Как разобрать разъем дмрв

Обновлено: 24.01.2025

На основе сигнала с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) производится расчет циклового наполнение цилиндра, пересчитываемого в конечном итоге в длительность импульса открытия форсунок. Если он работает не корректно, машина кушает бензин больше чем нужно. Устанавливается такой датчик на втором тракте, сразу за воздушным фильтром и подсоединяется к системе электричества, которая управляется шестиконтактной колодкой проводов.

Существует довольно много различных типов ДМРВ: механические, ультразвуковые, термоанемометрические и некоторые другие.

В данном случае рассмотрим устройство термоанемометрического датчика HFM-5 от Bosch, наиболее часто устанавливаемого на автомобили ВАЗ. Чувствительный элемент датчика представляет собой тонкую пленку, на которой расположено несколько температурных датчиков и нагревательный резистор. В середине пленки находится область подогрева, степень нагрева которой контролируется с помощью температурного датчика.

На поверхности пленки со стороны потока воздуха и с противоположной стороны симметрично расположены еще два термодатчика, которые при отсутствии потока воздуха регистрируют одинаковую температуру. При наличии потока воздуха первый датчик охлаждается, а температура второго остается неизменной, вследствие подогрева потока воздуха в зоне нагревателя. Дифференциальный сигнал обоих датчиков пропорционален массе проходящего воздуха.

• 1 – диэлектрическая диафрагма
• Н – нагревательный резистор
• SH – Датчик температуры наг. резистора
• SL – Датчик температуры воздуха
• S1 и S2 – темп датчики до и после нагревателя.
• QLM – масса воздушного потока
• t – температура

Электронная схема датчика преобразует этот сигнал в постоянное напряжение, пропорциональное массе воздуха. Такая конструкция получила название Hot Film (HFM), к ее достоинствам можно отнести высокую точность измерения и способность регистрировать обратный поток воздуха, к недостаткам – низкую надежность в условиях загрязнения и попадания влаги.

Измерить то количество воздуха, которое поступает в двигатель, значит определить нагрузку двигателя. При нажатии на педаль газа водителем, открывается дроссельная заслонка, увеличивается количество всасываемого воздуха. При этом мы говорим, что увеличилась нагрузка. Когда же вы отпускаем педаль – нагрузка падает. Все довольно просто. Однако это только на первый взгляд. Если учесть то, что в условиях реального движения двигатель часто сменяет режимы работы, поступающий воздух во впускной системе участвует в нескольких газодинамических процессах, то проблема измерения воздуха в системе не такая и простая.

В старых системах (ЭБУ Январь-4 и GM-ISFI-2S) применялись другие термоанемометрические ДМРВ, чувствительные элементы которых были выполнены в виде нитей. Такие датчики получили название Hot Wire MAF Sensor. Выходной сигнал этих датчиков был частотный, то есть в зависимости от расхода воздуха менялось не напряжение, а частота выходных импульсов. Датчики были менее точны, не позволяли регистрировать обратный поток, но эти недостатки перекрывала очень высокая надежность.

Датчик поставляется только в сборе, с кодом и маркируется зеленым кругом.

На часть автомобилей классической компоновки совместно с ЭБУ Январь 7.2 применялись датчики Siemens-VDO (5WK97014. AVTEL):

Они отличаются тарировкой (от нуля вольт) и схемой подключения.

ДМРВ 20.3855 проверка и распиновка

Схема принципиальная подключения датчика расхода воздуха Siemens 20.3855-10 (HFM62C/19) для проверки:

Распиновка ДМРВ на авто ВАЗ 2107

Цоколевка датчика расхода воздуха ВАЗ 2109

Схема распиновки датчика воздуха ВАЗ 2110

1. Желтый (ближний по расположению к лобовому стеклу) — вход сигнала ДМРВ;
2. Серо-белый — выход напряжения питания датчиков;
3. Зеленый — выход заземление датчиков;
4. Розово-черный — к главному реле.

Цвета проводов могут меняться, но расположение выводов остается неизменным.

Ещё добавим, что ДМРВ с окончаниями на 004, 037, 116 (для Bosch) и 00, 10, 20 (для Пекарь) разные по калибровке. Менять можно только перепрошивкой.

Подключение воздушного датчика ДМРВ ВАЗ 2112

Если датчик массового расхода воздуха является работоспособным, то при работе мотора на 900 об/мин объем используемого воздуха составит не менее 10 кг в час. При повышении оборотов до 2 тысяч, этот показатель увеличится примерно до 20 кг. Если объем воздуха на таких оборотах будет падать, то снизится и динамика транспортного средства, соответственно, это приведет и к понижению расхода бензина.

Если же данные показатели увеличатся, то это будет способствовать и увеличению объема топлива. Отклонения параметра на 2-3 кг допускать не стоит, поскольку в данном случае работа силового агрегата может быть некорректной.

Схема подключений датчика расхода воздуха 2114

Частой причиной некорректной работы ДМРВ является выход из строя электронных компонентов, из-за чего увеличивается время реакции датчика на изменение потока воздуха. Исправный сенсор отслеживает изменения со скоростью 0,5 мс, а при поломке время реакции возрастает в 20-30 раз. Дефект обнаруживается только путем снятия графика работы осциллографом. Ремонт подобного сенсора не производится, он подлежит замене на новый.

Проверка датчика воздуха своими руками

При появлении неисправности ДМРВ происходит переобогащение или обеднение топливовоздушной смеси, что сразу отражается на работе двигателя и в итоге может закончится его поломкой.

Симптомы неисправности датчика массового расхода воздуха:

• Появление ошибки Check Engine;
• Повышенный расход топлива;
• Плохо заводится на горячую;
• Машина стало медленно разгоняться;
• Пропала мощность двигателя.

Простейший способ проверить ДМРВ на ВАЗ 2114 — отключить штекер. При отсутствии сигнала блок управления мотором переходит в режим аварийной работы, определяя примерный объем воздуха по положению дроссельной заслонки. При этом несколько увеличивается расход топлива — для ВАЗ 2114 он достигает 10-12 л на 100 км пробега. Характерной особенностью является увеличение числа оборотов холостого хода до 1500 об/мин. Но при использовании контроллера Январь 7.2 или Бош М7.9.7 рост холостых оборотов не выполняется в силу особенностей программного обеспечения.

Нормальное напряжение на выходе нового датчика 0.996 – 1.01 Вольта. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. Чем больше значение этого напряжения, тем больше износ ДМРВ.

Вот эталонное напряжение в вольтах:

• 1.01 – 1.02 — хорошее состояние датчика.
• 1.02 – 1.03 — не плохое состояние.
• 1.03 – 1.04 — ресурс ДМРВ подходит к концу.
• 1.04 – 1.05 — аварийное состояние.
• 1.05 и выше — пора заменить ДМРВ.

Измерение производится между проводами желтого и зеленого цвета. Значения напряжения можно вывести на экран некоторых бортовых компьютеров (меню напряжение от датчиков, U ДМРВ).

Важно: пределы и колебания напряжения на выходе минимум в 30% случаев у неисправного датчика будут в НОРМЕ и не вызывать на панели значок “Check”. То есть замеры напряжения малоинформативны, а вот норма, которую он будет выдавать в килограммах воздуха, будет соответствовать движению не там где на самом деле и ЭБУ будет мешать смесь, исходя из нее – потому и лишний расход!

Проверить датчик нужно в сервисе, желательно с фирменным сканером который сам указывает миганием, если идет перекос по какому-то параметру (в данном случае расходу воздуха в килограммах), сравнивая с заложенными в его память референсными значениями.

Замена датчика – инструкция

Отвёрткой откручиваем хомут гофра воздухозаборника на выходе датчика, стаскиваем его и внимательно осматриваем внутренние поверхности самого датчика и гофра. Эти поверхности должны быть сухими и чистыми, следы конденсата и масла недопустимы. Если воздушный фильтр меняется редко, то попадание грязи на чувствительный элемент датчика является наиболее частой причиной его поломки в автомобилях ВАЗ.

Масло в ДМРВ может быть в результате повышенного уровня масла в картере двигателя, либо маслоотбойник системы вентиляции картера забит.

Далее откручиваем 2 винта датчика ключом на 10 и извлекаем его из корпуса воздушного фильтра. На передней его части (на входном крае) должно быть резиновое кольцо-уплотнитель. Оно предотвращает подсос нефильтрованного воздуха во впускной тракт через датчик.

Если кольцо не на месте и застряло где-то в корпусе воздушного фильтра, тогда на входной сеточке самого датчика будет тонкий слой пыли. Эта вторая причина, которая губит ДМРВ раньше времени.

Правильная сборка должна проходить в такой последовательности: одеваем на датчик уплотнительную резинку, проверяем уплотнительную юбку, затем всё вместе вставляем в корпус фильтра.

На этом визуальная проверка датчика массового расхода воздуха в домашних условиях заканчивается. Проверить его работу на 100% можно только с помощью специального оборудования в автосервисе. Например, с помощью методики оценки осциллограммы при резком открытии дросселя до режима отсечки (нужен мотортестер), либо оценка осциллограммы при включении зажигания.

Реанимация испорченного ДМРВ успешна не более чем в 5% случаев. В крайнем случае можете промыть эфирной жидкостью для очистки матриц и оптики. Она испарается без следа. Убедившись, что в устройстве более нет пыли и мусора, можно, тщательно просушив его, установить на место. Иногда после такой нехитрой процедуры устройство заработает.

На большинстве зарубежных автомобилей ДМРВ устанавливался до 2000 года, следующие поколения моделей стали комплектоваться контроллером давления. Замена нерабочего датчика проста и без проблем выполняется самостоятельно, только покупать нужно именно такой ДМРВ, который соответствует версии прошивки ЭБУ. Цена его в пределах 3000 рублей в зависимости от производителя.

С давних времен мой двигатель мучает проблема большого расхода, плавания ХХ. Я думаю практически каждый владелец w124 встречался с этим, так как плавает ХХ почти из-за любой неисправности — начиная от потенциометра в дросселе и заканчивая сомкнутыми проводами. Решил я заняться этой проблемой серьёзно, потому что расход перевалил за 20л на 100км. Еще несколько лет назад я покупал вот такую диагностику.

Это китайский KKL VAG-COM for 409.1 за 450р с али, и переходник с него на тюльпаны у HFMScan За 1000р, диагностика ничего особо тогда не показала, миша сказал меняй косу, катушки и тд. Перечитав все статьи я понял что очень часто это бывает из-за ДМРВ, но почему у меня тогда нету ошибки по ДМРВ? Было очень странно, но померив показания на сигнальном проводе, мы поняли что он мертв. Прочитав ВСЕ статьи про плавание ХХ я понял что нужно покупать только Bosсh ДМРВ и никакой другой, так как все заверяют что любой другой будет посылать в блок не верные показания. В итоге я нашел его за 12000

Что же, приступил к замене. Делается это легко. Поменял, запустил, ничего не изменилось. Думал "Ну, хуже уже быть не может", как вдруг повалил густой дым около аккумулятора. Думаю ну все, машины не тухнут, я уже не знал чего делать, быстро среагировал и выключил массу, потихоньку дым развеялся. Начал искать откуда повалил дым, аккумулятор целый, визуально ничего не расплавилось. Аккуратно включил массу, но результата ноль, питания не было в машине. Мультиметром проверил зарядку аккумулятора, все нормально 13в. А ведь час назад я поссорился с женой, сказал ей что не поеду с ней к ее родителям в другой город. Как же я был прав что не поехал, если бы это случилось на трассе, я бы просто не успел выбежать и выключить массу. Через день приехал мой друг, он отличный механик и электрик. Раскидав все вокруг мозгов стало понятно что замкнули провода идущие от дмрв на металлическую основу под аккумулятором. Разобрал всю проводку около мозгов было это

Все 4 провода замыкали друг на друга. Тут мы сразу мы подумали, так вот в чем проблема была, не в ДМРВ, а в самой проводке. И вот сейчас самое главное. Никогда для ремонта автомобильных проводов не покупайте провода в магазине. Все это фуфло, они у вас развалятся через 3 года. Так же не берите провода от европейских автомобилей. Каким бы я фанатом этой машины не был, говорю с уверенностью, немцы не умеют делать провода. Я взял проводку от старой отцовской машины, которая была у него еще в 90х. Так вот эти провода в 10 раз мягче, чем те что сейчас у меня. Хотя та машина 80х годов.
И вот столкнулись с очередной проблемой — это не разборная фишка на дмрв. Пришлось поступить следующим образом. 1) Берем пилу по металлу и пропиливаем верхнюю крышку. Далее вы увидите что под ней есть еще одна крышка, та в свою очередь уже на защелках. Отстегиваем ее и достаем провода. (Не забудьте подписать где какой). Вообще рекомендую не доставать из косы все провода сразу как это делают некоторые. Все разъемы отрежут, провода выкинут и потом сидят смотрят на схемы. Намного легче отрезать по одному проводу и сразу же его перепаивать.
По итогу была переделана вся проводка к которой только был доступ около мозгов.
Собрали разъем, и встал вопрос, а чем же заделать дыру которую только что выпилили, ответ прост — холодная сварка. Это отличный пластилин, который через минут 30 застывает в камень. После это покрасили его обычной черной замазкой от сколов. Получилось неплохо.

Все собрали, я купил огнетушитель на всякий пожарный. Машина завелась, все без проблем. Поездив неделю я понял что проблема не изменилась, начали мерить показания и ничего не поменялось. "Как так?" — подумал я, ведь проводка от ДМРВ новая, ДМРВ тоже новое. Что еще надо… Мы решили скинуть разъем с дмрв и проверить ошибки, и ошибок не оказалось. Куда может быть хуже, чем умершие мозги. Но все указывало на то, что мозги не работают, так как мы скидывали 3 датчика и ни одной ошибки они не записали. На следующий день я скинул мозги и мы их вскрыли, благополучно выпустив оттуда воздух германии конца 1994 года. Но к счастью никаких дефектов не было обнаружено, все абсолютно сухое, целое и чистое. Никаких намеков на то что плата перегревалась или где-то плавилась. И вот тут начинается самое интересное, и это то, чего я не нашел ни в одной статье. Собрав все обратно мы поняли что судя по засохшим проводам на ДМРВ, таких в моторный косе еще целая куча, и скорее всего мозги просто защитились от короткого замыкания и перестали считывать все показания со всех датчиков.
Что же, делать было нечего оставалось только снимать и перебирать моторную косу. Делается это примерно за полтора часа, придется снять дмрв и открутить кронштейн от лапы на коллектор.

Все отнесли к другу домой, и поехали в Эскор (местный магазин электротехники), там мы проторчали около двух часов в раздумьях о том какие же провода все-таки брать, магазинные или взять косу с японца. Итог — мы поехали к знакомому в сервис за косой, там я встретил мужика у которого в разборе хюндай. Мы подошли к этому хюндаю и там от него лежит крыло, двигатель на поддоне и торпеда с рулем и косой, вот и весь хюндай :D Какой это хюндай там бы никто не понял, но он был 2003 года. Косу я сторговал за 1000, хотя там меди примерно на 2-3 тысячи рублей. Но так как мне нужны только провода, то никакого смысла нету покупать дороже 1000р. Приехали к другу домой и просто охерели сколько же мы проводов урвали. Я посчитал, примерно 120 метров. Все ее раздербанили, оставили голые провода.

Как и оказалось, моя проводка была везде потрескавшаяся, особенно на форсунках уже рассыпалась

2 провода без разъема, разъем развалился, в ближайшее время куплю новый, провода держатся в нем без защелки

Только пол пятого утра он закончил доделывать косу. К 12 дня я приехал, и началась установка.

Все установили, завели. Я съездил домой за диагностикой, и начал проверять машину и случилось чудо, мозги начали видеть ошибки.

Была одна сохраненная ошибка по ДМРВ и актуальная ошибка по датчику температуры, он оказался сломанным пополам.

Ошибки сбрасываю, остается только датчик температуры.

Все просто отлично. Заказал этот датчик
H+B Elparts70511036 — 393р. Без него машина после замены косы заводилась только с 3 раза. Так как он отвечает за показания температуры для мозгов, мозги не знают реальную температуру, в связи с этим создают не правильную смесь. После замены стер все ошибки и все, ошибок больше нет.

Только теперь это не фальшивая надпись от защитившихся от всех датчиков мозгов, а реальное значение. Замерив расход у меня получилось 10,6 литра в смешанном цикле. Думаю в городе будет 13.
После всех процедур помыл подкапотку, теперь с новой косой не страшно ничего мыть.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

ДМРВ не подключен;

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

1. Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
2. Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
3. Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

1. Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
2. Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
3. Черно-розовый провод ведет к главному реле.
4. Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

• при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
• при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
• ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
• о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
• если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

1. Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
2. Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
3. Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
4. Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
5. Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

• K-Line 409/1;
• Сканматик;
• ELM (ЕЛМ) 327;
• OP-COM.

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

• время переходного процесса при включенном зажигании;

• показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

• напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Процедура замены состоит из следующих шагов:

1. Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
2. Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
3. На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
4. Далее снимаем гофру с патрубка.
5. Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Читайте также:

  
• Какие гайки на колесах киа спектра
  
• Шевроле лачетти не тормозят задние колеса
  
• Ваз 2110 не работает индикатор дверей
  
• Трос ручника на ланос от чего подходит
  
• За что штраф 500000 рублей водителю