Как сделать корпус для брелка сигнализации

Обновлено: 09.01.2025

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Статья относится к принтерам:

Коллега принес полуразвалившийся брелок автосигнализации, попросил сделать для него новый корпус.

Получил несколько вечеров интересного кропотливого обмера и моделирования (некоторый кайф по сравнению с ежедневным, ставшим несколько рутинным процессом на работе. ).

Короткое ТЗ от заказчика:

1.Корпус на защелках не предлагать, предпочтительно крепить 2 половики винтами-гайками (разборка брелка примерно раз в год для замены батарейки).

2.Размеры предпочтительно сделать немного больше (лапа у него, прямо скажем, не маленькая!) - старый брелок-капелька постоянно из рук выскальзывал и долбался об землю.

3.Материал для печати новых корпусных деталей подобрать максимально прочный - надоело ему уже каждый раз новый брелок покупать!

Вот так это выглядело в оригинале:

Немного по процессу собственно моделирования. Основа брелка - плата электроники с контактами для подключения батарейки и силиконовая мембрана с токопроводящими "пятачками" - форму и размеры имеют несколько витиеватые. Устанавливаться в 2-ух половинках корпуса они должны плотненько, поэтому важно было максимально точно их обмерить и отрисовать:

Половинки корпуса:

Странно, но в родном прессованном корпусе под платой электроники не было намека на какие-либо элементы опоры - при нажатии на кнопки мембраны плата заметно так проседала. Постарался этот люфтик выбрать - под ровными участками платы (в местах, где не стоят ЭРЭ) в одной из корпусных половинок сделал опорные 2 ребра.

Вид собранной модели нового брелка: Печатал из столь любимого мной Эластана D-100 ("Монофиламент", Украина):

Сегодня с утреца отдал пересобранный в новом корпусе брелок заказчику. Он доволен, как слон, а значит и я тоже!

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Высота корпуса (внутри) 55мм. В ТЗ укажу не более 45. Мощность там получается 30 и 21 Ватт. Уж поди впишуться в габарит. Это все оговаривается. Сколько не заказывал - проблем не было. А как это проверить? По плате там ничего отследить невозможно. Да и не очень представляю что отслеживать.

Главное чтобы в габариты корпуса поместились. Да, еще надо проверить, от чего тактируется транспорт. По хорошему на него должна идти тактовая с тех же генераторов, что тактируют ЦАП.

Ладно. Закажу для начала два трансформатора без затей: 1. 230В / 15В х 1А два раза 2. 230В / 7В х 1А три раза Пусть по току с запасом будет. Вентиляторы вешать на одну из двух 7-ми вольтовых обмоток не хочу - неизвестно как там на основной плате все это разведено. Пусть отдельная будет - не разорюсь наверное. Ну а про развязку надо подумать конечно.

Если в воду трансформатор не кидать, то оно нафиг не надо. А ценник будет выше) Куда они фонят? А кулер на трансформатор питания цифры прицепить. Проверить бы схему включения и режимы работы. Судя по картинкам в инете, радиаторы только в платах с али стоят. Да и то не во всех. Ну так транспорт то отдельной платой, еще и на разъеме. А используется там не так уж и много выводов. Да и питается он сам от USB, т.е. даже с питанием гальваноразвязки особо думать не надо. У меня сначала развязка была тупо в виде платы на проводах сделана Потом переделал на нормальную плату с разъемами.

Нужно выбирать 100500 раз собранную и проверенную схему, а не подобную экзотику, в которой нормальная работа зависит от параметров отдельных транзисторов.

Честно? Не знаю. Но вроде как феньшуйно, "у всех так" Для галочки. Можно и полиэтилен. Пофик. Полностью согласен. Тоже верно. Но два трансформатора "фонят" сильнее чем один. А мне еще и третий нужен. - для вентиляторов. Да и не думаю я, что плата этого ЦАПа разведена по полному феньшУю, так чтобы "один или два транса" имело значение. Экран. Согласен - не нужен. Тем более, что все равно не очень понятно куда его заземлять. В 7 вольт я точно попадаю. Вместо 15V-0-15V-0 у меня 12V-0-12V-0 - продавец сказал ОК. Хотя если переделывать, нужно конечно делать 15. От них явно операционники питаются, а их стабилизаторы не греются. Это был черновик ТЗ Тем не менее это факт. Очень горячие. Померять к сожалению не чем. Вот это правильно! Но первичное питание все равно переделаю. Каким образом? Плата вся под черной маской - там вообще ни одной дорожки не видно. И вообще подозреваю, что она четырехслойная. Схемы нет и не будет.

Самые распространенные проблемы поломок и их решение

Наиболее распространенными причинами являются:

Падение пульта управления с высоты, после чего он не работает совсем или частично. В зависимости от того, с какой высоты упал брелок, может разрушаться корпус или стряхиваться кварц. Если пультом с разбитым корпусом еще можно отключить сигнализацию, то при повреждениях кварца приемопередающего устройства брелок становится неработоспособным. Оптимальным решением станет замена пульта на новый.
Падение пульта в воду или попадание под дождь. Вода заливает печатную плату и замыкает дорожки, что приводит к полной или частичной неработоспособности устройства. При намокании пульта требуется незамедлительно вынуть элемент питания, поскольку есть риск заливания внутреннего объема брелка электролитом. Затем устройство разбирают и протирают контактные дорожки спиртом. Если работоспособность кнопок не возвращается, то необходимо прозвонить цепь тестером. Вышедшую из строя кнопку заменяют новой. При разрушении дорожек или элементов на печатной плате брелок придется заменить.
Внезапный разряд батарейки из-за внутреннего замыкания в самом элементе или в брелке, из-за чего устройство перестает срабатывать. В городских условиях можно приобрести новую батарею и заменить ее. При повторных разрядах следует проверить работу пульта, устранить причину замыкания или приобрести новое устройство. Если проблема случилась вдали от населенных пунктов, то следует вынуть элемент питания из брелка и отключить сигнализацию.
Брелок может переставать работать из-за разрушения кнопок или участка печатной платы от физического воздействия. Можно попробовать поменять кнопку в сервисе, но чаще приходится менять пульт целиком.
Брелок может терять связь с блоком, размещенным в авто. Это часто происходит в системах Томагавк и Аллигатор из-за рассинхронизации канала. Для ремонта потребуется повторное программирование брелков в системе.
Временная потеря работоспособности брелка так называемое подвисание. Наблюдается после попыток запуска двигателя от подсевшего аккумулятора или при наличии радиочастотных помех. В этом случае рекомендуется отключить систему в аварийном режиме, отъехать на некоторое расстояние и проверить работу брелка. Может потребоваться повторная регистрация пультов в памяти блока.

Совместимость оборудования фирмы Starline

Из комплектов разных сигналок

Для оператора, выполняющего запись кода, не будет так важно, используется ли в брелке обратная связь. Главное – не ошибиться с последовательностью действий, а также с выбором оборудования

На данный момент, таблица совместимости включает в себя несколько пунктов:

Как отключить сигнализацию без брелка?

Если машина стоит рядом с домом, то ее можно открыть при помощи запасного пульта. Ситуация в корне меняется в случае, когда брелок отказывает в дороге или в чужом городе — тогда придется прибегнуть к аварийному методу отключения. Так как при открывании водительской двери автомобиля штатным ключом включится режим тревоги, который сопровождается звуковыми и световыми эффектами.

Процедура деактивации систем различных производителей имеет отличия. Пользователю рекомендуется знать эту методику, поскольку поломка пульта может произойти неожиданно.

Виды деактивации сигнализации

В конструкции электронных сигнализаций имеется функция отключения режима охраны без помощи брелка. Для деактивации охранных систем используются кнопка сервиса и введение кода.

Отключение сигнализации Старлайн без брелка показано в видеоролике, снятом для канала AVTOservis Nikitin.

Сигнализации Старлайн и Томагавк

Для ранних сигнализаций Starline, например, модели 525 и выпускавшихся в то же время процедура отключения выглядит следующим образом:

Отпереть дверь и сесть за руль. Сигнализация активирует режим тревоги.
За промежуток времени не более шести секунд после начала тревоги следует включить зажигание, добраться до кнопки служебного режима и нажать на нее.
Удерживать кнопку до отключения режима тревоги. Система даст одиночный гудок, а диод перейдет в режим плавного медленного мигания (одна короткая вспышка с пятисекундным интервалом).
Выключить зажигание и эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.

Более современные системы Старлайн (серии Twage) и Tomahawk отключаются иначе:

Открыть замок и дверь, активировав режим тревоги.
Включить зажигание, но стартер не подключать.
После этого у пользователя есть 20 секунд для выполнения четырех нажатий на кнопку Valet.
Отключить зажигание. Затем тревога деактивируется и автомобиль подаст двойную световую и звуковую индикацию, подтверждая аварийное отключение системы.

Сигнализации Sher-Khan

Аварийное отключение систем Шерхан Магикар 2 выполняется следующим образом:

Попасть внутрь автомобиля, открыв замки штатным ключом.
В течение трех секунд четырежды перевести ключ зажигания из положения Off в позицию On. Тревога отключится, последует вспышка аварийки, которая повторится через шесть секунд. Это является сигналом об отключении системы блокировки стартера.

На остальных системах Sher-Khan процедура может отличаться отведенным на манипуляции временем и числом включений/выключений зажигания. Кроме этого, в ряде моделей реализован доступ в автомобиль по секретному коду. Он вводится ударами по сенсору вызова водителя.

Например, для деактивации системы Магикар 5 необходимо:

Постучать 10 раз по сенсору с интервалом между ударами не более полутора секунд. Каждый удар вызывает вспышку зеленого светодиода.
После последнего удара диод начнет мигать красным светом. Можно ввести ударами первую цифру. Правильность ввода подтверждается изменением частоты вспышки диода.
Дождаться переключения режима вспышек в прежний режим и аналогично ввести вторую цифру.
Ввести третью и четвертую цифры. После корректного ввода откроется замок дверей и режим охраны отключится.

Сигнализации Mongoose

Если потерян брелок для сигнализаций Мангуст, то в зависимости от модели для деактивации и последующего запуска мотора используются обе методики отключения.

Первый способ используется в бюджетных моделях типа AMG-700:

Для снятия потребуется открыть дверь, сесть за руль и включить зажигание.
Затем необходимо нажать кнопку аварийного отключения Valet. Согласно инструкции временных рамок на выполнение шагов нет.

Вторая методика используется в системах с расширенными функциями, например, AMG 800B:

Включить зажигание и нажатиями на кнопку сервиса ввести первую цифру кода.
Выключить и активировать систему зажигания.
Нажатиями на кнопку ввести вторую цифру.
Выключить зажигание. Режим тревоги прекратится и система деактивируется.

На сигнализации Mongoose IQ процедура несколько отличается:

В течение семи секунд после открытия двери включить и выключить зажигание три раза. После третьего раза оно должно остаться активированным.
Диод начнет давать медленные вспышки. После отсчета числа вспышек, соответствующих PIN-коду, следует нажать на кнопку сервиса.

Сигнализации Sheriff

Выключение режима охраны систем Sheriff, например, APS-2625 или ZX-600 выполняется нажатием на кнопку сервиса при активированной системе зажигания. Между включением зажигания и нажатием клавиши должно пройти не более десяти секунд. В системе Pro-9250 в качестве кнопки сервиса используется тумблер, который автоматически возвращается в исходное состояние. Некоторые модели, например, ZX-900 или 1000 отключаются введением двузначного кода, при этом на выполнение каждого шага дается 10 секунд.

Сигнализации Pandora

Аварийное отключение систем Пандора выполняется при помощи секретного кода, нанесенного на карте из комплекта и закрытого защитным слоем, который необходимо удалить. При покупке подержанной машины с этой сигнализацией рекомендуется спрашивать у предыдущего владельца о наличии карты с секретным значением.

Для деактивации системы следует:

Открыть дверь и включить зажигание.
Загрузить первую цифру кода сервисной кнопкой. Корректность ввода подтверждается красной вспышкой диода состояния.
Аналогично ввести остальные три цифры. После ввода четвертого значения диод мигнет красным и зеленым цветом и система перейдет в режим программирования, параллельно отключив режим охраны.

Выбор нового брелока

Найти новый пульт нелегко так как он должен быть запрограммирован под охранную систему, установленную на автомобиле. Предпочтительнее проконсультироваться со специалистами автосервисных центров, попробовать выбрать подходящий пульт на сайтах производителей.

Существует два типа брелоков:

Брелоки с экраном, они передают сигнал на блок управления, при этом блокируются замки на дверях и багажнике.
Двусторонние брелоки не только отправляют сигнал, но и получают его при срабатывании датчиков удара.

Чтобы не было проблем с перепрограммированием, желательно отыскать и подобрать брелок от похожей по параметрам модели сигнализации. Ваша охранная автосигнализация срабатывает строго на свой персональный брелок, так как элементы управления запрограммированы на уникальный код. Разобраться с этим помогут специалисты.

Если элементы системы охраны устарели, то заменить брелок будет невозможно. В этом случае вся сигнализация подлежит замене.

Программирование дубликата

Для того, чтобы машина была защищена от угона, необходимо активировать дубликат, эта процедура называется привязкой. Это относится к охранным системам старого типа, у которых нет диалогового кода. Восстановить или синхронизировать так называемый “плавающий” код несложно, любой автолюбитель может справится, если воспользуется инструкцией: при включенном зажигании, нажать на кнопку валет несколько раз. На всякий случай можно привязать еще два брелка, но делать это надо быстро. При последующих записях информация по первому стирается из памяти.

Такие сигнализационные устройства статического типа стали популярны в период начала развития охранных средств для авто. Такие коды легко считываются кодграббером, которым пользуются воры-угонщики. В последнее время такие охранные системы для автомобилей не выпускаются.

Сейчас приборы защиты оснащаются диалоговой связью, Ее можно устанавливать на разные модели автомобилей, не привязывая к конкретному типу двигателя. В память охранного устройства заранее вносятся сведения о хозяине. Только сам хозяин авто имеет возможность принять сигнал. Автовладелец отсылает с радиопередатчика сигнал (клик по кнопочке), который обрабатывается, система пересылает случайную цифровую комбинацию.

После этого сигнализационный элемент приобретает зашифрованный код и отсылает ответный сигнал. При полном совпадении произойдет отключение автомобильной охраны.

Расстояние, на котором может сработать процесс передачи, может составлять около тысячи четырёхсот метров. Код является приватным. Диалоговая связь позволяет управлять такими функциями, как прогрев двигателя, обогрев салона, установка таймера для автоматического отключения двигателя.

Пульты для такой сигнализации оснащены жидко-кристаллическим дисплеем, поэтому часто не потеря является причиной для замены брелока, а сломанный разбитый дисплей.

Сама замена брелка автосигнализации происходит быстро, но вот искать подходящую модель придется долго. Чем больше функций вложено в систему сигнализации, чем она сложнее и вычурнее, тем труднее найти ей и ее элементам замену.

Можно ли восстановить брелок?

Ниже разберем, что делать, если сломался брелок от сигнализации.

Ремонт брелка

Можно попытаться отремонтировать пульт управления, проверив состояние внутренних элементов. Для этого необходимо вскрыть корпус, который соединен саморезами и защелками. Открывать устройство нужно осторожно, поскольку фиксаторы легко ломаются. Печатные платы внутри не должны иметь налета, а также загрязнений и окислившихся участков. Если плата повреждена сильно, то рациональным решением будет сменить ПДУ на новый.

Для самостоятельной проверки целостности элементов брелка сигнализации пользователь должен обладать хорошими знаниями электротехники.

Проверка выглядит следующим образом:

Очистить поверхность платы жесткой кисточкой. Самостоятельное использование моющих средств нецелесообразно, поскольку может вывести из строя элементы (конденсаторы).
Проверить целостность цепей мультиметром, в первую очередь — цепи питания и элементы с отличающимся от остальных цветом.
Прозвонить цепи кнопок и контрольного диода, если он имеется в конструкции пульта.
При обнаружении обрыва пропаять разрушенную дорожку или сменить поврежденный элемент. Заменять электронные компоненты можно только с помощью специального оборудования для пайки, которое имеется в сервисных центрах.

Ниже приведены фотографии пропайки дорожек брелка Пандора. У владельца имелись нарекания на дальность действия и замедленную реакцию системы на нажатия кнопок, после ремонта дефекты исчезли.

Разобранный брелок системы Pandora Набор инструментов для пропайки Пропайка контактов под специальной лупой Обратная сборка устройства

При проваливании кнопок пультов Starline и других моделей можно попробовать самостоятельно отремонтировать устройство.

Пошаговая инструкция такая:

Открыть батарейный отсек, вынуть элемент питания.
Выкрутить расположенный под батарейкой винт крепления.
При помощи ножа или тонкой отвертки разъединить половины корпуса. Снимать следует заднюю часть.
Вынуть печатную плату и осмотреть кнопки. Оторванную отложить в сторону.
Уложить плату дисплеем вниз и аккуратно приклеить цианоакриловым клеем оторванную кнопку на штатное место. Клавиша клеится за штатные пластиковые ножки, контактные части должны быть чистыми.
Пропаять четыре контакта кнопки маломощным паяльником. При необходимости дополнительно пролить припоем выводы всех кнопок.
Уложить плату в верхнюю часть корпуса, защелкнуть нижнюю часть и затянуть винт крепления.

При ударах на платах могут отскакивать элементы, которые можно установить на место самостоятельно. Часто после падения возникает повреждение катушки индуктивности.

Последовательность действий при ремонте:

Снять крышку отсека батареи и вынуть ее из пульта.
Открутить винт крепления половин и разъединить корпус.
Вынуть электронные платы и проанализировать их на наличие оторванных элементов.
Припаять на место детали и зафиксировать их термоклеем. Оторванные элементы рекомендуется заменять новыми, поскольку при отрыве повреждаются токопроводящие части.
Собрать изделие обратно.

Демонтаж крышки отсека для батареи Точка установки крепежного винта Красным кружком обведен поврежденный элемент Элемент (катушка индуктивности) заменен

Если пульт перестал реагировать на нажатия кнопок или потерял связь с основным блоком, то его можно попробовать настроить. В конструкции ПДУ сигнализаций старого образца (до 2005-2007 года выпуска) часто встречается подстроечный конденсатор, который можно попробовать отрегулировать.

Для этого необходимо:

Войти в режим программирования (в соответствии с инструкцией к данной сигнализации).
Проверить работу кнопки. Если сигнала нет, то необходимо повернуть регулятор конденсатора на несколько градусов (до 5).
Выполнить настройки. Если система не реагирует на брелок, следует еще раз повернуть регулятор. Рекомендуется пробовать регулировать емкость несколько раз.

Если настройка брелка не помогла, то у владельца не остается другого выхода, как купить новый пульт или сделать копию имеющегося.

Где сделать дубликат?

Восстановление потерянного или поврежденного брелка сигнализации путем изготовления дубликата не производится.

Если утерян основной или вспомогательный брелок, то можно попробовать найти и подобрать пульт управления от близкой модели сигнализации. Полагаться на собственные знания при этом устройства не следует, лучше обратиться к помощи специалиста.

Продажей брелков занимаются специализированные магазины автомобильных охранных систем и установочные центры. Устройства ряда сигнализаций (Старлайн, Пандора) можно попробовать заказать через официальные представительства или сайт производителя.

Давно задавался данным вопросом, но у кого не спрашивал — все говорили, что корпуса с выкидным ключом, которые продаются, подходят только для штатного ключа с кнопками.
И как сделать ВЫКИДНОЙ ключ не имея обычного с кнопками — никто подсказать не мог.
Но я человек упорный (а может кто то скажет что и "упоротый") и решил заказать за 300р вот такой вот корпус, который пришел мне в течении месяца:

Главный брелок с обратной связью по понятным причинам отпал сам собой — размеры не те. А вот дополнительный было решено использовать в качестве донора. (а так как я им и не пользовался, то и не особо то было его жаль)

Так как плата СОВЕРШЕННО не подходила ни по расположению кнопок, ни по другим параметрам, было решено все это дело "адаптировать".
Для этого я выпаял 2 кнопки (открытие и закрытие, ну и функция авто запуска заодно), нарастил их с помощью проводов и вынес на обратную сторону печатной платы, где располагаются места под кнопки брелка.

Как я закреплял сами кнопки на корпусе брелка — отдельная история. И самая наверное интересная. Никаких посадочных мест, естественно, не предусмотрено, поэтому было решено проявить смекалку. А именно: донором послужила скрепка, разогнутая и впаянная в корпус. По фото, надеюсь, понятно. Сложнее было выставить нужный зазор, чтобы кнопки нажимались как надо.

Сама заготовка ключа была выточена у ближайшего ключных дел мастера. Также необходимо было извлечь чип из родного ключа, иначе ничего бы не завелось. Примерно такая картина будет перед вами, если вы с полчаса помучаетесь и все таки его АККУРАТНО достанете:

В полусобранном виде и с чипом все это выглядело вот так:

Так как на лицевой стороне корпуса есть отверстие под индикатор, то было решено и его использовать с пользой. На плате сигнализации был распаян крошечный SMD светодиод, который пал смертью храбрых в процессе переделок — но выход я нашел. Выпаял подобный, правда зеленого цвета, с одной из старых сгоревших USB флешек:

Теперь необходимо было нарастить проводами и его. А он чертовски мал.
Но паяльная кислота, паяльник на 20ватт и умение видеть очень близко (зpeниe -1) очень помогли в данном деле :)

В итоге все это было приклеено к заранее закрепленной штатной прозрачной резинке с помощью клея "Супер Момент". Да, и не забываем об электро изоляции. В моем случае это был обычный полиэтилен.

Сделать такой ключ за день — совсем не сложно.
В итоге все было тщательно закреплено, проклеено, уплотнено и подогнано если не до идеала, но очень хорошо.
Самое главное, что ключ работает и работает исправно. Все собрано монолитно. Сигнал ловит уверенно, а главное, что с такого ключа работает авто запуск! :)
Все открывается, заводится и моргает. Вот даже небольшое видео:

Не знаю, если кто то так делал до меня — то я не нашел.
Если же вы не являетесь обладателем штатного ключа с кнопками, но сделать выкидной ключ желание есть — перед вами удачный пример и его счастливый обладатель. Всем добра, поменьше негатива и полного бака!

Читайте также: