго думал, нужно ли менять подсветку. Поэтому сразу начал собирать информацию о том, как это практически осуществить. Говорит, что такой информации было очень мало, и в и-нете он собрал ее крохи. Поэтому прежде, чем приступить к замене, долго думал стоит браться или нет. Но в итоге решился наверное, штатная подсветка его действительно сильно раздражала. В итоге панель разобрал, щиток и стрелки снял, а затем&hellip, собрал обратно. Все оказалось не так просто, как было описано в интернете. Но наш герой от цели не отказался в итоге снова панель разобрал, вместо штатных желтых поставил супер-яркие светодиоды. Говорит, что светилось очень ярко почти белым цветом. Диоды были китайские, поэтому не удивительно, что через месяц все они сгорели. Поскольку светодиоды сгорали по очереди, друг за другом, владелец вначале думал, что это просто брак. Но чтобы все за месяц сгорели&hellip,
Светодиоды в итоге поставил качественные и не китайские если не хотите иметь головную боль с ними, лучше сразу в магазине приобрести те, что подороже.
Теперь владелец под каждую стрелку поставил красный светодиод, плюс сделал термоусадку, чтобы свет попадал не куда попало, а диоды светили в нужном направлении. Осталось сделать подсветку самих шкал приборов. Имея уже определенный опыт, наш герой говорит, что сделать это будет несложно просто сейчас руки не доходят. Ждет, когда лето наступит и времени побольше у него будет.
Если вы хотите серьезно доработать панель приборов, можно сделать оригинальную подсветку стрелки, используя специальные светодиоды — стрелка будет менять свой цвет в зависимости от изменения температуры двигателя. Как в этом ролике стильно, эффектно и весьма необычно.
Чего только не предпринимают автолюбители для того, чтобы их автомобиль стал более удобным и необычным. Некоторые автовладельцы тратят большие деньги на профессиональный тюнинг приборной панели. А некоторые мастера предпочитают сделать его самостоятельно. Такой тюнинг выполнить достаточно просто. Для того чтобы заменить обычные лампочки на светоизлучающие диоды (СИД), не нужно иметь специальных знаний и умений. Как сделать светодиодную подсветку панели приборов в автомобиле своими руками — мы сейчас вам и расскажем.
Разбираем консоль
Первоначально необходимо разобрать приборную панель: снимаем защитное стекло, затем стрелочки, но учтите, что они очень хрупкие, и чтобы их не повредить, лучше подсуньте под отвёртку плотную бумагу, много усилий прикладывать не требуется.
А для снятия подложки приборной панели вам потребуется нож, с его помощью необходимо прорезать слой герметика по всему периметру.
Меняем подсветку
Первым что следует поменять — это подсветка одометра (показывает пройденный путь). Снимаем экран и удаляем защищающую его плёнку, убираем лампочку, а на её место ставим светодиод. Можно поэкспериментировать и поставить многоцветный СИД, в будущем выбирать цвет можно будет по настроению. После замены экран одометра ставим на место.
Меняем свет консоли полностью
Заменяем все оставшиеся лампочки на приборной панели новыми СИДами. Можно так же, как и в случае с одометром, выбрать многоцветные.
Если вы выбрали светодиоды для подсветки панели приборов многоцветные, то дополнительно потребуется установка переключателя цвета. Удобнее его расположить с правой стороны от руля, но вы можете реализовать и свой вариант.
Как сделать подсветку стрелок приборной панели
Важное значение имеет цвет стрелок спидометра и тахометра. Если они белого цвета, то можно оставить их так, как есть. А если же нет, то необходимо при помощи ножа удалить старую краску и обработать их спиртом, после чего покрасить их лаком белого цвета или обычной краской.
Цвет стрелочки должен быть белым, потому что только он передаёт всю гамму светодиодов.
Можно постараться и сделать подсветку стрелок отдельно. Для этого необходимы светодиоды диаметром 3 мм на 12 В.
Важно! В сети авто напряжение составляет 12 В, если светодиоды рассчитаны на меньшее значение, то нельзя их подключать напрямую. Следует подключать их через стабилизатор.
Если диаметр светодиодов будет больше, то придётся делать под них дополнительные отверстия.
Светодиоды рекомендуются располагать или по всей шкале, или напротив тех значений, возле которых стрелочка чаще всего находится.
Схемы плавного включения подсветки
Чтобы сделать плавное включение подсветки шкалы и стрелочек, необходимо затратить немного усилий, а если конкретно, то перепаять схему.
Ниже представлены две схемы, в первом случае — приборная панель, а затем — стрелочки. Схемы можно реализовать на небольших кусочках монтажной платы, которая продаётся в магазинах радиодеталей.
Учтите один важный фактор, если светодиоды будут отличаться по мощности, то они будут загораться не одновременно, одни с опережением, другие с опозданием, но в общем включение подсветки будет плавным. Также это относится к светодиодам на шкале.
Собираем
Когда всё готово, начинаем потихоньку собирать консоль. Первым делом устанавливаем подложку. Наносим на тыльную сторону герметик и приклеиваем к панели.
Затем ставим на свои места стрелочки и защитное стекло. После модернизации щиток приборов смотрится ярко и необычно.
Светодиодная подсветка выглядит не только необычно и ярко, но является ещё и хорошим дополнением авто в плане экономии, которое помогает экономить заряд аккумулятора, так как светодиод потребляют на 80% меньше энергии, чем обычная лампочка.
Всем привет.
Как-то ехал в темное время суток и в голову пришла идея, было бы интересно, если цвет подсветки приборной менялся бы от скорости или от оборотов двигателя. Т.к. тахометра на приборке у меня нет, то решено было реализовать именно второй вариант, за одно можно будет и обороты примерно определять.
Если кто-то захочет повторить, скажу сразу, работы с электрикой в авто вы проводите на свой страх и риск.
Умельцы резонно могут сказать о пушечных выстрелах по воробьям и о моём великолепном умении программировать, однако цель достигнута, задуманное реализовано и вполне себе работает :). В общем случае вам понадобится: Ардуино, пара RGB светодиодов, несколько резисторов и парочка микросхем стабилизации напряжения, крепления для светодиодов. Заинтересовавшихся прошу под кат.
Подключаем RGB диод. Не забываем ставить на каждый светодиод по ограничительному резистору.
Использовать будем метод attachInterrupt. Метод вызывает функцию, когда на пине появляется и/или исчезает напряжение. В нашем случае нужно реагировать в обоих случаях, ибо мы не знаем об импульсе ничего кроме его наличия. Как выяснилось позже при увеличении оборотов уменьшается и длительность + и длительность 0.
В Setup подключаем пин, к которому будет подключен импульсный провод. Это цифровой пин 2. 0 в коде.т.к. это нумерация пинов, которые умеют работать в таком режиме. Соответствует ему пин 2.
Дальше проверяем что данные адекватны: длительность импульсов, а соответственно и обороты соответствуют физическим нормам и начинаем управлять светом.
Обороты менять будет от синего к зеленому и через желтый в красный. Схема зависимости цвета от оборотов ниже. По горизонтали шкала оборотов. По вертикали уровень яркости от 0 до 255. Чистый синий и красный не достаточно ярко освещали панель, поэтому пришлось разбавить их немного другими. Зато синий стал отливать бюрюзовым, очень красиво :)
Для каждого из участков нужно составить формулу по которому будет рассчитываться яркость. По факту это уравнение прямой по двум точкам. Считается легко.
Так например для участка 800-1300 яркость будет считаться как
Не забываем, считать ошибки, если адекватные данные перестали поступать. Более 100 подряд идущих ошибок (опыту если провод оторвется то эта сотня налетает за долю секунды), то уходим в статичный цвет. При появлении данных возвращаемся обратно.
Ну и наконец плавность смены цветов.
При включении системы плавно зажигаем подстветку. Для этого заведем переменную first_loop, которая у будет говорить ардуине что еще пока не надо обращать внимания на импульсы.
Так, все, пора тестировать. На улице январь, холодно, чтоб идти на мороз и просто потестить на авто. Нужен симулятор. Берем вторую ардудинку и делаем из него генератор импульсов.
В общем виде так. При отладке добавлял сюда управление по COM, чтоб менять длинны.
По счастливому стечению обстоятельств в руках оказался USB осциллограф, который здорово помог при разработке. Подключаем и видим на выходе примерно такую картинку.
Поигравшись убеждаемся что все вроде работает. Вот теперь идем и ищем импульсы в авто. Забегая вперед скажу, что в приборной панели я вывода провода для тахометра не нашел, потому пришлось включаться в OBDII разъем. Включаем и…
Это что еще такое!?
Газуем.
Ну емае, такие то считать вообще не умеет. Придется все переделывать, подумал я. А чуть позже заметил что второй провод щупа осциллографа отвалился от массы. Тьфу ты.
Вух, все нормально. Вот только амлитуда не 5В ардуинских. Рисковать не будем. Придется понижать.
Кстати еще момент. Частота в два раза больше, чем обороты двигателя. Я так понял что тахометр показывает количество циклов в минуту, т.е. количество например вспышек в цилиндре. А вот коленвал за один цикл оборачивается два раза. А импульсы берут именно с него. Впрочем я могу быть не прав. Но при холостых оборотах, остывшего немного авто у меня осцил показывал 34,4 Гц. Что соответствует 2000 оборотам. Даже на слух это было не так. А вот 1000 — самое оно. Учитывать в формулах при расчете оборотов.
При тестах питания ардуины 12В вела себя не всегда адекватно, поэтому ее будем питать от бортовой сети, но понизив до 5В.
Общая схема системы. Через стабилизаторы L7805C питаем ардуино и уменьшаем амплитуду импульсов делителем. На выходе с ардуины через резисторы подключаем параллельно пару светодиодов. Именно столько ламп подсветки у меня в приборной панели.
Так-с, ну теперь пора сделать патроны для диодов.
Родной патрон справа. В магазине такие не нашел, пришлось взять стандарные. Вытаскиваем клеммы с патронов, ибо питание мы брать будем не с них. Высверливаем снизу отверстия для подведения проводов в патрон. Напаиваем провода к диоду, хорошенько изолируем используя термоусадочные трубки.
Долго искал чем нарастить такую длину патрона, по диаметру ничего не подходило. В итоге использовал плотную изоляцию от кабеля. Подтягиваем и закрепляем с торца патрона капелькой термоклея.
Пытался сделать на отдельной плате стабилизатор и 6 резисторов для светодиодов, однако текстолит почему-то в процессе вытравился только на половину. На одной части платы он просто остался нетронутым, на второй половине полностью растворился. А между ними ровная граница, будто разные металлы. Поэтому остальное собиралось не очень эстетичным видом, фотографий нету. Но все согласно приведенной выше схемы. Пока искал чем нарастить патрон нашел практически идеальный корпус :).
Дабы приборную панель в будущем можно было снять без проблем решено сделать разъемное соединение. Сгоревший блок питания помог найти фишку. один конец к ардуине, второй конец к бортовой сети авто.
С обратной стороны панели выкручиваем один винт из корпуса и прикручиваем обратно уже с частью компьютерной розетки, выполняющей роль корпуса.
Защелкиваем корпус, собираем провода, чтоб не болталось и устанавливаем все назад. Питание для ардуины брал с проводки, которая идет к панели. Прозвонил контакты отвечающие за питание штатных ламп подсветки и нашел соответствующие провода на фишке. В итоге ардуина включается с включением света, а не работает постоянно. Тахометра не нашел, пришлось увести проводок к OBDII разъему.
В общем-то все готово. Видео работы. Конечно же видео не передает всю глубину и контрастность при ночной съемке светящихся элементов.
Катаюсь уже неделю. Думал будет напрягать. Однако нет, мне нравится. Нуу, пока не надоело по крайней мере :). Меняется не резко, порой боковым зрением изменение и не успеваешь заметить. Заметно только когда переходит на красный, зато очень эффектно когда авто начинает разгоняться набирая обороты и переходит в красную зону при обгоне :).
UPD
Схема не претендует на правильность и идеальность. Умельцы не советуют использовать стабилизатор напряжения для понижения амплитуды импульсов, а задействовать обычный делитель напряжения. Замечания можете увидеть в комментариях ниже.
UPD2
Изменил схему в связи с замечаниями. Старая схема по ссылке
Ну и повторюсь, ответственность за воспроизведение данной схемы лежит только на вас. Удачи в техническом творчестве! :)
Отчёт о переделке подсветки приборной панели на светодиоды
Всем привет!
Хочу рассказать (вкратце) о том, как я переделал подсветку приборной панели с лампочек (4шт с зелёными силиконовыми колпачками) на светодиоды повышенной яркости. Речь пойдёт о приборке с Тойоты Чейзер (спешиал фо Стас - ЧАЙЗЕР). Но какая разница, Тойота или Мазда. У Фамильки планирую сделать точно так же. Цена вопроса 400руб.
Сразу приношу извинение за некачественные фотографии - случайно перещёлкнул режим с макросъёмки и увидел это лишь по концовки работ.
Итак, уже много лет я лелеял мечту переделки подсветки. Я завидовал современным машинам представительского класса, у которых штатно приборная панель светится ярко белой подсветкой, что днём, что ночью. Моя родная тусклая зелёная подсветка просто надоела до умопомрачения, особенно когда от слоя копоти цифры километража ночью плохо видны.
Первоначально планировалось делать как во многих отчётах делалось - колхозить светодиодные пираньи и тому подобное. Итак, у меня накопилось 40 штук суперярких светодиодов. Стал их вставлять в спидометр. Хм, занятие геморное и результат не очень - много затемнений и световых пятен. К тому же на циферблатах с обратной стороны нанесено зелёное покрытие с точечными чёрными затенениями для выравнивания световых пятен от штатных лампочек. Надо напыление удалить, так как оно расчитано на круговой световой поток лампочек, а не точечные пучки света светодиодов.
Разобрал спидометр, сдёрнул стрелку, предварительно запомнив как она была надета на ось, снял циферблат. Жидкостью для снятия лака для ногтей попытался смыть точечное и зелёное напыления. Очень утомительная работа оказалась, и малоэффективная - смывается ну очень плохо. В результате решил попробовать ацетон. Но от ацетона у меня в циферблате образовались трещины, которые потом выкрошились и получились дырки. Циферблат спидометра я загубил безвозвратно. На разборке купил другую приборку за 500р и оттуда взял циферблат. В механизме спидометра помыл водкой цифры километража и одометра, разблокировав пересчётный механизм (шестерёнки на оси нужно приподнять вверх).
Пока занимался поисками спидометра по разборкам, экспериментировал со светодиодами на старом испорченном циферблате. Короче, ничего хорошего не получилось. Освещение пятнами, плохо подсвечивается 0км, стрелка вообще не светится и нет места установить возле неё светодиода, даже от сотового телефона. Там под стрелкой находится цифербла, а под ним сразу располагается пружина - зазор 1мм. И ток потребления всеми светодиодами полампера! -дохрена. Короче, помучившись, решил, что колхозом заниматься нет смысла и нужно делать как было по штатному. Так и сделал. Поставил новый циферблат, отполировал пастой ГОИ стекло, очистил от сажи цифры километража, вставил лампочки.
Друг говорит: " А ты купи китайские светодиодные лампочки под такой цоколь".
Я купил светодиодные "лампочки" на 10 SMD-светодиодов, на 12в, суперяркие, два комплекта (4шт) за 400 руб.
Миниатюры
Вставив светодиодные "лампочки" в патроны вместо штатных настоящий лампочек накаливания, и подключив цепь подсветки приборки к блоку питания 12 вольт, я увидел превосходную картину - спидометр засветился БЕЛЫМ ЯРКИМ СВЕТОМ БЕЗ ТЕНЕЙ, ЗАСВЕТОК И ПРОПУСКОВ. Напыление на циферблатах не мешало, а даже помогало выравнять световую засветку равномерно по приборам. То, что напыление зелёное - вообще не видно зелени. Цифры получились белые. Зато счётчик километража и одометр подсвечиваются слегка с голубовато-сиреневым отливом. Что меня немного расстроило. Но это такие мелочи, что даже я не стал заморачиваться. Ток потребления четырьмя лампочками - 0,53А. То есть, каждая "лампочка" потребляет по 130мА. Это дохрена! Это значит, что каждый светодиодик "лампочки" жрёт 13мА.
Решил поэкспериментировать и надел на "лампочки" зелёные силиконовые колпачки. Цвет подсветки изменился на бледно зелёный. На любителя. Мне не понравился цвет. Колпачки снял. Обнаружил, что "лампочки" стали очень и очень горячие. Я понимаю, что светодиоды обязаны греться, но не настолько же! Я обжёгся. Через пять минут работы с "лампочек" пошёл дымок. Свет стал более тускл и сваливаться в синеву. Ясно дело - перегрев. Ток потребления не изменился. Но так дело не пойдёт. Что это за бред - пять минут красоты, а потом блекло, синевит и дым идёт.
Стал разбираться. Оказалось, что "лампочка" состоит из пяти параллельно подключённых сегментов-гирлянд "светодиод-светодиод-резистор 300Ом". То есть, для 12 вольтового питания эта схемотехника не корректна. Для 12 вольт в каждой гирлянде должно быть не по два, а по три светодиодика или же другой номинал резисторов. То есть, "лампочка" рассчитана не на 12вольт, а на 8.
Подключил две "лампочки" последовательно (+ к -). Свечение стало немного тускней, зато светодиодики даже через час работы оставались абсолютно холодными и ток потребления двумя лампочками упал до 30мА. То есть потребление на подсветку приборной панели всеми четырьмя "лампочками" составит всего 0,72Вт.
Штатные четыре лампочки приборки потребляли 20Вт.
Миниатюры
Чтобы подключить "лампочки" к штатным дорожкам на полиамидной плёнке приборки, нужно перерезать и спаять по другому эти дорожки. Но они паяются низкотемпературным припоем. У меня он есть, но лень было искать оптимальную температуру паяльника, чтобы сплав плавился, а плёнка не плавилась при этом. Забил.
Решил пойти другим путём - просверлить в патронах отверстия и через них пропустить по одному усику с каждой "лампочки". Так и сделал.
Отогнул усики "лампочек" и снял цоколя. Толстый усик +, тонкий -.
В цоколях просверлил тонким сверлом отверстие ровно посередине контактного гребешка.
В патронах тоже посередине просверлил отверстия.
Вставил "лампочки" в патроны так чтобы торчащий усик попал в отверстие в патроне. Второй усик загнут по штатному и соединяется с контактной площадкой патрона. Вставляю "лампочки" таким образом, чтобы две "лампочки" имели торчащий плюсовой (толстый) усик, а две - минусовой (тонкий).
Вторая контактная площадка патрона более не задействуется. Фломастером мечу рабочую контактную площадку на корпусе патрона точкой, чтобы потом было проще определяться.
Миниатюры
Теперь двумя кусочками провода припаиваю усики так, чтобы каждый провод шёл от плюсового усика на минусовой по две "лампочки".
Теперь на приборке нахожу какая дорожка плюсовая, и вставляю. две лампочки, у которых рабочие контактные площадки промаркированы плюсом.
В два других гнезда вставляю "лампочки" с рабочими минусовыми контактными площадками.
Всё, подсветка готова. Подаю питание и наслаждаюсь результатом.
Главное, гемора минимум, а свечение супер!
Миниатюры
Итак, я это сделал.
Давно хотел сделать подсветку приборки белого цвета, еще как то на марке 100 кузове увидел и очень понравилось.
Долго думал как реализовать: портить такую штуку как приборная панель не хотел категорически, а она довольно хрупкая штука.
В общем-то подтолкнуло меня прочтение вот этой темы:
Технология тюнинга подсветки приборных щитков
Собственно и принцип я решил взять из нее же.
Ну и много полезного по конкретно нашей приборке , взял из темы фамилеводов: ПРОЕКТ: тюнинг приборной панели
Начнем:
Снимаем приборку с машины, для этого откручиваем 2 самореза, которые удерживают облицовку приборки, крестовой короткой отверткой.
- Далее тянем на себя облицовку-она на 2 защелках.
- Далее откручиваем той же отверткой 3 самореза крепления самой приборки.
- Вытаскиваем на себя правый край приборки и сверху отсоединяем 1 разьем , далее выводим на себя всю приборку и слева отсоединяем еще 2 разьема. Замечу, что ездить без приборки можно, но недолго: на будет заряжаться акумулятор (из-за нарушения цепи контрольной лампы) Так что не советую, особенно зимой.
- Выводим приборку влево, против часовой вокруг рулевой колонки. Тащим домой.
- Далее с обратной стороны откручиваем саморезы крепления кожуха и выводя защелки из зацепления снимаем его.
- нажимая защелки по периметру козырька , отсоединяем стекло с черными "очками" приборов от корпуса.
Дальше лучше не снимать стрелки и вытащить машинки вместе со шкалами: маленькие стрелки (темп. и бенз.) просто с обратной стороны открутив по 3 болтика на машинку, большие : Спидометр и тахометр, с обратной стороны отогнув язычки машинок. Я позно увидел тему Bosss_Krasnoyarsk-26 , и потому большие стрелки я таки снял, причем они, паразитки, вытащились вместе с осями.
"пипец" подумал я, попал. Но не все так страшно ;)
Даа, рельеф корпуса приборки у нас, мягко говоря - не подарок. В нескольких местах корпус очень близко к шкалам находится, что Очень осложняет достижение равномерности подсветки, ибо для диодов надо хотя бы 1-1.5 см и тога с фильтром из тарелки будет отлично. Унас так не получается.
- Выпаиваем оба дисплея: одометр и индикатор АКПП. Я выпаилвал мелким паяльником на 20 Вт , руками создавал натяг и по очереди грел "ноги".
дисплей акпп еще не выпаян, технология та же, подсвечен штатно тоже зелеными светодиодами:
Да, узор на приборке это пыль такая :)
рельеф приборки. область тахометра:
маленькие шкалы, сняты вместе с машинками:
выпаянный дисплей одометра: он подсвечивается 6-ю зелеными диодами:
Итак цвет дисплея задается 6 зелеными светодиодами, убираем их.
Проверка дисплея на просвет:
Штатный рассеиватель и корпус дисплея:
На обратной стороне корпуса 6 дырок под диоды. Кусачками убираем перемычки. .
..и делаем 1 прямоугольную:
Далее вырезаем маленькую платку и примеряем ее на место:
штатные светики стояли все параллельно, потому платку паяем в любые дырдочки разной полярности. Светодиоды белые 3020PWC здесь резисторы не требуются: штатно все уже продумано. На фото 3 светодиода, это промежуточный вариант, итого поставил 6 штук.
Далее ставим дисплей, не забыв про рассеиватель.
Индикация акпп абсолютно аналогично, только я там не ставил платок. а просто штатные диоды подрезал у самых голов и на ноги от них припаял свои smd.
Далее вырезаем платку для подсветки маленьких шкал и разметив по 3 диода на шкалу, рисуем рисунок будущей платы:
. и примеряем ее на место, справа видна малюсенькая платка для подсветки символов температуры и бензина:
На больших шкалах есть детали из оргстекла: световоды типа , загнутые для подсветки стрелок, так вот загибоны убираем, нам он ни пригодятся:
на маленьких шкалах точно так же:
Далее на пленке плотной (использовал от 2стороннего конверта под сидюшки) размечаем контуры будущих плат:
Примеряем на приборке:
Вырезаем платы на текстолите:
подогнав все платы и проверив что ложатся ровно:
Размечаем примерное положение рисок и цифр на шкалах. наносы заметки на платы:
готовим платки для подсветки стрелок (такой вариант применим только если сняты стрелки, в противном случае- опишу дальше):
рисуем схему будущих дорожек:
бодяжим хлорное железо, я травил первый раз в жизни. Дело не шибко хитрое, но ньансы лучше почитать в инете: раствор пачкается.
травим платки в растворе:
промываем и облуживаем:
и снова примеряем на приборку:
Светофильтр с обратной стороны шкал убираем ватными дисками и жидкостью для снятия лака (я использовал самую дешмань из ашана "Ласка" без ацетона):
Далее напаиваем светодиоды и резисторы.
Я использовал резисторы номиналом по 1кОм на каждый светодиод.
сразу скажу что маленькие шкалы сразу отлично получились, так как там расстояние от светодиодов до шкал нормальное и не надо никаких рассеивателей.
А вот с большими шкалами было непросто: изначально примерно по 10 светиков поставил на спид. и тах. , вырезал из тарелки рассеиватель и приклеил его к стекляшке-световоду, проверил:
нда. получилось ужасно! Очень расстроился и пожалел что вообще это затеял.
В итоге вырезал второй рассеиватель из тарелки и приклеил его с другой стороны стекляшки-световода, и на примере тахометра вот такое расположение и количество светодиодов позволило говорить о равномерной засветке:
проверка на столе:
Болльшие стрелки подсвечены 3 светодиодами 3028+резисторы 1кОм на каждый.
Далее подсветку мелких стрелок делал практически так же как автор отчета по фамильке, только немного крепил светодиоды по другому , не принципиально. На мелкие стрелки хватит по 2 светика последовательно и 1 кОм резистор на цепь. Стрелки эти работают на меньших углахи сами короче.
В итоге получилось вот так (2 фотки с разными настройками фотика):
В реале гораздо красивее смотрится :) Дисплеи как на верхней фотке , а шкалы почти как на нижней.
Далее оговорка для тех, кто содрал стрелки как я.
Есть замечательная фича у наших приборок, мне ее рассказал камрад Shur1k, а он , ясен пончик, откуда то ее тоже скопипастил (пусть сам признается откуда) :
"Тема касается тех у кого ОДОметр цифровой. Рылся в документации на протеж и нашел интересную штуку по тестированию панели приборов.
Так вот там есть код 12, и панель сама подымает стрелку до 60ти, вам остается только стрелку поставить на 60. 13 код отвечает за тахометр. Также есть уровень бенза, температура, проверка лампочек, салонного освещения и т.д.
В общем скидываем клему с минуса, ждем 30 сек (по мануалу, на практике 10 достаточно) я оставлял дверь открытой чтобы от пиканья напруга с сети ушла (тоже по мануалу). Цепляем клему и следущее надо проделать в течении 30 сек (за глаза, я один справился): бежим в машину ставим ключ в положение ON и нажимаем кнопку открытия двери (смысле та что отвечает за индикацию открыта или закрыта дверь), в общем нажимаем три раза, затем 3 раза на кнопку одометра и вот, мы в режиме теста. одометр показывает 00, при каждом нажатие код увеличивается. обратно не вернешся, опять с клемы приходится начинать.
немножка кодов, которые полезные немножко:
4 индикатор открытия двери
11 показывает Off при запуске двигателя в ON, зачем надо ХЗ =)
12 спидометр на 60 км.ч
13 одометр на 3000 оборотов
14 включает зуммер
16 индикатор заканчивания бенза
22 количество бензина, 0.78 при половине бака показывал
23 тест стрелки бенза
24 температура ОЖ, на холодном 118 было на полностью нагретом 52
25 тест стрелки температуры
27 тест света в салоне
остальное дребедень, либо нет описания в мануале."
В общем именно эту фичу я использовал для точного позиционирования больших стрелок.
то есть включаете диагн. режим. далее добираетесь до 12 функции и ждете: стрелка спидометра делает полный проход до 180 и потом возвращается на 60. Если встала криво. аккуратно ее вынимаем и ставим на 60.
Так же и тахометр, тока он не делает прохода- сразу на 3 встать должен. корректируем его стрелку, все. собираем приборку.
Ставим все на место и премся от клевой подсветки :)
Подробно все не разжевываю. потому как в отчете по фамильке все есть.
Если кому пригодится, буду рад, Если есть вопросы, задавайте.
Выражаю благодарность Bosss_Krasnoyarsk-26 за его тему.
Сразу прошу прощенья за качество фото, но мой телефон на большее не способен.
Меня на это толкнуло то, что в темное время суток не видно что показывают стрелки, а именно на что, приходится всматриваться, а это отвлекает от дороги, можно создать аварийную ситуацию.
Итак, нам понадобится:
Крестовая отвертка.
Жидкость для снятия лака
Ватные диски и ушные палочки.
Флуоресцентная краска и малярный скотч (подойдет газета)
Новые лампочки и светодиодная лента это уже на свое усмотрение.
Желание все кардинально изменить.
Беда так же в том, что центральная лампочка, она же самая большая подсвечивает только половину приборки, это от 0 до 140 км/ч
ВНИМАНИЕ! ACHTUNG! ATTENTION! УВАГА!
Старайтесь не попасть на лицевую часть приборов! Запорите все консоль! И получится у вас просто прозрачное стекло, через которое свет от лампочек будет просто бить в глаза, а это неприятно.
Далее заматываем все кроме стрелок в бамагу и красим, я выбрал зеленый цвет, так как он намного лучше просматривается в темное время суток
Пока сохнет краска
снимаем верхнею часть подсветки спидометра, это и есть подсветка стрелок, только там не светофильтры а что-то другое, короче я эту пластмассу выкинул, и прикрепляем на ее место ленту из светодиодов, а с обратной стороны я решил все это дело залепить изолентой. Скажу сразу что моей ошибкой было то, что ленту я оставил внутри, дальше будет видно.
Читайте также: