Как разжать передний суппорт ваз
Не доконца растормаживается суппорт переднего колеса
Всех приветствую. Авто королла 2008 г/в. Ищу различными способами решение своей проблемы и решил обратится так сказать к квалифицированным пользователям авто.
Летом обратил внимание на то, что машина перестала откатываться назад (ну или в вперед ) когда стоишь на перекрестке с отпущенным тормозом. И появилось чувство что машина притормаживает. при том происходит не постоянно (на холодную все хорошо) а когда проедешь пару км.
Списал все на стёртые и переклинивающие колодки, заменил их и вроде все прошло. Но вот прошло пару месяцев и началось тоже самое.
Заехал на сервис разобрали суппорт, смазали на всякий случай направляющие, посмотрели поршень, все в норме. Поставили на место сука . та же история.
Может кто что знает. ато с такими темпами придется кроме колодок еще и диски менять.
А кстати суппорт передний правый. понял потому что диск летом перегревался так что аж щелкал при остывании и стал немного сизоватый .
В главный тормозной никто не лазил? У меня была похожая тема на спринтере только там оба передних колеса прихватывало при движении. Вылечил ввернув шток идущий из вакума в гл.тормозной на пару оборотов.
Нет тормозной цилиндр не смотрели. меня всетаки смущает то что проблемы начинаются не сразу. на холодную все нормально. а как нагреется все начинается.
Еще думаю возможно шланг тормозной, но вроде рано еще 60т. пробег
Нет тормозной цилиндр не смотрели. меня всетаки смущает то что проблемы начинаются не сразу. на холодную все нормально. а как нагреется все начинается.
Вот именно поэтому и нужно начать с проверки (регулировки) зазора в штоке (как и писал Fss71). Здесь явное самоторможение (при нагреве торм.жидкость расширяется) из-за неправильной регулировки.
Если при езде когда колесо начинает подклинивать открутить ээээ фигню для прокачки тормозов то отуда плюнет тормозухой и всё пройдёт на время. Потом пару раз тормознул и всё по новой. У меня так было.
Летом обратил внимание скрип идущий из правого колеса, как будто тормоза немного нажаты и тормозная колодка трет о диск. Проявляется не постоянно, а после длительной поездки.
Когда колесо закусит надо нанести удары ключиком по главному тормозному. Если отпустит , то точно он. Там соринка попала скорее всего под клапан.
тоже колодки не полностью отжимались, прокачал томозуху на этом колесе - прошло, было маленько воздуха
суппорт передний
Что бы закисший суппорт отжимался и колодки не терли об диск ))) Проще уж отремонтировать или заменить ))))
Диск проверить нужно,может ведёный и нуждается в проточке. для начало прокачать систему хорошенько,может сам суппорт приклинивает. житкость тоже лучше сменить, чтоб убрать подозрения..ИМХО
Не знаю как у других, но я 2 раза в год делаю ТО тормозам, разбираю, чищу направляйки, смазываю новой смазкой, чищу от грязи, и у меня направляйки за пол года закисают что приходится разрабатывать молотком и пассатижами, а если не лазить туда годами, мне кажется там вообще аминь будет!
Не знаю как у других, но я 2 раза в год делаю ТО тормозам, разбираю, чищу направляйки, смазываю новой смазкой, чищу от грязи, и у меня направляйки за пол года закисают что приходится разрабатывать молотком и пассатижами, а если не лазить туда годами, мне кажется там вообще аминь будет!
Машину взял в 2007 году с пробегом 110000 сейчас пробег 207006 . За это пробег я туда вообще не лазил.Осенью менял передние стойки и проверил суппорт все работает.
Всех приветствую. Авто королла 2008 г/в. Ищу различными способами решение своей проблемы и решил обратится так сказать к квалифицированным пользователям авто.
Летом обратил внимание на то, что машина перестала откатываться назад (ну или в вперед ) когда стоишь на перекрестке с отпущенным тормозом. И появилось чувство что машина притормаживает. при том происходит не постоянно (на холодную все хорошо) а когда проедешь пару км.
Списал все на стёртые и переклинивающие колодки, заменил их и вроде все прошло. Но вот прошло пару месяцев и началось тоже самое.
Заехал на сервис разобрали суппорт, смазали на всякий случай направляющие, посмотрели поршень, все в норме. Поставили на место сука . та же история.
Может кто что знает. ато с такими темпами придется кроме колодок еще и диски менять.
А кстати суппорт передний правый. понял потому что диск летом перегревался так что аж щелкал при остывании и стал немного сизоватый .
Может быть не перед, то что правый диск нагревался летом это не показатель. Если на сервисе смотрели и все ок значит что то другое. Попробуй поднять на подъемнике и провернуть передние колеса на нейтрали. Проверь натяжение стояночного тормоза. Если задние барабанные - посмотри на их состояние - сними барабан там есть регулировка трещетка для развода/схождения колодок
Решил поменять колодки на ваз 2107, старые колодки вышли на ура, а вот новые засунуть не удаётся т. к. Не разжимаются губки на суппортах. По глупости нажал ещё на педаль тормоза, по совету некого имбицила и они в плотную прижались к тормозному диску.
Двумя тонкими отвёртками равномерно, чтобы не создавать перекоса, надави на поршень, отводя его на пару миллиметров от диска, чтобы встала старая колодка. Потом-другой поршень так же.
После-поочерёдно отжимай каждый поршень двумя отвёрткамиплавно.
Отвёртку забивай между диском и поршнем и расшевеливай, но без фанатизма. Если сразу не пойдёт, то лучше ослабь ступичную гайку, тогда получится сам диск пошевелить, диском расшевелишь - щель появится, потом ступицу обратно отрегулируешь и, опираясь на диск. поршни утопишь. Прокачные штуцера не откручивай, толку от этого мало, а возни с прокачкой потом много.
НИ В КОЕМ случае ничего не забиваем между диском и поршнем при ЗАКРУЧЕННОМ штуцере прокачки. После таких манипуляций уже не один диск пришлось менять. Таки, лучше стравить давление, а потом легче и поршни выжимать будет.
Просперо Искусственный Интеллект (218848) Сдуру можно и хер сломать. Если кувалдой бацать, то и открученный штуцер не поможет. Давление стравливают когда оно есть, а при отпущенной педали тормоза давления в системе нет, стравливать нечего.
Fear Искусственный Интеллект (176403) да там грязь обычно и если так выходит, то клинит и отверточками делать нефиг.
Кто ж так колодки меняет? Сначала надо колодки разжать до упора, потом старые снимать и ставить новые, имбицылы у вас в моде, а теперь пробуй все подряд, вплоть до слива тормозухи, чтобы их разжать
ничего не отворачивай! во избежании перекоса с каждой стороны поршня отвёрткой в распор с диском вдавливай, через пять мм пойдёт быстро и ровно, да не бойся-ничего не изогнёшь кроме отвёртки
Ничего не отворачивай! во избежании перекоса с каждой стороны поршня отвёрткой в распор с диском вдавливай, через пять мм пойдёт быстро и ровно, да не бойся-ничего не изогнёшь кроме отвёртки
Или отвёрткой разожми их, или маленькой мантировкой. На крайний случай спусти давление в тормозной системе и всё)
Надо было не снимая старые колодки отжать аккуратно отвёрткой их до упора. они бы ещё лучше на ура))) сами выпали)))
Я разводными пассатижами отжимаю, последний раз отверткой делал при замене. А тому идиоту с нажимом педали у*би в ухо за такой совет :-)
Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).
— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;
— на снятом тормозном механизме.
В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.
Поднимаем плавающую скобу суппорта и очищаем тормозной цилиндр
Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.
Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.
Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.
Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.
Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.
Примечания и дополнения
— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.
Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).
Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт
Второстепенные причины заклинивания:
- колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
- изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
- неверно подобрана смазка или она отсутствует;
- внутрь механизма попала грязь, влага.
Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.
Признаки неисправности
- маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
- неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
- скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
- сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.
Заклинило передний суппорт
Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.
Заклинило задний суппорт
Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.
Что делать, если суппорт заклинило в дороге
Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.
Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.
Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.
Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.
Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.
Последствия
После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.
Меры профилактики
Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.
Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.
Заключение
Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.
Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.
Менял колодки спереди, все шло легко, посвистывая, а вот с поршнем намаялся. Давил его и так и этак, штуцер тормозухи приоткрыл, ну капец. Все уделал тормозухой, весь уделался, кое-как взял на измор. И это ставил поюзанные колодки, тонкие, а не новые.
Посоветуйте чем можете, как сдавить сей поршень.
Машина Надя Сушка
Давил обычным баллоником, нормально уходит и без откручивания штуцера. С открытым штуцером руками можно запихать. Это не хорошо, что он так себя ведет, клинит зараза. Надо полностью поршень снять, посмотреть, может быть коррозия. А то так заклинит при торможении.
Давил обычным баллоником, нормально уходит и без откручивания штуцера. С открытым штуцером руками можно запихать. Это не хорошо, что он так себя ведет, клинит зараза. Надо полностью поршень снять, посмотреть, может быть коррозия. А то так заклинит при торможении.
Гемор потом, когда узнаешь что тебе порвали пыльники на поршне или того хуже колодку н***орот поставили (увы такое у знакомого было).
когда ставишь колодки, то сними крышку бачка тормозной жидкости и ставь колодки. Только не забудь после замены крышку на место поставить. Потом завелся, прокачал педалью тормоза и все. И не надо никакой грубой физической силы, струбцин и т.д. и т.п.
просто балоником утапливал. ребят посоветуйте мне тоже. толи сам я порвал пыльник на поршене, то ли задел где-то. тормоз отпускаю колодка еще трется об диск, т.е. поршень не уходит и руль бьет. смазал вдшкой - хватило на месяц. новый покупать или б\у? просто цен не знаю. сложно его менять?
просто балоником утапливал. ребят посоветуйте мне тоже. толи сам я порвал пыльник на поршене, то ли задел где-то. тормоз отпускаю колодка еще трется об диск, т.е. поршень не уходит и руль бьет. смазал вдшкой - хватило на месяц. новый покупать или б\у? просто цен не знаю. сложно его менять?
буквально вчера.. разбрал задний суппорт.. тоже поршень подзакис.. колодки не отходили и диск грелся.. работы на 40 минут.. открутил суппорт.. отсоединил тормозной шланг.. снял суппорт.. открутил два болта.. снял скобу суппорта.. затем подцепил опять к тормазному шлангу.. тесть понажимал педаль тормаза пока не выдавил поршень тормозного цилиндра.. вытащив поршень увидел следы ржавчины.. взял алмазную наждачку меньше нулёвки и обработал стенки тормозного цилиндра и сам поршень.. промыл все полости.. пшикнул ВД-шкой..посмотрел состояние мажеты.. вставил поршень назад от руки и надавливая с силой от руки и вдавил его.. собрал суппорт поставил.. фсе работает.. порванный пыльник обязательно замени.. иначе поршень будет закисать..
Р.s. не забудь прокачать тормоза :-)))
Читайте также: