Как разобрать колодку эбу 81 пин
Изо всей силы тянул - не вытаскивается. Какая тут аккуратность.
И потом она уже самыми концами держится, а деталь 2 даже не шатается. Противоположный край ведь должен уже смещаться, если пытаться..
Там форма не такая простая, между клеммами еще вставляется.
Обманул ведь. Это старые разъемы так разбираются. На части 2 сверху видно запаяные площадки? Да и клеммы с оборотной стороны доставаться должны.
домовой Кузьма
Наверное про эти речь?
Мне клеммы вставить нужно (я понял, что от разъёма ЭБУ 81Pin подходят) - пробую вставлять с обратной стороны - не проходят. Или другие искать нужно?
Там тоже разные встречаются - AMP или Bosch, одни из них круглые, другие - квадратные с выступом.
В разъем м74 клеммы ставят изнутри, со стороны крышечки.
домовой Кузьма
мурзик
У ТС такой вопрос тож назревает.
Наверное про эти речь?
Мне клеммы вставить нужно (я понял, что от разъёма ЭБУ 81Pin подходят) - пробую вставлять с обратной стороны - не проходят. Или другие искать нужно?
Это с AMP разъема. У клемм Bosch круглый профиль и один (или два) усик, которые нужно отжать, в колодке хорошо видны отверстия маленькие около гнезда.
В разъем 81-контактный Bosch (там где круглые стоят) запихивал клеммы от AMP, срезал выступ и держались они только за счет фиксирующих боковых скоб (или ошибаюсь? но встали плотно, крепление другое и конечно не держит).
домовой Кузьма
karats
я тоже как то пытался, а тут еще клиент стоит над душой, бросил, прошил универсальным кабелем. Так до сих пор руки не доходят
evgegor
У меня есть колодка обд2, поэтому пока разыскиваются пины.
Если не найду то придется здесь докупать.
Это относится к какому рзъёму, М74 или 81-пиновому?
Тоже вот сижу, и хочу доработать кабель, в связи с выходом нового модуля М74(+J2534),
там надо на В2 большого разъёма подать неотключаемое напряжение,
хотел вытащить этот пин, не получается. как писал АВС2, скобу №1 выдвинул,
а дальше никак.
albert
Наверное про эти речь?
Мне клеммы вставить нужно (я понял, что от разъёма ЭБУ 81Pin подходят) - пробую вставлять с обратной стороны - не проходят. Или другие искать нужно?
Чтобы вытащить пин нужно иголочку воткнуть в отверствие возле пина по диагонали (может быть защелка с одной или с другой стороны) и вытаскиваем пин. а пины я взял с авто которое прошивал(кто то подсказал эту идею здесь на форуме), правда там уже стоял паук и ДК2 был отключен. пин вытаскивал с сигнального провода ДК2 - по схеме можно глянуть какой он там.
Как самому легко и просто сделать универсальный кабель
- Паяльник.
- Кусачки.
- Кримпер.
- Термофен или зажигалка.
Итак, начинаем изготовление универсального кабеля Combiloader.
Приступаем к реализации.
Контакты, малый от колодки 81-pin, большие от колодки 55-pin:
После опрессовки контакты закрываются термоусадкой. В результате должно получиться примерно так:
Аналогично делаем все семь проводов:
Далее работаем с OBD коннектором, купленным на Aliexpress:
Изоляцию с колодки нужно снять и прозвонить все провода. Нам понадобятся провода 4 и 5 – это масса (на фото – синий и зеленый), их нужно обрезать для соединения с основным жгутом, провод питания (16 контакт, этот провод пойдет в сторону DB-25). Провода от 7 и 15 (на фото – коричневый и коричнево/черный) контактов можно сразу свить в витую пару, это у нас будет GPT. Их можно не запоминать, какой где, провода GPT могут меняться местами при программировании.
Подготавливаем отключаемый терминатор. Резистор на 120 Ом просто монтируется на контакт, подключается к шине CAN средний контакт и контакт с резистора. Это позволит подключать – отключать резистор от шины CAN:
Прикладываем колодку к нашему разноцветному кабелю с таким расчетом, что бы CAN и GPT были примерно на одинаковом расстоянии с большими коннектором основного кабеля и прихватываем кабельной стяжкой. После этого нам нужно присоединить контакты 4 и 5 к массе.
Собираем с помощью стяжек жгут. Неиспользуемые проводники колодки можно обрезать. Но я рекомендую просто немного их укоротить и спрятать в проводке. Мало ли что, вдруг понадобится впоследствии какой – либо контакт OBD. На скрученные витые пары GPT и CAN нужно опрессовать малые контакты. У нас должно получиться примерно так:
Приступаем к распайке стороны с DB-25. Можно сделать специальную платку для припаивания к разъему DB-25. Но можно обойтись без нее. Основная функция платы – фиксация переключателя и светодиода.
Вот так незамысловато это выглядит после сборки 🙂
Сами же провода подпаиваются непосредственно к контактам, согласно справке.
И припаиваем на питающий провод стандартный коннектор в прикуриватель. Кстати, не понимаю, зачем это нужно, но так повелось и стало негласным стандартом. Так что этот пункт можно смело пропустить, если вы делаете кабель для себя.
Любуемся на готовый вариант.
Ну и напоследок, делаем дополнительные провода массы и питания. Они нужны для того, что если на каком – нибудь хитром блоке не хватит стандартных коннекторов, можно отрезать большой или малый контакт и присоединить к основному проводу.
итак это запись для тех кто дома занимается прошивками для себя и кому уже в край заколебало снимать по 10раз эбу с тачки.
на эту идею меня подтолкнул DimonErshov (советую почитаю его бж кто занимается чип тюнингом) и статья R1der методом райдера
короче теперь о главном. что бы шить эбу через разъем диагностики надо подать питание на 43 и 44 контакт. в БЖ райдера он на 43пин подал питание путем разборки и перепайки пина в эбу. я пошел иным путем. я вставил недостающий 43пин в колодку. тут меня спасли фишки от компа. Прежде чем разобрать разъем эбу
прочтите мурзилкукак разобрать 81пин разъем ибо полез методом тыка я сломал пару защипов. не критично но всё же)) разобрали разъем и дорабатываем 43пин
, вставляем в него фишку добытую из компа(из старого блока питания или корпуса). и собираем разьем в обратной последовательности) P.S не по теме: так же раз уж я залез в колодку то дополнительно добавил фишку на свободный 57пин
который потребуется для двухрежимной прошивки. его просто надо через кнопку замкнуть на массу. Он получается управляющим пином для переключения программ в прошивке.
с 43пином разобрались, далее нас волнует 44пин.
для того что бы питание пошло на 44пин мы воспользуемся путем который идет через реле бензонасоса
. (надо обойти релюшку) находим реле бензонасоса. оно у нас верхнее, смотрим провода которые идут и нему
и видим толстенный розовый провод (наш +) и тонкий розовый с полоской. (вообще этот провод это не 44 пин а 63, по при включении зажигания они замыкаются). вот эти два розовых провода через кнопку нам и надо перемкнуть.
и итоге что бы прошить машину нам требуется нажать 2кнопки повернуть зажигание(бензонасос заработать не должен) и всё. эбу спокойно прошивается через кабель диагностики)))))
Если захотите доработать свой автомобиль, например : Управление вентилятора от ЭБУ, установить датчик кислорода, двухрежимную прошивку или вывести 5в для ДАД, то скорее всего вам понадобится разъем типа "Лира"
Регулярно нахожу на разборках убитые косы ЭБУ и отрезаю от них разъемы по 100-200 руб. Но достать их из разъема без повреждений не так просто.
Для этого понадобятся заколки "невидимки" 1 штук.
Подровнять и загнуть как тут
Короткая версия для нетерпеливых
Полная версия для тех кто любит послушать…
Так же братья китайцы делают целый набор съемников, но ждать не любит никто…
Решил сделать небольшой манул по разборке и подпайки к ЭБУ для прошивки.
Значит все начинаем с демонтажа ЭБУ с автомобиля, который расположен на левом стакане за корпусом воздушным фильтром.
Далее необходимо демонтировать воздухозаборник, аккумулятор и корпус воздушного фильтра, не оторвав попутно шланг вентиляции картера КПП и разъем ДМРВ, после чего снимаем разъемы ЭБУ, путем перевода фиксаторов на 90 градусов. Затем откручиваем крепления блока головой на 10 и снимаем его.
После этого его надо вскрыть, для чего откручиваем 4 винта шуруповертом, именно шуруповертом, так как отверткой очень трудно сорвать винты из-за герметика
и греем промышленным феном по окантовки.
Греть надо до тех пор, пока перестанет терпеть палец. Далее берем шлицевую отвертку и вставляем в прорезь между крышкой и корпусом, расположенную рядом с ухом крепежа около разъемов и используя ухо как опору рычага, медленно начинаем открывать. Особой силы применять не стоит, если хорошо разогрели, герметик начнет постепенно отходить, в противном случае, можно прогреть ещё. Также нельзя отвертку вставлять глубоко, так как есть шанс повредить печатную плату.
После того, как с одной стороны крышка немного отошла, делаем то же самой с другой стороны, тоже у разъемов, затем рукой медленно поднимаем крышку срывая остальной герметик.
И не бойтесь погнуть крышку, она легко правится))) После того, как крышка оказывается у нас в руках, откладываем её и теперь необходимо отделить саму плату от корпуса. Для этого, простым канцелярским ножом (или любым другим) отрезаем герметик от платы по окантовки.
Также необходимо срезать герметик у разъемов, как с правой,
так и с левой стороны.
И, уже по старой схеме, с помощью шлицевой отвертки медленно отделяем плату от корпуса. Тем же способом, что и крышку, то есть просовываем отвертку и медленно поддеваем, с каждой стороны, затем рукой поднимаем платы и снимаем её с корпуса.
Все, плата у нас в руках, можно паять. Паяем паяльником с тонким жалом и малой мощностью, что бы не убить дорожки, согласно схеме в инструкции программатора. Никуда не торопимся и не спешим. Площадку с задней стороны платы ещё необходимо залудить.
После того, как припаяли все провода, необходимо на всякий случай проверить правильность соединения согласно схеме.
Вот и все))) Прошиваем, собираем и ставим на место. Перед сборкой нужно удалить старый герметик, просто
соскоблив его ножом, при этом хорошо нагрев промышленным феном. Герметик нужно использовать с хорошей влагозащитой и желательно термостойкий. Я использую с температурным диапазоном от -50 до +100 градусов, его хватает.
Читайте также: