Как разобрать водительскую дверь на фольксваген пассат б5

Обновлено: 24.01.2025

Ремонт замка двери и замена микровыключателя. Очень подробный фотоотчет! Много фото.

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Итак, на Пассате В5 часто встречается глюк с центральным замком ЦЗ.
При блокировке ЦЗ замки некоторых дверей отщелкиваются.
На моем закрывался через раз замок задней левой пассажирской двери.
Чтобы нормально закрыть машину, приходилось несколько раз подряд нажимать кнопку (или поворачивать ключ в дверном замке) и в какой-то момент дверь закрывалась (т.е. оставалась закрытой).
Немецким инженерам отдельное большое "спасибо" за переход от вакуумного ЦЗ к электрическому.
Из минусов назову следующие – клацанье электрозамков слышно за несколько метров от машины.

Сам принцип работы замка использует энергию удара, т.е. кинематика механизма подразумевает удары в крайних положениях.

Вот из-за этих постоянных ударов и возникает неисправность – появляются трещины в местах пайки контактов разъема к плате в замке двери, выгорают дорожки на плате замка и выходят из строя микропереключатели в замке.
Часть инфы взял с форума
Чтобы добраться к замку, надо полностью разобрать дверь.

Задняя дверь с электрическим стеклоподъемником

Фото 1

1. Снимаем обшивку двери. Поддеваем накладку ручки двери (вставляя тонкую отвертку в специальную выемку в нижней части накладки ручки) и извлекаем ее из ручки. Откручиваем 2 винта под накладкой ручки.

Фото 2

Фото 3

Инструмент: Торксы Т25, Т20, Т9 + Сплайн-звездочка на 8 + Головка на 10 + крестовая отвертка и др.

Фото 4

Фото 7

Приподнимая обивку вверх, освобождаем ее (верхний край обивки вставляется сверху в уплотнитель, а уплотнитель в дверь).

Фото 8

Все, обивка двери свободна.

Фото 10

Фото 11

Нашему взору открывается красивая панель из оцинковки, на которой крепится и стеклоподъемник, и замок. Для снятия панели нужно освободить стекло из кронштейна механизма стеклоподъемника (на фото 12 кронштейн).

Фото 12 - это вид на панель изнутри

(пусть у Вас не возникнет иллюзии, что все потроха перед глазами окажутся, фигушки, все внутри спрятано.

Снимаем резиновую заглушку технологического отверстия, опускаем стекло вниз.

Фото 13

Стекло фиксируется 2 пластиковыми разрезными втулками, вставляемыми друг в друга (фото 14,15).

Фото 14

Фото 15

Сначала нужно вытащить внутреннюю втулку, если втулки выдавливать от себя, высокий шанс сломать усики бегунка стекла, стекло будет болтаться.
Высверливаем 6-кой внутреннюю втулку, внешняя вынимается пинцетом.
При сборке ставится новая втулка.
Втулки - расходник, стоят копейки.
Или, берем длинный винт м5 и вкручивем его во внутреннюю пробку (фото 16).
Потянув за винт, вытаскиваем внутреннюю пробку, отодвинув в сторону отверткой тросик.

Фото 16

Я вытащил внутреннюю втулку на себя (вставлял самодельный крюк) предварительно смазав втулки WD-40.

Фото 17

Затем вторую втулку – стекло свободно.

Фото 18

Фото 19

Втулки, что крепят стекло в задней двери - Клипса стеклоподъемника – VAG - 6N0839511 - 22,97р. - комплект втулок (2 шт. большая и маленькая)

Поднимаем стекло вверх и фиксируем (я использовал скотч).

Фото 20

Фото 22

2. Вынимаем заглушку в правой части ручки.

Фото 23

Внимание.
Отметьте или запомните положение тяги открытия замка, чтобы при сборке не тратить время на регулировку (важно не перетянуть! после закрытия двери не откроется, ни снаружи не снутри, придется разбирать закрытую дверь.
А если сильно расслаблен - дверь не откроется снаружи).
Поддеваем и извлекаем из ручки конец тяги.

Фото 24

Фото 25

Фото 26

Фото 28

Отсоединяем электроразъем от замка, нажимается язычек со стороны резинки жгута и разъем снимается.

Фото 30

5. Замок крепится к панели двумя пластиковыми цилиндрическими фиксаторами (фото 31, 32).

Фото 31

Фото 32

Выбиваем их бородком подходящего диаметра и снимаем замок с панели, отсоединяем электрический разъем и две тяги – от кнопки блокировки и внутренней ручки.

Фото 33

Фото 34

6. Разбираем замок.
Для начала надо снять пластиковый кронштейн крепления, крепящийся алюминиевой заклепкой.
Ничего не поделаешь, придется высверливать.

Вот уже неоднократно встречал такое заблуждение, не нужно там ни чего высверливать, нужно просто потянуть свободный конец кронштейна, он выйдет из фиксирующей его рамки и повернетнся вокруг заклепки, и винт станет доступным для откручивания.
Собирается все в обратном порядке

Я не хотел высверливать, так и этак пытался, но безуспешно, т.к. заклепано намертво, никак не провернуть.

Фото 35

Фото 36

Поддеваем отверткой пружину, конец пружины выскакивает из гнезда (пружину не снимаем)

Фото 38

Снимаем скобу с микропереключателя и извлекаем его. Скобы может и не быть, микрик может быть впаян в замок, в таком случае пластмассовые крепления микрика лучше не отламывать, а отогревать, то есть брать зажигалку и греть со стороны клепок и аккуратно оттягивать микрик, так расплавленный пластик выравнивается и снова можно будет загреть и расплющить этот же пластик, как на заводе.

Фото 39

Фото 40

Отводим тягу

Фото 41

Фото 42

Отщелкиваем две защелки

Фото 43

Фото 44

и разъединяем замок на 2 части (фото 45).

Фото 45

Извлекаем плату и внимательно осматриваем места впайки разъема (фото 47, показаны стрелкой сверху).
У меня в обрыве были дорожки, от обоих микриков и микрик на плате был неисправен (постоянно разомкнут).
Вместо него я поставил МП3-1. Качественно пропаиваем.
Советую выпаять выносной микропереключатель, снять обжатые клеммы и впаять провода просто без клемм, я у себя этого не делал (фото 47, стрелка внизу).
У некоторых был плохой контакт именно из-за плохого обжима. В замке может находится до 5-ти микриков (у меня было два, один внешний, другой на плате).

Фото 47

Фото 48

Фото 49

Фото 50

Фото 51

Фото 52

Фото 53

Фото 54

Собираем в обратной последовательности.
Аккуратно соединяем, чтобы тяги вошли одна в другую.

Фото 55

Также при соединении двух частей замка, тяга должна войти в паз.


Фото 56

У меня на задней двери без кронштейна защелка безопасности детей сместилась в отверстии, поэтому я установил кронштейн и защелка безопасности детей ровно стала в отверстии.

Фото 57

Вместо заклепки установил болт с гайкой.

Фото 58

Фото 59

Заодно прочистил сливные отверстия в двери

Фото 60

Фото 61

Также проклеил обшивку двери, чтоб не скрипела

Фото 62

Фото 63

Фото 64

Верхний пистон не держал – внутрь пистона залил термоклей

Так же провода под гофрой обрываются

Готово.
Все работает!

Дверь до этого жила сама по себе, я даже не знал, что она не под охраной.
Для проверки ставите машину на охрану и изнутри открываете дверь, если не сработала сигналка, значит требуется ремонт (сначала ремонт под гофрой!, если не работает ремонт замка).

Ну а если у Вас SAFE, у меня "Сейфа" нет - америкос, то проверить работу микриков можно с помощью подсветки, ставим салонный выключатель на центральном плафоне в крайнее правое положение, на заведенной машине при открытии двери свет загорается в салоне и в открытой двери, а при закрытии плавно гаснет, аналогично проверяем работу микриков во всех дверях.

Микрик багажника проверяем так - при открытом багажнике вручную защелкиваем защелку на замке багажника, свет должен погаснуть в багажнике и не загораться, если свет загорается при закрытом замке - глючит концевик в замке багажника.

Микрик капота я проверял так – открыл капот, поставил машину в охрану, дотягиваемся отверткой до микрика в замке капота, нажимаем, машина становится в охрану, отпускаем должна сработать сигналка.

Чтобы удалить скрип дверей, в первую очередь смазать уплотнители дверей, например силиконовой смазкой (в балончике), смочить салфетку и аккуратно пройтись по уплотнителям, смазываем все резинки на двери (и те что снизу на дверях) и в дверном проеме.
Дополнительно можно проклеить (см. фото).

Добычей этого козла стали:

• фонарик за 60 рублей 3-х лет от роду;
• неисправное зарядное устройство для телефона (в прикуриватель);
• найденная накануне зажигалка.

Возможно, из-за своевременного обнаружения случившегося (благодаря пейджеру Шер-Хан), козел не проник в багажник и не спер все, что там было.

Сначала позвонил в Арлан-Моторс и узнал, сколько стоит сменить комплект личинок. Оказалось, что комплект личинок стоит $220 (в него входят личинки 2-х дверей, крышки багажника, замка зажигания, бардачка и 2-х частей задней спинки сиденья - итого 7 (!) личинок + ключи с ДУ). Установка с процедурами запроса кода иммобилайзера у производителя и "знакомства" нового замка зажигания с иммобилайзером - 8000 рублей.

Пришлось ехать на разборки Б5 и покупать личинку. Так же на всякий случай купил кронштейн крепления личинки и ручки двери. Интересовал, собственно, конструктив личинки. Т.к. моя собственная личинка осталась в замке, решил взять конструктив другой личинки и переставить в него набор секретных пластин со своей.

Итого личинка+кронштейн обошлись в $10+$10. Как оказалось, кронштейн не понадобился.

Отремонтированная личинка

Личинка в корпусе

Кронштейн

Чтобы заменить личинку, дверь разбирать не нужно, но вот чтобы заменить кронштейн и починить замок - нужно.

Для этого необходим инструмент:

• набор внутренних ключей (ТОРКС и тех, на которых еще больше упорных поверхностей (на ТОРКСе 6) - буду называть "ТОРКС*2" - вроде, у него 12 поверхностей);
• трубочка на 10 (или головка с воротком);
• гнутые утконосы;
• приличная крестовая отвертка;
• отвертка с широким плоским лезвием.

Необходимые инструменты

1. Сбоку двери вынимаем пластиковую заглушку в районе замка
2. Подходящим ТОРКсом (маленьким) крутим винт под заглушкой (выкручиваем) одновременно взявшись снаружи двери за корпус личинки и пытаясь ее вытягивать из двери. Винт внутри двери поворачивает фиксирующее кольцо с ушками, входящими в пазы корпуса личинки. Вынимаем личинку.
3. Утконосами через образовавшееся окно легко отсоединяем трос привода замка от ручки.
4. Беремся за ручку и, чуть приоткрывая, тащим влево, пока она не выйдет из зацепления с кронштейном. Вынимаем ручку.
5. При помощи плоской отвертки отсоединяем внутреннюю поверхность внутренней ручки двери (там, где блок управления стеклоподъемниками и центральным замком.
6. Поддевая по периметру блок управления плоской отверткой и поворачивая ее, выщелкиваем блок управления из подлокотника.
7. Вытянув фиксатор, отсоединяем разъем от блока управления.
8. Крестовой отверткой откручиваем три винта, крепящие обивку двери под блоком управления к средней части двери.
9. Подходящим ТОРКСом отвинчиваем по низу обивки 2 шурупа.
10. Поддевая плоской отверткой и поворачивая лезвие со стороны замка и со стороны петель, отщелкиваем пистоны обивки двери (по-моему, по три с каждой стороны). Это не сложно, нужно приложить немного силы. Пистоны остаются целыми.
11. Тащим обивку вверх и снимаем ее с верхней кромки двери вместе с "ресничкой".
12. Чуть отведя обивку, отсоединяем разъем от блока управления зеркалами (на обивке) и от провода к светодиоду сигнализации.
13. Кладем обивку куда-нибудь, чтобы не испортить внешний вид (например, на заднее сиденье).
14. На средней (блестящей оцинкованной) части двери вынимаем 2 большие пластико-резиновые заглушки из больших круглых отверстий.
15. Подсоединив блок управления стеклоподъемником и включив зажигание, опускаем стекло так, чтобы зажимающие стекло болты оказались видны в больших круглых отверстиях.
16. Выключаем зажигание и отсоединяем блок управления.
17. Трубочкой на 10 немного ослабляем болты и, взявшись за стекло и выводя его верх наружу, вынимаем стекло из двери. Ставим его в безопасное место.
18. Отсоединяем разъемы от мотора стеклоподъемника и от динамика.
19. Вынимаем резиновый фиксатор провода, идущего к замку сквозь среднюю часть, из средней части.
20. Освобождаем провода от креплений к средней части двери.
21. Замок крепится к средней части при помощи 2-х полых пластиковых ножек, с внутренней стороны средней части в них вставлены заглушки. Их не трогаем. Под ножками видна ножка крепления фиксатора провода замка к средней части. Ее, сжав утконосами, пропихиваем сквозь среднюю часть.
22. Подходящим ТОРКС*2ом выкручиваем 2 болта, крепящих и фиксирующих замок на двери - с торца двери.
23. Трубочкой на 10 откручиваем все болты, крепящие среднюю часть к наружной.
24. Поддевая плоской отверткой по периметру, отлепляем резиновый уплотнитель средней части от наружной, стараясь его не повредить.
25. Приподняв среднюю часть, выводим выступающие части стеклоподъемника из низа наружной части, потом опустив среднюю часть, выводим стеклоподъемник из зацепления из верха наружной части и вынимаем среднюю часть вместе со стеклоподъемником и замком, немного отводим от двери.
26. Отсоединяем разъем от замка и вынимаем провод вместе с резиновым фиксатором из отверстия средней части.
27. Ставим среднюю часть в безопасное место.
28. Если нужно снять со средней части замок, то выковыриваем из ножек заглушки и отсоединяем замок.
29. Снаружи на месте снятой ручкой виден винтик. Откручиваем его ТОРКСом и снимаем кронштейн крепления ручки и личинки изнутри, выводя его из зацепления с дверью в сторону замка.

Сборка производится в обратной последовательности. Замечания по сборке (чтобы не забыть):

1. Прежде чем заводить выступающие части стеклоподъемника в наружную часть, надо просунуть провод к замку сквозь среднюю часть, подключить провод к замку и вставить ножку фиксатора на место.
2. Стекло вставляется довольно легко. Оно хорошо садиться на приемные части стеклоподъемника на упорчики. Прежде, чем окончательно его зажимать, следует поднять его до конца, затем, сопровождая руками вниз, опустить до появления зажимных винтов в отверстиях. Потом уже окончательно зажать. Вообще, та часть стекла, которая всегда остается внутри двери, грязная и хорошо видны те места, за которые оно было закреплено.
3. "Ресничку" с обивки лучше снять и надеть на дверь, обивку надевать на "ресничку", потом защелкивать пистоны.

Хотя я и купил личинку и перебрал ее (т.е. личинка теперь есть исправная), решил ее не вставлять. Вместо нее в корпус личинки вставил подходящий болт с головкой на 17. Головку болта покрасил в цвет кузова. Теперь водительская дверь открывается только с ДУ или с через ЦЗ с багажника. Планирую снять личинку и с пассажирской двери и заменить ее болтом. Мне кажется, что вор подгоняет свою машину на освободившееся место рядом машиной-объектом и получает возможность делать между машинами что угодно, т.к. в случае чего всегда может, указав на свою машину, прикинуться непричастным. Мне кажется, что именно так и произошло, когда я пришел, т.к. сосед на ВАЗ 2104 вел себя несколько странно (это я потом уже понял). С багажником такой номер не пройдет, т.к. его можно всегда выставить в проход, где человек, забивающий что-то в замок конкретной машины, лучше виден и выглядит более подозрительно. Хотя, конечно, сейчас полно отморозков, которым ничто не помеха, даже пришедший хозяин. Но в каких-то случаях должно помочь.

Некоторые наблюдения на счет конструкции дверей:

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Полный фототчет по разбору двери и замене микропереключателя дверного замка.

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Вообщем решил я вот составить полный отчет по ремонту замка (замене микрика в нем).
Прошлый мой отчет был не полный, так что вот ловите

Для разбора двери Нам потребуется Ключ "Торекс 20", Толстая крестовая отвертка, Ключ на 10, желательно торцевой или головка на 10, Плоская тонкая отвертка и если Вы разбираете заднюю дверь то еще что - нибудь, чем можно выбить пластиковые колечки из стекла.
Я выбивал плоской отверткой, большого размера, вставлял ей же, забивая плоскогубцами

1. Выкручиваем 2 (У кого - то 3) Торекса внизу двери.

2. Снимаем ручку (Пассажирские аналогично, только сбоку надо поддевать).

3. Поддеваем блок кнопок плоской отверткой, чтобы он выскочил из защелок.

4. Выкручиваем 2 винта (У кого - то 3) толстой крестообразной отверткой.

5. Поддеваем дверную карту плоской отверткой, я просто рванул ее на себя, и вытаскиваем ее наверх.

6. Отщелкиваем Все штекера и внутреннюю ручку (Тросик).

7. Видим вот такую картину.

8. Вынимаем вот эти заглушки.

9. Под этими заглушками видим это, выкручиваем (Ослабляем, чтобы можно было поднять стекло).

10. Поднимаем и крепим стекло скотчем, чтобы оно не упало.
То что отмечено большим кружком - выдавливаем внутрь, то что маленькими - надо будет выбить после снятия железной карты с двери, когда будете выбивать - не потеряйте их!

11. Выкручиваем "Торексом 20" болт сбоку двери, лучше запомнить как этот болт стоит, чтобы при сборе дверь не заклинило, лично я не запоминал как он стоит, натянул тросик и до конца затянул этот болт.
(На задних дверях дырки с этими болтами под уплотнителем находятся).

12. Выкрутили болт - достаем заглушку.

13. Скидываем тросик (Запоминаем как он стоит).

14. Выкручиваем болты крепления замка к двери.

После чего Нам остается только снять всю железную обшивку, чуть приподнимая ее вверх, ибо стеклоподъемники расположенные снизу - вытянуть на себя ее не дают, все вытащили, сняли замок и приступаем к ремонту замка.

15. Видим перед собой замок и инструменты необходимые для его ремонта и замены микрика (Снимаем пружину, что отмечена стрелкой).

16. Выкручиваем вот этот винт.

17. Далее вот этот маленький, торекса такого размера у меня не было, я его выкручивал плоской отверткой.

18. С двух сторон отщелкиваем эти защелки

19. Отводим тягу в сторону и вытягиваем пластиковый корпус на себя.

20. Видим вот такую картину, части что отмечены кружками при сборке должны обязательно попасть друг в друга.

21. Беремся за электрическую часть, винт, что отмечен кружком лучше не трогать без надобности, откручиваем винты по периметру (6 штук, у кого - то 8 штук).

22. Видим это, вынимаем все это дело, отсоединяем все, что только отсоединяется от платы.

23. Берем в зубы мультиметр, ставим его на прозвонку, прислоняем одну иглу к одному контакту, вторую иглу к другому контакту
(На фото показано как прозванивать дорожки красную иглу к одному синему кружочку например, черную иглу ко второму синему кружочку и так далее, должно пищать).

24. Когда все проверили собираем все обратно, части что отмечены должны попасть друг в друга обязательно!

25. Мне надо было заменить наружный микрик, для этого я собрал замок, все закрутил, вставил эту пружину и приступил уже к замене микрика.

26. Для замены я выбрал МПЗ - 1. Провода должны быть припаяны именно так, как указано на фото (К цифрам 1 и 2).

27. ВНИМАНИЕ! кнопка должна быть свободна при закрытом положении замка, при открытом положении замка она должна быть прижата!

28. Когда все это дело Мы припаяли - собрали - идем проверять, ставим замок, врубаем штекер подсветки и оба на - все работает! (Здесь уже задняя дверь в разборе, если что не удивляйтесь)

29. Впервые когда я не правильно припаял контакты к микрику - думал вот на этот штекер, ибо свет у меня загорался при закрытых дверях, а не при открытых как и должно быть.

30. Друг освещал мне установку, было уже темновато.

Вообщем вот и все, закончили Мы уже когда было хоть глаз коли темно

Ну и сделал стенку почета в гараже

Вот вообщем - то и все.
Глаза боятся - руки делают.
Всем желаю удачи, будут вопросы - обращайтесь

Доброе время суток!
Как ни странно, но потребовалась замена именно петлей передней пассажирской двери. Показания к замене: Изменившиеся зазоры между дверью и крылом, а также дверью и средней стойкой, небольшая потёртость на средней стойке и ответной частью двери, шум от двери при проезде неровностей. Подтяжкой верхней петли проблему решить не удалось, возраст машины однако уже сказывается, петли изнашиваются.
Благодаря помощи коллеги из соседнего дружественного форума, были приобретены новые оригинальные петли по вполне нормальной стоимости, обе петли-3400 руб( 2700-нижняя, 700-верхняя). Вообще считаю, что приобретение б/у петель для замены очень-очень большая лоторея, всё конечно индивидуально,но машинки наши уже давно не девочки, а учитывая некоторые сложности при замене петлей, дважды делать эту работу очень не хочется
Итак, остановлюсь подробнее на наиболее сложном моменте при замене петлей, а именно, откручивании/закручивании внутреннего болта верхней петли и опущу моменты, как-то снятие "бардачка", некоторые слесарные дела и т.п.
Как известно было до "некоторого" момента, для замены как минимум верхних петлей водительской и пассажирской дверей, необходимо было снять "торпеду". С водительской стороны этот вопрос решили, обошлись без снятия "торпеды", ну а теперь этот вопрос решён и с водительской дверью. Дверные петли на В5-м к кузову крепятся двумя болтами каждая, причём один болт крепит с внешней стороны, другой с внутренней и наибольшую сложность представляет собой внутренний болт верхней петли.
1. Снимаем "бардачёк"
2. Снимаем шумовиброизоляцию, которая закрывает технологические отверстия в передней стойке для доступа к внутреннему болту верхней петли.
3. Снимаем пластиковую панель справа в торце "торпеды"

добраться до болта через нижнее технологическое отверстие, по крайней мере мне, не удалось, хотя было перепробованно очень много самых разных вариантов и инструмент имеется Возможно это технологическое отверстие с левой стороны (для замены верхней петли с водительской стороны)расположено несколько иначе, но и даже в этом случае, т.к. именно внутренними болтами в дальнейшем регулируется дверь, оперативно крутить болты очень и очень неудобно будет.
Фотографировать в этом месте очень неудобно, но на словах, а потом и по фото будет видно, что головка верхнего внутреннего болта расположена точно напротив верхнего технологического отверстия, однако это отверстие перекрывается кронштейном крепления "торпеды" к кузову и видимо наверно поэтому, во всех руководствах нужно снимать "торпеду". Но мы люди творческие, сложности нас не пугают, а только стимулируют и поэтому было принято решение снять этот кронштейн и получить нормальный доступ к болту. Однако, что-бы снять кронштейн крепления "торпеды" к кузову, необходимо снять другой кронштейн, кронштейн крепления пластикового кожуха системы отопления(печки)
собственно вот он

Некоторые сложности возникают с откручиванием двух саморезов, особенно заднего, но это всё решаемо. Места там уже очень мало и фактически эти саморезы откручиваются "наощупь"
После снятия этого кронштейна, снимаем непосредственно кронштейн крепления "торпеды", здесь особенных сложностей не возникает, за и сключением того, что потом нужно вынуть этот кронштейн, он упирается в поперечную деталь кузова. Между этой деталью и кронштейном шумоизоляция, немного пальцами подминаем её и чуть постукивая через удлиннитель(отвёртку) вынимаем кронштейн.
Собственно, вот и добрались до болта

Снимаем петли и устанавливаем новые Будьте аккуратны и внимательны, не уроните ничего внутрь полой передней стойки, я уронил один раз биту, второй раз болт чуть не поседел, но оба раза обошлось, они застряли, не долетев до низа, тем не менее, достать будет очень проблематично. Момент снятия нижней петли, двери, установки новых петель и регулировке двери не описываю, если будут вопросы, отвечу уже конкретно на них.
Приступаем к сборке, т.к. установке кронштейнов.
Если кронштейн крепления "торпеды" к кузову снять достаточно несложно, установить его на место не совсем просто и что-бы не придумывать себе головную боль, я поступил следующим образом, причём считаю, что принципиально конструкции крепления не изменил.
Собственно, всё дело в вварном болте этого кронштейна, именно он и мешает нормально поставить всё на место.

"Свернуть" сварку шляпки болта неполучилось без риска повредить геометрию кронштейна, поэтому я просто срезал болт и высверлил его

здесь уже кронштейн с высверленным болтом и установленым другим( замечательно подошёл оригинальный болт от "серёг" передней подвески вместе с гайкой, только болт ~5 мм подрезал. Устанавливаем всё на место, наживляем нижние болты кронштейна, затем вкладываем верхний болт и закручиваем. Устанавливаем кронштейн крепления пластикового кожуха системы отопления(печки), чуть поковырявшись закручиваем все болты и саморезы. собственно всё
уж незнаю, как рассказал, по работе отвлекаюсь постоянно, если будут вопросы, конкретно на них отвечу

Читайте также:

  
• Что качает бензин в карбюратор ваз
  
• Как установить штатную магнитолу мицубиси
  
• Gnd что это в магнитоле
  
• Как почистить дмрв на ваз 2110
  
• Стоит ли брать ниву 2021