Как сделать короб для сабвуфера в крыло багажника гранта
Всем привет) Ну что, в начале сентября выдался небольшой отпуск, а значит пора заняться сабом. Всё, как и всё остальное решил делать сам. В качестве сабового звена был куплен моноблок Pride Mille и сабвуфер Challenger Opus sd-300bx. В качестве короба решил делать закрытый ящик. Для короба купил лист 20мм фанеры, так же купил лист 10мм фанеры для фальшпанели на заднее сиденье под усилители. В системе планируется только 2 усилителя, моноблок и четырехканальник, поэтому решил разместить их на спинке. Не стал делать как многие, а именно закладывать лист фанеры между каркасом и пенолитьем. При таком варианте для задних пассажиров немного неудобно сидеть будет, так как пенолитье начинает выдавливаться так сказать. Я взял отрезал 3 полосы, полностью вытащил каркас и прикрепил пластинами к каркасу так, чтобы они были с наружной стороны сиденья.
Можно было под заводской чехол всё засунуть и крепить уси, но у меня установлены чехлы и сзади картина не очень получается.
Поэтому вырезал по размеру панель, обтянул карпетом и прикрепил к закладным саморезами. Тем самым получил площадку под усилители и скрыл это безобразие с веревками. Фото чисто с ней забыл сделать, но на других фото будет видно её.
Потом приступил к сборке короба. Как писал выше, короб сделал закрытый, со скошенной задней стенкой, угол наклона такой же как у спинки, чтобы в багажнике вставал аккуратно. Так как у меня осталось много 10мм фанеры, немного психанул и решил сделать короб из 30мм фанеры, склеив 2 фанеры))
Короб сделал примерно на 32 литра. Всё собирал на клей Titebond, скреплял конфирматами и саморезами. Стыки и все саморезы пролил эпоксидкой. Внутренние стыки дополнительно промазал герметиком. Зашпаклевал, зашкурил, покрасил. Отвёз домой на оклейку карпетом, потому что без помощников в виде котов ничего у меня не вышло бы)
Главный помощник
Клеил карпет на 88 клей. Клей в тюбике, довольно жидкий, работать удобно. Выдавил и размазал ровным слоем пластиковой картой по всей поверхности. Склеивает быстро и прочно.
Получилось всё хорошо, коты оценили)
Поехал потом в гараж, прокинул проводку: 3 пары RCA, remote, заранее закинул акустические 2,5 и 1,5 Pride на динамики, чтобы потом просто подключить к усю, как куплю его. Силовые прокидывал, минус через резинку тросика сцепления, а плюс идеально прошел через заглушку, где в других модификациях проходит тросик газа.
Провода выбраны Pride 4ga, луженая медь.
Динамик крепил на саморезы под шестигранник. Хотел сделать на винтах, через футорки мебельные, но не нашел подходящие. Терминал на быстрозажимных клемниках. Всё везде припаяно. Пока для подключения использую кабель 2,5мм, так как больше сечения не нашёл пока в городе. Пока динамик на разминке, играет хорошо в пол мощности. Думаю позже ещё попробовать на 40% как рекомендует производитель забить короб синтепоном). Как-то так) сабик вышел на 20 кг. Думаю сделать потом ещё пол из фанеры, так как заводской бумажный бесит, проваливается в нишу под запаску.
Всем спасибо за внимание) всем хорошего звука!
Перед началом проектирования и сборки короба необходимо определиться с выбором динамика. Рекомендуем остановить свой выбор на 10-12 дюймовых импортных динамиках, так как они наиболее часто используются в автомобильных сабвуферах и лучше всего подходят. Как подобрать динамик для сабвуфера мы подробно рассказывали в предыдущей статье. Конструкция короба также имеет важное значение: от нее зависит качество и громкость звучания низких частот.
Какими бывают короба для сабвуфера?
Существует несколько типов ящиков для сабвуфера. От конструкции короба напрямую зависит качество звука, которое Вы получите на выходе. Ниже представлены наиболее популярные типы сабвуферов:
Закрытый ящик - наиболее простой в изготовлении и проектировке, его название говорит само за себя. Низкочастотный динамик помещается в герметичный деревянный корпус, который улучшает его акустические характеристики. Изготовить сабвуфер в авто с таким корпусом довольно просто, однако он имеет самый низкий КПД.
Бандпас 4-го порядка - это тип сабвуфера, корпус которого разделен на камеры. Объемы этих камер разные, в одной из них размещен динамик, а во второй - фазоинвертор (воздуховод). Одной из особенностей этого типа сабвуфера является способность конструкции ограничивать частоты, которые воспроизводит диффузор.
Бандпас 6-го порядка отличается от 4-го порядка наличием еще одного фазоинвертора и еще одной камеры. Есть два типа бандпасов 6-го порядка - первый имеет один фазоинвертор, а второй два (один из них общих для обеих камер). Этот тип короба является наиболее сложным в проектировании, но выдает максимальный КПД.
Фазоинвертор - сабвуфер со специальной трубкой в корпусе. Она выводит воздух и обеспечивает дополнительное звучание от задней части динамика. По сложности в изготовлении и качеству звучания этот тип нечто среднее между закрытым ящиком и бандпасом.
Желая получить наиболее качественное звучание, можно остановить свой выбор на бандпасах. Но конструкция этого типа имеет множество деталей, которые надо тщательно спроектировать и просчитать. Все это можно сделать с помощью специальной программы WinlSD, которая не только определит оптимальный размер и объем сабвуфера, но и создаст его 3D модель, а также просчитает размеры всех деталей.
К сожалению, эта программа требует хотя бы минимальный знаний в этой сфере и рядовому автолюбителю навряд ли удастся сделать все верно с первого раза. Тем более, для того, чтобы программа правильно работала, ей необходимы некоторые параметры динамика, которые также известны не всем. Если Вы не планируете принимать участие в соревнованиях по авто-звуку советуем отбросить бандпасы.
Интересуетесь автотюннингом? Подробная инструкция по установке парктроника своими руками специально для вас!
А вы знаете, что такое типтроник? Читайте статью о плюсах и минусах этой коробки передач.
Фазоинвертор будет наиболее оптимальным решением для самодельного сабвуфера. Этот тип короба хорош тем, что трубка (фазоинвертор) позволяет лучше воспроизводить самые низкие частоты. Фактически это дополнительный источник звука, который содействует звучанию сабвуфера и повышает КПД.
Какие материалы нам потребуются для сборки сабвуфера?
Материал для изготовления короба сабвуфера должен быть прочным, плотным и хорошо изолировать звук. Для этого отлично подойдет многослойная фанера или ДСП. Основные преимущества этих материалов - доступная цена и простота в обработке. Они достаточно прочны и обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Мы будем делать сабвуфер из многослойной фанеры толщиной 30 мм.
Чтобы сделать короб для сабвуфера нам понадобится:
- Саморезы по дереву (примерно 50-55 мм, 100 штук)
- Шумоизоляционный материал (шумка)
- Дрель и шуруповерт (или отвертка)
- Електролобзик
- Жидкие гвозди
- Герметик
- Клей ПВА
- Карпет, примерно 3 метра
- Клемник
Чертежи короба для сабвуфера
В данной статье мы будем делать короб под сабвуфер с 12-ти дюймовым динамиком. Рекомендуемый объем ящика для одного 10-12 дюймового динамика - 40-50 литров. Рассчитать короб под сабвуфер не сложно, вот примерная схема с размерами панелей.
Стоит обратить внимание на минимальное расстояние от стенок корпуса до динамика. Оно, как и объем всего ящика, рассчитывается по внутренней поверхности.
Видео-инструкция: как самому сделать чертеж для сабвуфера
Собираем короб для сабвуфера своими руками
Можно приступать к сборке. Мы используем 12-ти дюймовый динамик Lanzar VW-124.
Его диаметр 30 см, и первое что нужно сделать это вырезать отверстие под динамик. Минимальное расстояние от центра диффузора до стенки сабвуфера - 20 см. Мы отмеряли по 23 см (20 см + 3 см ширина фанеры) от края панели и прорезали отверстие електролобзиком. Далее вырезаем отверстие под фазоинверторную щель, в нашем примере она имеет размер 35*5 см.
Вместо щели можно использовать классический воздуховод - трубку. Теперь собираем фазоинверторную щель и крепим ее к передней панели сабвуфера. Проходим по стыкам жидкими гвоздями и закручиваем саморезами.
Важно очень плотно закручивать саморезы, чтобы не оставить пустотелостей. Они будут создавать резонансные колебания, которые испортят звучание сабвуфера.
Далее собираем боковые стенки короба, предварительно смазав их жидкими гвоздями, и плотно закручиваем саморезами.
На задней крышке короба нужно вырезать небольшое отверстие под клемник. Соединяем все части корпуса. Убеждаемся в том, что мы правильно вырезали и скрепили все части.
Вставляем динамик. Смотрим, любуемся.
Переходим к внутренней отделке короба. Первое, что необходимо сделать это проклеить все стыки и щели эпоксидным клеем или герметиком. Далее с помощью клея ПВА приклеиваем на всю внутреннюю поверхность короба шумоизоляционный материал.
Теперь обтягиваем всю внешнюю плоскость короба карпетом, включая щель фазоинвертора. Крепить его можно на эпоксидный клей или с помощью мебельного степлера.
Далее вставляем и плотно прикручиваем динамик. Сабвуфер почти готов, осталось только протянуть провода от динамика к клемнику и подключить усилитель.
Усилитель мы докупали, но его также можно сделать своими руками. Это довольно сложно, так как требует знаний и практики в области радиотехники. Также можно использовать готовые наборы и схемы для радиолюбителей, вроде Мастер-КИТ, и самостоятельно проводить сборку усилителя. Единственное требование к усилителю - его максимальная мощность должны быть меньше, чем максимальная мощность динамика.
Смотрите также видео-отчет о изготовлении самодельного сабвуфера на 2 динамика
Делаем сабвуфер стелс своими руками
Надоело возить в багажнике огромный ящик? Тогда стелс сабвуфер просто создан для вас. Этот уникальный тип корпуса более практичный, чем классический ящик. Он не стоит квадратной коробкой посреди багажника и занимает меньше места. Зачастую стелс устанавливают во внутренней части крыла, иногда в нише вместо запасного колеса. Минимальный объем ящика, который требует 10-12 дюймовый динамик для нормальной работы - 18 литров.
Для изготовления пассивного стелс сабвуфера нам потребуются:
- низкочастотный динамик;
- защитная решетка и розетка для подключения к усилителю;
- провод для подключения динамика к розетке;
- многослойная фанера или ДСП (толщина 20 мм);
- небольшой кусок ДВП;
- эпоксидный клей;
- кисточка;
- стеклоткань;
- монтажный скотч;
- полиэтиленовая пленка;
- саморезы по дереву;
- дрель, лобзик.
Узнайте, какие документы нужны для замены прав при смене фамилии, и нужно ли еще раз сдавать на права.
Недавно купили новый автомобиль? Прочтите советы по обкатке нового авто от опытных автомобилистов.
Здесь /avtotovary/pokupka-avto/byudzhetnye-krossovery.html можно узнать, как правильно пользоваться и ухаживать за автоматической коробкой передач.
После выбора места, где будет установлен стелс, освобождаем багажник и приступаем к изготовлению корпуса. Можно снять обшивку багажника в том месте, где будет установлен сабвуфер, чтобы поместить его еще ближе к крылу. Первым делом стелем на пол багажника полиэтиленовую пленку. Она выполняет сразу две функции: защищает обшивку багажника от эпоксидного клея и позволяет нам сделать крепление, к которому мы прикрутим днище сабвуфера. Далее обклеиваем внутреннюю сторону крыла монтажным скотчем в два слоя.
Нарезаем стеклоткань небольшими кусками, примерно 20х20 см. На малярный скотч накладываем куски стеклоткани и проклеиваем эпоксидным клеем. Накладывать стеклоткань лучше внахлёст, чтобы не было очевидных стыков и швов.
Лепим слои стеклоткани друг на друга, попутно смазывая их эпоксидным клеем, пока толщина листа не достигнет 10 мм (примерно 4-5 слоев).
Материал будет застывать примерно 12 часов. Для ускорения процесса можно использовать лампу. Теперь вырезаем дно сабвуфера и приклеиваем к нашему корпусу. Стык обрабатываем герметиком или проклеиваем эпоксидной смолой.
В этом конкретном случае форму нужно подогнать под петли багажника, чтобы наш самодельный сабвуфер не мешал ему закрываться. После того, как мы отрезали все лишнее, вырезаем из ДСП боковые стенки и верхнюю крышку. Округлую часть изготавливаем из фанеры, мы это делали “на глаз”.
Чтобы фанере было проще придать округлую форму, ее необходимо сначала намочить, придать ей нужную форму, закрепить и дать высохнуть.
Листы ДСП необходимо проклеить эпоксидным клеем или герметиком, а затем скрепить саморезами. Короб из стекловолокна также приклеиваем с помощью эпоксидной смолы, а когда она высохнет - скрепляем саморезами.
Для лучшей герметизации можно проклеить швы еще раз. Мы наложили еще один слой эпоксидного клея и прижали конструкцию песком, чтобы клей лучше взялся.
Далее мы можем замерить переднюю панель и вырезать ее. С помощью лобзика вырезаем круг для динамика. Для того, чтобы надежно прикрепить переднюю панель к корпусу, нужно закрутить ее саморезами со всех сторон. То есть на всей внутренней части панели нужно установить бруски, на расстоянии чуть большем, чем толщина фанеры (в нашем случае мы прикрепили бруски на расстоянии примерно 25 мм от края панели). Благодаря этому мы сможем закрепить переднюю часть сверху, снизу, по бокам, и самое главное - надежно прикрепить ее к округлому элементу.
Вырезаем отверстие в торце для розетки.
В конце было решено добавить еще два слоя стеклоткани и эпоксидного клея на изогнутую часть корпуса для стелс сабвуфера.
Проводим окончательную сборку: устанавливаем розетку и подключаем к ней динамик, но пока не прикручиваем его. Далее есть два варианта - покрасить сабвуфер, либо обтянуть карпетом. Покрасить немного сложнее, так как надо сначала выровнять поверхность. Для этого мы использовали универсальную шпаклевку.
Выравниваем все наждачной бумагой, грунтуем и красим. Сабвуфер готов!
42 Комментариев
Какой бессмысленный дурачок inkvizitor. Усилитель большей мощности, чем динамик спалит на максимальной мощности динамик быстрее, чем полоумный инквизитор свою ведьму.
Вообщем, поставил саб в багажник, по рекомендации завода разминаю две недели на средних настройках. Короб собрали собственноручно, по спец. расчетам под Урал Молот 10. Обошлось все это удовольствие примерно 6500 р.
Стоимость компонентов:
35-й провод с наконечниками и предохранителем — 900 р.
Усилитель Kicx KAP-3M когда-то покупался за 2500 р.
Сабвуфер Ural Molot `10 — 3200 р.
По мелочи герметик, краска, шурупы, кнопка на панель.
В дальнейшем надо будет обшить короб карпетом, покрасить портал.
Lada Granta 2018, engine Gasoline 1.6 liter., 87 h. p., Front drive, Manual — car audio
Comments 31
Держатель другой, специально для ANL.
Пред от автомобилей ГАЗ
Ахахахахахах
Масса конечно тоооп для уся сделана)))))
Да и провода можно было по порогам пустить)
Силовой где в салон заводил? Желательно его было в змейку упаковать и пред анл или мини анл, они надёжнее.
Где отверстие для проводков фар. в держатель для предохранителя?
Ну во-первых явная ошибка с укладкой кабеля, вернее, их даже две
1. Силовой кабель и акустические/межблочные нужно прокладывать подальше друг от друга, в идеале по разным сторонам кузова. Пересечения их между собой только под прямым углом.
2. Нужно спрятать их под ковролин хотя бы, межблочные кабели достаточно нежные, немного по ним потопчут/подёргают и смерть неизбежна.
Ну и вопрос: обмотки динамика как соединил? Параллельно или последовательно?
Силовой протягул слева под внутренними порогами, а звуковые по середине, не знаю только как закрепить предохранитель на аккумулятор) Обмотки последовательно, на 4 ом)
Между сидений только rca, задние, remote, и bassbooster) А силовой 35-й вдоль дверей протянут) На счет омов, надо будет проверить твои выводы)
В 1 Ом сразу заметишь прирост мощности
мне посоветовали последовательно соединить для более глубокого баса, кто из вас врет?) и при каком соединении больше нагрузка на катушки?)
При подключении в 4 Ом у усилителя больше контроля за динамиком. Пример:
Вот даёт усилитель импульс — диффузор вылетает вперёд, импульс гаснет, диффузор летит обратно под действием упругих сил подвеса и центрирующей шайбы. Это его свободное движение демпфируется внутренним сопротивлением усилителя. При высокоомном подключении это внутреннее сопротивление выше. Ну тут ещё и от усилителя зависит.
Таким образом получается что при высокоомном подключении у динамика меньше паразитных колебаний, усилитель лучше их подавляет, но чтобы качнуть динамик усилитель должен отдать больше мощности
Lenar-kiyamov87
мне посоветовали последовательно соединить для более глубокого баса, кто из вас врет?) и при каком соединении больше нагрузка на катушки?)
Даже проведи эксперимент — отключи саб, качни руками диффузор — это будет несложно. Затем кусочками провода замкни обмотки катушек (соедини + и — каждой) и попробуй снова его качнуть — это сделать будет сложнее. При движении проводника сквозь магнитное поле возникает ток и если катушка замкнута этот самый ток сопротивляется движению сквозь магнитное поле.
Попробуй к + и — одной из обмоток подключить какой-нибудь динамик — качнешь рукой диффузор и следом качнется диффузор подключенного динамика
В 1 Ом сразу заметишь прирост мощности
почему у меня на пульте bassbooster лампочка горит, но басс не прибавляется, если крутить?
А вот этого не знаю, видимо что-то вышло из строя
усилок с запасом по мощности, если что потом можно будет апгрейдить короб и саб поменять, просада нисколько не дает, лампочка протеста не загорается при любых нагрузках и настройках) но я по омам поинтересуюсь, так ли это)
Боюсь тебя огорчить, но запаса у усилителя нет. В 1Ом 350 Вт, и это при напряжении на входе 14.4В, что в машине редкость. При 13,5В, что больше похоже на правду, он отдаст примерно 320Вт. И это в 1Ом. При работе динамика его импеданс растёт, в ФИ коробе импеданс близкий к номинальному будет лишь на частоте настройки короба, а если динамик выходит на ход то импеданс вырастает в разы (считай в 4-6 раз)
Вот и считай сколько мощности фактически долетает до динамика
Твиттеры устанавливаю в стойки, использую лайкру - она плотнее и стекломата требуется всего один слой. далее шпатлевка, шкурешка, покраска.
Миды было решено установить под карты. Во-первых, вид со стандартными сетками гораздо эстетичней, во-вторых, ничего не выпирает, соответственно-бардачок открывается и закрывается легко. А чтобы установить таким образом миды были заказаны проставочные кольца по заранее просчитанным размерам.
стачиваем один край
примеряем, отмечаем лишний металл
Для саба "стелс" было приобретено:
1. полиэфирная смола-3 кг
2. стекломат-3 кг
3. пластиковые стаканчики-10 шт
4. кисточки-10 шт
5. малярный скотч -5 мотков
6. обрезки мдф
Хватило чуть больше одного мотка малярного скотча, чтобы пройти всю полость в 2 слоя. Этого вполне достаточно, чтобы смола никуда не залилась. Главное, чтобы слои были очень плотно друг к другу приклеены.
Кладем стекломат в 1 слой
С пушкой смола встает минут 15-20
Полезный совет: для колец я закупился усовыми гайками и винтами под звездочку.
Но бывают такие ситуации, когда тебе нужно снять динамик, а он не снимается из-за того, что одна из гаек выпала и прокручивается вместе с винтом… Что в таких случаях делать? Пилить весь короб болгаркой?
Во избежание таких ситуаций, проклеиваем заднюю часть кольца стекломатом поверх гаек.
Саб почти закончен — осталось обшить. Для окончательного формирования передней стенки был приобретен усилитель Lightnind Audio LA 1000MINI- моноблок, который непосредственно и будет раскачивать Hertz ES 250.5.
И плюс ко всему прошумил крышу. Материал использовал опять той же фирмы Noico 4 мм, поверх нее прошелся битопластом.
Читайте также: