Как разобрать мазда 6
по максимуму включает: капот, потолок, двери, пол и колесные арки, багажник с задними крыльями, крышка багажника. Шумоизоляция торпедо, а так же колесных арок снаружи автомобиля - за доплату.
Шумоизоляция Mazda 6. Совсем новенькая, прямо с конвеера, Мазда 6 в кузове третьего поколения в рестайлинге 2019 года попадает к нам в гости на полную шумоизоляцию салона. Самые современные шумоизолирующие материалы у нас уже готовы и заранее нарезаны по нашим фирменным лекалам еще за один час до приезда автомобиля, а виброизоляция греется в нашей специальной печке при температуре 50-55 градусов, дожидаясь своего часа. Работать мы будем слаженно, ведь у каждого специалиста своя очередность и последовательность работы (чтобы не мешаться друг другу): один начинает с потолка, а все остальные занимаются дверьми и капотом. Когда шумоизоляция потолка и дверей закончены, вся команда приступает к шумоизоляции пола и багажника. Никакой суеты и спешки, ведь мы знаем секреты аккуратного и безболезненного разбора любой модели Мазда и практикуем это ежедневно.
За нашей работой можно наблюдать, непосредственно присутствуя рядом на всем протяжении работ (для этого у нас имеются удобные диванчики прямо напротив автомобилей). Присутствие владельца при проведении шумоизоляции мы очень приветствуем, ведь в таком случае у хозяина автомобиля не остается ни единого вопроса при сдаче автомобиля - он видел все своими глазами и задавал вопросы по ходу работы. Особо хотим отметить и то, что мы не предлагаем вам вариантов шумоизоляции, таких как эконом или стандарт. У нас вы получаете только максимальный и самый "злой" вариант обработки салона и только премиальными материалами без компромиссов.
Шумоизоляция капота Mazda 6. Капоты любого автомобиля мы шумоизолируем по "двухслойному" методу: премиальная и легкая виброизоляция Comfort mat Dark D3 на металл капота и шумо-теплоизоляция на заводскую теплоизоляцию с изнаночной стороны.
Шумоизоляция крыши Mazda 6. Разборка обшивки потолка ведется у нас специальным мастером, который делает это в чистых перчатках. Богатейший опыт позволяет это делать легко и быстро. Металл крыши перед оклейкой обезжириваем спиртом.
Нанесение уже готовой и нарезанной виброизоляции Comfort mat Dark D3 занимает считанные минуты и мы прикатываем материал специальным металлическим роликом, чтобы добиться максимального эффекта.Толщина виброизоляции составляет 3мм., что делает крышу очень глухой после обработки, ведь в этом случае она уже перестает быть источником звука от собственных колебаний.
Мы идем в ногу со временем и стараемся широко использовать войлок в шумоизоляции автомобиля, где это возможно. На крыше - ему самое место. Плотный войлок Comfort mat Felton толщиной 10 мм. является наилучшим поглотителем звука, в отличие от Сплена, которым привыкли работать большинство компаний. Этот материал идеально поглотит гуляющую под обшивкой воздушную звуковую волну. Элементарное правило работы в перчатках и чистыми руками позволяет нам гарантировать отсутствие пятен и зацепов на всех деталях и обшивках салона автомобиля при проведении работ.
Шумоизоляция дверей Mazda 6. Разборка дверей не отличается сильными премудростями и перед нашими глазами возникает неплохой доступ к внешнему металлу двери, который мы обязательно обезжириваем. Здесь следует отметить, что после нашего вмешательства вы не встретите сломанных пистонов, зацепов на панелях или щелей - работают профессионалы, за плечами которых сотни автомобилей Мазда 6.
Легкий и эффективный вибродемпфер Comfort mat Dark D3 толщиной 3 миллиметра наносится на внешнюю стенку двери,и плотно раскатывается по металлу для достижения максимальной адгезии. Мы располагаем всем необходимым специнструментом для качественной прикатки материала даже в самых труднодоступных местах.
Вторым слоем в дверь мы используем облегченную мембранную звукоизоляцию Comfort mat Integra 6, которая при всех своих преимуществах является еще и на 100% влагостойкой.
Обшивку двери обработали шумопоглощающими "пирамидками" Comfort mat Soft Wave 15, которые не только идеально поглощают звук, но и обеспечат плотную посадку дверной карты с заполнением всех воздушных пустот, без скрипов и щелей.
Каждый день у нас в работе находится сразу несколько автомобилей, владельцы которых могут не только наблюдать за нами, но и обменяться впечатлениями от увиденного, а так же впечатлениями от владения своими автомобилями.
Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок Mazda6. Когда работы по шумоизоляции дверей и потолка завершены, вся наша команда начинает заниматься полом. Это завершающий этап шумоизоляции автомобиля. Обратите внимание на девственную чистоту металла. И это все прикрывается тонким ковром без какого-либо намека на заводскую шумоизоляцию.
В багажнике нас так же встречает обилие голого и тонкого металла. Это даже к лучшему. Чем большую поверхность мы обработаем, тем лучше будет эффект от работы.
Спустя примерно 1 час работа по вибродемпфированию днища Mazda 6 завершена. Мы применяли мощнейший двухфольговый вибродемпфер Comfort mat Ultra Loker 4 мм. на полу и колесных арках.
Comfort mat Ultra Loker 4 мм. это эксклюзивный материал, который был создан совместно со специалистами спеццентра Авто-Локер и лаборатории Comfort mat. При разработке стояла задача сделать не тяжелый, но максимально эффективный материал. И нам это удалось. Применение премиальной мастики Dark Extreme и двух слоев фольги позволило иметь высокие показатели эффективности (КМП более 0,63) при минимальном весе для такой толщины. Конечно же, материал мы достаем из наших печек уже горячим и равномерно прогретым по всей толщине до 50-55 градусов.
Проклеиваем Ультра Локером все труднодоступные места, особенно в ногах передних пассажиров, "поднимая" материал высоко на моторный щит, куда достанут руки.
В багажнике тоже все красиво и качественно прикатано к металлу. Для прикатки мы используем только металлические ролики. Никакого пластика. Предварительный разогрев материала в печке не только экономит наше время на нагрев каждого листа, но и существенно повышает качество. Ведь, феном такой толстый лист равномерно по всей толщине разогреть невозможно.
Когда наступает очередь укладки звукоизолирующего слоя, мы используем плотную вспененную резину Comfort mat Vision Red 6 на полу в салоне, а так же колесных арках в багажнике.
Пол в багажнике, а так же поле под задним сидением покрываются сразу двухслойной звукоизоляцией Comfort mat BlockShot 7, которая состоит из звукоизолирующей прослойки, покрытой тонкой и плотной мембранной изоляцией.
На пол в салоне и колесные арки укладываем третий слой - звукоизоляционная плотная мембрана Блокатор 3мм. Таким образом, все днище автомобиля в салоне, а так же багажник и арки покрыты тремя слоями материалов, последний из которых звуковая мембрана (черная на полу и синяя потоньше в багажнике). Все это на 100% смело можно называть самой топовой шумоизоляцией по самым современным меркам на момент проведения работ. Лучшего влагостойкого пирога еще не придумано.
Так багажник выглядит перед сборкой. Не забываем и про задние крылья, которые обрабатываются виброизоляцией, а так же поглотителем звука Felton.
Крышка багажника тоже подвергается виброизоляции, а ее обшивка обрабатывается вязкоэластичным антискрипом и шумопоглотителем Ultra Soft Wave, который является и отличным шумоизолятором.
После окончания работ по нанесению вибро- и шумоизоляции, наша команда начинает сборку автомобиля. Перед тем, как занести сидения салон должен быть собран полностью. Все обшивки, стойки и накладки порогов занимают свои законные места.
После сборки салона мы производим его протирку и проверку работоспособности всех механизмов. Сборка автомобиля производится в соответствии с заводскими стандартами и мы не допускаем повреждения пистонов, а так же неправильной посадки обшивок и панелей. После нас вы не получите щелей, зацепов на обшивках, или сломанных креплений. От всего этого вас защищает фирменная гарантия Авто-Локер. Наш опыт работы по шумоизоляции Mazda 6 исчисляется несколькими сотнями штук, ровно как и довольными владельцами от проведенных работ. Вы можете быть уверены в качестве нашей работы - мы правда очень хорошо знаем все особенности этого автомобиля.
Шумоизоляция автомобиля Мазда 6 завершена нашими мастерами в полном объеме. Для проклейки салона мы использовали премиальные шумопоглощающие материалы Comfort mat и использовали максимальный вариант оклейки (в прочем, он у нас один единственный независимо от престижности автомобиля). Мы справились с работой за 8 часов и уложили в автомобиль 55 килограммов современных материалов, которые будут работать на совесть весь срок службы автомобиля. Мы тесно сотрудничаем с крупнейшим производителем шумоизоляции, компанией Comfort mat и постоянно совместно совершенствуем состав материалов, используемых в шумоизоляции автомобилей, что позволяет нам быть на шаг впереди вот уже на протяжении многих лет, ведь все самые современные новинки на испытания мы получаем первыми в России на эксклюзивных условиях, как и наши клиенты, которые доверяют работу со своим автомобилем команде Авто-Локер.
по максимуму включает: капот, потолок, двери, пол и колесные арки, багажник с задними крыльями, крышка багажника. Шумоизоляция торпедо, а так же колесных арок снаружи автомобиля - за доплату.
Чуть-чуть истории
С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.
Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).
Двигатель
Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.
Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.
Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.
Ходовая часть
Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.
С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).
Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.
Незапланированное снятие торпеды Mazda 6 GG. Часть 3.
Всем привет. В предыдущих частях я писал о процессе борьбы с коррозией и последующая шумо-вибро изоляция пола (1 часть и 2 часть). После ремонта столкнулся с тем что некоторые металлические делали под торпедой покрылись слоем ржавчины и нужно было как-то эту проблему решать, в итоге бомбануло… разобрал торпеду и все там обработал. В этой части хочу описать сам процесс разборки торпеды, так как когда я приступил к этому были трудности с информацией на эту тему. Приходилось собирать все по крупицам, а где-то самому догадываться как открутить ту или иную часть. Данный материал не претендует на точную инструкцию по разборке торпеды, но я надеюсь кому-то поможет разобраться в устройстве либо подскажет процесс снятия элементов торпеды.
Перед началом что бы нечего не растерять нужно приготовить тару для болтов и мелких деталей. Так же нужно подготовить подходящее место под разобранные части торпеды. Для того что бы не растерять шурупы я их прикручивал сразу же на свои места. Так можно было понять где и на сколько шурупов прикручена та или иная деталь. Все фишки проводки имеют свою форму и перепутать разъем при сборке невозможно, но как вариант, для себя, можно помечать их приклеивая кусочки малярного скотча и писать на нем к какому устройству принадлежит данный разъем. Большинство клипс находятся на видном месте, поэтому что бы не чего не ломать просто зажимаем плоскогубцами усики и свободно вытаскиваем клипсу.
Для разборки торпеды понадобится:
1) Трещотка с удлинителем, головки на 10 и на 21.
2) Отвертка крестовая
3) Отвертка плоская тонкая
4) Плоскогубцы
5) Съёмник клипс
6) Лезвие либо канцелярский нож
Итак, первым делом нужно выключить AIRBAG, для этого слева от руля имеется специальный переключатель, поворачиваем его в положение OFF. Далее отключает аккумулятор и приступаем к работе.
Начинаем с разборки центральной консоли и тоннеля.
1) Поднимаем ручник;
2) Что бы вытащить подстаканник нужно сначала его открыть и ухватится пальцами через щель между крышкой самого подстаканника и боковой кромкой. Без особых усилий тянем вверх, и он спокойно отстегивается от тоннеля. Он держится на 4 клипсах и небольших защелках по обеим сторонам.
3) Ставим селектор ручки АКПП в положение N для того что бы легче вытащить пластик кулисы. Для этого нужно вставить ключ в замок зажигания, повернуть в 1-е положение и нажать педаль тормоза. После этого селектор разблокируется и его можно переключать. Для автомобилей с ручной коробкой передач этот пункт не нужен.
4) Выкручиваем ручку селектора АКПП против часовой стрелки.
5) Так же как подстаканник тянем пластик вверх пока он не отойдет от тоннеля. Тянуть нужно аккуратно так как там идут провода подсветки положения селектора и при большом усилии можно легко их оторвать. После того как пластик отойдет нужно отключить фишку с проводами от прикуривателя и вытащить 2 лампочки подсветки, первая в пепельнице вторая в пластике положения селектора.
6) Для снятия тоннеля нужно выкрутить 5 шурупов. Два шурупа находятся в подлокотнике, еще два в передней части тоннеля и один посередине вкручен в кулису АКПП, после отключаем фишку разъёма кнопок подогрева сидений. Что бы вытащить тоннель без снятия ручника (Ручник сильно мешается) проще всего отодвинуть сиденья в крайние положения и опустить спинки, после этого нужно рукой прижать поролон сидения водителя в области ручника и тоннель должен более-менее без проблем выйти из своего посадочного места. Либо еще как вариант можно снять сами сидения и тоннель снимается вообще без проблем.
7) Выкручиваем 2 шурупа под магнитолой и 1 болт внутри торпеды со стороны бардачка.
8) Саму магнитолу нужно выдавить изнутри, для этого засовываем руку внутрь торпеды через отверстие бардачка и давим в сторону салона. Второй рукой можно ухватится за нижнюю кромку магнитолы. Как только автомагнитола вылезет нужно вынуть из нее фишку с проводами и толстый разъем антенны, еще к корпусу магнитолы прикреплен с помощью клипсы провод, идущий к бортовому компьютеру, клипсу можно легко снять без повреждений плоскогубцами зажав ей усики. Так же ниже нужно отключить провода от блока климата. Для того что бы случайно не поцарапать пластик на магнитоле нужно на селектор АКПП намотать тряпку или одеть ХБшную перчатку.
9) Выкручиваем 2 шурупа под бортовым компьютером и вытягиваем его вместе с перчаточным ящиком на себя. Вытаскиваем разъем проводов из бортовика.
С центральной консолью и тоннелем все. Следующим нужно снять переднюю подушку безопасности пассажира и приборную панель с рулем.
10) Для начала нужно отключить провод, идущий к передней подушке безопасности пассажира, для этого поддеваем тонкой плоской отверткой черный зажим на желтой фишке и после этого снимает ее.
11) Подушка безопасности крепится на 2 болта к силовой раме, их нужно открутить. К ним можно подобраться через бардачок с помощью трещотки с удлинителем.
12) Что бы вытащить подушку нужно со стороны бардачка надавить на нее снизу-вверх, и она легко выйдет из защелок. После снятия лучше ее убрать в надежное место подальше от детей, собак, жены, любопытных соседей и тд.
13) Обязательно нужно снять дефлекторы боковых воздуховодов, так как под ними скрываются болты крепления торпеды к силовой раме. Для этого нужно пальцами взяться за центральный дефлектор воздуховода и потянуть его на себя. Снимаются они с небольшим усилием, но рывками дергать лучше не стоит.
14) Откручиваем 2 шурупа козырька панели приборов, снизу отстегиваем резиновую заглушку от пластика и вытаскиваем ее на себя.
15) Для того что бы снять саму панель приборов нужно открутить 3 шурупа, два снизу по бокам и один сверху посередине. После того как открутим, нужно отсоединить 2 фишки с проводами подключённых к приборке сверху по бокам. Так же посередине жгут проводов прикреплен к приборке с помощью плоской клипсы. Такие клипсы сложно снимать целыми, а найти замену им еще сложнее, поэтому что бы ее не ломать проще ее оставить на месте. Сам жгут примотан к ней с помощью черной изоленты, просто разматываем изоленту не снимая клипсы либо аккуратно срезаем эту изоленту, не повредив провода внутри.
16) Выкручиваем 1 шуруп крепящий блок управления светом к торпеде.
17) Снимает плоской отверткой колпачки по бокам руля и откручиваем под ними 2 болта. После этого подушку безопасности аккуратно вынимаем из руля на себя.
18) Как и с пассажирской подушкой тонкой плоской отверткой поддеваем черный зажим и вынимает желтую фишку. В моем случае к подушке подсоединен только один желтый разъем, оранжевый разъем не куда не подсоединялся, он был прикреплен к пластмассе, просто вытаскиваем его и все. В других версиях подушки оба эти разъема подсоединены и нужно их оба снимать. После снятия так же убираем эту подушку в надежное место.
19) Отключаем белую фишку проводов мульти руля и круиз контроля. Черную фишку проводов подушки можно не трогать.
20) Здесь перед тем как откручивать руль нужно черным маркером сделать отметку, для того что бы во время последующей сборки установить руль ровно как он и стоял до этого. Я сделал 2 отметки, одна поверх самой гайки, а вторая уже после того как я гайку открутил поверх резьбы. Для откручивания нужна головка на 21 и трещотка, моя оказалась коротковата поэтому берем в багажнике штатный баллонный ключ и спокойно откручиваем гайку. Опять же повторюсь, для того что бы потом ровно установить руль нужно сделать маркером засечку на резьбе рулевого вала и корпусом руля. Сам руль крепко сидит на зубчатом валу и что бы его вытащить нужно ладонями аккуратно и ровно без чрезмерной силы одновременно бить сзади по боковым спицам руля. Через несколько ударов руль может выпрыгнуть из крепления, так что нужно быть готовым его ловить.
21) Верхний подрулевой пластик держится на защелках по бокам, расщелкиваем их и снимаем его вверх.
22) Нижний подрулевой пластик держится на 2х шурупах и одном болте, выкручиваем их. Опускаем ручку регулировки положения руля и снимает пластик сначала на себя немного, а потом вниз.
23) Отщелкиваем 2 фишки проводов подрулевых переключателей.
24) Откручиваем по 2 шурупа с обоих сторон и вытаскиваем подрулевые переключатели.
Итак, с этим закончено, осталось снять боковой пластик стоек, отцепить проводку и можно наконец то снимать торпеду.
25) Боковой пластик стоек можно снять, потянув его сначала на себя, а потом вверх.
26) Для отключения фишек проводов от кнопок проще сначала вытащить их из посадочных мест, а потом уже отсоединить разъем. Каждая кнопка держится на 2х защелках, сверху и снизу, к ним можно спокойно добраться рукой снизу и сжав усики вытащить наружу. Снаружи уже отсоединяем разъем. И так со всеми 4 кнопками.
27) Что бы отсоединить трос открытия капота от торпеды нужно отверткой поддеть язычок рукоятки вниз и вытянуть весь механизм на себя.
28) Далее перед тем как приступить к откручиванию торпеды нужно от нее отсоединить все жгуты проводов с клипсами и пару датчиков.
• Отсоединяем от датчика температуры салона (находится справа от замка зажигания за небольшой решёточкой) резиновый патрубок и фишку с проводами.
• Вынимаем OBD2 разъем из торпеды (по бокам у него находятся усики, зажимаем их по очереди и выдавливаем вверх).
• Отключаем датчик солнечного излучения (та маленькая круглая штука спереди перед стеклом), до него нужно будет снизу постараться дотянуться и вынуть разъем, так же там сам провод держится на клипсе поэтому зажимаем усики клипсы плоскогубцами и вынимаем ее.
Теперь переходим к центральной консоли.
• Отсоединяем от торпеды клипсу держащую провод антенны и клипсу провода проводки прикуривателя с подсветкой.
• Вынимаем клипсу с проводом бортового компьютера из воздуховода.
• Вытаскиваем желтую лампочку состояния AIRBAG.
Переходим к бардачку.
• Отсоединяем все клипсы на жгуте проводов (идет вдоль нижней кромки бардачка), так же вытаскиваем лампочку подсветки бардачка (находится сверху справа от петли замка).
Еще раз внимательно осматриваем, проверяем что бы все клипсы с проводами и прочим оборудованием были отсоединены от торпеды. Возможно на разных конфигурациях автомобиля будет разное оборудование, у кого-то есть дополнительные датчики у кого-то их вообще не будет, либо будет дополнительная проводка ну и все в этом духе.
После того как все дополнительное оборудование и проводка будет снято с торпеды можно приступить к ее демонтажу.
29) Сама торпеда прикручена на 9 болтов, используем трещотку с головкой на 10:
• Первый болт находится слева (самый левый низ торпеды) от рукоятки открытия капота;
• Второй болт находится внутри левого воздуховода;
• Третий болт находится под козырьком панели приборов, над рулевым механизмом;
• Четвертый болт находится в центральной панели под воздуховодами прямо по середине;
• Пятый болт находится чуть ниже и левее от четвертого, в месте где находится климат контроль;
• Шестой болт находится внутри правого воздуховода;
• Седьмой болт спрятался над бардачком, справа от петли замка;
• Восьмой болт находится снизу в левом углу бардачка;
• Девятый болт находится в самой правой нижней части торпеды.
Выкручиваем все болты, и выдергиваем торпеду на себя. Перед тем как вытащить ее, нужно выдвинуть и опустить рулевой механизм, так же замотать тряпкой селектор коробки передач. Сама торпеда не тяжелая, но громоздкая, чтобы не повредить поверхность и не поцарапать лучше ее вытаскивать в четыре руки.
Сборку производим в обратном порядке.
При сборке руля для ровной установки нужно ориентироваться на ранее нанесенные отметки маркером, сам руль вбивать НЕЛЬЗЯ, можно испортить зубчики на валу, поэтому максимально вставляем руль на вал и уже гайкой закручиваем до конца.
Во время установки пластика на боковые стойки у меня возникла проблема, усики этого пластика не попадали в торпеду, пришлось изрядно повозится. Большая часть времени как раз ушла на этот пластик. Сам пластик мягкий поэтому его можно гнуть. Я использовал длинную отвертку, ей изгибал эти усики и направлял их в посадочные отверстия торпеды.
При сборке автомобиля почистил водительское сидение от ржавчины и попытался починить подогрев. Сам процесс ремонта расписывать не стану, напишу то что разорванные контакты подогрева скручивал тонкой медной проволокой. После с помощью портативной газовой горелки сварил место разрыва (медь плавится при температуре около 1085 градусов). Соединение получилось прочным и теплостойким. До ремонта мерил сопротивление нити, тогда оно оказалось на сидушке 1,5 Ом, на спинке 6 Ом (скручивал место разрыва без пайки для того что бы замерить сопротивление), общее получается 7,5 Ом. Тогда я не предал этому не какого значения, уже после того как заварил обрыв и собрал сиденье (после сваривания разорванных нитей сопротивление не изменилось, так же 7.5 Ом, думал, что так и должно быть), установил его на место и подключил провода, но оно не заработало и как потом понял причина этому то что где-то еще подгорела нихромовая нить и в этом месте сопротивление увеличилось. Замерил второе сиденье с рабочим подогревом, оказалось 2,5 Ом (1,5 Ом сиденье и 1 Ом спинка). Считаем мощность рабочего подогрева, для этого по закону Ома рассчитываем силу тока I=U/R, подставляем I=12V/2.5Ом=4.8 Ампер, мощность P=I*U=4.8A*12V=57.6 Вт. Считаем мощность не работающего подогрева, I=12V/7.5Ом=1.6 Ампер, мощность P=1.6A*12V=19.2 Вт. Отсюда делаем вывод что для нормальной работы подогрева сиденья требуется 57 Вт, а у меня получается только 19 Вт (Еле заметно то что теплый подогрев). Что ж, сиденье я уже поставил, да и опять его разбирать пока что желания у меня нет, так что перезимую опять без подогрева, мне не привыкать, а уже весной буду думать, как его починить. Была еще идея напрямую подключить сидушку без спинки (I=12V/1.5Ом=8 Ампер, P=8A*12V=96 Вт.) но сама идея 8 Ампер под пятой точкой меня сильно смущает, да и 96 Вт будут дико жарить. Если у кого-то была такая ситуация напишите в комментариях кто как чинил.
Как снять головное устройство Мазда 6 2002-2008 гг.
В данной статье мы покажем как снять штатное головное устройство автомобиля Mazda 6 первого поколения. На первом шаге необходимо отсоединить блок подстаканников с центрального тоннеля.
Далее поддеваем декоративную панель КПП и сдвигаем ее назад (см. рисунки ниже).
На следующем этапе необходимо открутить два винта, расположенные под штатной магнитолой.
После этого снимаем бардачок с ограничителей и откручиваем винт, расположенный с правой стороны магнитолы, через отсек бардачка.
Ну и осталось просто потянуть магнитолу на себя и вытащить из направляющих.
После этого подключаем в разъем для внешнего CD-чейнджера адаптер Yatour для Mazda.
Разборка консоли и снятие обшивок дверей
там разбирается очень просто. на дверях помоему 1 саморез всего где ручка открываня двери, остальные клипсы. а консоль сначала подстаканник вытаскиваешь ( или подлокотник) она просто вытаскиваеся, потом крыку где переключалка кпп. и там консоль на 2х болтах крепится.
так на атензе снимается. на других машинах по другому может
там разбирается очень просто. на дверях помоему 1 саморез всего где ручка открываня двери, остальные клипсы. а консоль сначала подстаканник вытаскиваешь ( или подлокотник) она просто вытаскиваеся, потом крыку где переключалка кпп. и там консоль на 2х болтах крепится.
так на атензе снимается. на других машинах по другому может
Миниатюры
Миниатюры
Подскажите плиз а как разбирается центральная консоль с "крутилками" обдува и т.д. (На представленных фотах с климатом, а меня просто AC)
Задача — добраться до регулятора направлениия потоками.
Там есть какая то маленькая кнопочка внутри, кот. автоматически кондей врубает при положении обдува "на лобовое".
Как снять панель магнитолы?
Вот только надо учесть что эта рамка для американских мазд, с японками и европейками она глючит (либо климат не работает, либо с дисплеем траблы либо вообще не работает) дело в том что у америкосов по проводке немного не так как на японках и европейках.
Что касается снятия ручки АКПП то МКПП и типроник просто отркучитваются как болт, а вот с обычным автоматом дела сложнее. Там спереди откручивается 2 болта, но ручку снять не даёт кнопка HOLD. Провода к ней припаяны, поэтому чтобы снять ручку нужно либо разрезать провод, либо мучится со снятием всего тоннеля. Провода с кнопки ХОЛД уходят на фишку около прикуривателя.
Разборка дверей автомобиля MAZDA 6 (2st generation)
Итак приехал на ШВИ дверей и установку новой акустики автомобиль MAZDA 6 (2st generation) 2009 г.
как всегда сразу выложу детальный отчет по разборке дверей данного автомобиля…
Задние двери у нас одинаковые, передние немного отличаются…
Разборка довольно простая, при разборке не пострадала ни одна клипса — все осталось родное…
снимаем уголок с твитером, просто поддеваем и тянем на себя
снимаем декоративную заглушку чашки ручки двери (поддеваем и тянем на себя), под ней шуруп — выкручиваем крестовой отверткой и в ручке двери видим шуруп — выкручиваем крестовой отверткой
снимаем уголок с твитером, просто поддеваем и тянем на себя
снимаем декоративную заглушку чашки ручки двери (поддеваем и тянем на себя), под ней шуруп — выкручиваем крестовой отверткой
снимаем декоративную заглушку ручки двери (поддеваем снизу и тянем на себя), под ней 2 шурупа — выкручиваем крестовой отверткой
снимаем декоративную заглушку чашки ручки двери (поддеваем и тянем на себя), под ней шуруп — выкручиваем крестовой отверткой
снимаем декоративную заглушку ручки двери (поддеваем снизу и тянем на себя), под ней 2 шурупа — выкручиваем крестовой отверткой
все — теперь кроме клипс карту ничего не держит… аккуратно поддеваем с одного края карту и отщелкиваем клипсы… после этого снимаем тросики ручки и отщелкиваем разъемы на стеклоподьемники, на передних дверях снимаем плафоны подсветки (просто вытягиваем)…
после снятия карт видим такую картину
откручиваем шурупы крепления динамиков и снимаем разьемы
отщелкиваем клипсы крепления проводки
берем малярный скотч и фиксируем стекло
после этого берем шуруповерт с насадкой на 10 и угловой ключ на 10 (это мой совет) и откручиваем шурупы крепления накладки (красные), шурупы крепления двигателя стеклоподьемника (желтые), ключом на 10 срываем гайки крепления рейки (зеленые) и затем откручиваем шуруповертом…
на каждой накладке есть фиксирующая клипса — тянем сердцевину на себя и вытягиваем
после этого аккуратно снимаем накладки —
внутри передних дверей в углах есть пенопластовые подкладки — держатся на двух клипсах… выталкиваем сердцевину клипс на себя и снимаем клипсы…
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ОБИВКИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
13. Нажмите на фиксаторы колодки жгута проводов управления электростеклоподъемниками дверей.
18. С обратной стороны обивки передней двери потяните за патрон лампы освещения салона.
19. . извлеките патрон вместе с лампой из плафона освещения салона, отведите его в сторону, после чего снимите обивку передней двери.
При необходимости извлеките из патрона лампу освещения салона и замените ее.
20. Установите обивку передней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Снятие обшивки передней двери Mazda 6
Как снять обшивку с двери со стороны водителя на Мазда 6? Не всегда работают электроподъёмники стёкол с пассажирской стороны, хочу добраться к механизму.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста референс на дверных молдингов и мягких уплотнителей для Мазда 6 GH 2009 года. Спасибо.
Сам процесс снятия обшивки двери Мазда 6 в принципе не сложен и аналогичен с любыми другими авто, тут главное найти все крепящие шурупы, вот фото внимательно смотри, а также запастись клипсами их там 9 штук и наверняка при снятии какой то да и поломается (отлично подойдут вазовские). Отличие демонтажа карты двери передних дверей и задних не значительные, думаю со всем разберёшься.
Сразу снимаем треугольную накладку изнутри бокового зеркала
Затем первым откручиваем шуруп спрятанный за заглушкой в дверной ручке
потом чтобы вытянуть пластиковую заглушку тянем рычаг открывания двери.
В подлокотнике тоже имеется один спрятанный шуруп
и еще два в за накладкой ручки, отковыриваем и её и крутим шурупы
На передних дверях есть плафоны подсветки, нужно снять крышку и вытащить лампочку, а сам патрон вдавить вовнутрь, чтобы потом не мешался провод.
Далее смело снимай обшивку двери, начиная снизу, аккуратно приложив немного усилия, тяни на себя, можно слегка рывками, по кругу. Важно не забыть отсоединить провода управления стеклоподъёмника и подсветки двери.
если нужно двигаться далее то откручиваем четыре болта крепления динамика
Потом фиксируем стекло на скотч
далее отключаем все коннекторы и выкручиваем все необходимые болты
тянем на себя и отворачиваем
Проделываем все необходимые манипуляции и собираем в обратном порядке. Проблема с плохим срабатыванием стеклоподъёмников в основном связанна с окислением контакта, но если нужна прозвонка цепи, то вот смотри по схеме
Собрались с мыслями сделать ШВИ пола? Закупили материала? Но душит жаба отдавать своё драгоценное авто каким-то дядькам?
Это не проблема!
Запритесь в гараже, прихватив с собой нямки на 3-4 дня (опционально), набор инструментов, канцелярский нож, раскаточный валик и повторите все забористые матерные выражения, иначе ничего не получится.
Надеюсь, что мой рассказ вам немного поможет. Фотографировать особенно некогда было, поэтому картинки будут к самому интересному.
1. Багажник.
Всё элементарно! Выкидываем к чертям все содержимое, заодно все ковры со дна, крышку, прикрывающую докатку, и саму докатку. По бокам обшивку держат няшные пистоны и спинки задних сидений. Няшные, потому как их отстёгивать одно удовольствие! Когда начнёте отстёгивать пистоны в других местах, не раз этих няшек вспомните. Соответственно, отстегнув, обшивку тоже выкидываем. Справа ниша под домкрат, его тоже выкидываем. У меня почему-то нет обшивки задней полки со стороны багажника, поэтому тут уж как-нибудь сами, если она вообще в природе существует :)
2. Задний диван.
Разбирается очень легко: снизу берём ту часть дивана, на которую попой садятся, и тянем вверх. Там две защёлки. Отщелкнуло? Отлично же! Теперь аккуратно тянем вперёд-вверх. Со спинкой чуть сложнее. Как известно, спинки в пропорции 60/40. Каждую часть держит по 4 болта По два спереди и по два сзади. А, ещё система Каракури (эт которая сидения откидывает вперёд). Набираемся сил и откручиваем ремни безопасности от пола. Остаются боковины сидений. Снизу откручиваем болт, а сверху обычная защёлка. Поэтому аккуратно тянем боковину вперёд.
Вроде всё, сзади должен получиться голенький пол. Т.к. ковёр достаёт только до задних сидений.
3. Боковая часть.
Всё элементарно и просто. Отколупливаем накладки на пороги, они на обычных защёлках. Сзади стоит накладка, она на няшном пистоне посередине, а сверху и снизу — на отщелкивающихся. Сверху ещё 2 защёлочки, которые крепят эту часть к обшивке задней стойки (где гордо написано SRS Airbag).
Не помню, как снимал обшивку средней стойки. Она как бы нежно обнимает уплотнители дверей по бокам, снизу держится накладками на пороги. Я её тупо выдрал. И, что странно, ничего не сломал :)) Не забываем также открутить крепление передних ремней безопасности от пола (болт прикрыт резиновой накладкой).
Спереди ещё пара пластиковых деталей. Разберём ту, которая прикрывает блок предохранителей. Смотрим ближе к педальному узлу. Там либо пистон, либо пластмассовая гайка белого цвета (точно не помню), но сразу отодрать…гм…оторвать не пробуйте. Вот когда освободите то крепление, тогда можно аккуратно отщёлкивать деталь. С противоположной стороны всё делаем так же.
Что касается "язычка", который отвечает за открытие лючка бензобака. Смотрим фото.
Читайте также: