Как разобрать радиатор ваз
В этой статье я хочу высказать своё мнение, которое поменял после первого же ремонта алюминиевого радиатора, сделанного своими руками. Я постараюсь опровергнуть некоторые домыслы о том, что такие радиаторы ремонту не подлежат и подтвердить сказанное реальными фактами, которые приведу на примере ремонта радиатора печки отопления салона пассажиров с автомобиля "Газель" 2004 года выпуска. Статью прошу строго не судить.
Всем автомобилистам известно, что такое алюминиевые радиаторы на автомобилях в нашей стране появились лишь пару десятилетий назад. Будь то радиатор двигателя или радиатор отопления, большинство владельцев автомобилей по непонятной причине твёрдо уверены, что алюминиевые радиаторы одноразовые, их не ремонтируют или их ремонт крайне затруднителен и не выгоден. К тому же нередко можно услышать разговоры о том, что они крайне ненадёжны и лучше сразу приобрести латунный аналог, а уж о ремонте таких радиаторов своими руками мало кто и вовсе задумывается. И наверное напрасно!
Как происходил процесс ремонта
2. Чистка и пайка латунных радиаторов и печек очень трудоёмкий процесс в сравнении с ремонтом алюминиевых радиаторов. Как видно на фотографии, чтобы прочистить его необходимо лишь вытащить пластмассовые вставки в виде "вермишели" и промыть их водой.
3. Медные трубки алюминиевых радиаторов имеют достаточную толщину стенки, поэтому они более надёжны и вряд ли потекут со временем. Единственное слабое место алюминиевых радиаторов - это соединение между этими трубками и корпусом крышки, на дне которой почти наверняка лежит резиновая прокладка, обжимающая трубы по которым бежит антифриз или другая жидкость. Понятное дело, что за долгие годы резина теряет свои свойства, она плохо прижимается к трубкам или просто лопается от времени и именно поэтому и появляется необходимость в ремонте радиатора.
4. Нередко бывает трудно найти алюминиевый радиатор на иномарку! Запасные части и ремонт даже отечественных авто ставят в затруднительное положение их владельцев, а если речь идёт о редкой модели машины. Здесь, вполне возможно речь может идти не об одной тысячи рублей и долгом простое вашего любимца. В подобных ситуациях Вы сможете отделаться всего лишь парами сотней рублей, которые при ремонте будут необходимы только для покупки герметика!
5. И последний плюс. Собирается алюминиевый радиатор ещё быстрее, чем разбирается. Необходимо лишь тщательно залить всё пространство вокруг трубок герметиком, поставить пластмассовую крышку на место и обратно зажать пассатижами алюминиевые зажимы. Единственное замечание- не спешите закрывать вторую, нижнюю крышку. Поставьте радиатор в положение стоя и подождите несколько часов, пока не схватится герметик.
6. После того, как герметик под первой крышкой начал твердеть я приступил к сборке второй крышки радиатора. Все действия аналогичны описанным выше для установки первой крышки, единственное- не забудьте вставить "пластмассовую вермишель" в трубки. А после окончания ремонта, точно так же поставьте Ваш радиатор подсохнуть стоя, чтобы жидкий герметик не стёк пока не застынет.
7. Нередко при ремонте радиаторов автомобилисты не обращают внимания на забитые мусором или загнутую внешнюю алюминиевую фольгу. Её по окончании ремонта необходимо аккуратно подравнять и промыть или продуть от мусора. Помните - это так же важная деталь, которая будет влиять на качественную работу вашего радиатора.
Совет по применению герметика.
Используйте только белый герметик, рассчитанный специально для ремонта автомобилей. Проверено на практике- в подобных ситуациях прозрачный силиконовый гораздо менее надёжен. После сборки радиатора не спешите его сразу устанавливать на автомобиль и заполнять систему охлаждающей жидкостью. Как показывает мой опыт: после того, как герметик попадает в воду он перестаёт затвердевать и не высохнет даже через год! Поэтому я настоятельно рекомендую высушить отремонтированный радиатор как можно тщательнее!
Проблема с данным радиатором у меня появилась сразу же после первых испытаний системы отопления на вновь купленной мной подержанной Газели. Получается печка радиатора отработала приблизительно 8 лет. Знакомые владельцы авто все как один сразу начали советовать: " Да выкинь ты его, алюминиевые радиаторы не ремонтируются!". В общем, сложилась такая привычная ситуация, когда новый недорогой радиатор мне покупать не хотелось, а латунный стоил значительно дороже.
И решил я потихоньку разобрать его самостоятельно своими руками, хотя признаться и не был уверен сразу о благополучном исходе ремонта. Очень трудным и самым ответственным наверное было начало ремонта, когда было необходимо аккуратно разгибать алюминиевые зажимы пластмассовой крышки радиатора.
Дело в том, что крышка прижата была очень плотно и практически не было зазоров, чтобы поддевая зажимы, разогнуть их. Будьте предельно осторожны- крышки многих автомобильных радиаторов сделаны из пластмассы. И хоть они имеют достаточную толщину и прочность, если она лопнет во время ремонта, уверяю Вас, что найти её может быть не так уж и легко. Поэтому снимаем крышку предельно осторожно! В моём случае крышка даже совсем не была приклеена и после расжатия зажимов я просто с лёгкостью её снял. И так, теперь когда мы сняли обе крышки можно внимательно разглядеть конструкцию самого радиатора. Теперь мы видим насколько проста его конструкция и как легко его можно отремонтировать.
Отремонтированный своими руками алюминиевый радиатор с печки салона автомобиля Газель я эксплуатирую пока только около года, но уверен, что он прослужит мне теперь долго - не хуже нового.
Желаю всем автомобилистам удачного ремонта и никогда не ломаться! По моему мнению ремонт прошёл очень успешно, но время покажет. Покатаемся ещё и посмотрим, что будет дальше.
Это относится и к радиатору автомобиля, рассматриваемого как наиболее слабая часть мотора. Его соты со временем будут забиты грязью, попадающей в них из рубашки охлаждения двигателя. И самое главное, что в него на постоянной основе прилетают камни и разного рода мусор, вылетающие из-под колес других автомобилей. В зимнее время года на него оказывают сильное влияние химические вещества, находящиеся в составе смеси для посыпки дорог. Результатом этого может стать протечка радиатора.
Действия при протекании радиатора. После того, как была обнаружена течь радиатора, перед владельцем автомобиля встает вопрос - заменить неисправный радиатор или же попробовать его отремонтировать? Естественно, что приобретение новой детали позволит предотвратить возникновение проблем еще на протяжении нескольких лет. Касательно же ремонтных работ, то современные средства для пайки дают возможность практически полного восстановления вышедшей из строя детали, потратив не это даже меньше третьей части ее общей стоимости.
Еще одним положительным моментом от выполнения ремонта становится то, что если ваш автомобиль зарубежного производства, то заказ запчастей для него может выполняться только за границей, и их доставка может занимать длительное время. Проведение же ремонтных работ может быть завершено за один день.
Помимо этого, при попадании частиц герметика в систему охлаждения, они могут забить каналы, ведущие к отопителю и патрубкам, что может вызвать нарушение системы циркуляции воды или другой жидкости для охлаждения. Это намного увеличит стоимость ремонта, так как придется выполнять полную чистку системы и замену охлаждающей жидкости. Но пайка радиатора только отсрочит его замену на некоторое время, в то же время снижая его функции.
Самостоятельный ремонт. После принятия решения о попытке самостоятельного ремонта, необходимо в первую очередь снять радиатор с автомобиля и полностью слить из него всю жидкость. Это сделает ремонт намного более удобным, так как можно будет подобраться ко всем местам, требующим ремонта, и заливка припоя будет производиться равномерно. Для выявления всех поврежденных мест радиатора стоит закрыть его отверстия полиэтиленом и погрузить в воду. Поврежденные места проявят себя выходящими пузырьками.
После того, как они будут обнаружены, радиатор необходимо отмыть от грязи, и до блеска зачистить те места, где планируется проведение работ. Делается это при помощи щетки по металлу, наждачной бумаги и мелкого надфиля. Именно от качества этой работы и будет зависеть успешность соединения припоя и металла, потому очистка должна быть выполнена очень тщательно. По ее окончании зачищенные места обезжириваются ацетоном.
Проще всего производить пайку медных радиаторов, немного более трудоемкими окажутся алюминиевые.
Итог. Пайка получившего повреждения радиатора - дело несложное. Цена такого варианта будет намного меньше, чем при покупке нового. Но его эффективность будет уже не настолько большой, и в полной мере полагаться на его нормальную работу уже не стоит.
Как убрать вентилятор радиатора?
Прежде чем чинить радиатор нужно, и вам это хорошо известно, снять его. Перед непосредственным снятием не забудьте слить охлаждающую жидкость. Помните, что сливать ее необходимо у остывшего мотора, после чего открепите электровентилятор. После того как сняли вентилятор, расслабляются хомуты и открепляются подводящие и пароотводящие шланги.
А чтобы вытащить радиатор со своего места крепления, наклоните его к двигателю, а затем смело снимайте его. Низ радиатора ставится на резиновые подушки, которых имеется две штуки. При сборке, они входят в отверстия.
Пайка радиатора
Если имеете непреодолимое желание починить собственноручно радиатор, признаемся, что без определенных знаний вы откровенно говоря, пропадете. Нужно уточнить, что вы должны, также, иметь представление в такой деятельности как сварка и пайка.
Если хотите запаять трещины, нужно подготовить радиатор, то есть очистить его от всякой грязи и только после этого паять. Однако подобный вариант не используйте для заделывания пробоин. Чтобы ликвидировать пробоину вооружитесь старым радиатором, из которого будут вырезаны куски листовой латуни. Пластины прикладывайте к пробоине и паяйте по периметру. Подпорченную трубку возможно запаять только тогда, если ее неполадки составляют не более десяти процентов, в противном случае трубка меняется.
Удаления нерабочей трубки и ее элементов
Для начала запаситесь горячим стержнем, поставьте его в трубку и некоторое время подождите - если температура стержня нормальная, то припой смягчится. Из бачка вытащите трубку, а на ее место установите новую.
Аргонодуговая электросварка осуществляется с поддержкой присадочного материала, нередки случаи, когда пользуются специальной сварочной проволокой из алюминия. Тут нужно учитывать некоторые моменты: налет окиси алюминия не дает достаточной свариваемости. Чтобы не допустить этого, на место сварки подают аргон, он должен отлично защищать металл от окисления, в результате чего сварной шов будет без пор и раковин. После нагревания до нужной температуры, все вещества из твердого состояния превращаются в жидкое. При подобной сварке температура достигает четырехсот градусов Цельсия, а то и выше. В таком случае алюминий будет не прочным и раскрошиться до уровня слабого удара.
Если необходимо на короткое время решить данный вопрос, то можете использовать химические средства.
Починка радиатора жидкостью для восстановления
Немного из истории. Это интересно.
ВАЗ-2110 - переднеприводный автомобиль нового поколения с кузовом седан Волжского автозавода.
Самая популярная модель семейства - седан ВАЗ-2110. Кстати, пару лет назад завод утвердил новое обозначение - Lada 110, но в документах все осталось по-старому. Трехобъемный кузов в сознании наших людей по-прежнему солиднее семейного универсала или молодежного хэтчбека.
Родоначальник нового поколения переднеприводных автомобилей - седан ВАЗ 2110 серийно выпускается с 1996 года. В отличие от предыдущих моделей в автомобиле ВАЗ-2110 заложены новые оригинальные разработки: применение оцинкованного металла для деталей кузова, наиболее подвергающихся коррозии, крепление капота на газовых упорах, регулируемая рулевая колонка, бортовая система контроля, иммобилизатор, система улавливания паров бензина, вентилируемые тормозные диски и ряд других новшеств. Предусмотрена возможность установки кондиционера, которым серийно комплектуется часть машин. По своим ценовым характеристикам автомобили относятся к верхнему сегменту ценового диапазона автомобилей ВАЗ.
"Десятку" вначале комплектовали только короткоходными карбюраторными 1,5-литровыми 69-сильными двигателями ВАЗ-21083, что в совокупности с высокой степенью унификации по ряду узлов и агрегатов (к сожалению, далеко не всех) с уже выпускаемыми автомобилями несколько упрощало владельцам первых "десяток" их эксплуатацию и обслуживание. Хотя проблем с "оригинальными", а потому дефицитными запчастями (например, расширительного бачка, передних стоек и др.) было не мало. Зато эксплуатационные характеристики: максимальная скорость 162 км/ч и средний расход топлива 7,5 л/100 км значительно улучшены (на 12%) по сравнению с моделью 21099, в основном за счет уменьшения коэффициента аэродинамического сопротивления. В настоящее время карбюраторный двигатель уступил место под капотом новому поколению двигателей с распределенным впрыском топлива и электронным управлением.
Для более активных водителей на базе этого двигателя была Современный дизайн интерьера (который все же не так аккуратен, как у зарубежных аналогов), хорошая аэродинамика, вместительный багажный отсек (480 л) с широкими возможностями трансформации (люк в заднем сиденье и крышка багажника, доходящая до бампера, позволяют перевозить длинномерные грузы), высокая степень ремонтопригодности - все это в пользу ВАЗ-2110.
Переднеприводное "десятое" семейство из Тольятти, спроектированное с листа, это, конечно, новое слово в отечественном автомобилестроении. Возросла по сравнению с предшествующими моделями ВАЗа мягкость, плавность и устойчивость хода (за что пришлось заплатить большей "ватностью" рулевого управления, что, впрочем, допустимо для более высокого класса, в который вошла "десятка"). Улучшена экономичность. Но при этом - отсутствие опций, некомплектность, некачественные комплектующие. До "мирового уровня" еще ой как далеко! К тому же по причине "мягкой" подвески и 13-дюймовых колесных дисков автомобиль постоянно цепляет дорогу недостаточно прочной заводской защитой поддона двигателя. Все указывает на то, что идеальный баланс между комфортом при езде и управляемостью для отечественного автомобиля еще не найден.
Отличительные особенности: современный дизайн и интерьер автомобиля, улучшенные эксплуатационные характеристики ВАЗ-2110 удовлетворяющие новым повышенным требованиям автомобильного рынка. Дополнительно к стандартной комплектация "норма" включает электрические стеклоподъемники, окраску кузова эмалями типа "металлик", велюровую обивку сидений и дверей, подголовники на заднем сидении. Автомобили в комплектации "люкс" дополнительно оснащаются литыми колесными дисками размерности 14 дюймов, бортовым компьютером, системой обогрева передних сидений, наружными зеркалами заднего вида с электроприводом и обогревом, противотуманными фарами.
Конструкция отопителя классических автомобилей ВАЗ-2101-07 не предусматривает наличие салонного фильтра, что вкупе с не очень удачной схемой забора воздуха с улицы ведет к быстрому засорению сот радиатора отопителя различным мусором - от пуха и листьев, до случайно попавшей тряпки в воздухозаборник.
Все это приводит к уменьшению площади обдува радиатора отопителя и, как следствие, плохому прогреву салона в зимнее время.
Для более качественной очистки и промывки радиатора, а также для его замены, необходимо разобрать отопитель.
Для этого нам понадобится:
- Крестообразная и плоская отвертки, желательно с гибким удлинителем
- Ключи на 7,8,10
- Кусок ненужной ткани или ветоши
- Специальное или бытовое (не кислотное) чистящее средство в виде спрея или т.п.
- Пластиковая бутылка с насадкой-распылителем для промывки
- Пылесос
- Фонарик
Итак, приступим, первым делом снимаем клеммы с аккумуляторной батареи.
Нам надо будет снять полку под бардачком, вывернув 4 винта крепления.
А также, открутить и отодвинуть в сторону центральную консоль с часами и прикуривателем. Предварительно вынимаем дно-кармашек с рычага переключения передач. Консоль крепится сверху 2-мя болтами, а снизу 2-мя винтами. Отсоединять провода при этом необязательно.
Ослабив винт, снимаем тросик с заслонки на обогрев лобового стекла, находящийся слева от консоли под панелью приборов.
Отщелкиваем боковые воздуховоды от кожуха вентилятора.
Вынимаем кнопку включения моторчика отопителя и снимаем провода, предварительно запомнив или подписав их расположение.
Теперь необходимо выкрутить три самореза крепящие направляющий кожух вентилятора(3) к воздухопроводу обогрева ветрового стекла(10).
Для этого необходимо вынуть дно вещевого ящика, отвернув два винта крепления по бокам.
Сбоку будет заметен первый саморез.
Затем снимаем кармашек пепельницы, отогнув "язычок"-ограничитель вниз, выворачиваем 2 винта и вынимаем корпус пепельницы.
Под жгутами находим оставшиеся два самореза.
Теперь, чтобы снять кожух вентилятора, состоящий из 2-х частей, необходимо отстегнуть по два пружинных держателя с каждой стороны, крепящих обе части к кожуху радиатора.
Затем вынимаем вместе или по очереди обе части со стороны водителя, придерживая радиатор от выпадения вниз.
Следует вынимать осторожно вместе с проводами от кнопки включения. При этом нам помешает провод "массы" вентилятора, прикрученный за панелью приборов к моторному щиту.
Для удобства ремонта в будущем, точку крепления провода "массы" лучше перенести в более доступное место, например, на болт крепления консоли спереди, перекусив его как можно выше и припаяв новую клемму.
Далее, под капотом откручиваем два винта крепления уплотнителя патрубков радиатора, и осторожно отгибаем его за край для очистки. При необходимости снимаем тросик с краника.
Если радиатор автомобиля протекает, то большинство из нас прибегают к его замене. Однако, в большинстве случаев можно не менять, а отремонтировать радиатор. Иногда никаких навыков не требуется, а бывает, что без знаний в области сварки или пайки не обойтись. Учимся определять состояние и пробуем восстановить радиатор своими руками.
Самая распространенная проблема, когда из-за старости появляется течь радиатора. Охлаждающая жидкость (ОЖ) выбегает из мест соединения металла и пластика, что автоматически ведет к перегреву двигателя. Найти в замену новый радиатор получается не всегда, да и ремонт обойдется, как минимум в 2 раза дешевле нового.
Дальнейшая речь будет идти об автомобильных радиаторах в целом и не важно, будет это ремонт радиатора отопителя, радиатор кондиционера или радиатор системы охлаждения двигателя.
Ремонт радиатора химией. Незначительные повреждения можно отремонтировать с помощью специальных средств, которые на рынке называеются, как жидкость для восстановления радиатора, герметик радиатора, либо порошковые восстановители. Принцип работы примерно одинаковый: заливаете восстановитель радиатора в систему охлаждения двигателя (СОД). Полученная смесь закупоривает трещины при соприкосновении с воздухом.
Химия — химии рознь, поэтому ответить за качество такого метода в целом нельзя. К примеру, некачественный восстановитель может не помочь, а напротив — навредить, засорив всю СОД. К примеру, перестанет греть печка и потребуется промывать СОД или менять радиатор печки. Более качественная химия способна устранить течь радиатора лишь на время (от нескольких дней до нескольких месяцев). Таким образом, химия для ремонта радиатора является лишь временным решением проблемы.
Есть народный метод ремонта радиаторов. Заключается он в латании дыр с помощью холодной сварки (материал похожий на пластилин, который после использования затвердевает). Залепить небольшое отверстие в радиаторе лучше после того, как хорошо обезжирите рабочую поверхность. Если дыра в радиаторе большая, тогда можно использовать в качестве заплатки кусок жести, который опять же приклеиваем холодной сваркой.
Читайте также: