Как разобрать фишку разъема генератора калина

Обновлено: 08.01.2025

Изо всей силы тянул - не вытаскивается. Какая тут аккуратность.
И потом она уже самыми концами держится, а деталь 2 даже не шатается. Противоположный край ведь должен уже смещаться, если пытаться..

Там форма не такая простая, между клеммами еще вставляется.

Обманул ведь. Это старые разъемы так разбираются. На части 2 сверху видно запаяные площадки? Да и клеммы с оборотной стороны доставаться должны.

домовой Кузьма

Наверное про эти речь?
Мне клеммы вставить нужно (я понял, что от разъёма ЭБУ 81Pin подходят) - пробую вставлять с обратной стороны - не проходят. Или другие искать нужно?

Там тоже разные встречаются - AMP или Bosch, одни из них круглые, другие - квадратные с выступом.

В разъем м74 клеммы ставят изнутри, со стороны крышечки.

домовой Кузьма

мурзик

У ТС такой вопрос тож назревает.

Это с AMP разъема. У клемм Bosch круглый профиль и один (или два) усик, которые нужно отжать, в колодке хорошо видны отверстия маленькие около гнезда.

В разъем 81-контактный Bosch (там где круглые стоят) запихивал клеммы от AMP, срезал выступ и держались они только за счет фиксирующих боковых скоб (или ошибаюсь? но встали плотно, крепление другое и конечно не держит).

домовой Кузьма

karats

я тоже как то пытался, а тут еще клиент стоит над душой, бросил, прошил универсальным кабелем. Так до сих пор руки не доходят

evgegor

У меня есть колодка обд2, поэтому пока разыскиваются пины.
Если не найду то придется здесь докупать.

Это относится к какому рзъёму, М74 или 81-пиновому?
Тоже вот сижу, и хочу доработать кабель, в связи с выходом нового модуля М74(+J2534),
там надо на В2 большого разъёма подать неотключаемое напряжение,
хотел вытащить этот пин, не получается. как писал АВС2, скобу №1 выдвинул,
а дальше никак.

albert

Чтобы вытащить пин нужно иголочку воткнуть в отверствие возле пина по диагонали (может быть защелка с одной или с другой стороны) и вытаскиваем пин. а пины я взял с авто которое прошивал(кто то подсказал эту идею здесь на форуме), правда там уже стоял паук и ДК2 был отключен. пин вытаскивал с сигнального провода ДК2 - по схеме можно глянуть какой он там.

Разборка 81-пинового разъема ЭСУД.

Пошаговая инструкция ©Aktuator

	1. Берем в руки разъем.
	2. Вытаскиваем уплотнительную прокладку.
	3. Поддеваем посередине длинной стороны фиксатор колодки с контактами.
	4. Выдвигаем его.
	5. Поддеваем фиксатор колодки с другой стороны разъема.
	6. Выдвигаем его.
	7. Вынутый длинный фиксатор колодки.
	8. Вынутый короткий фиксатор колодки.
	9. Нажимаем на два фиксирующих зуба фиксатора разъема на ответной части контроллера.
	10. И вытаскиваем его.
	11. Поддеваем корпус защитного кожуха с обоих сторон.
	12. И сдвигаем его по направлению от жгута.
	13. Кожух снят.
	14. Последовательно нажимаем на четыре фиксирующих зуба сепаратора.
	15. Продолжаем…
	16. И аккуратно поддевая его со всех сторон, вытаскиваем.
	17. Отгибаем четыре фиксатора колодки с контактами.
	18. По два с каждой из длинных сторон.
	19. И аккуратно поддев, отодвигаем ее от от корпуса разъема вместе с проводами.
	20. Для изъятия из колодки круглого контакта, нужно прижать фиксирующий зуб, для чего можно использовать любой подходящий стальной пруток, диаметром 0,7 – 0,9мм.
	21. Пруток вставляется до упора в одно из отверстий похожих на треугольное, в зависимости от ориентации контакта в колодке. Фиксирующий зуб один.
	22. Вынутый контакт крупным планом.

Силовые контакты, их всего пять, аналогичны по конструкции применяемым в 55-контактных разъемах и здесь не рассматриваются.

Все вышеописанное относится к разъемам Bosch (VAG). В последнее время появились разъемы АМР, которые намного проще в разборке и имеют другие контакты.

начала помаргивать лампочка батарейки. при первичном осмотре на машине(благо 8 кл) было обнаружено: износ щёток и самое плохое-износ токосъёмных колец ротора. неспешно был найден подменный генератор с 10 и установлен(размеры подошли), а вот возбуждаться от проводки калины он не стал. ладно думаю некоторое время буду его возбуждать сам(руками перемкнув провода-а вы чё подумали?). вот начал разбирать генератор(предварительно купил ремкомплект токосъёмных колец. далее фото:

Parts

Lada Kalina wagon 2011, engine Gasoline 1.6 liter., 82 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 39

а вот два контакта с колец которые идут. их без разницы какой куда?

Кто подскажет кольца стоит менять если стерты под ноль? Там и мост видимо на исходе. есть ли смысл менять или купить новый генератор

кольца менять, мост подождёт.

"(благо 8 кл)" — поясни, пожалуйста

а какой размер подшипников, не помнишь?)

к сожалению, не помню.

Galant-Kemerovo

а какой размер подшипников, не помнишь?)

кольца контактные, разные бывают или один вариант для этих генераторов?

ничего не нашел

искать в гугле-кольца контактные генератора

SERGEY46REGION

кольца контактные, разные бывают или один вариант для этих генераторов?

Я заказывал в Автопитере по номеру 235160. Были как кольца CarGo, см. у ТС, так и безымянные ака КЗАТЭ. 230 и 115 руб. соответственно. Выбрал вторые. Получил. Качество исполнения оставляет желать лучшего. Невооруженным взглядом заметна не параллельность колец, если смотреть сбоку. Сами кольца хорошо если 1 мм. толщиной. Если прикладывать к ровной поверхности видны зазоры. Кто-то говорит что при посадке на шкив более-менее в норму приходят — х.з.
Пока попробую в шуруповерте обточить. Если всё плохо — закажу вторые, на вид они толще.
РН такой "ЩДР 849.3702(Г9402-06) Орбита" планирую заказать.
Это всё на будущее т.к. пока с геной всё ОК, но его пробег к сотке подходит, так сказать планово-предупредительный ремонт.

заказал Орбиту? у меня 115 и не пойму, они все одинаковые или есть отличие в блоках, для 85А и 115А?

Купил в магазине, 540 руб. На лкфоруме пишут по комплектующим 85 и 115: "РН разные, но взаимозаменяемые. При установке РН 849 на генератор 115 возможно максимальный ток отдачи будет ниже. При установке РН TRT5 на генератор 85 все работает хорошо. Ротор и статор разные по диаметру провода обмотки и количеству витков. Для 115 был разработан мост с диодами на 120А, но похоже только на бумаге. Стоят одинаковые мосты с диодами на 105А."
Сам в раздумьях. С одной стороны — возможно ниже ток отдачи, с другой — множество нареканий на скачки напряжения при сбросе на х.х. при использовании TRT5 . Хоть просто щетки меняй!

Доброго времени суток, дорогой подписчик.
На днях наткнулся на интересную информацию с LK (Лада Калина) форума а именно о проблемах и нюансах проводки Калины 1.
С разрешения автора Андрея710 публикую информацию у себя на страничке.

И так, начнём с одной из проблем, которая встречается на К1 (калина 1) со временем .Проблема в неадекватности показаний стрелки уровня топлива в баке .Даже если после замены ДУТ(датчик уровня топлива ), стрелка по прежнему продолжает жить своей жизнью, то отчаиваться не стоит, есть и тут решение .Проблема как всегда, в массах .Точнее в проводе массы от Дут до ПП (Панель Приборов ).
На первых версиях К1 данный провод шел от ПП оддельным проводом со своим отдельным разъёмом в жгуте Торпедо .Потом данный провод заложили в разъём основного перехордного жгута торпедо в жгут салона-задний .Изучая данную проблему наткнулся на интересный момент .Оказывается ПП имеет массу не со жгута торпедо, а массу приходящую из жгута зажигания (жгут ЭБУ ).Наткнулся я на это случайно, пока ковырялся в жгуте Эбу, исправляя там массы датчиков и точки его подключения на шпильках.Видать, пока дергал и тягал его провода, случайно где-то оторвался данный провод .И когда всё вроде бы было там сделано, при включении зажигания, ПП даже глазом не моргнула, о как .Начал поиски, пропала масса в разъёме ПП .Путем нехитрых, но долгих поисков, пришел опять в жгут Эбу .Оказывается провод массы приходил на одну из скруток масс датчиков ЭБУ .
Вот как это на схеме выглядит :

Так как жгут эбу был уже исправлен и заделан в изоленту и уложен на своё место, то вскрывать его повторно не стал .А откусил проводок массы на разъёме со стороны жгута ЭБУ, и к нему сделал дополнительный провод, который закрепил на общую шпильку крепления масс Эбу .ПП успешно заработала после .И наконец то стрелка уровня топлива стала жить как надо.

Следующий момент, это просадка напряжения в цепях запитки ЭБу и его датчиков .Долго не мучался, тут сразу стало ясно откуда ноги растут .Причина, в тонком вставыше на основном питающем проводе жгута ЭБу, который называют "Плавкая вставка" .Там где данный провод прикручен к плюсовой клемме АКБ, есть черный такой вставыш. .Но кусок длиной 20см с сечением 0,5квадрата и убогой клеммой на конце, вот это и есть наш бобик проблемный (данный кусок является проводом предохранителем, честно говоря не советую его вырезать). Вырезаем это всё шаманство от Вазовских инженеров электриков, и ставим новый кусок провода с сечением как у штатного, -4квадрата, с новым клемником на конце с нормальным покрытием, а не тот что был раньше на отсеченном ошпырке .
Схемотически это выглядит так:

Очередной момент .
Возвращаемся снова к жгуту ЭБУ .На калинах с 8_ми клапанными ДВС и механическим дросельным узлом, катушка зажигания запитана от замка зажигания, а должна запитываться от главного реле которое находится в жгуте ЭБУ .На схеме, выше, я показал то место, как переделывается этот провод .

Еще моментик .Очень часто жалуются, что какие бы лампы в фары не поставлю, один фиг мало света, и особенно это заметно в зимний период, когда много всяческих потребителей включено в салоне .Свет или притухает или немного мерцать начинает .
Проблема и тут найдена .Но сидит она глубоко в жгуте под капотном. Разбирать жгут проблематично, и добираться до данной обжимки также очень сложно .
Схемотически это выглядит так:

Поэтому нет смысла туда даже лезть (даже, я со своим опытом туда не рискнул сувать свой нос )
Решение есть, но придется тянуть свой индивидуальный проовод от плюсовой клеммы до разъёма Жгута торпедо .Из разъёма вырезается самый толстый коричневый провод, и к нему подключаем наш новый проложенный провод .
Одним реле убил сразу двух наших "зайцев ".Первое, убрал просадку напряжения по блуждающему проводу от замка зажигания до МУС через многочисленные клемники в МБ до ламп БС, и второе, разгрузил контактную группу в МУС .
Фары отключатся всегда, если выключили замок зажигания, или отключили режим Бс в МУС !
Питающий провод для дополнительного реле берем с провода перед вводом в замок зажигания.провод используем не мение 2,5 квадратов !

Ну и немного про массы ЭБУ .
тут всё понятно будет, писал много уже про это, так освежим материал

От себя добавлю, что хорошо бы на К1 добавить землю на корпус ЭБУ дополнительным проводом.

Спасибо всем кто дочитал до конца =)

Parts

Lada Kalina sedan 2007, engine Gasoline 1.6 liter., 89 h. p., Front drive, Manual — electronics

Comments 26

А ничего, что этот "огрызок" являлся предохранителем? Он так и называется, провод-предохранитель. И именно поэтому он не медный и тоненький.

Поэтому я её не трогал.

В тексте — другое)))
Чистый копипаст вреден.

Ну я с разрешения автора и он не чистый )))

Поправь текст сносочкой…

Я переделал всю проводку на Калине 1. Жгут панели адаптированный от Калины 2 с блоком предов нового образца (на 46 штук) стоит. ЦБКЭ, ESP, датчик дождя и т.п.

Убрал эту отдельную массу комбинации и ДУТ. Массу комбинации посадил на скрутку в жгуте панели. Массу ДУТ подцепил в жгуте салонном. Перенес преды и реле ЭСУД из тоннеля в монтажный блок. Я на самом деле немного хренею от количества ненужных проводов на Калине 1 и от их толщины. Масса на вентиляторы, на АБС, на ЭУР идёт с аккума напрямую. Убрал, посадил на точки крепления массы к кузову. Также от аккума отдельно провод вентилятора идёт в салон через жгут системы зажигания, также провод вентилятора и 2 провода на резистор. По сумме 4 шт по 4 квадрата, кажется. 5-й идёт на вентилятор кандёра. Из жгута системы зажигания в жгут панели, и оттуда в жгут передний. Релюхи перенёс в монтажный блок, избавился от лишнего. Скрутка резистора теперь в жгуте переднем. 3 провода вместо 5 по итогу. Питание жгута системы зажигания взял со жгута панели. Таким образом, полностью отвязал жгут системы зажигания от аккумулятора. Толщина его уменьшилась вдвое. Под капот внедрил предохранители силовые в грантовском блоке. Это позволило убрать из салона силовые преды АБС (ESP), не тащить провода в салон, а затем обратно.Вынес пред ЭУРа также под капот. Преды генератора появились. Они так называются на схемах, хотя это по сути дублирующие прелы всей кузовной электроники (60А+60А). Пред вентилятора (второй скорости) также под капотом. В салоне пред первой скорости. Дотянул CAN-шину. Просадок глобальных нет. Никаких дублирующих плюсов с клеммы генератора не тянул. Чисто заводская схема (скрутка, кстати, возле нижнего патрубка радиатора). Аккум на 65 ач, гена на 115 а. Всё ОК, никаких просадок

Отлично проделанная работа!
Кто-то на вазе плохо выполнял свою работу )))

Но честно, то что Вы проделали, не каждому по плечу.

вот держатель разъёмов это вещь! жаль что я не буду это приваривать…

turbomotor412

Вероятно сделано такое падение до мус для более долговечной работы ламп в фарах…

Я сейчас вот озадачен низким напряжением бортсети. 11.9В — максимально на заведенной…

А где провод находится, который нужно на главное реле перенести не подскажете?

Разборка 81-пинового разъема ЭСУД.

	1. Берем в руки разъем.
	2. Вытаскиваем уплотнительную прокладку.
	3. Поддеваем посередине длинной стороны фиксатор колодки с контактами.
	4. Выдвигаем его.
	5. Поддеваем фиксатор колодки с другой стороны разъема.
	6. Выдвигаем его.
	7. Вынутый длинный фиксатор колодки.
	8. Вынутый короткий фиксатор колодки.
	9. Нажимаем на два фиксирующих зуба фиксатора разъема на ответной части контроллера.
	10. И вытаскиваем его.
	11. Поддеваем корпус защитного кожуха с обоих сторон.
	12. И сдвигаем его по направлению от жгута.
	13. Кожух снят.
	14. Последовательно нажимаем на четыре фиксирующих зуба сепаратора.
	15. Продолжаем…
	16. И аккуратно поддевая его со всех сторон, вытаскиваем.
	17. Отгибаем четыре фиксатора колодки с контактами.
	18. По два с каждой из длинных сторон.
	19. И аккуратно поддев, отодвигаем ее от от корпуса разъема вместе с проводами.
	20. Для изъятия из колодки круглого контакта, нужно прижать фиксирующий зуб, для чего можно использовать любой подходящий стальной пруток, диаметром 0,7 – 0,9мм.
	21. Пруток вставляется до упора в одно из отверстий похожих на треугольное, в зависимости от ориентации контакта в колодке. Фиксирующий зуб один.
	22. Вынутый контакт крупным планом.

Читайте также: