Как разобрать ваз 2105
Немного введения. Лада 21054 выпускается с 2005 года. Уже в машину устанавливают инжекторный двигатель, что приводит в восхищение множество автолюбителей)) Также присутствую изменения и во внутренней отделке салона)) Устанавливают сиденья от ВАЗ 2107 и дверные карты от автомобилей ВАЗ 2106 и 2107)) Также присутствуют и другие нововведения )) Речь пойдет о дверных обшивках ВАЗ 21054)))
Довольно часто из-за проблем с замками и механизмом закрывания передних дверей приходится снимать обшивку. На самом деле, эта работа очень проста в исполнении и на ее выполнение потребуется максимум 5 минут времени. Главное не торопиться и не полопать клепки, которые расположены на обшивке двери)
Для этого нам понадобятся всего 2 отвертки: крестовая и плоская (желательно подлиннее).
1) Необходимо плоской отверткой поддеть пластиковую вставку, которая является декоративной заглушкой внутренней ручки открывания двери, после чего снимаем ее полностью, так как в дальнейшем она будет мешаться при снятии:
2) Затем необходимо снять рукоятку управления стеклоподъемником, предварительно освободив ее от пластикового фиксатора(фиксатор виден на фото), снятие фиксатора может вызвать небольшую трудность, но зная, как он выглядит у вас не возникнет проблем
3) Далее откручиваем три болта крепления ручки двери, которые наглядно показаны на картинке. В верхней части ручки, чтобы открутить болт, нужно освободиться от заглушки(она, как правило, круглая). Поддев отверткой снимаем ее, у заглушки 2 защелки сверху и снизу.
4)Теперь остается аккуратно тонкой отверткой поддеть с любого угла обшивку двери, и аккуратно, преодолевая сопротивления фиксаторов, извлечь обшивку — сорвать ее с клипс.
Читаем внимательно.
Клипсы расположены сверху справа с краю изнутри обшивки и слева сверху и посередине с краю изнутри обшивки,
Дверная обшивка снята.Как видите, данная процедура на автомобилях ВАЗ 2105-2107, выполняется довольно просто и не требует особых усилий. Установка проводится в обратной последовательности. Если кого интересует цена новых обшивок, то комплект для всех дверей стоит около 300 рублей
Итак начинаем разборку движки. Поэтапно снимаем сначала крышку распредвала, далее снимаем сам распредвал, далее окручиваем болты крепления ГБЦ снимаем её и откладываем в сторону.Заодно снимаем все патрубки, чтобы в дальнейшем нам ничего не мешало.Вот так вот выглядит движка без ГБЦ, конечно же её состояние оставляет желать лучшего.
Это нужно для того, чтобы при моменте когда оборвется ремень ГРМ, клапана не загнуло. А вот к примеру на простых вазовских двигателях, таких как 2101-03-06, поршня таких выемок не имеют, и при моменте когда цепь сильно, ну очень сильно износилась и перескочила на несколько зубьев, клапана сбиваются и начинают так сказать цеплять поршень. В худшем случае клапана загибает, и начинаются проблемы со всей движкой.
Итак, продолжаем. Снимаем опоры крепления двигателя к подушкам, крепление генератора, бензонасос и масляный фильтр.Масло мы предварительно слили.
Переворачиваем движку и снимаем поддон. В моем случае его на свалку. В местах погнутый, вареный. Не, такой мне не пойдет. После того как сняли поддон обнаруживаем что полуколец коленвала нету.Провалились внутрь. Снимаем масляный насос.
Дальше снимаем две шестерни и шкив, расположенные на передней крышке коленвала. Их на покраску, но сначала на чистку) Дальше отворачиваем переднюю крышку.Снимаем и убираем в сторону. Снимаем привод бензонасоса.
Дальше беремся за коленвал.Первым делом снимаем сцепление и маховик, зафиксировав подручными средствами и смекалкой коленвал.Сняли, отлично. Итак, далее откручиваем 8 гаек крепления шатунов и снимаем их верхние части, аккуратно что бы шатунные вкладыши не вывалились. Дальше откручиваем 10 болтов крепления коленвала. Снимаем коленвал и убираем в сторону.
Осталось только разобрать ГБЦ. Ну тут я думаю ничего сложного нету, главное иметь специальный съёмник, а иначе дело встанет. Итак снимаем клапана, тут думаю каждый должен знать как их снимать. Дальше снимаем Все шпильки которые только есть на ГБЦ, так как в моем случаем они все хреновые( Снимаем маслосъемные колпачки и сразу в мусорку) На этом все, извините что мало фотографий, думую вы меня поймете, руки грязные все таки)) Вторым этапом будет покраска)
Примечание!
Для того чтобы поменять обшивку, нужны инструменты, а именно: Нужна вам будет отвёртка, кроме неё ещё рекомендуем вам сразу купить в автомагазине держатели которые удерживают обшивку на двери автомобиля (Всего держателей которые крепят только лишь одну обшивку на двери семь штук, соответственно если вы решили поменять всю обшивку дверей вам нужно будет запастись 28 держателями, они бывает очень часто ломаются потому что они одноразовые и на сломанные заменяются новые которые стоят в магазине копейки)
Краткое содержание:
Когда нужно менять обшивку двери?
Каждый для себя сам решает когда это ему нужно, кто то меняет в том случае если обшивка порвалась, а кто то из-за того что она сильно запачкалась (В краске например), но в том случае если она у вас сильно запачканная то не спешите идти в автомагазин и покупать новую, попробуйте со старой отмыть следы грязи, если нужно будет то воспользуйтесь специальными очистителями пластика или очистителем кожи салона автомобиля они неплохо очищают, кроме того освежают цвет у детали и придают им новый вид, а если ими регулярно пользоваться то они предохраняют детали от их преждевременного старения и появлению мелких трещин на них.
Как заменить обшивку двери на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Снятие:
1) Чтобы снять обшивку, в начале операции нужно будет извлечь поддев для этого отвёрткой все заглушки, которые закрывают винты крепления ручки двери к автомобилю, а после того как заглушки будут извлечены, возьмите в руки отвёртку и с её помощью выверните все винты которые крепят ручку и после чего её снимите с двери автомобиля.
2) После того как ручка будет снята, переходите к снятию ручки за счёт которой поднимается и опускается стекло у двери автомобиля, для этого отвёрткой как показано на фото номер 1 отожмите розетку от облицовки, после чего сдвинув облицовку вдоль ручки опускания и поднимания стекла снимите её (см. фото 2), затем снимите саму ручку со шлицев на которые она одета (см. фото 3) и в завершение снимите уже саму розетку которая находится под ручкой и которую вы чуть ранее отжимали (см. фото 4).
3) Далее подденьте при помощи отвёртки облицовку ручки открывания двери в том месте которое указано стрелкой и после чего снимите её, продев для этого вдоль самой ручки.
Примечание!
Данная облицовка держится всего на двух усиках (Указаны стрелками на фото ниже) и очень легко снимается, но только не переборщите с силой и не поломайте усики её крепления!
4) И в завершение операции подденьте обшивку которая крепится к двери в семи разных местах при помощи отвёртки, как вы видите на маленьком фото ниже уже указано в каких местах находятся держатели которые крепят обшивку, в этих же и местах и поддевайте её при помощи отвёртки а когда все держатели будут вынуты или сломаны, снимите обшивку и после чего замените все сломанные держатели на новые.
Установка:
Новая обшивка двери, устанавливается на своё место в обратном порядке снятию.
Дополнительный видео-ролик:
Если вы желаете более подробно изучить процесс снятия обшивки с двери автомобиля, тогда просмотрите видео-ролик который размещён чуть ниже, но в нём сама обшивка крепится к двери немного другим способом, то есть при помощи винтов которых у вас не будет, ну а если и будут то это сделано сделано самодельно потому что обшивка никогда к двери таким образом не крепилась.
Примечание!
Для того чтобы починить редуктор управления, нужны инструменты, а именно: Гаечные ключи (Набор), понадобится так же отвёртка, молоток, бородок и ещё рекомендуем вам найти какую либо оправку или же отрезок трубы но о том какого размера должна быть оправка и отрезок трубы, вы узнаете только когда снимите редуктор с автомобиля!
Краткое содержание:
Где находится рулевой редуктор?
В подкапотном пространстве и сразу же под вакуумный усилителем тормозов (Указан синей стрелкой) он располагается, для наглядности чуть ниже вы уже увидели то что на фото он изображён красной стрелкой, поэтому проблей с его нахождением у вас быть не должно, но только данный редуктор может оказаться у вас в пыли и грязи и поэтому вы не сразу его найдёте, поэтому имейте это себе ввиду.
Когда нужно ремонтировать рулевой редуктор?
Редуктор подлежит ремонту если резьбовая часть на его валах повредилась, а в связи с повреждением или сильным износом резьбовой части обоих валов которые находятся в редукторе, могут происходит следующие проблемы с рулевым управлением, а именно руль может вращаться и иметь при этом люфт, кроме того рулевое колесо может вращаться а вот уже сами колёса нет, а так же руль может просто заблокироваться в одном месте и не двигаясь никуда так и будет стоять, так же из рулевого редуктора может ещё течь масло, но это уже будет происходить по нескольким причинам, а именно если корпус редуктора повреждён и имеет сквозные трещины (К примеру после коррозии такое может быть), так же если с сальниками что то случилось то масло тоже будет вытекать постоянно из редуктора и в связи с этим руль будет крутиться тяжелей (Если масло всё вытечет) и на корпусе или внизу на автомобили вы так же будете замечать постоянно следы вытекаемого масла из редуктора.
Как отремонтировать рулевой редуктор, он же рулевой механизм, он же рулевая колонка на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?
2) Теперь когда редуктор будет снят, возьмите и положите его на чистую поверхность взяв после этого гаечный ключ и с его помощью полностью выверните гайку, которая крепит сошку к нему как показано на фото ниже:
Примечание!
Если у вас нет такого съёмника и вам нет надобности его приобретать так как вы эту процедуру делаете очень редко, тогда можно будет воспользоваться двумя молотками и при помощи них и сбить сошку, для этого упираем кончик вала (Указан красной стрелкой) в деревянный брусок и ставим после этого на сошку два молотка, один из молотков выберите чтобы он был большой формы можно даже кувалду взять, а другой молоток возьмите самый обычный и после того большим молотком начните давить на один из упоров сошки, а по другому упору сошки бейте обычным молотком и таким образом сошка снимется!
В крайнем случае если вам не жалко сошку, то можно будет отрезать её при помощи отрезной машинки, но только отрезать её нужно будет в том месте где она скрепляется с самим валом, но при отрезании не заденьте сам вал а то и его придётся менять на новый!
Примечание!
В данной статье на которую дана ссылка, показывается как слить масло на установленном редукторе, но у вас он снят но это не играет большой роли!
5) Далее возьмите гаечный ключ и с его помощью отверните четыре болта (Указаны стрелками) которые крепят верхнюю крышку к рулевому редуктору и после того как они будут вывернуты, снимите её как показано на фото 2.
6) Следом возьмитесь рукой за вал на который была одета сошки и после чего выньте его из редуктора (Правильнее будет из картера) совместно с роликом который на нём находится.
7) Теперь переходим к червячному валу, для того чтобы его снять нужно будет отвернуть при помощи гаечного ключа четыре болта которые крепят его крышку, а после того как болты будут выкручены снимите крышку которая закрывает червячный вал и снимите ещё в добавок все прокладки которые будут находится за крышкой (см. фото под цифрой 2).
Примечание!
Данные прокладки регулировки шариковых подшипников продаются в автомагазинах толщиной 0,1 и 0,15 мм!
8) Затем взяв в руки молоток (Желательно из мягкого металла, а если его нет, то под обычный молоток подкладывайте когда будете бить по червячному валу ещё небольшую дощёчку, для того чтобы не повредить и не деформировать сам вал ударами обычного молотка), аккуратно выбейте при помощи него червячный вал из картера редуктора вместе с подшипниками которые на нём находится.
9) После чего с помощью отвертки выньте две манжеты (Обе вынимаются одинаково, поэтом пример на фото показан лишь на манжете которая идёт на червячный вал), одну из них нужно будет вынуть которая идёт на червячный вал, а другую которая идёт на вал на который устанавливается сошка.
10) Далее при помощи бородка и молотка, выбейте наружное кольцо второго подшипника как показано на рисунке.
Примечание!
Когда все детали будут сняты и тем самым редуктор будет полностью разобран, сперва проверьте все их для этого в начале чтобы легче было увидеть дефекты, возьмите дизельное топливо или же керосин и с их помощью отмойте все детали от грязи, затем возьмите в руки вал на который устанавливалась сошка и проверьте на нём ролик а именно обратите внимание на его рабочую поверхность какая она (Поверхность должна быть без задиров, без следов износа и без других повреждений, если вы не понимаете о каком ролике идёт речь то просмотрите начала видео-ролика который располагается ниже и всё поймёте), далее когда установите вал сошки на своё место (Вал указан цифрой 13) проверьте зазор между валом и бронзовыми втулками (Одна из втулок указана цифрой 12) данный зазор не должен быть больше 0,1 мм и тем самым вал должен сидеть крепко и не болтаться, так же проверьте шариковые подшипники которые должны без заедания вращаться, кроме того на шариках не допускаются какие либо повреждения и следы их износа, ну и в завершение осмотрите картера редуктора со всех сторон, на нём не должны быть трещины (Не важно какой длинны), все детали которые изношенны замените на новые и манжеты старые повторно устанавливать не надо так как они должны меняться в любом случае на новые!
Сборка:
1. Собираются в основном все детали в обратном порядке их снятию, а все внутренние детали смазываются перед сборкой трансмиссионным маслом, кроме этого при сборке нужно знать кой какие нюансы, во-первых всегда помните о том что сошка на вал устанавливается только лишь в одном положение, то есть на сошке если поглядеть на неё есть широкая проточка, эта самая проточка на сошке должна совпасть со сдвоенном шлицем который находится на валу и которые ещё на фото ниже указан отвёрткой.
2. Во-вторых если вы решите поменять вал на который устанавливается сошка, обратите своё внимание на головку винта (Указана синей стрелкой) и на паз который присутствует на самом валу (Он ещё красной стрелкой указан), так вот осевой зазор между пазом вала и головкой винта должен обязательно быть не более 0.05 мм, поэтому вам придётся регулировать осевой зазор при установке нового вала, а регулируется он подбором толщины регулировочной пластины.
Примечание!
Для наглядности чтобы вы имели хоть какое то представление о том что такое регулировочная пластина, она была указана на фото ниже красной стрелкой, всего данные пластины имеют одиннадцать размеров и толщину от 1.95 до 2.20 мм, увеличение каждого размера составляет 0.025 мм!
3. В-третьих когда будете устанавливать внутреннее кольцо подшипника, то устанавливается оно при помощи отрезка трубы то есть находится подходящего диаметра отрезок и берётся после этого молоток, следом с их помощью и не очень сильными ударами молотка запрессовываем внутреннее кольцо подшипника в картер.
Примечание!
Когда внутреннее кольцо (Указано синей стрелкой) будет установлено, в него установите после чего ещё сепаратор с шариками (Указан красной стрелкой) а после установки вставьте червячный вал (Цифрой 11 обозначен) на который потом нужно будет надеть сепаратор наружного подшипника (Указан цифрой 6) и при помощи молотка (Не сильными ударами) запрессовать наружное кольцо которое обозначено пятой цифрой!
4. И в завершение вам нужно будет установить крышку и все прокладки и после чего запрессовать обе манжеты (Их так же сальниками называют) при помощи молотка и отрезка трубы, при этом одна манжет является манжетой червячного вала а другая вала сошки, но перед тем как их ставить смажьте их при помощи смазки Литол-24 или же что то наподобие её.
Примечание!
Когда установите червячный вал, набором регулировочных прокладок (Прокладки указаны цифрой 4 на фото выше) сделайте так чтобы момент проворачивания червячного вала был от 2 и до 5 кгс•см, после этого установите на своё место вал на который одевается сошка и отрегулируйте зазор в зацеплении по моменту проворачивания вала (Данный зазор должен быть в пределах 7–9 кгс•см, а при повороте червячного вала на 30° влево и вправо он должен плавно снижаться до 5 кгс•см)!
Кой что ещё, когда все операции завершите залейте в картер редуктора трансмиссионное масло, до нижней кромки заливного отверстия, это около 0.215 л!
Дополнительный видео-ролик:
Если хотите изучить как ремонтируется рулевой редуктор, тогда просмотрите видео-ролик чуть ниже.
Примечание!
В интернете очень мало видео информации по разборке и сборке рулевого редуктора автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, но зато есть подробная инструкция по разборке редуктора автомобиля УАЗ, между собой редукторы от ВАЗ и УАЗ мало чем похожи (У них другая форма, но хотя и там и там есть червячный вал и вал на который надевается сошка), поэтому ознакомьтесь с данной видео инструкцией по разборке рулевого редуктора, она вам всё же скорее всего пригодится!
Читайте также: