Как разобрать генератор denso на фиат

Обновлено: 05.06.2026

Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.

Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки — первый признак износа подшипников.

Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.

Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?

Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.

Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.

Вот видео в котором можно посмотреть все действия.

Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.

Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.

Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.

Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.

Три винта реле напряжения

Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.

Откручиваем четыре шпильки

4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.

Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.

Разжимаем корпус генератора

В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.

замена подшипников генератора

Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.

Откручиваем шкив гайковертом

Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.

Откручиваем шкив воротком

Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.

Снимаем задний подшипник

7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).

Выбиваем вал ротора из переднего подшипника

Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.

Откручиваем винты переднего подшипника

Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.

Разборка подшипника генератора

Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.

8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.

Запрессовываем передний подшипник

Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.

Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.

Запрессовываем задний подшипник

Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.

Втулка заднего подшипника генератора

Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.

Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.

Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.

Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.

У Вас есть выбор — отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.

Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.

Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.

Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Цена полной замены — от 1500 рублей. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.

Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.

Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок — это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.

Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.

Генератор представляет собой довольно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефек-товки и сборки требуется специальное оборудование. Поэтому, если вы не имеете навыков выполнения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе.

2. Подденьте отверткой три фиксатора крепления защитного кожуха…

3. …и снимите кожух.

4. Отверните гайку…

5. …выверните два винта крепления щеткодержателя…

6. …и снимите щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения.

7. Аккуратно отсоедините выводы обмотки статора, разжав три клеммы выпрямительного блока…

8. …отверните гайку крепления…

9. …и снимите выпрямительный блок.

10. Удерживая шестигранным ключом вал генератора, отверните гайку крепления шкива…

11. …и снимите с вала генератора шкив.

Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет.

12. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в лапах крышек.

13. Выверните четыре стяжных болта.

14. Равномерно поддевая края крышки генератора со стороны контактных колец…

15. …снимите крышку.

16. Извлеките ротор.

17. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого…

18. …спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

19. Напрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.

20. Выверните два прижимных винта…

21. …и извлеките статор.

22. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины и снимите пластину.

23. Выпрессуйте подшипник из крышки.

24. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу.

29. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно подсоединяйте к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремится к бесконечности). В противном случае замените статор.

30. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

31. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв — ротор необходимо заменить.

32. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Показания тестера должны показывать бесконечность.

33. В случае несоответствия показаний тестера ротор подлежит замене.

34. Снимите крышку со щеткодержателей.

35. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер окажется меньше 5 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.

36. Соберите генератор в последовательности, обратной разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.

37. Подсоедините выводы обмотки статора к клеммам выпрямительного блока, обожмите и запаяйте их.

38. Установите на место щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения…

Ремень генератора с кондиционером натягивается обводным роликом и роликом-автонатяжителем. Обводной ролик и ролик автонатяжителя абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. Для замены ремня и роликов перво наперво необходимо ослабить натяжение ремня для этого:

а) На авто с компрессором кондиционера:

1. Находим кусок гвоздя (не толстого) — будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов

2. Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя.

3. Теперь можно спокойно снимать ремень с агрегатов (генератор, компрессор)

Затем откручиваем промежуточный ролик. Встречаются два вида винтов для крепления промежуточного ролика: Первый как на фото, второй — винтом с головкой под шестигранник.

Достаём из упаковки новый ролик и устанавливаем на место в обратном порядке. Ролик на автонатяжителе заменяется аналогично.

Пытливые умы автовладельцев нашли замену довольно таки не дешёвому родному ролику — это ролик двигателя ЗМЗ 405 ЕВРО-3 . Подходит идеально по размерам подшипника и наружному диаметру самого ролика, отличается лишь шириной.

Низкое напряжение бортовой сети, неполадки и метод устранения.

Ниже на фотографии приведён один из способов решения данной проблемы. Дополнительное болтовое соединение, тем более что место позволяет.

Ремонт, замена подшипников генератора.

передний — № 6203 (размер d17хD40хB12);
задний — BB1- 3036 (размер 16.96×34.97×9.94 SKF). Следует обратить внимание. Подшипник имеет не стандартные размеры, и стандартный типа 6003 не подходит. Он не садится на вал с натягом, а свободно от руки заходит.

-передний 6203 (KOYO, SKF), (размер d17хD40хB12);
-задний BB1- 3036 (размер 16.96×34.97×9.94 SKF). Следует обратить внимание. Подшипник имеет не стандартные размеры, и стандартный типа 6003 не подходит. Он не садится на вал с натягом, а свободно от руки заходит.

Накидным ключом на 13*17 за болт крепления ролика оттягиваем по часовой стрелке натяжной механизм и снимаем приводной ремень, отводим его в сторону чтоб не мешал. Сверху в корпусе натяжного механизма имеется отверстие для установки стопора, можно в отведённом состоянии вставить туда подходящего диаметра гвоздь или болт, тогда механизм будет зафиксирован в отведённом состоянии что облегчит работу по снятию и последующему одеванию приводного ремня.

Поддомкрачиваем машину и снимаем правое переднее колесо. Иначе к генератору не подобраться.

Чтоб снять генератор необходимо открутить три болта крепления. Стелим картоночку, ложимся под авто со стороны правого переднего колеса и откручиваем два нижних болта на 13.

Затем путём пальпации нащупываем третий верхний болт на 13 крепления и откручиваем.

Затем ставим генератор на попа (т.е. шкивом смотрит в низ) и откручиваем силовой провод головкой на 12 и провод управления головкой на 8. Всё генератор свободен. Далее ложимся на подстеленную ранее картоночку и прокручивая генератор в трёх плоскостях, пропуская его между шлангов ГУРа и кондиционера выводим его в нижнюю точку. У кого имеется защита нужно будет открутить правый болт её крепления иначе генератор не выйдет.

Ну вот он в наших руках.

Разбираем заднюю часть генератора.

Спрессовываем задний подшипник при помощи съёмника.

Откручиваем шкив генератора для этого понадобятся накидной ключ на 24 как на фото (другой не подойдёт) и шестигранник на 8. Затем при помощи съёмника стягиваем переднюю крышку генератора. Далее головкой на 7 откручиваем 4 болта пластины крепления переднего подшипника и выпрессовываем передний подшипник.

Генератор разобран на части.

приобретаем в магазине вот такие подшипники

Устанавливаем подшипники на место, собираем генератор в обратной последовательности. После сборки необходимо припаять выводы обмоток статора к выпрямительному мосту (блок диодов).

Одеваем защитную пластиковую крышку закрывающую контакные кольца и щётки. Последний штрих — одеваем пластиковый кожух. Всё аппарат готов к инсталяции на автомобиль.

Копилка опыта.

Простой способ проверки реле регулятора: взять лампу на 12 В на 20 Вт подсоединить к щеткам подать питание 12 В (лучше использовать зарядное устройство для АКБ с регулировкой тока) как подключается на генераторе при этом лампа должна гореть ярко, в случае увеличения тока на зарядном устройстве увеличивается напряжение и лампа должна гаснуть. Напряжение, подаваемое на реле дополнительно можно контролировать с помощью вольтметра и практически определить диапазон выдаваемого напряжения конкретного реле.

Разборка генератора начинается с того что откручиваются 3 гайки держащие пластиковую защиту…

Потом требуется отсоединить запаяные провода чтоб разъединить генератор на 2 его части, Мы разжимали зажатые и запаяные провода с пластинками с помощью кусачиков…
И откручивая её 3 гайки там же где откручивали до этого .

это пример на уже полностью разобраном генераторе как оно выходит тока в вашем случаи это будет не обмотка а корпус с обмоткой

если не идет то подбадриваниями отверткой со всех сторон он должен пойти ( тока аккуратно чтоб не повредить обмотку иначе горе…)

после того как вы рас соедините эти две части у вас получится одна часть без подшипника

это уже со снятым подшипником, но об этом позже

Для того что бы добраться до 2 подшипника надо отсоединить статор от ротора, для этого надо снять шкив: зажимаем его в тиски и головкой с воротком откручиваем его и снимаем его (шкив), потом наворачиваем гайку обратно на вал ( так чтоб она сравнялась с торцом вала) и ударами по ней выбиваем оську со статором из корпуса с подшипником( подшипник остается в корпусе т к он закреплен там )
Получаем такое :
корпус с обмоткой в которой стоит подшипник

Чтоб его вынять надо открутит 3 болтика и ударами по нему через наставку выбить из корпуса ( тока аккуратно корпус может лопнуть мы делали так 1-держал его в руках на весу, а 2 бил по нему через наставку) так аммартизировались удары и както спокойнее было чем положить его на что нить твёрдое и толочь молотком )

и ещё у нас есть такое :

рядом лежит такой же тока новый подшипник

Чтоб снять этот подшипник делаем так :
наставляем наставку ( в нашем случаи остатки отвертки ) как показана на рисунке… Мы делали это опять же на весу…т к происходило всё это на болконе я держал это все в руках, а 2 чел наставлял наставку и стучал по ней и так поворачивая и аккуратно чтоб не повредить пластмассу ниже подшипника… медленно но уверенно мы его сняли

Малый подшипник который там стоит это наш обычной 6003 ( размер внутрений диаметр 17, наружний 35 мм) и стоит он около 1$, а в магазе такой же но типа фирменый с рем. комплекта генератора стоит уже 5 или 6 $

Второй подшипник идет с размерами 17х52х17 мм (стоит около 10 $), таких оналогов я не нашел, но нашел немного похожий который можно использовать взамен этого но с доработкой. Взял подшипник 6303 ( его размеры 17х47х14) его цена 2 $

на вал садится он как родной, а вот для того что бы посадить его в корпусе точится втулочка размерами d=47, D=52 и шириной 17мм и вставляется в корпус, а в неё потом уже ставится подшипник, и ложится на всякий случай шайбочка, т к подшипник чуток уже на 3 мм, и всё это зажимается ( фото готового нету т к ещё вссе делается

Ну по этому фото я думаю понятно что куда ложить…

Цена вопроса: 15000 руб.

Не покупайте Fiat Brava\Bravo с двигателем 1,4 , а если купили то добро пожаловать на капиталку
Живу в самом "чудесном городе нашей "чудесной страны

Всё, в остальном всё легко, просто и понятно, подшипники с вала сходят без проблем.

Пример разбора генератора на модели типа denso от Toyota.

Генератор и используемые инструменты: