Можно ли поменять барабанные тормоза на дисковые фольксваген поло

Обновлено: 23.01.2025

Сегодня хотелось бы поднять тему, которая так или иначе всплывала у меня в разговоре с практически любым человеком, интересующимся Volkswagen Polo. Это задние барабанные тормоза. И если сложить вместе все высказывания и попытаться оценить тональность высказываний, то эта тональность будет меняться от нейтральной до негативной. Хочу озвучить свою точку зрения.

Итак, перед Вами фотография заднего колеса Volkswagen Polo Liftback в комплектации Status. Обзор этой комплектации выйдет в блоге позже, сейчас лишь предлагаю сосредоточиться на вопросе тормозной системы:

В комплектации Status, если она агрегатирована атмосферным двигателем, сзади будут барабанные тормоза. Автор фотографии kua1102

Однако, если мы вспомним Volkswagen Polo в кузове седан, то почти на всей иерархии комплектаций были задние дисковые тормоза. Например, аналогом комплектации Status можно считать комплектацию Comfortline, которая для кузова седан являлась предтоповой и там, как сами понимаете, задние тормоза дисковые. И, собственно, претензий к эффективности тормозов на Поло у меня никогда не возникало (и, надеюсь, не возникнет).

У Volkswagen Polo в кузове седан в комплектации Comfortline задние тормоза дисковые. Автор фотографии kua1102

Для начала давайте подумаем над тем, почему при выпуске нового кузова лифтбек сделан такой "эволюционный" шаг назад в тормозной системе, вернувшись к барабанным тормозам? Здесь всё очевидно - это вопрос экономии - использование барабанных тормозов концерну обходится дешевле в силу более простой их конструкции. К тому же барабанные тормоза где появились? На задней оси, которая не является ведущей.

Также я бы выделил следующие преимущества барабанных тормозов :

благодаря герметичной конструкции обеспечивается эффективная защита от грязи
больший ресурс колодок по сравнению с дисковыми тормозами
более простая схема работы стояночного тормоза

Знаю, что сейчас мне напишут несколько аргументов в пользу дисковых тормозов :

их конструкция характеризуется меньшей массой по сравнению с барабанными тормозами
более эффективно охлаждаются
эффективность торможения автомобиля с дисковыми тормозами выше

Это действительно так, но, как это обычно водится, часть плюсов имеет скрытые минусы.

Например, если Вы по какой-то причине долго не использовали свой автомобиль и он, например, стоял на улице, то благодаря открытой конструкции на тормозных дисках может возникнуть коррозия (причем как на самом теле тормозного диска, так и на прилегающих поверхностях и механизмах).

Очаги коррозии эффективно удаляются с поверхности тормозного диска при каждодневном использовании автомобиля. Автор фотографии kua1102

Следующий аргумент, который я слышу от тех, кто недоволен барабанными тормозами - это то, что они быстрее, по сравнению с дисковыми, перегреваются . Я думаю, для тех, кто не тормозит "педаль в пол" многократно на протяжении короткого промежутка времени и эксплуатирует автомобиль в городе тема перегрева барабанных тормозов не должна беспокоить. А вот если Вы живете в гористой местности со сложным рельефом, то согласен - лучше иметь дисковые тормоза.

Пожалуй, с моей точки зрения, самый главный минус барабанных тормозов - в случае образования конденсата внутри полости барабана и его замерзания процесс возвращения мобильности автомобилю гораздо более трудоёмкий, чем у автомобиля с дисковыми тормозами.

По поводу эффективности торможения тоже хотел бы сказать пару слов. Обычно упоминается следующая характеристика: "у машины, имеющей дисковые тормоза, длина тормозного пути на 20% короче, чем у машины, оснащенной барабанными тормозами".

На сайте журнала "За рулём" я нашел информацию о тормозном пути автомобиля Volkswagen Polo в кузове хэтчбек [ 1 ]: "Тормозной путь оказался очень коротким как на сухом покрытии, так и на мокром. Со 100 км/ч до нуля машина останавливается через 39,5 и 40,8 м соответственно". Для кузова седан тоже были проведены аналогичные тесты [ 2 ] (журнал Авторевю № 20 2010 г.):

Тормозной путь со 100 км/ч до 0 км/ч составляет:

с работающей системой ABS при частичной нагрузке - 41,7 м., а при полной нагрузке - 43,5 м
без работающей системы ABS при частичной нагрузке 43,4 м., при полной нагрузке 49,3 м

Давайте остановимся на цифре 43,5 метров. Согласно приведенной выше теории, что тормозной путь на 20% длиннее для барабанных тормозов, получаем, что величина удлинения тормозного пути составляет 8,7 метра. Чуть более одного корпуса машины. Значимо? Да, безусловно. Но, во-первых, как часто Вам приходится тормозить со скорости 100 км/ч до нуля? Если это приходится делать часто, то, как мне кажется, следует пересмотреть свой стиль вождения. А, во-вторых, длина тормозного пути зависит от скорости автомобиля. Чем меньше скорость, тем короче тормозной путь. Поэтому, при городской эксплуатации автомобиля, значимого дискомфорта барабанные тормоза не принесут. Т.е. дисковые тормоза, безусловно, эффективнее, но эта разница в эффективности при аккуратном вождении автомобиля - едва ощутима.

И, кстати, Volkswagen Polo - это не единственный пример автомобиля, который комплектуется задними барабанными тормозами. Аналогичный подход применён и в Renault Arkana.

Всем привет! Пробег автомобиля близится к 190 тыс. км, а это значит что скоро придется менять тормозные барабаны, так как выработка на них уже приличная, а стоимость барабанов впечатляет, было принято решение наконец то поставить задние дисковые тормоза. Тем более в этом нет никакой сложности и все расписано до мелочей.
Проанализировав драйв, собрал для себе комплект:

Проставки для задних дисковых тормозов.

Проставки, для балки без ушей, основа все нашей переделки. В сети, в том числе и на драйве, множество магазинов которые предлагают всевозможные варианты.
Я воспользовался другим вариантом, пользователь defo32 поделился чертежами проставок для задних дисковых тормозов. За что ему огромное спасибо!
А еще и возможность вырезать бесплатно на лазере пластины, очень радует. Спасибо друзьям.
Проставки имеют толщину 8мм, что соответственно скажется на колесном вылете, кого это пугает, тут дорога за новой ушастой балкой.
Так как проверил лично и пластины полностью подошли, делюсь ссылкой чертежей: yadi.sk/d/DvADxS2ooTdTL

Болт крепления цапфы. (VAG WHT 003 853)

Болты крепления цапфы на нашем автомобиле установлены размером М10х32. После установки проставок данной длинны будет недостаточно, поэтому необходимо найти болт М10х40.
И тут огромное множество вариантов, все стремятся найти коленные, с классом прочности 12.9. Я же воспользовался другим вариантом. Заказал болты крепления цапфы от гольфа: VAG WHT 003 853

Цена на момент покупки: 8 штук – 312 рублей.

Грязезащитные щитки тормозного диска

Выбирая комплектующие, долго думал над щитками. В итоге решил взять аналог фирмы NK.

Левый NK 234712
Правый NK 234713

Данные щитки от Гольфа 4 и при установку на нашу балку, вы столкнетесь с небольшой проблемой. Два отверстия на этих щитках не совпадают, требуется небольшая доработка.
Надеясь получить окрашенные щитки, в итоге имеем просто оцинкованные. Что меня не устроило и я отдал их на порошковую окраску.

Цена щитков NK 454 руб за штуку, плюс покраска 300 рублей. Итого 1200 руб.

Важно! Цена оригинальных щитков, с номерами:
Защитный щиток левый VAG 1J0 615 611 D
Защитный щиток правый VAG 1J0 615 612 D
которые не надо дорабатывать и к тому же еще окрашенные примерно 800 рублей за шт. Решайте для себя, как вам будет удобней и практичней.

Сам же процесс доработки прост, прикладываем к щитку цапфу и обводим места, которые нужно обработать. Я просверлил сверлом и обработал круглым напильником.

Рычаг ручника.

Рычаг для автомобилей с дисковыми и барабанными тормозами имеет небольшое отличие.
На дисковых тормозах требуется более длинный ход тросиков ручника. Чтобы ручной тормоз работал как положено (не ощущалась его недотянутость, "ватность")

Тут есть несколько вариантов:
— Замена рычага для дисковых тормозов от Поло Хэтч 6Q0 711 303 AG
— Установка тросов ручника длинной 1693мм, вроде при этой длине замена рычага не требуется и хватает гайки регулировки ручника. Пример такого троса: BOSCH 1987477698 (1693 мм)
Важно! Лично сам я не проверял данную версию и точной гарантии дать не могу.
— Переделать наш ручник под дисковые тормоза. Никакой сложности это не вызывает и именно этим вариантом я и воспользовался.

Процесс переделки ручника:

Потребуется: сверло диаметром 7.5 и 10 мм. Болт М5, 2 широкие шайбы и гайка.
Высверливаем заводскую заклепку. И получаем 2 отверстия, 7.5 и 10мм.

Размечаем и сверлим, с одной стороны сверлом на 7.5 мм, с другой 10мм.

Собираем все на место, я немного подклепал болт (лишняя процедура, ну а мало ли) и получаем рычаг для дисковых тормозов.

Важно! Не перетягивайте болт, все должно свободно двигаться.

Тросы ручника:

Мной был выбран трос стояночного тормоза фирмы NK 904794
На вид качество хорошее, встает четко по всем штатным местам.
Покупать их необходимо в количестве двух штук

Цена: 2 шт. 650 рублей.

Суппорта и скобы.

Для себя я четко решил, что буду брать оригинал с разборки. И удача мне улыбнулась, на разборке были найдены оригинальный суппорта с колодками от VW Polo Sedan рестайл, с пробегом 8 тыс км. По цене 1200 за штуку, списался с продавцом и сразу же их заказал.
Доставка до моего города 700 рублей.

Важно! В сети очень множество случаев мошенничества, для себя я делаю такую проверку, обязательно созваниваюсь с продавцом. Деньги перевожу только на карту сбербанка (конечно это не гарантия, но мошенник наврятли будет это делать) Особенно надо быть внимательным на таких площадках как авито.

Колодки и диски.

Не вижу смысла рассказывать про диски, здесь каждый решает для себя, какой фирмы и ценовой категории их брать. Я купил диски фирмы ATE 24.0309-0123.1

Диски с насечками, кто то их не любит, но я решил попробовать.

Цена за 2 диска 2600 рублей.

Так как мне достались суппорта с колодками, а они там были в идеальном состоянии, решил их пока и оставить.

Оригинальные каталожные номера:
Диск тормозной: VAG 1J0 615 601P
Колодки тормозные: VAG JZW 698 451

Тормозные шланги

Я не стал покупать оригинальные тормозные трубки:
Торм. трубка левая VAG 1J0 611 763 AD
Торм. трубка правая VAG 1J0 611 764 AD

А воспользовался советом пользователей драйва и купил тормозные шланги TRW PHD 351 длинной от 206 мм от Passat V.

Цена 1500 рублей за 2 шланга.

Скоба крепления троса стояночного тормоза

Аналогов данных скобок не найти, берем оригинал VAG 1Н0609747

Цена за 2 скобки впечатляет: 2 шт. 520 рублей.

Пружина рычага суппорта

Много споров о необходимости данных пружин, с завода они насколько я знаю не ставились. Но раз все ставят, поставил и я.
VAG 1K0615295 — Пружина рычага суппорта заднего левого
VAG 1K0615296 — Пружина рычага суппорта заднего правого

Цена по 150 рублей за штуку, итого 300.

Еще нам понадобится тормозная жидкость для прокачки тормозов, взял оригинал: VAG B00 075 0M3 1 литр.
Цена 640 рублей.

Итого затраты на мой комплект тормозов составили: 10900 рублей.

Установка задних дисковых тормозов.

Начинаем с демонтажа наших барабанных тормозов:

Снимаем барабан, как это сделать если он не снимается, на драйве огромное множество тем.

Снимаем защитный колпачек ступицы. И вооружившись 12-гранной головкой на 30! Откручиваем ступицу.У меня обе ступицы снялись легко.

Выкручиваем 4 болта цапфы и скручаем трубку от тормозного цилиндрика.

Совет! Что бы жидкость не вытекала, на трубку можно одеть колпачок тормозного штуцера.

Снимаем тросы ручника и на это процесс демонтажа окончен.

Прощайте барабаны!

Отмываем всю грязь и готовим наш новый комплект к установке.

В последовательности проставка – цапфа – щиток прикручиваем это все новыми болтами М10х40 к балке моментом 60 Нм.

Детали заднего тормозного механизма можно снять при разборке тормозного механизма и заменить новыми. Исключение - рабочий цилиндр. Как показывает практика, в большинстве случаев переборка его в гаражных условиях не приводит к желаемому результату и в некоторых случаях может привести к аварии. Поэтому при неисправности рекомендуем заменять рабочий цилиндр в сборе.

Замена тормозного барабана Поло Седан

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 231,5 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).

Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключ TORX ТЗО, монтажная лопатка (две), штангенциркуль.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Вывесите заднее колесо и установите заднюю часть автомобиля со стороны снимаемого барабана на опору. Снимите заднее колесо.

3. Выверните винт крепления барабана к задней ступице.

4. . и снимите барабан.

5. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если он больше максимальнодопустимого значения, барабан подлежит замене

6. Установите детали в порядке, обратном снятию, предварительно утопив поршни рабочего цилиндра, сжимая тормозные колодки двумя монтажными лопатками.

При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на его рабочей поверхности, образовавшийся в результате износа.

7. Аналогично снимите, проверьте и при необходимости замените тормозной барабан с другой стороны.

Замена задних тормозных колодок Поло Седан

Вам потребуются: ключ для болтов колес, пассатижи, отвертка с плоским лезвием, медицинский шприц.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 2,5 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

- толщина фрикционных накладок менее предельно допустимого значения;

- поверхность накладок замаслена;

- фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

- накладки с глубокими бороздами и сколами.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите заднее колесо.

5. Снимите тормозной барабан

6. Придерживая опорную стойку, нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота.
7. . снимите чашку, прижимную пружину.
8. . и опорную стойку.

9. Аналогично снимите опорную стойку передней колодки.

10. Преодолевая сопротивление нижней стяжной пружины, отожмите отверткой переднюю колодку вперед.

11. . и выведите ее нижний носок из-за ограничительной пластины нижнего упора.
12. Аналогично выведите из-за ограничительной пластины нижний носок задней колодки, ослабив тем самым натяжение нижней стяжной пружины.
13. Снимите нижнюю стяжную пружину, выведя ее отогнутые концы из отверстий в ребрах колодок.
14. Переместив узел колодок вверх и вправо, выведите верхние носки колодок из прорезей упоров поршней рабочего цилиндра и отведите колодки от щита тормоза.
15. Сдвиньте вперед распорную пружину заднего троса привода стояночного тормоза.

16. . отсоедините наконечник троса от разжимного рычага.
17. . и снимите узел колодок.

Сразу же после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.
18. Выведите отогнутый конец верхней стяжной пружины из отверстия в ребре передней колодки.
19. . а ее изогнутый конец из отверстия в ребре зацней колодки, затем снимите пружину и заднюю тормозную колодку.
20. Выведите отогнутый конец пружины механизма регулировки зазоров из отверстия в ребре передней колодки.

21. . и снимите пружину извлекая ее второй отогнутый конец из отверстия клина.
22. Отсоедините отогнутый конец оттяжной пружины от отогнутого уса распорной планки.
23. . и снимите пружину.
24. Отсоедините от передней колодки распорную планку и клин механизма регулировки зазоров.

25. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма . Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины, их чашки и опорные стойки.

Распорные планки левого и правого тормозных механизмов невзаимозаменяемы, так как имеют зеркальную по отношению друг к другу форму.

Передняя А и задняя Б колодки заднего тормозного механизма различаются по конструкции. Помимо этого задние тормозные колодки различаются как левые и правые.
жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

26. Нанесите на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

27. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

При сборке узла колодок с пружинами установите клин механизма регулировки зазоров в крайнее верхнее положение.

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной

жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

28. Установите тормозной барабан

29. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 3-5 раз на педаль тормоза.

30. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

31. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

32. Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Детали тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой стороны): 1 - чашка прижимной пружины; 2 - прижимная пружина; 3 - опорная стойка тормозной колодки; 4 - передняя тормозная колодка; 5 - распорная планка; 6 - клин механизма регулировки зазора; 7 - верхняя стяжная пружина; 8 - рабочий цилиндр; 9 - оттяжная пружина распорной планки; 10 - задняя тормозная колодка; И - разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 12 - нижняя стяжная пружина; 13 - пружина механизма регулировки зазора

Замена заднего тормозного цилиндра Поло Седан

Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса или заклинило поршни в цилиндре, замените рабочий цилиндр.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите заднее колесо.

4. Снимите тормозной барабан

5. Снимите тормозные колодки заднего колеса
6. Очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления рабочего цилиндра с обратной стороны тормозного щита.
7. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру, сдвиньте гайку по трубопроводу, отсоедините трубку и заглушите ее отверстие, например, колпачком клапана выпуска воздуха.

8. Выверните болт крепления рабочего цилиндра к тормозному щиту, придерживая цилиндр с другой стороны.

9. . и снимите рабочий цилиндр.

Обратите внимание на маркировку рабочего цилиндра. Для замены приобретайте цилиндр с аналогичной маркировкой.

10. Если на клапане выпуска воздуха нового цилиндра нет защитного колпачка, снимите его со старого клапана.

11. Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

12. Установите тормозные колодки.

13. Установите тормозной барабан.

14. Удалите воздух из тормозной системы

15. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к барабану

Суппорт левый TRW BHN 180 – 1ш т.
Суппорт правый TRW BHN 181 – 1 шт.
Скоба суппорта левая TRW BDA 589 – 1 шт.
Скоба суппорта правая TRW BDA 590 – 1 шт.
Прокладки колодок TRW PFK 405 – 1 шт.
Тормозные диски ATE 24.0309-0123.1 – 2шт.
Тормозные колодки ATE 13.0470-2820.2 – 1 шт.
Тормозная трубка левая VAG 1J0 611 763 AD – 1 шт.
Тормозная трубка правая VAG 1J0 611 764 AD – 1 шт.
Защитный щиток левый VAG 1J0 615 611 D – 1 шт.
Защитный щиток правый VAG 1J0 615 612 D – 1 шт.
Троса ручника VAG 1J0 609 721 AQ – 2 шт.
Скоба троса ручника VAG 1H0 609 747 – 2 шт.
Болты крепления скобы VAG N 907 403 02 – 4 шт.
Тормозная жидкость DOT 4 – 1 литр

Если использовать суппорты б/у, возможно понадобится ремкомплект для тормозного суппорта VAG 1J0 698 671

Если вы используете НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ комплект колодок, то так же понадобятся металлические прокладки 1J0 615 231 или дубликат TRW PFK 405

На дисковых тормозах требуется более длинный ход тросиков ручника. Чтобы ручной тормоз работал как положено (не ощущалась его недотанутость, "ватность") необходимо установить рычаг для дисковых тормозов от Поло Хэтч 6Q0 711 303 AG, либо доработать родной. На Поло седан установлен рычаг для барабанных тормозов 6Q0711303AF.

Доработка штатного ручника Поло Седан

Можно установить дополнительные пружины на тормозные суппорты 1K0 615 295 и 1K0 615 296, колодки лучше отходят от диска при опускании рычага ручного тормоза, что не дает греться тормозам и дает дополнительную тяжесть на ручнике Поло Седан

Для замены на дисковые тормоза нам понадобятся нестандартный инструмент:

- торцевая 12-гранная головка на 30 для гайки ступицы;
- торцевая головка на 16 болты крепления щитка и цапфы;
- рожковый ключ на 15 направляющие суппорта;
- рожковый ключ на 11 тормозные трубки
- шестигранник на 8 болты крепления скобы

Чтобы тормозная жидкость не вытекала из тормозной системы, открутив тормозную трубку,снимаем тормозной цилиндр с щитка и закручиваем трубку обратно

Одеваем Защитный щиток на цапфу и прикручиваем 4 болтами к балке Поло седан

Ступицу Поло Седан одеваем ее на цапфу и через брусок, избегая при этом перекосов

Накручиваем 12-гранную гайку, осаживаем ей ступичный подшипник до конца и окончательно затягиваем

Тормозной диск прикручиваем его на место

Прикручиваем скобу, предварительно установив на нее металлические прокладки для колодок. Устанавливаем тормозные колодки на скобу

Новые трубки повторяю профиль родных, поэтому ничего дорабатывать не надо, просто меняем на новые

Устанавливаем троса ручного тормоза на Поло Седан

Просовываем трос через кронштейн, заводим его за рычаг суппорта и фиксируем скобой

Строго соблюдать порядок работ по прокачке тормозной системы.

- Подключить устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234- или -V.A.G 1869-.

- Открыть прокачные штуцеры в указанной последовательности и прокачать тормозные цилиндры/суппорты.

1 - Задний левый тормозной цилиндр

2 - Передний левый тормозной суппорт

3 - Передний правый тормозной суппорт

4 - Задний правый тормозной цилиндр

Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен плотно сидеть на прокачном штуцере, чтобы в тормозную систему не попал воздух.

- Прокачной штуцер тормозного суппорта с присоединённым шлангом ёмкости должен оставаться открытым до тех пор. пока не начнёт вытекать жидкость без пузырьков.

Для выполнения этой работы необходим второй механик:

- Сильно нажать и удерживать педаль тормоза.

- Открыть прокачной штуцер тормозного цилиндра/суппорта.

- В результате действия приложенной силы педаль должна уйти вниз до упора.

- Закрыть прокачной штуцер при нажатой педали.

- Медленно отпустить педаль тормоза.

Повторить этот процесс 5 раз для каждого тормозного суппорта.

1 - Задний левый тормозной цилиндр

2 - Передний левый тормозной суппорт

3 - Передний правый тормозной суппорт

4 - Задний правый тормозной цилиндр

После прокачки следует произвести пробную поездку. На автомобиле с ABS при этом следует по крайней мере один раз затормозить так, чтобы сработала ABS!

В этих руководствах подробно описаны нужные нам процессы:

1) снятие подлокотника,
2) замена колодок и цилиндра барабанных тормозов,
3) замена цапфы и ступицы,
4) замена суппортов и скоб для ЗДТ,
5) прокачка тормозной системы,
6) регулировка ручника)

В общем все, что нужно для замены ржавых барабанов на дисковые тормоза.

Нет смысла переписывать "учебники", поэтому обойдемся только комментариями и освещению некоторых нюансов этих мероприятий)

После того как производство этих прекрасных европейских автомобилей перекачивало на нашу родную землю (а точнее в Калужскую область)
для них был применен ряд мер по оптимизации к нашему УБОГОМУ РЫНКУ, взращенному на советской классике и танках Т-34)))

Серьезно был пересмотрен перечень двигателей:
остался самый простой и древний = более надежный, чтобы была возможность хотя бы продать авто второму владельцу…

Удешевлению подверглись и задние тормоза — т.к. движки слабые, полностью отказались от более практичных, эффективной и надежных и соответственно более ДОРОГИХ ЗАДНИХ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ!

Но рационализаторы пошли дальше:
Раз теперь у нас нет ЗДТ, то и на балке не нужны уши (кронштейны) для скоб суппорта .
Я полагаю, таким образом экономится лишний металл(по 100 грамм с машины)
(после рестайла на POLO SEDAN и FABIA2 ставят ИМЕННО ТАКУЮ БЕЗУХУЮ БАЛКУ!)

И мы получаем неприхотливый и доступный "почти немецкий" автомобиль для России!

ТАК ЧТО ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗДТ НА МАШИНЫ ПОСЛЕ РЕСТАЙЛА, ТЕПЕРЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНЫ ПРОСТАВКИ (переходники).

ГЛАВА № 1 ПОДГОТОВКА.

Суппорта это самая главная и самая дорогая часть установки (оригинал по цене вообще космос, а БУ не вариант!)

По отношению цена/фирма TRW наиболее интересный вариант.

Достаточно дорогая и " почти " не обязательная часть конструкции ЗДТ. Советую покупать наиболее доступные щитки (в любом случае их придется немного (несколько мм) подгонять под отверстия цапфы и под скобу)

Взял наиболее быстрые по доставке (вполне нормальное качество)! Хотя если есть время и возможность берите подороже;)

Можно их не покупать, т.к. лапка стояночного тормоза на суппорте уже подпружинена и возвращается сама.
А еще есть варианты суппортов уже с пружинками в комплекте.

Эти пластинки лежат на скобе.(могут продаваться в комплекте с колодками) По ним гораздо лучше перемещаются колодки (их еще называют ПРОТИВОСКРИПНЫМИ)

Ну болты понятно Без комментариев.
А вот с пружинками поинтереснее, они фиксируют тормозной тросик на суппорте (без них никуда, существует только ОРИГИНАЛ)

Стержень этого проекта и без них ДАЖЕ НАЧИНАТЬ НЕ СТОИТ (на послерестайле нет "УШЕЙ" для установки скобы!)
Совет: заранее посмотрите какая у вас балка, УШАСТАЯ или БЕЗУХАЯ.

Наконец когда ВСЕ ЭТО ДИСКОВОЕ ДОБРО собрано в одном месте и в одно время МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К УСТАНОВКЕ)))

ГЛАВА № 2 РАЗБОРКА САЛОНА.
Действующие лица:
Tibul , madlexxcars178

РАЗБОР САЛОНА(делается в начале, дабы не испачкать салон*)
*все равно испачкаете, когда будете в конце регулировать натяжение тросиков ЗДТ (но хотя бы не так сильно)

Необходимо снять подлокотник, чтобы получить доступ к концам тросиков ручника.

17,18) Снята облицовка подлокотника (вид сзади) и коромысло рычага стояночного тормоза с концами тросов

Создатели этого шедевра вдохновлялись персонажами фильма трансформеры, НЕИНАЧЕ)))).
Получаем доступ к концам тросиков ручника.

Выводим БОБЫШКИ тросов ручника из пазов(углублений) в коромысле.
— НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОСЛАБИТЬ РЕГУЛИРОВОЧНУЮ ГАЙКУ…

Читайте также: