Как разобрать рессоры москвич
Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412 ⇐ Классические автомобили ИЖ
Путешествуя по обширным просторам Сообщества, я неоднократно встречался с проблемой мешающей уважаемым Москвичеводам нормально эксплуатировать своих любимцев! Речь идёт о "просевших" рессорах и способах решения этого важного вопроса. Многие пытаются поднять "корму", устанавливая дополнительные листы в рессоры, или пружины. Отчасти эффект есть, но какой ценой?! Наши "уставшие" кузова, рвёт по живому! У всех на слуху истории о провалившихся в салон рессорах, оборванных "ушах" и даже лопнувших лонжеронах! Сам я, никогда не ставил, ни листов, ни пружин и считаю это абсолютно неперспективным! Мой путь-это возврат работоспособности штатных рессор, методом "холодной" ковки (в народе-"бухтовка").
Две рессоры, стояли на Мессере, попа лежала на полу.
В нашем случае (линейка "отсвечивает") это 200 мм. Меряем по центру монтажного болта! Все размеры записываем на бумагу! теперь, снимаем "хомуты". Работаем без зверства. Их достаточно чуть ослабить, скатить к краям и они легко снимаются.
Теперь можно разбирать! Но сначала сжимаем пациента струбциной (чтобы не стрельнул) и спокойно раскручиваем монтажный болт.
ВАЖНО! После разборки, не "попутать" листы-краями! Чтобы при сборке не плясать танцы с бубнами метим керном каждый лист с одной стороны!
Металл, очень крепкий (что хорошо) обычный дюбель не справляется, поэтому я пользуюсь развёрткой. Сейчас нам понадобится спец-инструмент. Молоток с бронированной головой. В боёк, закатан шарик от подшипника. Без этого аппарата, делов не будет!
Так-же, настоятельно советую использовать в предстоящем веселье беруши. Имхо музычка будет ещё та-а-а…
Получившийся острый кончик немного сточил и закруглил края, чтобы немного было похоже на край шарика. Надо сказать за всё время работы по рессорам этот кончик ни сколько не заплющился. И этот молоток даже с ручки не слетел, лишь чуть сдвинулся и всё.
Расстояние между разведёнными губками тисков, равно размеру секторов - 50 мм. Бить надо по сектору который лежит между губок.
Рихтовка восстановление рессор ИЖ 412 - 55f815as-240.jpg (6.43 КБ) 14064 просмотра
Тут можно приспособить много чего, 2 любые толстые железки с ровными краями прикручиваем длинными большими (200 мм) саморезами к пню. Маленькими саморезами прикручивать не советую, от ударов и вибрации отлетают шляпки.
После каждого прохода "молотилки", замеряем возрастающий уровень иммунитета нашего симулянта. Да чтож такое (опять не видно) короче было-140,3мм. Стало-180,6мм.
ИНСТРУКЦИЯ: между коренным листом и листом-2, зазор (по центру) составляет 35мм. Поскольку каждый последующий лист короче предыдущего и нам надо "ловить" точные зазоры. Меняем стиль нанесения "прививок!" А именно! бьём не по 5-ть (в сектор), а по одному разу, ровно по всей длине, примерно через 1см (разумеется от центра к краям) Этот стиль сохраняется до конца процесса!
Продолжаем разговор. "Оттягиваем" до состояния булата лист N-2. Откован, зазор недостаточен. Продолжаем!
ИНСТРУКЦИЯ: ВАЖНО, чтобы все листы, "отковывались" равномерно, поэтому каждый (кроме коренного), сверяем с предыдущим, путём
сжатия по центру. Должен ровно прилегать по всему эллипсу!
Зазор между 2-м и 3-м листами 25мм. Не забываем проверять плотность прилегания! 6-ть "пробежек!" дают искомый результат.
Первый, коренной лист пришёл к нужным размерам за 1 проход и относительно слабыми ударами. Каждый последующий лист "ковался" всё труднее и труднее. И силушки побольше надо, и проходов больше делать, и строптивая рессора награждает руку восхитительной отдачей. По этому поводу совет из моего опыта. Наматывание тонны тряпок даёт слабый эффект. Лучше взять кусок губки от старого сиденья, вырезать "кирпичик" размерами примерно 150х200х100 мм. И в торце сделать ножом сквозную прорезь, нанизать этот кирпичик на рессору и через него держать. Ещё я заметил что если держать лист не за край, а ближе к месту удара, на сколько это возможно, отдачи меньше.
Самое время, вернуть на место монтажный болт. Длинная (м-8) шпилька и мастерская струбцина (шпилька для центровки)
Да! Результат налицо! И результат отличный! Осталось пустяк, схватить и установить на место! А "крутизна-то" и-и-и… не встанет! Именно потому что "крутая", невозможно растянуть от "ушей" до стремянок! Для решения проблемы, достаём с полки простое в изготовлении приспособление.
Краткое описание конструкции: 2-а 40-х уголка, длинна - 1215мм. "Схвачены" сваркой (по краям) проставками по 15мм. Отвестия 15 - 16мм. Расстояния между дырками (по центрам) - 1130мм.; 2-ве "стремянки" (длинные) прут - 14-тый, общая длинна - 335мм. Из них резьбы - 160мм м14. Расстояние между резьбами - 50мм.; 2-а "петушка", между резьбами - 50мм. Общая длинна - 85мм. Из них резьбы - 50мм остальное перемычка - сталь 5мм. Шайбы пластинчатые сталь-5мм.
Рессору в обвязанном состоянии ставим на автомобиль, и после того как весь крепёж установлен снимаем приспособу.
У меня такого приспособления конечно не было, и сварки нет чтобы его сделать. Я прибегнул к менее технологичному способу, но тем не менее он сработал. Готовую собранную рессору закрепил в проушине крепления, в той которая ближе к переду автомобиля. Приподнял рессору до касания её второй проушиной лонжерона под полом багажника. Под низ рессоры, в районе монтажного центрального болта, подставил ромбический домкрат. И стал потихоньку подымать, рессора распрямлялась и свободная проушина ползла по лонжерону на встречу "серьге".
Когда доползла достаточно близко просто вставил серьгу, закрутил её крепление и опустил домкрат.
Я отбил коренной лист на 230 мм, как и автор. Потому что частенько езжу с пассажирами сзади и грузом в багажнике.
ВАЖНО! Края рессор (где отверстия под прокладки не "колотим!"), когда будет готова вторая рессора выяснится, что одна из двух, будет обязательно "выше!" Это нормально! (рука кузнеца не "автомат") "Высокую" ставим на сторону водителя! (всё будет норм.) После установки рессор на авто, не пытайтесь "одеть" аморты. Не получится! Подвяжите их верёвочкой и тихонько прокатитесь вокруг гаражей, на первой-же кочке корма "сядет"
Я сделал так, нагрузил в багажник кирпичей штук 40, и попрыгал на фаркопе, корма села. Задние проушины рессор "отлипли" от лонжеронов и приняли более естественное положение. Кирпичи сразу же выгрузил, с ними не ездил.
Вы увидите, что аморты вытянуты и одеваются впритык. Что делать? Никаких мешков с песком в багажник не ложим! Сразу берём 50-тый уголок, режем 4-ре кусочка (ориентир верхние уши амортизаторов) Берём (сваркой) кусочки в "квадрат" и готовим проставки (между ушами и кузовом) Всё! Наслаждаемся видом на дорогу (а не разглядываем задраный капот) И последняя просьба. Ребята! Каждый добавочный лист - страшная сила! И ей надо куда-то "играть", кузов москвича-крепкий, но всему есть предел - ПОРВЁТ! (вопрос времени) А дополнительная пружина (на задний мост), это всё равно, что гнуть палку через колено, две точки крепления рессоры + посерёдке пружина. Ну и куда мосту деваться?!
Всем спасибо за внимание, Удачи!
Ракурс немного не тот, но думаю разница заметна.
В таком положении серьги рессор на пустой машине
Хоть выше описан метод восстановления рессор для Москвича, думаю общий принцип подойдёт и для других автомобилей с рессорной подвеской.
Зима у нас пришла позно — точно к Новому Году.
Решено было не ставить на зимовку при первых морозах, а подождать первого снега. За это время хотел по быстрому сделать заднюю подвеску — заменить рессоры, втулки, аммортизаторы. По хорошему это работы на пару дней, но все затянулось почти на месяц.
Начали разбирать заднюю подвеску, сняли одну сторону, и пошли домой. По закону подлости на следующий день в гараже нету света — отключили по всему кооперативу. Вроде обещали через неделю включить. Подождали неделю — ничего. Обещают снова через неделю. Подождали еще одну неделю, снова ничего.
К тому же начала падать темпертарура, решили делать как есть. Вооружились 2-мя аккумуляторами и парой переносок и начали разбирать.
Резинки все рваные:
Один аммортизатор оказался мертвый. К тому же они хоть и с одинаковой маркировкой, но выглядят совершенно по разному.
Если ставишь новый елемент подвески с правой стороны — в идеале заменить и на левой. Был куплен комплект новых. Качество не очень, пыльники в СССР металлические, а в новоделе пластик.
Сняли рессоры — по 6 листов. Одна родная, одна от 2140. К тому же кому-то было лень покупать новые/бухтовать старые и просто кинули еще один лист — подрессорник, на котором все и лежало. Порылись в гараже и получили такой исходный материал:
Была сварена приспособа — спасибо KucSM412
Бухтовать рессоры с ее помощью+гидродомкрат Forte T90304D-3T на 3 тонны одно удовольствие.
Распустил рессору, выгнул, простучал, собрал. Проще не бывает.
До бухтовки было 22 см от пола до центровочного болта:
После получилось 42 см:
Всем привет!
Данный рассказ будет о том, как свести с ума всех соседей по гаражу с помощью кувалды и просевших рессор.
Итак по порядку переднюю подвеску я уже перебрал, морда задралась зад стал выглядеть просевшим. Так же левая рессора просела сильнее правой, поэтому мост стоял с перекосом 2 сантиметра, что отрицательно влияет на управляемость и износ резины.
Пока стоят последние теплые дни решил все перебрать.
Начал со снятия моста и полной разборки
Сразу разобрал мост, снял редуктор, полуоси, тормозные щитки в сборе, слил масло.
Высота рессоры 22,5 см
Поднять заднюю часть машины решил на 5-6 сантиметров
Разбор рессоры
Разбирать в тисках или с струбциной чтоб не стрельнула листами
На всех листах поставил отметку спереди, чтоб не перепутать при сборке.
А теперь самое интересное
Берем кувалду, наушники шумозащитные(обязательно), рельсу, маркер для разметки.
И начинаем бухтовать, нанося по пять достаточно сильных ударов по каждой размеченной области, после прохода по всей рессоре замеряем
На фото выше слева в кадр попал кусок поролона, так вот его иметь обязательно при бухтовке. Первую рессору держал в 3-х перчатка. всеравно отбил руку, потребовалось несколько дней на восстановление чтоб приступить ко второй.
Вторую держал так же в трех перчатках за одетый кусок поролона рессору.
С поролоном руку практически не отбивает. Вторую рессору отбухтовал раза в 2 быстрее уже понял что к чему и руку не отбил.
Были опасения что рессоры получатся немного разными по высоте
Но все совпало с точностью до миллиметра)
Для устранения неисправностей, замены деталей и узлов подвеску подвергают полной или частичной разборке.
Снятие передних и задних рессор производится практически в одинаковой последовательности. Для этого необходимо:
- поднять домкратом переднюю часть автомобиля для снятия передних рессор или заднюю так, чтобы рессоры разгрузились;
- подставить под поднятый конец рамы технологические подставки соответствующей высоты и опустить на них автомобиль;
- отвернуть гайки болтов крепления резинометаллических шарниров рессоры. Вынуть болты. Если затруднен их съем, выколотить медной выколоткой, чтобы не испортить резьбу;
- поднять автомобиль домкратом настолько, чтобы передний конец рессоры вышел из своего кронштейна, а задний конец — из серьги. Снять рессору.
Перед разборкой рессоры очистить от грязи и определить их техническое состояние. Если все детали пригодны для дальнейшей эксплуатации, то необходимо проверить стрелку прогиба рессоры в свободном состоянии. Для этого следует натянуть нить или тонкую проволоку между осями ушек и замерить расстояние от нити до верхней поверхности (у центрового болта) первого коренного листа (рис. 6.4), которое должно быть:
Разность размеров стрелы прогиба одноименных рессор, устанавливаемых на автомобиль, не должна превышать 10 мм.
Замер стрелы прогиба дополнительных рессор в свободном состоянии необходимо производить от натянутой нити, приложенной к торцам концов верха коренного листа, до поверхности его у центрового болта (рис. 6.5).
Размер этот должен быть для однолистовой дополнительной рессоры (116±5) мм, для трехлистовой — (81±5) мм. Разность этих размеров для левой и правой дополнительных рессор также не должна превышать 10 мм.
Если в результате предварительного осмотра обнаружены поломки, то peccopу необходимо разобрать в следующем порядке:
- отвернуть гайку центрового болта и осторожно отпускать тиски, так как листы в стянутой рессоре находятся в напряженном состоянии.
Промыть керосином все листы рессоры, протереть и осмотреть, нет ли трещин. Заменить сломанные листы и листы с трещинами.
Рис. 6.6. Оправка для выпрессовки резинометаллического шарнира из ушек рессор. Материал: сталь 40Х, HRC 30—34
В случае отрыва резины от металлической арматуры в резинометаллических шарнирах их необходимо заменить. Для выпрессовки шарниров из ушка рессоры необходимо воспользоваться оправкой, как показано на рис. 6.6 и 6.7.
Для увеличения стрелы прогиба листов рессоры недопустима их рихтовка ударами молотка или кувалды, так как это приводит к быстрой поломке. Допускается рихтовка листов прокаткой между роликами.
Рис. 6.8. Оправки для запрессовки резинометаллических шарниров в ушко рессоры и кронштейны. Материал: сталь 40Х, HRC 30—34
При замене резинометаллических шарниров их следует предварительно смазать жидким мылом. Запрессовку шарниров в ушко рессоры нужно делать при помощи оправок, как показано на рис. 6.8 и 6.9. Затем отобрать требуемый комплект листов. У многолистовых рессор промазать поверхности листов графитной смазкой. У малолистовых рессор между листами вставить пластмассовые прокладки.
- подсобрать листы в соответствующем порядке и вставить в отверстие под центровой болт технологический стержень диаметром, равным диаметру центрового болта;
- вставить болты хомутов и затянуть их гайками у многолистовых и загнуть хомуты у малолистовых рессор;
Рис. 6.10. Приспособление для установки рессор: 1 — рессора; 2 — домкрат; 3 — балка; 4 — стремянки; 5 — палец; 6 — защелка
При монтаже более короткий конец рессоры должен быть обращен вперед. Для правильной работы резинометаллических шарниров затяжку гаек их болтов следует производить при выпрямленных рессорах. Эту операцию можно выполнить приспособлением (рис. 6.10) с помощью штатного домкрата.
- опустить автомобиль так, чтобы передний конец рессоры вошел в свой кронштейн, а задний — в нижний конец серег;
- выпрямить рессору при помощи приспособления (рис. 6.10), затянуть гайки болтов шарниров моментом 120—150 Н·м (12—15 кгс·м) и убрать приспособление;
- на переднюю рессору, а также на заднюю рессору автобусов сверху положить накладку, а на нее стремянки, резьбовые концы которых вставить в отверстия балки, затем закрепить стремянки гайками со стопорными шайбами;
- если рессора многолистовая, то следует установить на нее прокладку, затем дополнительную рессору и на нее накладку. Затем на накладку и в отверстия подушки заднего моста устанавливают стремянки. На резьбовые части стремянок устанавливают стопорные шайбы и навинчивают гайки;
Снимайте рессору для замены или ремонта при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки:
– видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации.
– поломка центрального стяжного болта, вызывающая смещение колеи задних колес относительно передних ( " перекос " заднего моста);
1. Отсоедините нижнее крепление амортизатора (см. " Снятие и установка амортизатора задней подвески " ).
2. Разгрузите рессору, вывесив автомобиль на подъемнике или приподняв нужную сторону домкратом, и установите под задний мост упор.
3. Отверните четыре гайки 1 стремянок рессор. Снимите подкладку рессоры 2, нижнюю обойму 3 с подушкой, стремянки 4, буфер 6 задней подвески и верхнюю обойму 5 с подушкой.
4. Отверните гайку 1 пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну кузова и снимите пружинную шайбу.
5. Отцентрируйте при необходимости палец 1 и шайбу 2 с отверстием кронштейна 3. Вверните два технологических болта в резьбовые отверстия А шайбы пальца. Обильно смочите втулки и палец мыльным раствором или тормозной жидкостью. Вставьте между технологическими болтами монтировку или мощную отвертку и, проворачивая палец в обе стороны, добейтесь свободного проворачивания пальца во втулках. Наверните гайку на палец 1 заподлицо с его торцом и ударами молотка выбейте палец до касания гайки кронштейна 3. Отверните гайку и выбейте окончательно палец бородком, прикладывая усилие к торцу пальца. Выведите передний конец рессоры из кронштейна.
6. Отверните две гайки 1 крепления заднего конца рессоры. Обильно смочите втулки и пальцы мыльным раствором или тормозной жидкостью. Выбейте нижний палец 2 вместе с половиной серьги, не повредив резьбы. Снимите рессору. Извлеките втулки из проушин рессоры. Выбейте верхний палец вместе со второй половиной серьги. Если втулки остались в проушинах кронштейна, их необходимо извлечь.
8. Осмотрите рессору. Листы рессоры не должны иметь трещин. Между листами должны быть установлены противоскрипные шайбы.
10. Осмотрите детали крепления рессоры. Пальцы не должны иметь видимых следов износа, деформации, коррозии, грязи. Резьбовая часть пальцев не должна иметь повреждений. Серьги рессоры и шайба переднего пальца не должны быть деформированы.
11. Устанавливайте рессору в порядке, обратном снятию. В первую очередь присоедините передний конец рессоры к кронштейну на кузове, а затем прикрепите серьгу. При установке учтите, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по ходу движения автомобиля. Гайки стремянок затягивайте до момента соприкосновения фланцев обойм подушек (стрелка на фото). Резиновые втулки непосредственно перед установкой смочите в бензине и сразу же, до высыхания, вставьте в проушины. Окончательно затягивайте резьбовые соединения шарниров задней подвески на автомобиле, стоящем на земле. Две гайки пальцев серьги необходимо затягивать поочередно, чтобы избежать изгиба пластин серьги.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Читайте также: