Как разобрать салон ваз 2105

Обновлено: 08.01.2025

Управление вентиляцией и отоплением салона ВАЗ 2105

3.3.4 Отопление салона / ВАЗ 2105

Для отопления салона автомобиля и предохранения ветрового стекла, стекол передних дверей, заднего стекла от запотевания и обмерзания:
– переведите вправо рычаги 6 и 7 (см. рис. Органы управления вентиляцией и отоплением салона 1 и рис. Органы управления вентиляцией и отоплением салона 2);
– установите в среднее положение рычаг 5;
– откройте рычагом 3 воздухораспределительную крышку отопителя;
– включите обогрев заднего стекла;
– включите при необходимости электровентилятор отопителя;
– поверните направляющие лопатки боковых сопел так, чтобы воздушный поток был направлен на стекла передних дверей.
Теплый воздух будет направляться как в зону ног водителя и пассажиров, так и на ветровое стекло и стекла передних дверей.

Для более быстрого обогрева только ветрового стекла крышку отопителя закройте и переведите вправо рычаг 5.

печка ваз класика жара в машине 1. Климат контроль в автомобиль своими руками. Привод крана отопителя. Главный секрет ВАЗ 2107 Доработка печки ВАЗ 2107 - Альтернатива микроклимату, и установка салонного фильтра ВАЗ 2107! Перетяжка панели приборов ВАЗ 2105

Другие материалы раздела

Вентиляция салона

Наружный воздух может поступать в салон автомобиля: – при опущенных стеклах дверей; – через верхние сопла на панели приборов, если переместить.

Предохранение от запотевания

Отопление салона

Для отопления салона автомобиля и предохранения ветрового стекла, стекол передних дверей, заднего стекла от запотевания и обмерзания: – переведите.

Управление вентиляцией и отоплением салона

Органы управления вентиляцией и отоплением салона 1 1 – боковые сопла; 2 – переключатель электровентилятора отопителя; 3 – рычаг.

Салон ВАЗ 2105 — описание

приборная панель оснащена основными устройствами контроля, дающими информацию о температуре охлаждающей жидкости, давлении масла, скорости, уровне топлива, напряжении бортовой сети и общем пробеге;
сиденья установлены от ВАЗ 2103, но дополнительно оснащены подголовниками.

В целом все органы управления интуитивно понятны и не вызывают вопросов:

Фотогалерея: салон ВАЗ 2105

Обшивка салона

кожа;
экокожа;
кожзам;
алькантара;
карпет;
флок.

Разнообразие материалов и цветовой гаммы для перетяжки салона удовлетворит владельца с самым изысканным вкусом

Выбор материалов для перетяжки салона напрямую зависит от пожеланий автовладельца и его финансовых возможностей.

Обшивка сидений

Рано или поздно, но отделочный материал сидений приходит в негодность и кресла приобретают довольно печальный вид. Поэтому владелец задумывается о замене обшивки. Возможен и несколько иной вариант — поменять сиденья на более комфортные, но обойдётся такая процедура значительно дороже. В качестве материала отделки кресел можно использовать:

ткань;
алькантара;
кожа;
искусственная кожа.

Выбрав материал, можно приступать к обновлению сидений. Работу проводят в следующей последовательности:

Обшивка дверей

Дверные карты также можно отделать одним из перечисленных выше материалов. Работа состоит из следующих шагов:

Видео: замена обивки дверных карт

Обшивка задней полки

Обшивка пола

Правильный выбор напольного покрытия в автомобиль — это не только красота, но и практичность. Наиболее распространённым материалом для этих целей является ковролин, основное достоинство которого — высокая износоустойчивость.

Для отделки пола лучше выбирать ковролин с коротким ворсом, изготовленным из полиамида или нейлона.

Прежде чем приступить к работам, необходимо замерить площадь пола и приобрести материал с запасом. Остатки в будущем можно будет использовать при частичной замене ковролина. Укладку материала производим следующим образом:

Демонтируем сиденья, ремни безопасности и другие элементы с пола.
Удаляем старое напольное покрытие, зачищаем поверхность от коррозии и обрабатываем её преобразователем ржавчины, после грунтуем, покрываем битумной мастикой и даём высохнуть.

Шумоизоляция салона ВАЗ 2105

Шумоизоляция потолка и пола

В салоне ВАЗ 2105 наиболее шумными местами являются колёсные арки, область установки трансмиссии, карданный тоннель, а также зона порогов. Через эти участки проникают как вибрации, так и шумы. Поэтому для них следует использовать материалы большей толщины. Что касается потолка, то его обрабатывают для уменьшения уровня шума от дождя. Работа проводится в следующей последовательности:

Багажное отделение шумоизолируем аналогичным образом.

Шумоизоляция дверей

Снимаем с внутренней стороны все дверные элементы (подлокотник, ручку, обивку).
Очищаем поверхность от загрязнений и обезжириваем.
По размеру внутренней полости вырезаем кусок виброизоляции и наносим её на поверхность.

При качественной шумоизоляции дверей, уровень шума должен снизиться до 30%.

Шумоизоляция моторной перегородки

Моторный щит необходимо подвергнуть обработке звукопоглощающими материалами в обязательном порядке, поскольку через него проникают вибрация и шум от двигателя. Если же шумоизолировать салон и пренебречь и оставить без внимания моторную перегородку, то шумы силового агрегата на фоне общего снижения шума будут доставлять дискомфорт. Перегородка обрабатывается следующим образом:

Снимаем переднюю панель и заводскую шумоизоляцию.
С внутренней стороны торпеды наносим слой Акцента. На места соприкосновения панели с металлом клеим Маделин, что позволит избежать появления скрипов.
Тщательно очищаем и обезжириваем поверхность щита.
Наносим слой виброизоляции, начиная от уплотнителя лобового стекла, после чего передвигаемся к полу. Материалом покрываем полностью весь щиток, избегая пропусков. Кронштейны и рёбра жёсткости можно не обрабатывать.
Заклеиваем все отверстия в кузове, ведущие в моторный отсек.
Шумоизоляцией покрываем всю поверхность моторной перегородки.

Видео: шумоизоляция моторного щита

Шумоизоляция капота

Капот обрабатывается теми же материалами, что и салон автомобиля:

Вырезаем шаблоны из картона по размерам впадин с внутренней стороны капота.
Согласно шаблонам вырезаем элементы из Вибропласта или аналогичного материала и наносим на капот.

Шумоизоляция днища

Снаружи автомобиль также рекомендуется обработать, тем самым снизив уровень шума, проникающего через днище и колёсные арки. Для подобных работ отлично подходит жидкая шумоизоляция, которую наносят посредством пульверизатора, например, Dinitrol 479. Процесс заключается в снятии подкрылок, мойке днища, его полного высыхания и последующего нанесения материала. Низ кузова рекомендуется обработать в три слоя, а арки в четыре.

Перед установкой подкрылок их покрывают слоем виброизоляции с внутренней стороны.

Покрытие днища жидкой шумоизоляций не только устраняет лишние шумы, но и улучшает антикоррозийную устойчивость кузова.

Передняя панель

Штатная передняя панель салона ВАЗ 2105 далека от совершенства и многих владельцев не устраивает. Основные нюансы сводятся к слабой подсветке приборов и постоянно открывающейся крышке бардачка. Поэтому приходится прибегать к различным доработкам, используя современные материалы и приспособления.

Щиток приборов

Путём внесения изменений в приборную панель можно улучшить читабельность приборов и повысить её привлекательность. Для этого штатные лампы подсветки меняют на светодиоды либо светодиодную ленту. Также возможна установка современных шкал приборов, которые наносят поверх заводских.

Бардачок

Замок бардачка

Чтобы крышка бардачка произвольно не открывалась и не стучала на кочках, можно установить маленький мебельный или почтовый замок.

Ещё одним вариантом решения этой проблемы является установка магнитов от жёстких компьютерных дисков. Питание на магниты подают через выключатель концевого типа.

Освещение бардачка

С завода в бардачке установлена подсветка, но она настолько слабая, что при её включении не видно практически ничего. Самый простой вариант доработки сводится к установке светодиода вместо штатной лампочки. Для лучшего освещения вещевой ящик оснащают светодиодной лентой либо подходящим по размерам плафоном от другой машины, например, ВАЗ 2110. Питание подключают от заводского фонаря.

Отделка бардачка

Неудобство и низкая надёжность заводских сидений ВАЗ 2105 многих владельцев наталкивает на мысль об их замене или доработках.

Какие сиденья подходят

Процедура установки потребует доработок, которые сводятся к подгонке крепежа. Выбор кресел довольно разнообразный: Toyota Spasio 2002 г., Toyota Corolla 1993 г., а также SKODA и Fiat, Peugeot, Nissan. Более бюджетный вариант — установить кресла от ВАЗ 2107.

Как снять подголовники

Подголовник сидений — простой элемент в конструкции кресел, иногда требующий своего демонтажа, например, для замены, восстановления либо чистки обивки. Сложного в снятии ничего нет: достаточно потянуть изделие вверх и оно выйдет из направляющих отверстий в спинке сиденья.

Как укоротить спинку сиденья

Если возникает необходимость сделать спинку сидений короче, то их придётся демонтировать, разобрать и срезать каркас на нужное расстояние. Затем подгоняют поролон и обивку под новый размер спинки, производят сборку изделия и монтаж на штатное место.

Изменение конструкции сидений удобно проводить одновременно с их перетяжкой.

Ремни безопасности для задних сидений

Освещение салона

Встраивается изделие в накладку потолка, для чего в ней предварительно вырезается отверстие. Подключение плафона не вызывает вопросов: массу соединяем с крепежом светильника, плюс можно завести от прикуривателя и ещё один контакт подводим к выключателю концевого типа на дверях.

Вентилятор салона

Вентиляторы включаются посредством кнопки, расположенной в легкодоступном для управления месте. Что касается рычагов отопителя, то их можно перенести в пепельницу.

ВАЗ 2105 сегодня является малоприметным автомобилем. Если преследуется цель сделать эту машину комфортной и привлекательной, придётся потратить немало средств на различные улучшения и доработки элементов салона и в целом интерьера. При грамотном подходе к проводимым работам можно получить конечный результат, который будет доставлять только положительные эмоции.

Не прошло и четырех месяцев, как я решился что-то написать. Бесполезную туфту как-то совсем не хочется, но вот расскажу как делал шумку в машину.
Как известно — 2105 — одна из самых шумных классик. И это действительно так. Но не потому, что это какая то особенность кузова. Просто собрана она была весьма кривыми руками.

Ну, теперь пошагово:
Я начал разборку с зада салона, с пассажирских кресел.
Кто-то говорит, что тяжело посадить/снять задние кресла — все фигня, кресла крепятся на навесном креплении (спина) и металлических "клипсах" (уж не знаю как верно их назвать) — в кузов вварены два шарика, которые закрепляют "попу" пассажирского дивана. Зачем снимаем кресла? Ковер на полу лежит под ним и крепится на острые уголки. Ничего сложного.

Я не рискнул снимать штатную вибру с пола, а простелил по два слоя технониколя прямо сверху. Простелил — значит просто положил. Да, я не подогревал его. Потому что… Потому что у меня нет света в гараже, чтобы намутить тепло. Так вот. Но я обязательно перестелю его.

Простелив полку, спинку и диван я стиланул сверху шумкой "Сплен 4мм". Материал мягкий, податливый. Прямо класс.

Далее я собрал весь зад.

На след. день я занялся передом. И на следующий. И еще.
Ну так вот — кресла были сняты (глупые автовазовцы, закрепили кресло на 3-х нормальных болтах (на 8 вроде), а четвертый другого размера (на 13) и вообще раскрутить можно только гайку, в то время как болт прокручивается и его нельзя застопорить (тупо ключем не подлезть) — застопорил его, вставив тонкую отвертку.
Внимание! Механизм передвижения вперед-назад глупый и хрупкий:
1) салазка без регулятора вообще никак не фиксируется и движется независимо от другой;
2) салазка с регулятором легко гнется, а сам регулятор может распустить пружину и кресло перестанет фиксироваться. Пружину можно перетянуть, но все равно осторожней)

2) Верхние воздуховоды держатся на двух саморезах — один можно достать, сняв пепельницу, второй — сняв декоративную заглушку на воздуховодах и засунув руку в пасть дикому зверю образовавшееся отверстие.

3) Отсоединив верхние и нижние воздуховоды снимаем застежки (4 шт, по две с каждой стороны) и при возможности отсоединяем провода от кнопки и массы (пять минут помучаться и засунуть их обратно будет проще)
Далее внутри коробки будет резистор — от него тоже отсоединяем провода.

4) Все, печка просто вытаскивается. А следом за ней выскакивает вентилятор.

5) За печкой будет шумка штатная но нет вибры. Берем блатную дорогущую вибру и наклеиваем ее там. Сверху закрепляем спленом. Одеваем штатную шумку в этом месте обратно. Правда, если не снимать торпеду — она просто поднимается и опускается, ничего снимать не придется.

6) Разобрав корпус печки — снимаем заглушки воздуховодов и выламываем дверцы и их крепления. Проклеиваем спленом изнутри корпус печки, смотрим-не течет ли с радиатора, можем прочистить радиатор или поставить салонный фильтр (тонкого слоя паралона хватит) и собираем обратно. В ходе сборки все соединительные места промазываем автопластелином.

Итак, с печкой покончено, далее шумим полы и щиток двигла под ногами майора пассажиров. Тоже клеем блатную шумку на щиток, на арки колес и сверху клеем сплен.
По заявлению некоторых источников вибру достаточно поклеить в 70% поверхности, чтобы эффект был хорошим. А вот шумку-сплен клеем везде, особенно важно на стыках вибры.
Внимание! Откуда вода? Из дырок в полу. Уж не знаю откуда они там и куда ведут, но несколько дырок с водительской стороны были без заглушек. А с пассажирской все ок. Берем пассажирскую заклепку, идем в магаз и покупаем еще пару таких же. Всевсевсе заклепки промазываем автопластелином. Сверху крепим спленом. Когда все щели законопачены все покрываем технониколем и еще раз спленом сверху. Дырку к коробке я промазал автопластелином и спленом, но там есть штатная шумка (ну как шумка, паралон) которую мы тоже оставляем.
Важно заклеить дырку у ручника. Лучше конечно заварить, там можно пальцы засунуть и до асфальта достать. Там тоже пришлось постараться.
Остатками хорошей вибры обклееваем туннель пола. Сверху сплен. Собираем все обратно. Прикручиваем кресла и всякие боковые ништяки. Для закрепления декоративных панелей, что под торпедой пришлось докупать клипсы.
Вот и все!:) Всем удачи!

Расходы:
Сплен — два листа по 1.5х1м — 600р,
Вибра типа м2 — два листа по 0.5*1м -400р,
Технониколь Стеклоизол — рулон -350р
Автопластелин -300гр -45р
Болтики-гаечки-заклепочки-клипсы — 40р

по желанию:
Уничтожитель ржавчины — — бутылка — 70р
Мовиль (консервант порогов) — бутыль — 200р
ВД-40 100р

Выходит в пределах 2000.
Бюджетная шумка.
Результат? Есть результат. Теперь слышно как клапана в двигле стучат и как сильно резонатор прогорел :)

Как самостоятельно выполнить ремонт и замену печки ВАЗ 2105.

Устройство отопителя ВАЗ 2105

Радиатор отопителя включен в контур системы охлаждения после силового агрегата, поэтому попадающий в радиатор антифриз сильно разогрет. Наружный холодный воздух, попадающий на стенки трубок радиатора печки, нагревается, охлаждая антифриз, и уже горячим поступает в вентилятор. Скоростью вращения вентилятора можно управлять посредством трёхпозиционного переключателя, расположенного в салоне. Вентилятор направляет горячий воздух на сопла воздуховодов для обогрева ветрового и боковых стёкол, ног водителя/пассажира и верхней части салона.

Особенностью системы отопления ВАЗ-2105 является наличие вытяжной вентиляции. Воздух из салона удаляется через декоративные решётки, установленные на задних боковых панелях. Чтобы препятствовать проникновению наружного воздуха внутрь салона через декоративные решётки при сильном боковом ветре, в соответствующий воздуховод встроен клапан, пропускающий поток воздуха только в одном направлении.

Как заявляет производитель, в сильный мороз (превышающий минус 25ºС) отопитель в состоянии прогревать воздух в салоне до 25ºС, а в области ног – до 30 градусов. В действительности подобные показатели достигаются разве что на новом автомобиле – с течением времени радиатор и воздуховоды забиваются, и эффективность обогрева резко падает. Поэтому необходимо при появлении первых признаков такого ухудшения выяснить причину явления и принять меры для устранения проблем.

Основные неисправности системы отопления ВАЗ-2105

зачастую причиной ухудшения обогрева салона является понижение уровня антифриза в системе охлаждения. Если автомобиль эксплуатировался достаточно долго, такое явление можно считать вполне естественным, но при резком падении уровня необходимо заняться поисками причин. При обнаружении утечки следует её устранить, долить ОЖ и устранить воздушную пробку, продавив шланги на заведённом силовом агрегате;
неисправность термостата, отвечающего за возможность циркуляции ОЖ по большому или малому контуру, также может стать причиной невозможности выхода на требуемый температурный режим, как и поломка краника отопителя;
распространённой причиной ухудшения эффективности обогрева является засорение печного радиатора. Локализовать неисправность можно на ощупь при работающем силовом агрегате: в месте сильного засорения радиаторных сот будет наличествовать ощутимый перепад температуры;
наконец, проблемы могут возникнуть из-за неработающего или работающего не в полную силу вентилятора отопителя.

Ремонт и замена печки ВАЗ 2105

Ремонт и замена термостата

На семействе моделей ВАЗ 2101-2107 термостат представляет собой клапан, регулирующий способ циркуляции антифриза по системе охлаждения: по большому кругу, включающему радиатор и контур системы отопления, или по малому. Срабатывание клапана происходит при достижении температуры охлаждающей жидкости на его входе 80-85 градусов. В этот момент он открывается, пропуская нагретую жидкость в дополнительный контур, служащий для обогрева салона. Если по какой-либо причине температура тосола падает ниже рабочего значения, клапан срабатывает на закрывание большого контура. Распространённые неисправности термостата:

клапан открывается частично или вообще не срабатывает, что может стать причиной перегрева силового агрегата;
клапан термостата не закрывается – это приводит к очень медленному прогреву двигателя.

Для проверки работоспособности узла следует проверить температуру срабатывания терморегулятора, а также ход штока клапана, но для этого необходимо наличие специального оборудования. Более простой способ удостовериться в неисправности прибора – прощупать термостат при работающем моторе на ощупь.

При исправном терморегуляторе нижний бачок радиатора после запуска силового агрегата должен нагреваться постепенно, по достижении стрелки на указателе температуры ОЖ значений, близких к красной зоне (нагреве антифриза до 80-85 градусов). Если нагрев происходит сразу после пуска мотора — термостат не закрывается. Если двигатель быстро перегревается, это свидетельствует о том, что клапан подклинивает, то есть открывается не полностью. В обоих случаях термостат подлежит замене. Её осуществляют в следующем порядке:

сливаем антифриз из системы;
ослабляем хомут на входном патрубке и патрубке, идущем к радиатору автомобиля, отсоединяем оба патрубка;
аналогичную операцию проделываем в отношении патрубков помпы, после чего термостат можно потянуть на себя и отсоединить оставшиеся патрубки;
можно попытаться восстановить работоспособность терморегулятора, опустив его в кастрюлю с кипящей водой на 5-10 минут, затем резко остужаем, поместив в холодную воду. Необходимо повторить операцию ещё несколько раз. В некоторых случаях это помогает – клапан начинает срабатывать. Если подобный ремонт не помог, придётся раскошелиться на новый термостат;
монтаж на штатное место осуществляем в обратной последовательности, при необходимости заменяем негодные хомуты на новые.

Ремонт и замена краника ВАЗ-2105

Если кран не срабатывает, можно попробовать провернуть его руками. Если это не помогает, а также в случае обнаружения протечки краника, его нужно заменить на новый. В настоящее время в продаже имеются усовершенствованные краники отопителя, изготовленные из керамики. Они значительно долговечнее металлических, поскольку практически не прикипают, не закисают, не ржавеют даже после длительного простоя автомобиля. Для замены краника отопителя снятия печки ВАЗ 2105 не потребуется, а сама процедура выполняется в следующей последовательности:

Ремонт и замена вентилятора и радиатора печки ВААЗ 2105

ставим автомобиль на яму (эстакаду, колодки);
сливаем антифриз из системы;
ослабляем хомуты входного/выходного патрубков радиатора в моторном отсеке (даже если ОЭ сливалась, в радиаторе может остаться некоторое количество жидкости – будьте готовы к этому);
демонтируем уплотнитель патрубков, крепящийся к кузовной перегородке между салоном и подкапотным пространством с помощью двух саморезов – их-то и необходимо открутить;
перемещаемся в салон, снимаем защитный кожух печного вентилятора;
отсоедините тягу электровентилятора;
извлекаем радиатор, следя за тем, чтобы из посадочных мест для патрубков не вылились остатки антифриза (рекомендуется, устлать пол салона в районе печки достаточным количеством ветоши).

Если планируется установка старого радиатора, после выполнения его промывки рекомендуется выполнить тестирование на герметичность. Проверка выполняется достаточно просто: плотно закрывается входное отверстие, к выходному подсоединяем выход компрессорной установки. Включаем компрессор, а радиатор опускаем в ёмкость с водой. Наличие пузырьков воздуха будет указывать на место нарушения герметичности устройства.

снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи;
устанавливаем рычаг отопителя вправо до упора, блокируя боковые заслонки воздуховодов;
демонтируем приборную панель, вещевой ящик и панель аудиосистемы;
отсоединяем клемму, идущую от рукоятки переключения режимов функционирования электромоторчика вентилятора;
со стороны моторного отсека откручиваем ключом на 7 гайку, с помощью которой крепится привод рычагов управления системой отопления. Отсоединяем тягу, сняв её с оси рычага;
откручиваем гайку крепления защитного пластикового кожуха вентилятора, на этой же шпильке видим клемму провода массы – снимаем его тоже;
отсоединяем воздуховоды (откручиваем соответствующие гайки и отжимаем наконечником плоской отвёртки держатели);
отвёрткой выщёлкиваем фиксаторы кожуха вентилятора, снимаем защиту;
в корпусе вентилятора расположено отверстие для подвода электропроводки, закрытое заглушкой – снимаем её и выталкиваем жгут внутрь. От добавочного резистора, служащего для изменения скорости вращения крыльчатки, отсоединяем проводок красного цвета;
теперь можно приступать непосредственно к демонтажу вентилятора, для чего разъединяем кожухи;
используя отвёртку, убираем стопорную скобу, с помощью которой на валу держится крыльчатка;
снимаем также регулировочные шайбы, расположенные на том же валу (их может быть одна или две);
отсоединяем скобы крепления вентилятора и извлекаем его со штатного места вместе с каучуковыми подушками.

Ремонт и замена отопителя

Как видим, демонтаж, ремонт и замену большинства узлов отопителя вазовской классики можно выполнять самостоятельно, не прибегая к услугам сервисных центров и СТО, где цены кусаются. Надеемся, что пошаговая инструкция, как поменять печку на ВАЗ 2105, или её отдельные компоненты окажутся для вас полезными и познавательными.

В первую очередь необходимо снять подлокотник, который в свою очередь закреплен на три винта под крестовую отвертку. Отверстия под винты закрыты декоративными заглушками, которые необходимо снять, поддев их небольшой плоской отверткой, обмотанной кусочком материала, чтобы не повредить мягкий подлокотник. Отворачиваем винты и кладем их в сторону, при этом обратите внимание, что винты различны по своей длине, а значит при сборке не перепутайте их.

И на завершающем этапе нам остается снять саму облицовку. Но прежде, чем ее снимать, необходимо понимать принцип ее крепления, а суть заключается в том, что по периметру облицовки имеются сквозные отверстия в основание, в которые вставляются пластиковые замки. Данные фиксаторы легко обнаружить, если немного отогнуть облицовку. Таким образом, работая аккуратно отверткой, отжимаем замки и снимаем ее.

На этом ремонтные работы по снятию декоративной облицовки дверей на автомобиле ваз 2105 завершены. Произведите необходимые ремонтные работы после чего установку выполните в обратном порядке. Не забудьте заменить поврежденные фиксаторы.

Снятие и замена обшивки передней двери на ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107

Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим процесс снятия обшивки дверей на ВАЗ 2104, 2105, 2106, 2107. Чаще всего обшивку снимают для ремонта замка двери, стеклоподъемника или чтобы заменить стекло. Обивка крепится на фиксаторах (пистонах), которые могут сломаться во время снятия обшивки, поэтому нужно заранее приобрести новые пистоны.

Снимаем декоративные колпачки
Откручиваем 3 болта
Вынимаем среднюю часть ручки стеклоподъемника
Снимаем ручку стеклоподъемника
Снимаем облицовку ручки открывания двери

Как снять с двери ваз 2105 обшивку

Выбейте палец крепления ограничителя 3 (рисунок 1) и отсоедините ограничитель от стойки кузова автомобиля.

Придерживая дверь в открытом положении выверните ударной отверткой 2 винты 1 крепления петель 4 двери к стойке кузова.

Установку двери выполнять необходимо в обратном порядке. Перед окончательным затягиванием винтов крепления петель отрегулируйте зазоры между дверью и кузовом автомобиля.

Разборка передних дверей

Разборка двери требуется в случае замены деталей и узлов.

Для снятия обшивки двери необходимо сначала вынуть декоративную заглушку 2 из ручки закрепленной к подлокотнику. Под заглушкой находится винт, который необходимо вывернуть. После этого демонтируем ручку.

Снимаем декоративную розетку 1 с внутренней ручки открывания двери 3. Для этого ее необходимо поддеть отверткой от обшивки и снять с ручки.

Теперь необходимо снять кнопку блокировки двери 3. Для этого нужно острым ножом в точке 2 поддеть крышку кнопки 1 и вытащить ее.

После демонтажа крышки можно вытащить скобу 1 крепления кнопки к тяге 2 и снять кнопку 3.

Теперь дело за ручкой стеклоподъемника.

Ручка стеклоподъемника состоит из 3 частей. 1- сама ручка стеклоподъемника, 2- облицовка ручки стеклоподъемника, 3 — розетка. Для того, чтоб разобрать и снять ручку, необходимо слегка утопить розетку 3 под облицовкой 2 в обшивку двери и передвинуть облицовку вдоль ручки до выхода из кольцевой выточки на оси. Направление указанно на рисунке стрелкой. Снимаем ручку стеклоподъемника 1 и розетку с оси.

В моем случае еще нужно было вывернуть винты крепления обшивки двери, которые установил предыдущий владелец. В общем же случае, необходимо, преодолевая сопротивление пружинных пластмассовых держателей, снять обшивку двери. Расположение пластмассовых держателей на обшивки двери, показано на рисунке ниже.

Далее снимаем верхний уплотнитель опускного стекла.

Выкручиваем винт крепления переднего направляющего желоба опускного стекла и вынимаем его вместе с верхним уплотнителем.

Теперь необходимо снять нижние уплотнители опускного стекла. На рисунке показаны уплотнители вместе с декоративным хромированным молдингом (на поздних моделях он не ставился). Снимать необходимо с помощью вложенных под молдинг полос дермантина. Можно завести под молдинг небольшую пластмассовую лопаточку и с помощью нее снять. Нужно делать все аккуратно, т.к. хромированная полоса легко гнется и проминается, что потом очень сильно заметно.

Выверните два винта крепления и выньте задний направляющий желоб опускного стекла.

Ослабьте болты крепления натяжного ролика стеклоподъемника.

Теперь можно вынуть через верх опускное стекло.

Открутите три гайки крепления механизма стеклоподъемника и достаньте его.

Выкручиваем два винта крепления ручки привода замка двери и вынимаем ее вместе с тягами, предварительн оотсоединив их.

Вывинчиваем три винта крепления замка к двери. Вынимаем замок, предварительно отсоединив от него тяги.

Сборка передних дверей.

Сборку передних дверей необходимо производить в последовательности обратной разборке.

При установке стеклоподъемника необходимо контролировать правильность укладки троса на барабан (витки троса не должны накладываться друг на друга). После установки механизма стеклоподъемника и правильной укладки троса на ролики отрегулируйте натяжение троса натяжным роликом, величину хода опускного стекла и убедитесь в плавности работы.

Перед установкой обшивки двери необходимо проверить наличие и целостность пластмассовых пружинных держателей. В случае их отсутствия или поломки — устанавливаем новый держатель.

Привод заднего опускного стекла

Операции по разборке и сборке задних дверей отличаются от операций для передних дверей снятием и установкой неподвижного и опускного стекла. Опускное стекло задней двери имеет только один кронштейн, на котором двумя винтами 6 с помощью прижимной пластины 5 крепится трос.

— Необходимо вынимать опускное стекло после снятия неподвижного стекла через верх.

— Дпя снятия неподвижного стекла сначала опустите опускное стекло и, вывернув верхний винт крепления стойки, выньте его в сборе с резиновыми уплотнителями.

— При сборке необходимо отрегулировать величину хода опускного стекла.

Читайте также: