Как разобрать коробку передач митсубиси каризма

Обновлено: 24.01.2025

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется механическая коробка передач Мицубиси Карисма, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как механическая коробка передач Мицубиси Карисма имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Про шайбы я уже писал давно, когда сам столкнулся с ремонтом коробки, реакции мало было.
Но суть всей проблемы в том, что реношную коробку как не делай, она все равно сама по себе неудачная.
Замена на коробку f5m42 решил полностью проблему и воя и люфтов и пыльника левого внутреннего шруса.
Сопоставимость ремонта коробки и покупки f5m42 примерно одинакова, но вы получаете надежный агрегат, а не этот кусок сыромятины.
Да установка коробки от гди очень геморная, мне потребовалась 1 неделя на это, отчасти и потому, что в отчетах не указаны тонкости, которые умолчали установщики, толи от того, что не обратили внимание, толи просто сами не ставили.
Причем и у гди коробки есть очень фичевая проблема с задней передачей, которая решается 80-ю рублями, но инфы по решению Вы не найдете в интернете.

Да, Сергей, к тому-то и вся суть: чинить по мере надобности - пока авто движется, нечего в ней делать. ))) Требования - не для этой коробки.

Спасибо за подробный отчет. Жаль, что фотки залиты на посторонний хостинг. Когда планируете поделиться таким отчётом, стучите Админу в личку, он снимет ограничения по объему загружаемых фотографий.

Elias , спасибо! Фотки все уже перезалил на форум. Надеюсь, автор не против? Случается, что на сторонних хостингах они теряются со временем. Было бы обидно потерять их!

Ну.. кнопка в самой панели переключает 1й счётчик/2й счётчик/наружный воздух. При длительном нажатии - сбрасывает суточный пробег.

А если у вас рестайл, то вот ещё, если интересно:
Ссылка на Youtube

Скажите , пожалуйста, чтобы поменять втулку выжимного коробку разобрали только со стороны сцепления, т.е валы шестеренки не разбирали Обратно таким же макаром соберем или надо коробку полностью разбирать?Просто почитали что коробку надо половинить, вот и располовинили
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Не, дальше разбирать не нужно. Вот как на фото картер в состоянии полного доступа к втулке. Ну и под пресс её! )) При запрессовке новой втулки проследите, чтобы отверстия подачи масла совпали на самой втулке и корпусе картера.
P.S. Кстати, у вас рестайл. Надеюсь вы в курсе, что ваша втулка не та, что написана на фото? У вас 414013010, 40мм.

Вечер добрый.Подскажите из-за чего может быть вибрация на пятой передаче в разгоне от 110до120км/ч.? ПРИВОДА не причём! Проверены,заменены с обоих сторон трипоиды и внутр.стаканы.Подушки также все живы

Причем и у гди коробки есть очень фичевая проблема с задней передачей, которая решается 80-ю рублями, но инфы по решению Вы не найдете в интернете.

Что-то я самое интересное-то и пропустил.

И что там такое с GDI-коробкой?

Немного добавлю отчёт недавними экспериментами по уменьшению шумности РЕноКПП.
Сразу скажу, что делу это не помогло и навело на рассуждения по другому поводу, но для понимания масштаба трагедии предлагаю ознакомиться с мыслями завода. В частности, тарахтение коробки на холостых компания мицубиси связала с гулянием синхронизатора 5 передачи внутри муфты. (хотя речь в письме про холодную кпп и про обороты около 2000, симптомы и причина очень похожи на наши). У большинства коробок, в том числе даже на нашей девяточке, муфта сидит на вторичном валу, а тут - на первичном. И муфта вращается вместе со всем первичным валом. У ДВС на низких оборотах больше проявлен эффект т.н. "крутильных колебаний", когда скорость вращения можно изобразить в виде зиг-зага: смесь воспламенилась - вал разгоняется, на такте сжатия следующего цилиндра вал замедляется. Любая не закреплённая жёстко на валу деталь начнёт звенеть туда-сюда сначала ускоряясь валом, затем замедляясь им.

Что предлагает мицубиси изображенно на сервис-бюлленетях от 98 года:

Так и пробуем поступить.
Чтобы снять крышку 5 передачи, нужно приспустить силовой агрегат чуть ниже за счёт левой опоры и приспускания лыжи. Достаточно повесить его в таком положении:

Вот и сняли крышку:

Снимаем вилку, выбивая шплинт сначала иглой от съёмника, а затем сверлом на 5мм:

Поддевая двумя шлицевыми отвёртками "от себя", чтобы не обакачивать их на зубья, а на стенку шестерни, раскачивая, снимаем ведущую шестерню с муфтой всборе:

Далее, сверлом 1.6 мм просверливаем синхронизатор на глубину 3. 4 мм.

На тисочках удобнее загнуть хвостик в 2 мм пружины, согласно письму:

И чуть расклепать хвостих:

Вставив хвостик в отверстие, лёгкими ударами завальцевать хвостик пружины в материале синхронизатора (при этом синхронизатор лучше держать на шастерне, чтобы не помять его и не придать форму овала. ) Обращаю внимание, что колена пружины должны быть напротив направляющих парапетов сихронизатора =) Иначе не войдёт конструкция в муфту.

Собираем в обратной последовательности.

До кучи попробовал залить масло LM Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 (арт. 3979).

Давно имелось желание попробовать это масло, т.к. когда-то на форумах Tiida-клуба, адепты которых также мучаются с воем рено-кпп, вычитал, что у некоторых владельцев вой снижался после смены эльфа на такой ЛМ. Масло хорошее, нежидкое, мочёй не воняет и т.д., но вой каким-либо существенным образом не изменился. Так что и здесь фиаско. ))) Хорошо лишь, что передачи включаются с той же лёгкостью как и на эльфе. Надеюсь, хоть в морозы будет лучше.

В итоге, к несчастью, тарахтение никак не изменилось. Что наводит на мысли, что это тарахтение связано не с чем-то болтающимся или люфтящим, а с чуть более глобальной проблемой. Раз уж настолько свободный синхронизатор был не виноват, то, сдаётся, люфты подшипниках так тарахтеть не смогут, хотя идея конических подшипников в кпп более продвинута, чем на обычных роликовых. Даже постоянно зацепленная шестерня заднего хода так не будет тарахтеть - а больше нечему шуметь. О.о.

Остаётся только вспомнить, что этот шумовой недуг начал беспокоить с первой замены оригинального сцепления на новое, сначала exedy, затем на sachs, но они оба 4-пружинные, а оригинальное - 6-пружинное. Я это к мысли о неправильном гашении этими дисками тех самых крутильных колебаний, о которых ярко гласит этот видосик:

Так что призываю обращать внимание на диск сцепления с этой точки зрения. Лично я раньше даже не задумывался, а проблема-то где-то есть.

Валера25, для начала, подшипник первичного вала под замену.. стук на ХХ дает именно он!
А вот что за треск не знаю, увы.

Подшипник первичного вала? а есть ли какая нибудь еще иформация?его номер?где он находится?как менять?

Подшипник первичного вала , он одно целое с направляющей втулкой выжимного. (ты вал крутил во вторую очередь на видео, как раз направляющая выходит из коробки, а в теле коробки этот подшипник)
Luk 414 0130 10
Renault 8200 039 656
Но лучше по ВИНу пробей номерок.

Понял спасибо.Т.е подшипник первичного вала находится на валу ,на котором висит выжимной подшипник?Это надо коробку половинить?и сальник там должен какойто быть по идее да?

Да именно так. А сальник он одно целое с этой втулкой и подшипником. Деталька как бы три в одном- сальник, втулка подшипник.

Да надо половинить. Да и в любом случае, с теми звуками хруста из области дифа, её нужно половинить и дефектовать.

Так-так. Не та деталь. Это для рестайла.

Спасибо.Рад что процесс пошел.Только что с экзиста.Искали мне подшипник первичного вала около 20 минут(сначало один мэн потом другой) вообщем сказали что не поставляется.Сказали по разборкам поискать!

Ну да, я же сказал:

Я выложил номера которые были у меня записаны.

Ясно.Они так и сказали что этот номер с 7года,а у меня 1996.Спасибо вам за участие.Вопрос по технологии разборке КПП ,по замене подшипника и по постороннему звуку со стороны приводов остается открытым Ссылка на Youtube (читать 1 пост)

Так, перо дымится уже. Вот ЦУ от меня. =)))
Коробку нужно разбирать и смотреть, может подшипникам дифференциала хана пришла.
Также нужно убедиться в целостности стопорных колец: планетарной со стороны левого трипоида и под сальником со стороны правого привода.
Вообще, подшипники бы все поменять.

Для дорестайла следующее:
SNR AB.12888.S05 x2 (в рестайле другие) задний подшипник первичного и вторичного валов
SNR AB.12458.S06 подшипник дифференциала левый
SNR AB.12831 подшипник дифференциала правый
LUK 414000810 (47мм) (в рестайле другой, на 40мм) подшипник первичного вала
SNR RNU.12044.S01 (его я поменять не смог, да и не особо критично) роллерный подшипник вторичного вала

В типе коробки (рестайл-дорестайл) можно убедиться по внешнему диаметру подшипника-направляющей. Для дорестайла он 47мм, у рестайла - 40мм.

Также на замену:
MD174940 - задний сальник коленвала.
12018001B - сальник штока выбора передач
M819932 - сальник со стороны правого привода

Откручиваем крышку 5 передачи.
Выбиваем штифтик, снимаем вилку со штока 5-й передачи.

Чтобы отвернуть болт и гайку шестерён 5-й передачи, нужно одновременно включить 5-ю передачу (за муфту непосредственно) и, скажем, 2-ю (штоком выбор передач), тогда валы заклинит и они проворачиваться не будут.
Дальше съёмником, а если его нет, то как на фото, снимаем муфту всборе и шестерню со вторичного вала. Просто отвёрткой поддевать нельзя - шестерни ооочень хрупкие.

Аккуратно снимаем скобку, закрывающую шарик с пружинкой штока задней передачи.
Откручиваем все болты, соединяющие половинки. Отверткой рассоединяем половинки. Чтобы снять верхнюю половинку, нужно быть трёхруким человеком. Шток выбора передач нужно установить в положение выбора 5-й передачи (т.е. вытянуть до упора) и зафиксировать, скажем, отвёрткой, чем угодно. Двумя руками аккуратно снимать верхнюю половинку и третей рукой ловить подпружиненные шарики штоков 1-2 и 3-4 передач. Можно ловитель тряпошный сообразить, конечно. ))) Просто надо иметь в виду, что они полетят очень далеко. =))) Шток пятой передачи будет извлекаться вместе с верхней половинкой.

После снятия половинки следует иметь в виду, что этот шток также фиксируется подпружиненным шариком.

Вынуть валы получится только после снятия какого-либо штока, лучше 3-4 передач. Также как и у штока 5-й передачи выбиваем штифтик и вынимаем шток. Теперь можно с определённой степени ловкостью и сноровкой одновременно вытягивать три вала (задней передачи, первичный и вторичный), разводя их друг от друга и в определённый момент один из них высвободится, а два остальных уже с меньшими проблемами выйдут. Главное, вторичный вал за муфту не тянуть - вырвется и ищи-свищи потом по всему гаражу пружинки и плунжеры. Проходили, неприятно. =)))

Подшипники задние, разводя фиксирующие кольца, слегка постукивать молотком - выйдут.

Подшипник-направляющую втулку нужно выпрессовывать прессом, либо устройством из трубок. Выбить не получится.
Подшипники дифференциала снимаются после выпрессовки дифференциала. А перед его выпрессовкой нужно снять шестерёнку под датчик скорости, а также под сальником правого сателлита нужно снять стопорное кольцо. Всё что касается пресса делал не я, просто смотрел со стороны. Совершенно детально не смогу сказать ничего.
Роллер поменять не смог.

Рекомендую поменять сальник штока выбора передач. Здесь как со штоками: выбить штифт, а потом снять кольцо с бобышками шарового шарнирчика.

Сборка - в обратной последовательности. Необходимо не потерять межштоковые штифты (два короче, один подлиньше) и внутриштоковый (тонкий). Итого четыре. Вот, который любят терять и место, откуда он.

Можно потренироваться надевать половинку, перед тем, как наносить герметик. Я использовал клей-герметик прозрачный (оба раза). Можно обычный герметик.
После соединения половинок нужно убедиться в правильности сборки - повключать передачи. А при включенной задней - попробовать толкнуть шток на третью передачу. Если не выходит, то всё ОК.

И вот для полной ориентации в вопросе видео-представление:
Ремонт коробки передач Renault Symbol

Я делал не полностью как в видео, например, упор пятой передачи вообще не выкручивал никогда. Герметик полчаса не сушил. =))

оооо Спасибо за отчет,за ваши труды.Изучив все внимательно я понял что,мне не справится .Я просто не знаю как отличить шестерни,вилки,всякие еще примочки.Я на раз два меняю шаровые,аморты,РЕМЕНЬ ГРМ,суппорта и все что угодно ,НО вот движка и КПП для меня это реально ПРОБЛЕММА( зная себя я понял что не смогу все это поменять.Надеюсь это просто какойто подшипник у меня шумит в дефференциале(100%звук оттуда) и я "малой кровью" обойдусь

Да не очкуй, там ничего супер пупер гениального нет, если смог грм поменять, сможешь и коробку разобрать/собрать.

Ребят скажите!Очень много раз придется переключать передачи на снятом коробасе(что бы открутить пятую шестерню,что бы собирать КПП надо на нейтраль ставить) ВОТ КАК узнать что я на нейтраль поставил?Как узнать ято я именно пятую включил а не третью или не вторую?

Сейчас в гараже.пишу с телефона.Не могу снять вилку пятой передачи она очень жестко сидит на валу и самое главное она же входить в паз на шестерни как ее снять.логически она должна Мама снятся при сьеме большой шестерни

Элиаш !когдаподдевал вилку включения пятой передачи то нечаянно стомеской нажал на ВАЛ у Василий они на третьей фотке который первый с девать сразу за ведомство вилки 5пере.Так вот этот маленький Валера зошел в коробку и заблокировался механизм переключения передача.Что делать?какк вернуться в
се в исходное положение?

Ох-ох-ох, пордоньте, не могу быть в интернете часто.
А вернуть самый толстый вал, который вал реверсивной шестерни заднего хода, на место можно с помощью отвёртки через маслозаливную пробку (пластиковая которая). Отвёрткой через это отверстие первое что получится достать - так это как раз шестерню заднего хода. Вот и наверх её толкнуть и все дела. =)))) Пордон, забыл про это указать.. Вообще, отвертка + заливное отверстие - универсальный метод выключить заднюю передачу. Хоть на установленной КПП, хоть где. =))) Имейте в виду.

P.S. И как я понял о чем идёт речь в вопросе.

Да, Валерий, у вас имеется скаченный мануал по ремонту коробок Renault-JB-JC?? Где-то на фтп лежит.
Этот мануал мне сильно помог.

Вопрос был непонятен потому что это все грязные руки,сенсорный телефон и Т9
Радует то,что с Божьей помощью и горем пополам разобрал коробас.
Что имеем.
1. Сколько должно быть шариков и пружинок?При разборе выкатилось всего ТРИ шарика и три пружинки,все они находились под крышкой где шестерни 5 передачи(фото)

2. Сняв стопорное кольцо в месте планетарки в канавке обнаружил что то похожее на "сухарик"(фото) это мусор или какая-то уработанная зап.часть?

3. Посторонний звук "трещетки" который слышен на видео сдесь Ссылка на Youtube
идет отсюда (фото)также люфтит втулка-подшипник и желтый подшипник которые на фото.Если вы знаете ,пожалуйста скиньте номера втулки в деференциале,шестеренок в деференциале ,номер втулки подшипника(на него одевается выжимной подшипник) и как её оттуда выпресовывать и в какую сторону?В сторону выжимного или во внутреннюю сторону коробки там где масло крутится?
Номер подшипника в желтой обойме и тоже как его оттуда выковырять ведь он уперся в стенку коробки?

4.Как разобрать деференциал для смены щестерен?Как не повредить этот сальник или как его там сателит который находится со стороны правого внутреннего шруса?(фото)

5.Говорят еще надо при разборе обязательно заменить сальник штока выбора передачь? какой у него номер и технологию работ в двух словах пожалуйста опишите?
6.Вы говорили о каком то МАНУАЛЕ? можно поподробнее?
надеюсь я использую правильные термины и названия запчастей.Если не так поправьте!Спасибо.Жду ответа как соловей лета)

как выпресовывается диференциал?На какую его часть нужно давить?На шток или тянуть за эту большую шестеренку похожую на маховик?

Тык-с.. Мои поздравления. Уже сделано много, самая пора отдохнуть от полученного стресса!!

1. Шариков и пружин - по 4-ре.

2. Нет, это что-то левое. Причём не могу идентифицировать этот кусок. У меня, например, там не было ничего, только два кольца. Да, и почему дифы отличаются тоже не смогу объяснить.

Кстати, обратите внимание, что дистанционное кольцо (под номером 22987) имеет "ключ":

у вас кольцо цело?

3. LUK 414000810 (47мм) подшипник первичного вала
SNR RNU.12044.S01 роллерный подшипник вторичного вала

А куски обоймы роллерного подшипника нашлись? Мне кажется в этом вся причина появившегося звука, из-за чего весь сыр-бор. Обойма же пластиковая? Она - дистанционная, чтобы ролики не тёрлись о металл.

Люфт у планетарок дифференциала, по-моему должен быть. Если осевой - то тем более. Трещёточный звук без масла, кстати - норма. Имейте в виду, что дифференциал при прямолинейном движении авто вообще не работает - там ничего не крутится. Крутиться начинает только в поворотах.

Про замену роллерного подшипника ответ нужно раскрывать. я его не менял, ибо не нашёл инструмента подходящего, да и не сильно искал. У вас по-любому его нужно менять. Короче мне подумать надо. Мануал скачайте, сами покумекайте.

4. Чтобы снять диф, нужно снять сальник. "Наклоните уплотнительную манжету, ударяя по ней через выколотку небольшим молотком", - пишет мануал. Думаю понятно. Смысл - повернуть сальник, он не упёрт в седло, он там где-то на половине пути. )))
А вообще, он стоит копейки, в частности аналог. Лучше поменять.

5. 12018001B. Я ж в своём фото-отчёте про все детали написал. =))
Менять обязательно. Делается всё закрытыми глазами. ))) Быбить штифтик как на вилках передач; у шарового шарнира, на котором качается нижний рычаг кулисы, снять стопорное колечко, высвободив его. Разобрать, сменить сальник. Собрать всё обратно, не забыв надеть "гармошку". ))))

6. ФТП Каризма Клуба
Качайте "мануал по коробке". Там самое интересное - renault-jb-jc.pdf

За сальником полуоси, вопрос №4 в редыдущем посте, снять стопорное кольцо.
Давить нужно на вот эту палку.. сильно давить. =)))

Тему пока закрепил в ВАЖНЫХ темах данного раздела. Далее, по результатам ремонта, перенесу в соответствующий раздел и закреплю там.

Так. Идеи замены роллера.
Насколько помню, ролики можно выковырять. Все. )) Пластиковую обойму - выковырять. В трёх местах колодца есть засечки - нужно подмять их, чтобы дать больше свободы для выхода подшипника. Дальше - стандартным съёмником подшипников за корпус подшипника, зацепившись изнутри, можно его вытянуть.

Да, можно постараться сохранить смазывающюю пипетку (пластиковый сосок, дефлектор по-научному). А можно не стараться и заказать новую. M862046 её номер. Проблема - ждать долго, если доедет вообще.

P.S. Кстати, Валерий, подарить этот роллерный подшипник новый. =)) Пришлю транспортной на пасху в подарок. =))) Если интересно, в личку пишите.

Спасибо!Выложил еще одно видео,это уже с располовиненной коробкой.Мультимедиа в телефоне были настроены на отчетливое воспроизведение,поэтому покажется что очень громко.На самом деле это такой эффект.Ну это как слушать сердцебиение через стетоскоп.
Ссылка на Youtube\

По поводу "сухарика" "мусора" да действительно этот кусок от кольца.Шарик завтра буду искать с пружинкой.Но думается мне его там вообще небыло.

Рис. 3.8 . Компоненты механической коробки передач: 1 – задняя крышка; 2 – контргайка; 3 – стопорное кольцо; 4 – картер коробки передач; 5 – пробка фиксатора, пружина и шарик; 6 – вал промежуточной шестерни заднего хода; 7 – промежуточная шестерня заднего хода; 8 – вилка включения задней передачи в сборе; 9 – кулиса (рессора) включения передачи заднего хода; 10 – рычаг включения задней передачи; 11 – ограничитель включения передачи заднего хода; 12 – выключатель фонарей заднего хода; 13 – ведомая шестерня привода спидометра; 14 – блокировочный штифт; 15 – шток вилки переключения 1–2 передач; 16 – вилка переключения 1–2 передач; 17 – наконечник штока вилки переключения 1–2 передач (головка переключения 1–2 передач); 18 – блокировочный штифт; 19 – шток вилки переключения 3–4 передач; 20 – вилка переключения 3–4 передач; 21 – наконечник штока вилки переключения 3–4 передач (головка переключения 3–4 передач); 22 – блокировочный штифт; 23 – шток вилки переключения 5-задней передач; 24 – вилка переключения 5-задней передачи; 25 – наконечник штока вилки переключения 5-задней передач (головка переключения 5-задней передач); 26 – входной вал; 27 – выходной вал; 28 – крышка подшипника; 29 – дифференциал в сборе; 30 – магнит; 31 – сальник; 32 – картер сцепления

Снимите ограничитель включения передачи заднего хода и вилку включения задней передачи в сборе (рис. 3.12).

Рис. 3.13 . Извлечение блокировочный штифт из вилки и наконечника штока в сборе с выштамповкой штифта

Аккуратно извлеките блокировочный штифт из вилки и наконечника штока в сборе с выштамповкой штифта (рис. 3.13).

Рис. 3.15 . Шток вилки переключения 5-задней передач, вилка переключения 5-задней передач и наконечник штока вилки переключения 5-задней передач

Снимите шток вилки переключения 5-задней передач, вилку переключения 5-задней передач и наконечник штока вилки переключения 5-задней передач (рис. 3.15).

Снимите шток вилки переключения 3–4 передач, вилку переключения 3–4 передач и наконечник штока вилки переключения 3–4 передач (головка переключения 3–4 передач) (рис. 3.16).

Снимите шток вилки переключения 1–2 передач, вилку переключения 1–2 передач и наконечник штока вилки переключения 1–2 передач (головка переключения 1–2 передач) (рис. 3.17).

Снимите шестерни и муфту синхронизатора в сборе входного и выходного валов в указанной последовательности и затем снимите основной вал (Снимите шестерни и муфты синхронизаторов входного и выходного валов).

Снимите кольца, подшипники и муфту синхронизатора в сборе входного вала. Извлеките четыре подшипника и снимите выходной вал (рис. 3.18).

Снимите сальник ограничителя включения передачи заднего хода при помощи отвертки или подходящего инструмента.

Для сборки подшипников КПП и установки корпуса дифференциала, используйте специальный инструмент (рис. 3.23).

Установите шток вилки переключения 1–2 передач, вилку переключения 1–2 передач и наконечник штока вилки переключения 1–2 передач (головка переключения 1–2 передач).

Установите шток вилки переключения 3–4 передач, вилку переключения 3–4 передач и наконечник штока вилки переключения 3–4 передач (головка переключения 3–4 передач).

Установите шток вилки переключения 5-задней передач, вилку переключения 5-задней передач и наконечник штока вилки переключения 5-задней передач.

Установите блокировочные штифты вилок и штоков вилок в сборе, в порядке показанном на рисунке (рис. 3.27).

Установите вилку включения задней передачи в сборе и ограничитель включения передачи заднего хода и затяните двумя болтами вилки включения задней передачи.

Установите рычаг включения задней передачи и затяните двумя болтами рычага включения задней передачи.

Установите вал промежуточной шестерни заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода (рис. 3.28).

Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем на снятой коробке передач.

Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Отвернув еще одну гайку.

Вынув одну направляющую планку с двумя пружинами,…

Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак.

Для замены подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…

. и вынимаем ролики из сепаратора.

Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. II передача была включена при снятии задней крышки. Перед тем как включить заднюю или V передачи, освобождаем вилку включения этих передач. Для этого…

Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу,…

В отверстие штока вставлен блокировочный сухарь,…

Отвернув гайки крепления картера сцепления (см. Замена сальника первичного вала).

Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала.

При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу.

Опираем торец наружного кольца подшипника на губки тисков.

Блокирующие кольца синхронизаторов других передач снимаются аналогично.

Зажав вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.
Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать. Для этого из наружного кольца подшипника…

При сборке первичного вала…

После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.
Наружное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…

Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики.
Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и заднего хода наносим на резьбу болта резьбовой герметик.
Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе.
Все уплотнительные прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика.
При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.

Читайте также: