Как прокачать сцепление лифан х60

Обновлено: 23.01.2025

Линканите (или опишите процесс еще раз) пожалуйста, к чему загадки ? Я ж спрашиваю не из вредности.

DiGriz писал(а): Линканите (или опишите процесс еще раз) пожалуйста, к чему загадки ? Я ж спрашиваю не из вредности.

А теперь понятно, педаль не надо держать было. Спасибо, процесс прошел успешно

такую ситуейшен не прописал(и на старуху бывает геморрой. ),простите. только не понимаю-как люди прокачивают сцепление при отпущенной педали(если она не отходит. а если отойдет при открученном спускнике,то хапнет воздух. если можно поподробней,может способ будет эфективней ) .Если педаль не отходила сама,я качал рукой принудительно,и при закрученном спускнике(чтоб воздух не засасывало)подтягивал педаль к верху и накачивал при отсутствии пузырьков,закручивал спускник и сцепление после 4-6 качков должно нормально работать

привет всем что хочу написать насчет регулировки сцепления я у себя отрегулировал так что машина начинает движение когда отпускаешь педаль сцепления где-то около середины хода педали сцепления раньше сцепление брало низко\выжимной подшипник находится слишком близко или прижат к лепесткам корзины\ или педаль берет высоко\слишком большое расстояние между подшипником и лепестками корзины\ выбирайте золотую середину так регулируется сцепление большинства машин имею большой водительский опыт зилы 130 камазы волги 24 или 31 иномарки принцип работы сцепления у всех одинаков сам механизм\ведущий и ведомый диск корзина\ и привод в данном случае\главный и рабочий цилиндры\ вообще это азы водительского дела

Тока не ржите, прилип я както в глухомани со сцеплением, педаля в полике, чё делать.
Выход: ключиком приоткрыл штуцер прокачки, открутил крышку бочка, протёр горловину бачка от тормозухи, прильнул ртом к горлышку создал давление в бачке и приоткрыл штуцер, тормозуха побежала.
закрутил всё и ВВВСССЁЁЁ.
уже полгода ежжу и как вспомню ржу.

Подскажите, можно ли как то выяснить где подсасывает воздух, примерно раз в неделю приходиться прокачивать.Или можно смело ГЦС менять и не искать в других местах ?

хочу написать на счет щелчков когда выжимаешь педаль сцепления до пола/все дело в отсутствии смазки/ что делал /я извините что без знаков препинания мне так удобно/ первое смазал саму педаль сцепления шток отогнул резинку отверткой напихал туда смазки привод глав цилиндра сцепления это в салоне немного не удобно
второе снял аккамулятор так можно добраться до вилки выключения сцепления снял резинку на вилке/просто сдвинул в сторону/ попробуйте залезть палец на ощупь вилка находиться на шаровом пальце смажте это узел нетекущей смазкой/литол не применять высохнет смазка по вашему усмотрению/ мазал пальце тоже весьма неудобно
и третье когда делаешь второе открутите рабочий сцепления трубку гидропривода не откручивать /действуйте аккуратно что-бы не вышел поршень рабочего цилиндра/ снял пыльник рабочего цилиндра утопил его во внутрь смазал тонким слоем зеркало цилиндра потом смажте шток в поршне рабочего цилиндра собираем все после этого все щелчки пропали вроде так

Со временем длительной эксплуатации автомобиля, возникают случаи, когда необходимо отрегулировать ход педали сцепления. Как только вы чувствуете дискомфорт при езде, необходимо сразу же заняться регулировкой, так как это приводит не только к скорому износу ведомого и нажимного дисков, но также и происходит износ пружин педали.

Сразу стоит отметить, что на рабочем цилиндре регулировок у автомобиля Lifan X60 нет. Вся регулировка происходит из салона автомобиля. Это было сделано для того, чтоб данную процедуру можно было сделать при любых обстоятельствах и условиях. Все процедуры по регулировке необходимо делать при условии, что коробка передач полностью исправна и маховик с дисками сцепления не изношен полностью.

Инструкция по регулировке сцепления

Процедура регулировки занимает не более 10-15 минут.

Правильно отрегулированная передача не только увеличит комфортность и безопасность передвижения, но также и уберет неприятные вибрации самых больших шестерней (1-2-3 передачи).

Как прокачать сцепление самостоятельно — технологический процесс

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.

Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления Lifan X60 с 2011 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Lifan X60 , двигатель Lifan X60 , ремонт Lifan X60 , ремонт двигателя Lifan X60 , характеристики Lifan X60 , регулировка клапанов Lifan X60 , система впуска Lifan X60 , система выпуска Lifan X60 , система питания Lifan X60

4. Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления

Снятие главного цилиндра гидропривода выключения сцепления

Примечание:
В случае необходимости замены главного цилиндра замене подлежат обе части узла (главного и рабочего цилиндров).
При необходимости замены только рабочего цилиндра, главный цилиндр можно не менять.

Перед заменой главного цилиндра необходимо допить жидкости в бачок. Это предотвратит потерю жидкости при замене и попадании воздуха в систему главного цилиндра.

2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

5. Отсоединить шланг от держателя.

7. Отсоединить опору PDC и отложить в сторону.

8. Снять нижнюю крышку рулевой колонки.

9. Снять нижний зажим, извлечь рычаг усилителя тормозов, идущий от привода педали тормоза.

10. Вывернуть гайки крепления усилителя тормозов.

11. Опустить вниз усилитель тормозов, отсоединить главный цилиндр сцепления.

12. Снять бачок главного цилиндра сцепления.

13. Отсоединить главный цилиндр сцепления от педали сцепления. Проверить пластиковое кольцо держателя рычага на предмет повреждений. При наличии повреждений, трещин — замените его.

14. Вывернуть гайки крепления главного цилиндра сцепления.

15. Отсоединить саморегулируемую опору адаптера.

Внимание:
Соблюдать осторожность при снятии главного цилиндра сцепления. Небрежные действия могут привести к повреждению пластиковой трубки или к ненадлежащему выключению сцепления после его установки.

16. Снять главный цилиндр, аккуратно снять пластиковую трубку. Если необходимо, слабить крепление модуля ABS и снять узел электромагнитного клапана. Если детали по-прежнему невозможно снять с автомобиля — отрезать трубку главного цилиндра сцепления и снять ее отдельно.

Установка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления

1. Установить главный цилиндр сцепления, уложите пластиковую трубку под капотом.

2. Установить саморегулируемую опору адаптера.

3. Установить гайки крепления главного цилиндра сцепления и вкрутить их болты, затянуть с моментом затяжки 11 Н•м.

4. Установить бачок главного цилиндра сцепления.

5. Вкрутить винт крепления бачка и затянуть его с моментом затяжки 10 Н•м.

Внимание:
Проверить пластиковое кольцо держателя рычага на предмет повреждений. При наличии повреждений, трещин — замените его.

6. Поднять автомобиль. При необходимости замены главного цилиндра сцепления заменить также и рабочий цилиндр. Если будет использоваться старый главный цилиндр сцепления, то нет необходимости замены рабочего цилиндра.

7. При замене главного цилиндра сцепления соединить трубку главного цилиндра к рабочему цилиндру. Раздастся щелчок. Потянуть на себя трубку, чтобы убедиться в ее подсоединении.

9. Ослабить регулировочный винт рычага. Положить рычаг на штифт педали. Медленно поднять педаль сцепления до полного касания верхнего ограничителя, затянуть регулировочный винт с моментом затяжки 6 Н•м.

10. Установить электромагнитный клапаН•модуля АБС, PDC и воздушный фильтр. Прокачать педаль сцепления раз 10, выгоняя воздух из системы в бачок сцепления. Если в системе остаются остатки газа, удалить его.

11. Подсоединить отрицательную клемму аккумулятора.

12. Долить тормозную жидкость DOT3 в бачок главного цилиндра сцепления.

Ремонт главного цилиндра сцепления.

РЕМОНТ Забрал домой старый разобрал:

Будет теперь запасной цилиндр сцепления!

ИТАК по итогу цена вопроса 17 рублей если есть время и место(холодно зима), а так же руки растут из нужного места))

Всем привет! Искал долго тему по замене сцепления на нашем иксе своими руками но так и не нашел нигде, вот и решил поделиться процессом работы, может кому-то и пригодится.

Начнем с предисловия.
У меня начала буксовать сцепа, доходила до того, что уже даже на старте со светофора (первая — вторая передача) оно буксовало — обороты двигателя растут, а скорость набирается очень слабо. Правда все это наблюдалось только на прогретой машине, что для меня не понятно. На холодной все было хорошо — скорость набиралась по мере увеличения оборотов стабильно, ускорение было в норме.
Регулировка педали и прокачка ГТЦ ничего не поменяли.
В общем было принято решение менять сцепление, а так как пробег составлял уже больше 70 т. км, то менять комплектом. Перечитав форум по поводу сцепы, определился, что ставить буду Kraftech W02210J.
Занялся поиском комплекта — Exist у нас в Украине очень дорогим оказался (хотя по другим зап. частям бывает и норм.) 2700 грв., нашел в Харькове под заказ 1700 грв. Отдал предоплату и стал ждать (с мыслями — кинут не кинут), через семь дней пришла смс с номером декларации (не кинули). Вот и стал я счастливым обладателем нового комплекта сцепления.
Дальше беготня по СТО — поиск где поменять, ДОРОГО УЖАСНО! За работу лупили 1600 грв. (мотивация — ну у тебя же не стандартная машина — мы не знаем еще как там что снимать и менять).
Было принято решение менять самому, благо гараж имеется, да и руки вроде из нужного места растут (есть многочисленный опыт по ремонту машин включая ДВС ).

Ну а теперь сам процесс. Самое главное — если решился, то уже не отступать и доделывать.

Первое.
Работа в под капотном пространстве.
Отключаем АКБ. Далее снимаем корпус воздушного фильтра с гофрой на дросельный узел (дросель накрываем тряпкой, во избежание попадания туда мусора). Под корпусом воздушного фильтра находится крепежная пластина — снимаем (три болта на 8), далее откручиваем блок предохранителей вместе с крепежной пластиной и отводим на двигатель сверху (крепится к лонжерону двумя болтами на 8). Все доступ к КПП сверху открыт!
Перекур (кто курит).

Помечаем (изолентой) верхний трос переключения КПП

Аккуратно отводим его опять таки на верх двигателя, магистраль держится на шланге, так что это возможно.
Откручиваем два болта крепления стартера и отводим его в сторону (я его отвел к вентиляторам радиатора и подвязал там).
Опять курим

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКРУЧИВАЕМ И СНИМАЕМ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (во избежания его поломки)

один болтик на 8 и поднимаем его вверх, отключаем от разъема и убираем подальше. (как всегда красные кружочки)
Не забываем отключить разъем датчика задней скорости.

Далее имеем вот такую картину:

Снимаем передние колеса. Это нам нужно для того что бы вытащить внутренние шрусы из КПП.
Я откручивал стойки стаба, шаровую опору (снимал стойку с нее ), отпускал внутренние пыльники и потом выводил тришип из стакана шруса (где то на фото видно ) с отводом их в сторону.

Ничинаем откручивать КПП
Два болта сверху (синие кружочки) один видно, один нет (кружочек ориентировочно показывает его местоположение)

ПОДПИРАЕМ ДВИГАТЕЛЬ ПОД ПОДДОН! (я использовал гидравлический домкрат через деревянную прокладку)

Откручиваем все болты крепления КПП к ДВС
синими кружочками болты, желтыми — болты крепления стартера (уже откручены и сняты), красными — направляющие коксики.

Один болт находится над стаканом левого внутреннего шруса — его не видно, но он хорошо нащупывается рукой, все остальные в поле видимости

Ослабляем подушки на продольной балке двигателя, снимаем их вместе с кронштейнами и балкой. С задней подушкой пришлось повозиться, кронштейн не открутится пока не снимется подушка. Потом откручиваем и снимаем левую (по ходу движения авто) подушку, тоже вместе с кронштейном.

Все! КПП висит на коксах и первичном валу.

ПЕРЕКУР! И тут уже нужен помощник, а лучше два.

Раздвигая отверткой корпус КПП и ДВС снимаем КПП, выводим ее в сторону и убираем из под машины.

Фото снятой КПП . (фоткал уже после снятия корзины и диска, СМОТРИ НИЖЕ! )
Оцениваем состояние сцепы и нервно курим

Оценили, поняли что решение по замене было ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫМ!
и приступаем к монтажу нового комплекта.
КПП изнутри вычищаем от пыли и ставим новый выжимной подшипник (смазав первичный вал на посадочном месте подшипника и зубьях смазкой из комплекта).

Приступаем к замене корзины и диска.

ПЕРВОЕ! сначала делаем центрирующую втулку (что бы сразу отцентрировать диск в корзине).
я использовал трубу и фитинги из полипропилена (благо этого добра у меня хватает). Что понадобится — муфта ПП 32 и 20, кусок трубы 32 и 20. далее спаиваем муфты с трубами, отрезаем половину муфты 20 и спаиваем муфту 20 с муфтой 32 (муфту 20 в середину муфты 32), должно получиться как на фото

Опять помощники помогают выставить АККУРАТНО КПП назад, наживляем болты КПП. ВСЕ ПРОВЕРЯЕМ ЕЩЕ РАЗ и затягиваем все болты.

Все собираем назад в обратной последовательности.

Не заводя ДВС проверяем работу КПП. Нейтралка — машина катится, включаем передачу — не катится.
Заводим (на нейтралке) двигатель, пару раз выжимаем сцепление и пробуем включить передачи. Должны включаться без скрежета и подобного. Проверяем холостой ход педали сцепления — при необходимости регулируем (есть тема в FAQ).

Из плюсов — машина срывается сразу в букс колес, при отпуске педали буквально на 1-2 см от пола; педаль стала мягкой.

Снял сегодня коробку. Прежний хозяин менял сцепу, стояла от лансера 4G18. Проблема в вибрации при старте - маховик надо было обтачивать, на поверхности видны были, так скажем, пяточки, да и глазом под углом видно неровности. Зафотать не успел, на корзине остались подобные следы, попробую сфотать и выложить.

Авто какого года? Сцепа встала?. Тоже полностью все проверил. Подушки в порядке, сцепление прокачал, педаль отрегулировал. проблема осталась. К тому же заметил что пока холодный движок, вибрации практически нет. И вперед и назад трогается можно вообще не подгазовывать. А стоит нагреться начинается.

conder1202

Форумщик

авто 2014 года март месяц, на момент покупки бло 50 тыщ пробега(если не смотали пробег). Я уже второй хозяин. Так же была вибрация при прогретом двигателе, потом ещё пробуксовка начала появляться от 3 и выше передачи. Друг который мне помогает, работает в автосервисе. Менял уже несколько раз сцепу на солане. Тут сказал - как-то сильно намудрили с подушками, одна на двигателе и 3 на коробке. Наверное поэтому у многих появлялись трещины на корпусе кпп, неправильная разбалансировка веса, коробка сама по себе довольно лёгкая. Новое сцепа от фирмы kraftech. Пока просто примерили, должно встать. Маховик уехал к токарю.

conder1202

Форумщик

Поделюсь впечатлением от новой спецы. Поставил комплект от krafttech + снимали маховик для обточки. Вибрации на старте пропали, пробуксовка при резком нажатии на педаль газа на 3, и выше передачи - пропали. Педаль мягкая, в общем - полностью доволен.
Знакомый который помогал менять, советует всем при замене сцепления обтачивать маховик - так как современные авто сделаны из хрен пойми какого качества металла, на котором быстро появляется выработка.

Anri01

Известный человек

TopClans

Форумщик

Не вводите людей в заблуждение, у лансера совсем другое сцепление.
4G18 - это маркировка двигателя 1.8 у Geely, с Mitsubishi ничего общего не имеет

conder1202

Форумщик

TopClans, Если быть ещё точнее то у Geely - JL4G18

Читайте также: