Как разобрать задний суппорт на фольксваген туран
задние суппорта, колодки, скобы. Нюансы при ремонте
Небольшая преамбула: нынче не составляет большого труда найти мануал или отчёт практически о ремонте любого узла и агрегата. Даже возможность заглянуть в ELSA есть у каждого второго.
Но, тем не менее, есть много тонкостей и нюансов, не описываемых в инструкциях, и нужно обладать действительно большим практическим опытом, что бы шире смотреть по сторонам. А главное – знать, как и что должно выглядеть, что бы делать какие-либо выводы.
Вот мне достался автомобиль, первый владелец которого не экономил на обслуживании. А с ремонтниками ему не повезло. И меняя в очередной раз тормозные диски, они просто удалили щитки, которые защищают задние узлы от грязи. И потому вторым делом (первое – регламентные ТО) я полез устранять этот недостаток. Разбирать пришлось ВСЁ, включая снятие ступичного подшипника. А попутно фотографировал.
Не буду описывать процедуру разборки, её наверняка знает каждый. Итак, у нас сняты суппорта, колодки, скобы суппортов и тормозные диски. Что нужно проверить перед сборкой?
-первым делом осматриваем состояние пыльника на поршне суппорта
Малейшая дырочка может послужить причиной неправильной работы задних тормозов.
-все знают, что утапливать поршень перед установкой на новые колодки необходимо специальным приспособлением, которое одновременно крутит и давит
Но что бы избежать скручивания пыльника
Желательно взять тонкую плоскую отвёртку, подсунуть её под пыльник, приподнять его над канавкой, и сделать круговое движение
После утапливания пыльник так же может перекоситься, нужно снова помочь отвёрткой удалиться остаткам воздуха
-оценка состояния тормозных дисков проводится по двум основным параметрам: толщине и состоянию рабочей поверхности. На поголовное большинство дисков производители (например, TRW) даёт допуск в 2 мм от толщины нового.
Если блестящая, т.е. задействованная поверхность тормозного диска уже, чем ширина колодки, такие диски нужно менять
Предварительно разобравшись, что привело к такому неравномерному износу. Если же диски ещё можно использовать, перед установкой желательно очистить внутреннюю поверхность от грязи и ржавчины. От крупной – молотком (без фанатизма)
Потом шлифануть карчёткой на дрели
Мелочь, но позволит дольше проработать ступичному подшипнику.
-очистить поверхности, к которым крепятся скобы суппортов
-так же необходимо очистить поверхности ступицы
Диск перед использование нужно обезжирить, желательно специальной химией
-притянуть диск фиксирующим болтом с усилием 3 Нм. То есть – слегка и от руки
Помните, этот болт нужен только для удобства монтажа, а притягивается он уже колёсными гайками. Перетянете – потом будете испытывать сложности с откручиванием.
-теперь перейдём к скобам. Первым делом проверяем направляющие. Чехлы должны быть целыми, а пальцы легко утапливаться и вытаскиваться
-закисание пальца – частое явление. Как следствие – неравномерный износ внутренней и наружной колодок
Чаще палец (пальцы) удаётся расшевелить
-но ограничиваться этим нельзя. Необходимо вынуть пальцы
Не пугайтесь, что они разной длины и один имеет различные диаметры, так и задумано
Скоба суппорта, как и весь узел, находится в зоне больших температурных перепадов, отсюда и последствия. Чаще всего банально высыхает смазка, или попадает влага.
-палец необходимо очистить
-так же нужно очистить и колодец, в котором палец двигается. Самый простой способ – замерить диаметр пальца
Взять сверло аналогичного (или чуть большего) диаметра, и используя его, как фрезу, очистить внутренние поверхности
Затем промыть и продуть
-так же нужно очистить поверхность, на которой держится пыльник
-нанести смазку. Не лишь бы что, а специальную, для направляющих. Производитель не важен.
-одновременным поступательно-возвратным и вращательным движением размазать смазку по поверхностям, излишки удалить
-надеть пыльники, вставить пальцы. Не перепутав, какие куда
Теперь сами скобы. На наших машинах между ними и колодками устанавливаются специальные пластинки
Они позволяют избежать износа рабочей поверхности, как это случалось на предыдущих поколениях
Но при каждой замене колодок или просто снятии скоб необходимо чистить поверхности, на которых лежат эти пластинки
В противном случае появляется риск ускоренного или неравномерно износа колодок
-так же проверяем чистоту привалочных поверхностей
-ну и перед сборкой кинуть взгляд на окружающие элементы, не имеющие прямого отношения к проводимой работе:
-троса ручника
При необходимости – заменить (ну это банальности, согласен)
Итак, поставили и зафиксировали тормозной диск, прикрутили скобу. Вместе с новыми колодками обязательно устанавливаем новые пластинки. Если старые – хорошо очищенные.
-вставляем колодки. Убеждаемся, что они легли правильно, и их нигде не зажимает
-надеваем суппорт, прикручиваем обязательно новыми болтиками. Ибо на них нанесён фиксатор резьбы
Но если колодки не менялись и болты под рукой только старые, желательно использовать какой-нибудь жидкий блокиратор
-важный аспект – правильная регулировка стояночного тормоза. Рычаг, за который тянет трос, должен касаться упора, или отходить на него не более 1,5 мм. Натягивая больше добиться лучшей работы стояночного тормоза не удастся, а только ухудшить. И если у вас есть проблемы с его эффективностью, убедитесь в исправности самого механизма. Рычаг должен легко нажиматься и возвращаться полностью.
-те, кто самостоятельно ремонтируют свои автомобили, знают, как тяжело бывает открутить старые болты под внутренний шестигранник или торкс. Грязь и ржавчина съедает грани
-ставить такие болты обратно нецелесообразно, лучше менять на новые. Ну а я озадачился заодно, как предохранить конкретно болты крепления задних скоб от внешней среды, раз уж на них завязаны и тормоза и подшипники, и прочие железки в задней подвеске.
Из того, что оказалось под рукой, лучше всего подошли наконечники от свечных проводов
-надели суппорт, колесо. Прокрутить и убедиться, что нет биения и посторонних шумов.
-ну и последнее: несколько раз нажать на педаль тормоза, затем открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости. Хотя, скорее всего при утапливании поршня её излишки вытекли наружу
Привет всем .
Как я писал в прошлой записи, обнаружилась течь правого суппорта. Были заказаны ремкомплекты
FRENKIT K384901L Поршень суппорта задн. левый (38mmx49mm)
FRENKIT K384901R Поршень суппорта задн. правый(38mmx49mm)
FRENKIT 238042 Ремкомплект, тормозной суппорт — 2 штуки
Получены и нечего "тянуть резину в долгий ящик" — поехал в гараж. Работа закипела в 18.00, запомните это время))), всё только начинается ). Почему то решил начать с левой стороны, видимо машина так стояла.
Разборка суппорта показала, что внутренности чистые и без изъянов.
всё было почищено и начинаем сборку, там дел то "как два пальца абасфальт" )))
но видимо во вторник что то пошло не так, я слонен думать о виновности торговцев лавровым листом-постоянно хотят обрушить рынок ))) посмотрите на это замечательное фото
ведь всё красиво, да ? ))) новый поршень, нужная коробочка )
Приспособа для замены колодок у меня есть,
хорошая, поэтому заменив резинки начинаем сборку. В какой то момент усилие стало высоким, так быть не должно подумал я. Вроде всё как надо, перепроверил я коробочки и пакетики, снова начал вкручивать. Вы ведь запомнили время 18.00 ? ))) В 21.30 я решил сделать правую сторону, чтоб хоть как то переключиться и сделать хоть что-нибудь. Полчаса и правая сторона как новая, возвращаемся к левой ))) Я в тот вечер вспомнил все ругательства, даже к всевышнему обратился. Но видимо порядок перепутал и он выключил канал связи со мной ((( В общем в 23.30 я уехал из гаража на такси, с заклиненным суппортом в пакете, машину оставил в гараже с заглушенной левой стороной. Пытался в инете найти подобную проблему- так и не нашел ничего. Утром начал мозговой штурм, спросил кого мог -"пробуй выдавить воздухом поршень, грей его и вытаскивай". Но сам поршень крутится руками, держит резьбовая часть. На помощь была позвана "жена болгарина" и мне открылась "картина маслом"
резьба, на поршне для левой стороны, оказалась для правой, Карл ! И я как дол***б вдавил его…щука, брат, жованный крот ! Всегда, слышите всегда, проверяйте перед сборкой все детали !
Поставщик недалеко от работы- поехал туда. К их большой чести, отнеслись с пониманием и решили по-любовно, поршень они привезут. А вот, раз делал я сам и не проверив, суппорт я покупаю . Но помогли найти его на разборке, где он и был куплен в сборе со скобой и прочим.
Поэтому респект и уважуха таким ребятам, порой начинаешь верить в доброту этого мира )))
Вечером снова в гараж, ибо машина в четверг уже нужна. Перебирать купленный на разборе суппорт буду потом, он не бежит и все пыльники целые. Придут новые ремкомплекты и переберу, заодно сменю тормозуху -менял в 2015г, пора уже.
Где то читал о способе прокачать тормоза в одиночку- открыть штуцер и тормозуха сама вытеснит воздух, просто и удобно…так вот, этот способ сработал не очень. Тормоза работали, но только со второго раза нормально. Пришлось в третий раз ехать в гараж и прокачать по-старинке, с помощником . Приспособу, которую я делал в 2015г, решил не использовать — ибо ради 100гр тормозухи только мараться и разводить базар-вокзал ))). Любимую за руль и бесплатный фитнесс для ног, на заведённой машине прокачали за 30 минут.
Прошу прощения за эмоциональное и длинное написание, но это я коротко набросал ))) эмоции все были во вторник, с 18.00 до 23.30 )))
Спасибо участникам мозгового штурма, Slauka96 , Fasthut , Bolivar2140 , IL-79 , SiteMaster . И отдельное спасибо maxgearekb .
Как бы дисбаланса в равномерности затормаживания колес замечено не было, но проблему надо было все равно решать. Предположения предварительно сходились на возможном износе уплотнений и поэтому было принято решение предварительно использовать ремкомплект.
Правда для начала решил просто вскрыть суппорт и посмотреть на "зеркало" цилиндра! И вот тут-то я немного офигел! Внутри цилиндра были замечены довольно глубокие риски, которые "выводить" не имело никакого смысла!
Вот тебе и подарочек!
Он выглядел почти как новый.
Хозяин ШРОТа объяснил, что у него как раз в разборе был тестовый "Golf". На этом TRW-суппорте еще очень хорошо сохранилась даже заводская краска.
Он один к одному выглядел как и мой "родной". Да и ценник более приятный: 80бел.руб.=2400рус.руб. За почти новый оригинал — очень даже приемлемая цена!
Осталось просто аккуратно заглушить тормозную магистраль и заменить тормозной суппорт в сборе. Операция замены прошла быстро и аккуратно. Прокачали тормоза, выгнали воздух.
За выполненную работу ценник даже озвучивать страшно…5 бел.руб.=150рус.руб.
Ну и вот "отчетная" ведомость по затратам.
Все работы по реанимации задней подвески, замене стабилизаторов и тормозного суппорта обошлись мне без малого аж…в 1000 "деревяных" рублей — сумма — смешная! Тем более запчасти в магазине запчастей "Armtek" приобретал хозяин сервиса ( но за мои деньги конечно) с бонусной скидкой в 20%!
morok,oни не выполняет роль пружин-они служат направляющими для колодок и,чем чище их поверхность,тем легче по них скользят (перемещаются) колодки и ,тем самым,равномерно стираютса.
Тоже волшебно. Нет, было бы это в 2005, я бы сказал ну ладно, в 2012 это уже феерия. Применяются только высокотемпературные медные графитные или аллюминиевые пасты, выбор сейчас хоть завались. Из за спины подсказали что ещё на окиси магния полно сейчас стало.
Вложение 24902Вложение 24903
Керамическая черезчур круто но вот именно такие смазки используют в суппортах, рабочая температура должна быть до минимум 180 градусов, отсутствие каплепадения в характеристиках, стойкая ко всем жидкостям, кстати чаще всего основа минеральная.
НЕТ феерично давать глупые советы! Направляющие тормозных супgортов (пальцы) смазываются только специальными смазками например: TRW PFG110* или TOYOTA 0888701206 или VAG G 052 150 A2 или наконец 3M Silicon Paste. Высокотемпературные смазки которые Вы упомянули используются только в местах контакта колодок с суппортом или поршнем.
Результаты смазки "пальцев" медными и подобными смазками это неравномерный износ колодок и скрип тормозов через 2-3 т.км.
Срочно нужен совет (лучше знающего человека, но подойдет любая идея).
После замены колодок цилиндрик супорта зажал пыльник на заднем правом колесе, в результате чего тот (пыльник) благополучно порвался. Я это вовремя заметил, цилиндрик без налета грязи,пыли и ржавчины, поэтому просто поставил новый пыльник из ремкомплекта.
При прокачке тормозов (что было сделано весьма неумело) штуцер прокачки колеса, не закручивается, т.к. срезана резьба. Посовейтуте кто чем может, как закрутить штуцер. Какой другой штуцер можно взять? И что вообще можно сделать? На замену супорта пока жалко денег?
Sash, помогу с твоей бедой. Скорее всего у тебя срезаны грани из-за "неправильного" ключа. У меня есть такая прокачка. Я с утра буду в гараже на Якубовского(Запад). Набери по тел. (029)6555раз-семь-раз. Сергей.
=============
Резьба "срезана" на штуцере, то меняй его. Если "запортил" в суппорте, то необходим метчик М10х1. Для прохода(правки) резьбы лучше суппорт снять. Да бы стружка не попала в цилиндр.
Sash, можешь воспользоваться плоскогубцами или клещами для затяжки штуцера. Купишь новый - заменишь.
Параметры:
Ширина зева гаечного ключа: 10
Общая длина [мм]: 30
Длина [мм]: 16(от граней под ключ до начало конусной части)
Размер резьбы: M10x1
Миниатюры
Здравствуйте всем. Помогите разобраться. В нашей машинке задний суппорт разбирается и бывают рем.комплекты? А то на сервисе мне сказали что не разбираеться.
Читайте также: