Как разобрать генератор тойота витц
Отчёт: О замене подшипников на генераторе Toyota Funcargo (fishtank)
Итак, клуб "дурная голова рукам покоя не дает" снова с Вами!
На повестке дня - замена сабжа.
Итак, у меня на руках генератор на 70А. Поэтому номера деталей даю для себя. Фунтик рестайлинговый, экзист данных на подшипники для данных моделей не дает, поэтому рискнул заказать похожие детали со старого фунта. все подошло.
Вам понадобится:
1. Отвертки: крестовая и плоская.
2. Головки на 8, 10, 12, 14,17.
3. В идеале: съемник для подшипников.
4. В неидеале: резак по металлу.
5. Подшипник (шкива) - 90099-10220
6. Подшипник (ротора) - 90099-10216
Снимаем генератор с машины
1. Убираем датчик SRS.
Берем накидной на 12 и откручиваем 2-а болта. Нужно для удобства снятия генератора.
2. Снимаем натяжную планку.
По рисунку все ясно :)
3. Откручиваем нижний болт крепления генератора.
4. Снимаем сопутствующие провода и разъемы.
Цифра "1" - провод для генератора (наверное заземление), ниже там же - отсоединяем разъемчик, цифра "4" - VVTi.
5. После всех приготовлений, вытаскиваем генератор. Лучше сбросьте клему с АКБ.
6. Вот он наш красавец.
Разбираем генератор
1. Снимаем крышку.
2. Снимаем хреньку сбоку.
3. Снимаем щетки вместе с радиатором, отверткой.
4. Снимаем оставшуюся фигню, отверткой.
5. Откручиваем шкив.
Придется попотеть, лучше вдвоем.
6. Откручиваем две половинки генератора.
7. Ну все, теперь раскрываем наше "яичко".
Снимаем подшипники
1. Снимаем подшипник на шкиве.
Выбиваем с внешней стороны старый подшипник.
2. Ставим новый подшипник на шкиве. Вбивать новый надо аккуратно, лучше возьмите большую головку, чтобы равномерно распределить давление. Потом все закрываем плашкой о 4-х болтах.
3. Теперь самое >I
В идеале нужен съемник, лучше 3-х лапый. Зазор между подшипником и ротором - 5 мм или типа того. поэтому выбирайте аккуратней. Ну а я как истинный крэйзи срезал его резаком циркулярным для металла :)
вот что будет на руках.
4. Ставим новый подшипник на роторе.
Опять же для равномерности давления при впресовывании подшипника используйте что нибудь. я взял две половинки от плинтуса, соединил вместе и по тихой, молоточком.
Ну собственно и все
Подшипники на месте, собираем в обратном порядке. Если отважитесь делать - закручивайте все внимательно, проверяйте, чтобы нигде не люфтило. Особенно внимательно отнеситесь к шкиву. После сборки проверните ротор, ничего не должно цеплять и скрежетать.
PS Еще у меня на роторе, там где трутся щетки, была выработка. То есть одна щеточка проделала паз в медной части ротора. на работу не влияет, но я все аккуратно зачистил.
PSS Делал больше ради интереса, да и все таки подшипники были внутри сухие уже, пробег то 150 тыщ.
в профилактических целях было решено отнести генератор специалистам. Я жигулевские генераторы чинил, но как то с переменным успехом, то интегралка паленая, то подшипник недопрессуешь. Зимой мне делали стартер в одной конторе, решил принести гену туда же. Стартер тогда мне отпескоструили, щетки перепаяли, я его не узнал. Искать ничего ни на каких экзистах не пришлось.
Здесь описание как генератор снимается с машины и как натягивается ремень.
Приводим автомобиль в такое состояние. Можно и проще сделать, а именно снять правую часть пластм. защиты двигателя — 2 болта в лонжероне, но все равно придется оттягивать бампер. Он у меня в плачевном виде, так что было нетрудно выкрутить 2 шурупа снизу, тем более, что слева защиту я оторвал в каких-то песках.
На генераторе стоит механизм натяжения. через металлический кубик это кормысло прикреплено к корпусу генератора японским болтом на 12. Убедившись в тщетности его открутить (видите как его сорванные грани блестят) я ослабил нижний болт на 14 (снизу естественно) и два болтика: 1ый — на 12мм крепит коромысло к блоку, 2ой- на 10мм крепит кронштейн трубок гидрача к тому же коромыслу см. след картинку.
отверстие к блоку больше чем к кронштейну трубок. Это уже в снятом, отмытом и отремонтированном виде. Болт этот проклятый японский сразу замените на наш на 14 с резьбой на 8. Все подойдет.
далее не трогая это мерзкое коромысло генератор снимаем с нижнего кронштейна и вращаем перенося его по рейке вправо в сторону салона по выхлопной трубе.
До чего же мерзкая конструкция. Столько слез пролил я пытаясь сверху открутить этот кубик. Только в таком виде я стукнул молоточком по коромыслу, а потом газовым ключом сдернул этот болт. Я испытал к нему ледяную ненависть.
Затем делаем с геной все что хотим. Ставим обратно с тем же коромыслом, но болт уже наш и ни в коем случае не затягивайте. Натяжение ремня регулируется так: Все устанавливается, провода подключаются, кстати я снимал там еще черти куда следующие две колодки, к каким-то датчикам, все возвращаем. Ремень укладываем как был, все проверяем. Далее оттягиваем ка можно дальше генератор от блока какой-нибудь лопаткой (все очень осторожно, ведь места по-японски мало!) и заворачиваем как можно дальше длинный регулировочный болт на 10, вот этот парень невредный, поэтому я до сих пор его не упоминал, затем наприкидку щупаем ремень, тянем еще пару оборотов и только потом затягиваем знаменитый болт на кубике.
По-моему я так до конца не понял эту японскую идею. Ведь можно же все сделать проще!
Вот и накладная под пиво. Я думаю, что за такие страдания я заслужил пару полторах бархата! Разливуха, для тех кто из курганцев понял.
подшипники-то какие-то советские, или у них в программе так, а я вспомнил с забавным уколом в сердце как в институте подбирал подобные для нарисованного мною на ватмане сплошь выдуманного редуктора для нелепой курсовой по деталям машин один миллион лет назад.
Отчёт: О снятии генератора и замены щеток (2NZ-FE) (fishtank)
Итак, дело было вечером, делать на даче было нечего :)
Мотивация скрутить генератор сначала была из любопытства, да и греметь что то иногда начало. по пути решил проверить и клапан VVT-I с фильтром тонкой очистки.
Инструменты описывать не буду, это и так ясно - полный набор головок с трещеткой.
Да, и сама щетка генератора. Код запчасти - 27370-35060
Открываем капот и смотрим на генератор :)
1. Отсоединяем проводку.
- Гайка - "1" - она скрывается за пластиковым кожухом - откручиваем ее.
- Провод - "2" - крепится на клипсе - аккуратно отсоединяем от планки.
- Разъем клапана VVT-I - "3" - отсоединяем.
2. Откручиваем оставшиеся гайки и болты, которые собственно крепят генератор.
- Болт - "4" - увидите его на планке, по которой собственно осуществляется натяжение генератора. аккуратно откручиваем его.
- Планка сама тоже крепится гайкой - ее вы увидите выше. откручиваем.
- Пунктирной стрелкой обозначен самый противный из болтов, осевой так сказать, он в самом низу находится.
На этом рисунке он виден лучше, отмечен красной стрелкой. Откручивать его придется долго, да еще и WDшкой надо поработать. Напротив есть датчик SRS для Airbag. так вот, его лучше снять вместе с крепежом (2 болта отвернуть).
3. А теперь снимаем генератор. просто тащите по чуть-чуть его наверх, его больше ничего не держит.
Разбор генератора
1. Снимаем крышку. Откручиваем 3 гайки сверху и одну (помечена стрелкой) сбоку.
2. Вот и наша щетка.
- Откручиваем болтики, показанные красными стрелками ("1" и "2").
3. А если нужно разбирать дальше?
- Зелеными кружками и стрелками показаны болтики и гайки, которые надо отвернуть. они тоже все противные, так что обработайте их слегка WD, а потом приступайте.
- Переверните другой стороной. Там будет шкив, а внутри громадная гайка. так вот ее тоже - да да - придется скручивать.
- Теперь аккуратно разделите генератор на две половинки.
- Этот разбор нужен, если следует заменить ролики на осях (их там два - с двух сторон).
4. А вот смотрите, что произошло со щетками после 140 тыс. км. пробега. они даже в пазики уже не заходили, так что замена вполне своевременная. Рядом для сравнения - новые щетки :)
Сборка генератора
Тут все просто, в обратном порядке. собирать легче, чем разбирать в данном случае.
Навернулся у меня подшипник и заклинил генератор. В ремонте генераторов завернули ценник просто не реальный. Решил попробовать разобрать и поменять сам.
Снятие описывать тут пока не буду. Через пень колоду делал, но глушак и подрамник не снимал. Обошелся малой кровью.
Собираем все обратно. Вот и все. Заводим - тишина - радуемся.
Кому помогло или понравился отчет - поставьте плюсик к репутации как указано ниже на картинке
При перепечатке обязательно указывать автора!
также добавлю полезной информации, чтоб понятно о чем шла речь.
Номер оригинальный генератора, который разбирался: 27060-23030
Остальные обозначения со стикера: 12v 102211-1680 34 5
Произвёл аналогичный ремонт на VITZ 1SZ. Всё получилось точно так же. Передний (большой) подшипник в хорошем состоянии. Задний (маленький) весь чёрный со следами перегрева и люфтом. Извлекал генератор через тоннель по центру кузова, открутив выхлопную трубу от кат.калектора. Открутилась хорошо. Очень долго не мог открутить шкив генератора. Зажимаешь в тисках шкив начинает вал с гайкой внутри шкива проворачиваться. Пришлось купить спец головку на 22 с большим отверстием внутри и гранями под ключ и открутить как нарисовано в книжке.
Подшипники генератора ВАЗ2110 подходят идеально, оба. Стоимость 150р. за комплект 2шт. Внутренний диаметр обоих 15мм, наружные 42 и 35мм соответственно.
Сегодня снял генератор. Завтра, используя Ваш опыт буду воевать. Шкив не откручивается, буду как нибудь курочить. А отчет толковый, все понятно. Спасибо. Я бы только добавил, что щетки можно перепаять, а не менять с держателем.
Доброго времени суток, у меня так же генератор "раздулся", я так понимаю что расположен он в месте где вся соленая бяка с дороги летит, а корпус от этой соли и коробит. Когда снимал , пришлось даже привод выдергивать что бы достать то, что осталось от генератора. Поставил новый вроде от Яриса, только марки Bosch 70A 14V. Стал как родной , только шкив с большим колличеством ручейков почему то. Так вот ставил сегодня новые лампы в ближний свет, так обе срасу перегорели (((((((((((( напряжение на заведенной машине 17.2 В. Что делать то, таблетку менять. Генератор то новый был, неделю простоял.
потому что ставить нужно такое же как стояло, пусть даже б/у после профилактики. А не сувать "вроде" от яриса, а потом локти кусать почему лампочки горят или того хуже машина пыхнула.
П.С. корпус дюралюминиевый, а не картонный - как его может коробить от соли?
Ставил Bosch 0 986 045 841 полный аналог TOYOTA 27060-23040 (Denzo 102211-5250) - это то что стояло. Буду таблетку со старого снимать.
Про соль это субъективное мнение, т. к. в дюралюминиевом корпусе впресован статор с пластинами из электротехнической стали и как раз эта сталь очень сильно окисляется и от этого образуется трещены и разломы корпуса генератора. В руках вот держу корпус и он в месте соприкосновения со статором очень окислен и истончен. ИМХО.
Если верить кроссам того же экзиста - а по оригиналам там вроде все ок, то Denso 102211-5250 аналог Toyota 27060-23010, аналог этого же генера по Тойоте и является Bosch 0 986 045 841. Но как аналог TOYOTA 27060-23040 он не указан. Кроме этого у Боша есть оговорка - для авто до 12.2002г.в. Подозреваю, что есть разница при наличии кондера и нет ну и в остнастке авто.
У меня "раздутитий" нет - трещина есть - но это он у меня упал, когда я его разбирал - было. Но такой процесс точно с ним не происходит.
На наклейке родного геныча надпись сначало по TOYOTA 27060-23040 потом по DENSO 102211-5250, наклейка сининькая такая. Машина у меня 2000г.в.
"На наклейке родного геныча надпись сначало по TOYOTA 27060-23040 потом по DENSO 102211-5250" сорри Yarisby, Вы правы номер по TOYOTA 27060-23010 потом по DENSO 102211-5250. Ночь не спал и решил проверить что точно на наклейке написано.
Тогда что получается, генератор то не тот я поставил?. Ну если верить моим ссылкам чуть выше . А если верить эксисту то тот. я в замешательстве.
В принципе генератор можно ставить хоть от трактора Беларусь, тут лишь-бы по крепежу подошло.
Таблетки (регуляторы напряжения) на всех генераторах переменного тока работают по одному принципу
и напряжение регулируют одинаково, ибо во всех случаях мы нагружаем генератор на кислотную батарею.
Да , мы можем получить тогда отличие в мощности из - за диаметра шкива и моточных данных на роторе и статоре,
но это никоим образом не повлияет так-уж очень на нормальный уровень выдаваемого напряжения.
Потому нужно было просто сравнить на старом и новом провода, то куда каждый идёт и все дела.
Отличие и отказ правильно работать заключается только в различном подключении одного-двух проводков.
Ночью нужно было не проверять наклейки, а просто определится, что имеется отличного в подключении. ИМХО.
Новый геныч стал и по размерам и фишка такая же, все одинаковое, кроме колличества ручейков на шкиве. У нового на один больше. Вот припоминаю жена жаловалась что последние пару дней после заводки мотора не тухла сама лампа зарядки, нужно было либо прогазовать либо включить выключить свет что бы она потухла.
Вообщем буду "таблетку" со старого геныча ставить. Опять этот гемор со снятием и установкой пройти придется (((((.
Выводы напрашиваются сами собой.
П.С. Если все генераторы одинаковые, то смысл той же тойоте делать с 2 десятка генераторов внешне один в один: на ярисах, королах и т.п. Так от нечего делать присваивает им разные номера? Я думаю, что дело тут далеко не различиях шкивов. А выходные характеристики тоже видимо отличаются.
Yarisby @ 3.4.2013, 23:17
+
Выводы напрашиваются сами собой.
П.С. Если все генераторы одинаковые, то смысл той же тойоте делать с 2 десятка генераторов внешне один в один: на ярисах, королах и т.п. Так от нечего делать присваивает им разные номера? Я думаю, что дело тут далеко не различиях шкивов. А выходные характеристики тоже видимо отличаются.
разница в токе, следовательно обмотка выполняется более толстым проводом( но не факт) ну и регулятор напряжения с диодным мостом тоже должны быть по мощнее(тоже наверное, но скорее всего))))) на литре 70А на 1,5 RS 90А, а вот касаемо подшипников, то они одинаковые, т.к. у меня друг покупал комплект подшипников для генератора 1-го 1,0л витца,но использовать не успел,т.к. машину поменял на 2-го витца 1,3 л 4WD и вот тут то ему этот комплект и пригодился. т.е. на первый и второй витек идут одни и теже подшипники. первый витек 99 г. рождения, а второй 08 года, разница почти 10 лет, а подшипники одни и те же)))) что собственно не удивительно. а номера по каталогу разные тоже делаются спецом-маркетинговый ход. ))))
Yarisby @ 29.8.2011, 17:19
Люфтов, подклиниваний не было. Крутился хорошо. Стоял фирмы Koyo, номер 501 (в 70-ках другие подшипники).
Тоже стоял Koyo, номер 279, его то мы и меняем.
Аналогом малого подшипника я нашел подшипник с номером 6202-2RS. Цена вопроса 1$.
Кому помогло или понравился отчет - поставьте плюсик к репутации как указано ниже на картинке
При перепечатке обязательно указывать автора!
не смотря на разные номера 501(90А)=609(70А) и 279(90А)=363(70А), соответственно передний и задний, по факту получается, что они одинаковые, т.к. это не номера самих подшипников, а какая то иная маркировка( связанная именно с маркетингом. )))))так чтобы концы в воду. и не нашли истинную маркировку.
пример: у вас маленький подшипник под номером 279 и аналог ему нашли 6202-2RS( Koyo или Nachi), а у меня он же под номером 363 и аналог ему я тоже подобрал 6202-2RS( Koyo или Nachi),т.к. Коуо на экзисте нет, то брал Nachi,
Итог: не смотря на номер на самом подшипнике, сами они одинаковые, тем более, что это не номер самого производителя, а какая то иная маркировка, на размер не влияющая.
вот здесь есть этому подтверждение ссылка
Когда снимаешь крышку с заднего подшипника,то сьемник упирается в тоненький вал на котором расположены токосьемные кольца .Желательно его постараться не загнуть,потому что даже малейшее искривление может привести к неработоспособности и поломке щеточного узла.Ведь обороты генератора даже на холостых примерно раза в 2-3 больше ,чем двигателя.
Читайте также: