Как разобрать фишку генератора лансер 9

Обновлено: 23.01.2025

Раньше был здесь зареган, но не помню данные и не могу их восстановить Но суть не в этом.

Проблему буду описывать подробно чтоб было меньше вопросов.

Проблемы с геннадием начались еще давно. Бывало что по лужам проедешь начиналась цветомузыка и загорались индикаторы гены и ручника. Но всё это быстро проходило и зарядка была в норме. Проблема была в еле живом проводе в разъеме геннадия ( Коричневый провод как помню)

Завести двигатель я не смог. Причиной было КЗ в стартере. Устранив проблему с пуском я завел и обратил внимание что загорелась лампа генератора. Меряю зарядку, 12.2 на аккумуляторе. Заряд не идет. Начинаю разбираться. Причиной было то, что я не правильно соединил выходы на генераторе, а именно все их перепутал местами. развернул свои клеммы на 180 градусов и все встало в норму. Лампочки на приборке загораются как надо и тухнут при запуске двигателя. Меряю зарядку, она плавно растет с 14.5 до 15.9. Дальше я заглушил двигатель не стал рисковать. Подумал что пришел пипец реле регулятору. У друга взял новый рабочий реле регулятор, перепаял. Собрал. Всё хорошо.
Завожу машину, заряд в норме. 14.4 на клеммах аккумулятора. Уехал. Вечером поехал на машине и обратил внимание что тускло светят фары. С собой всегда вожу мультиметр. Меряю заряд 12.8 вольт. Чуть даю газу, напряжение резко подпрыгивает на 14.4 вольта и опять падает до 12.8. Увы, но нужно было ехать, поехал так. Благо не на далекую дистанцию. Дальше заметил такую закономерность. Завожу машину, напряжение маленькое, даю газу, ничего не меняется. Только отпускаю гашетку примерно на 1 — 2 секунды поднимается напряжение и опять падает. Мысленно приговорил проблемы с реле регулятором.

По утру разобрал гену, хотел поменять на другой регулятор и обратил внимание что моему генератору приходит кирдык. Стала вылезать обмотка из статора. Заказал другой генератор на 100 ампер ( номер не помню. Брал у друга. Он тоже менял на такой же пару недель до меня). Устанавливаю новый генератор на место, зарядка 12.8. По мере увеличения оборотов проседает до 12.5. Отсоединяю выводы G и FR и генератор начинает работать как положено. Дает 14.4 вольта всегда. Даже при полной нагрузке. Ломаю голову и интернет и не знаю что делать.

Снимаем генератор у друга с автомобиля Лансер 9 1.6 и ставим на мой лансер. Все тоже самое. Мой генератор на его автомобиле работает как положено. Начинаю копать в интернете по этому поводу ничего такого не нашел. Только что конец генератору. Но гена у меня новый и проверенно что рабочий. У одного в Драйвере вычитал что была аналогичная проблема. Решилось все заменой блока управления вентиляторами. Стал смотреть как у меня работают вентиляторы. Выявляется. Они у меня не работают. Проблема была из-за плохого контакта в фишке. Решил поджав контакты в фишке. Сейчас вентиляторы включаются.

Вот возникают теперь вопросы. В чем может быть проблема. До ремонта двигателя было все норм. Ну почти норм. Что сейчас стало? Куда копать? Где смотреть. Предохранители в салоне и под капотом все целые. Проверял мультиметром а не глазом. Читал что может быть проблема в мозгах. Там что то могло полететь. Как что проверить.

Не смог разобраться как нужно померить выходы G и FR. Везде пишут по разному. И какое там должно быть напряжение и в какие моменты.

Простите что так много написал, но я решил описать всё подробно чтоб более понятно было что я сделал, что я проверял и как это случилось.

Надеюсь на вашу помощь. В моей деревне грамотных и адекватных электриков нет

Генератор на Mitsubishi Lancer 9

На автомобили Mitsubishi Lancer 9 с бензиновыми двигателями 4G13, 4G18, 4G63 устанавливаются трехфазные генераторы с мощностью 80 А.

Их главная особенность – объединение регулятора напряжения, щеткодержателя, выпрямительного блока, помехоподавительного конденсатора и колодки в один конструкционный узел. На валу ротора находится совмещенная с ним крыльчатка вентилятора и приводной шкив.

Генератор комплектуется меднографитовыми щетками длиной 8 мм, которые располагаются в одном корпусе с электронным регулятором напряжения на внутренней стороне крышки. Подшипники установлены со стороны контактных колец, что вместе с размещенным внутри конструкции регулятором создает проблемы с оценкой состояния щеток и контактных колец. Чтобы провести диагностику и ремонт, требуется снятие и полная разборка генератора.

Аналог и оригиналы генератора

Оригинальные генераторы Митсубиси Лансер 9 изготавливаются компанией Митцубиси, имеют 5 ребер и длину шкива 59 мм. Мощности агрегатов в 80А достаточно для выработки напряжения в 12 В, вне зависимости от того, на холостом ходу или на максимальных оборотах работает автомобиль. Существуют генераторы других производителей, которые могут заменить изношенный узел:

Bosch (Германия);
Denso (Япония);
ERA (Италия);
Hella (Германия).

Недорогие аналоги отличаются достойным качеством, при соблюдении рекомендаций производителя способны прослужить не менее 3-4 лет. Некоторые владельцы Митцубиси Лансер 9 предпочитают приобретать восстановленные генераторы, которые ремонтируются и тестируются в заводских условиях на предприятии Mitsubishi. Их стоимость сравнима с неоригинальными запчастями, а срок эксплуатации больше в 2-3 раза.

Замена генератора своими руками

Если генератор на Митсубиси Лансер 9 свистит, его легко поменять своими руками, выполнив ряд действий:

В первую очередь нужно отключить аккумулятор и вытащить его из машины, освободив рабочее пространство.
Открутить шланг ГУРа, попутно отцепив колодку жгута проводов.
Ослабить крепления – боковой болт на натяжной планке, болт на креплении кронштейна двигателя, гайку с задней части генератора.
Затем нужно выкрутить винт нижнего крепления и переместить генератор в сторону двигателя, снять ремень со шкива и вынуть нижний болт крепления.

После всех операций можно выполнить снятие и установку нового генератора на автомобиль.

Ремонт генератора

Если появились проблемы с генератором на Митсубиси Лансер 9 последних лет, стоит не тратиться на покупку новой запчасти и отремонтировать агрегат. Перед тем, как разобрать и проверить степень изношенности его узлов, следует пометить взаимное расположение крышки со статором, чтобы в дальнейшем не было проблем с последующей сборкой конструкции. После этого нужно аккуратно разобрать генератор в следующем порядке:

Возьмите тиски и зажмите шкив через ремень, затем осторожно отверните гайку.

Открутите четыре болта по бокам генератора, при помощи двух отверток отделите статор от крышки со стороны привода, стараясь не повредить обмотку статора.

Снимите крышки со стороны привода и со стороны контактных колец.

Снимите с вала ротора крышку и дистанционное кольцо, отпаяйте четыре вывода статора и выньте его со стороны контактных колец.

Теперь осмотрите части агрегата. Если при вращении подшипника имеются следы подтекания масла, наблюдается люфт или заклинивание, необходимо заменить деталь. Чтобы снять передний подшипник, достаточно раскрутить четыре крепления, убрать прижимную крышку и выбить деталь оправкой подходящего размера. После установки нового подшипника, следует проверить легкость его вращения. Подшипник с вала ротора спрессовывается и меняется на другой без разбора каких-либо узлов.

Проверьте сопротивление обмотки ротора тестером. Если показания превышают 3-5 Ом, значит, обмотка повреждена и требуется поставить новый ротор.

Проведите диагностику выпрямительного блока, измерив его сопротивление. Для этого нужно подсоединить шупы тестера к выводу фазы обмотки и радиатору диодов и провести измерения. Затем следует поменять местами шупы и вновь замерить сопротивление. Если показания совпадут, выпрямитель неисправен и нуждается в полной замене. Для его снятия достаточно открутить болт держателя и убрать изоляционную втулку.

Изнутри крышки нужно вывернуть три винта и снять блок щеткодержателя.

Проверьте длину выступания щеток генератора. Если она окажется менее 2 мм, то их нужно поставить новые или полностью заменить щеткодержатель. Держатель щеток идет в одном корпусе с диодным мостом и регулятором напряжения, поэтому дешевле поменять щетки. Для этого нужно разобрать щеткодержатель, открутив два винта и сняв крышку, отпаять провода щеток от выводов щеткодержателя. Запаяйте новые щетки в щеткодержатель.

В заключении соберите генератор, соединив корпус статора и крышку по заранее сделанным меткам. Перед установкой крышки нужно утопить щетки и зафиксировать их в этом положении при помощи самодельных штифтов, иначе они сломаются после сборки агрегата о контактные кольца. В качестве штифтов лучше использовать непроводящие материалы, чтобы регулятор напряжении не перегорел в случае случайного замыкания обмотки. Перед тем, как затянуть крепление шкива, нужно убрать леску.

Поликлиновый ремень генератора: цена и артикул

Оригинальный ремень генератора маркируется MN128695 и MZ690257. Его стоимость варьирует в районе 1000-1500 рублей, хотя существуют более дешевые аналоги, изготавливаемые или поставляемые рядом фирм:

Марка	Артикул	Стоимость	Описание
BOSCH	5PK900	от 450 рублей	Немецкий бренд, производящий недорогие и достойного качества ремни из каучука с особым составом. Использование вырезанных краев увеличивает мощность передачи, а армированные нити корда из полиэстеровых волокон придают поликлиновым ремням гибкость и стойкость к воздействию масла, высоких температур и ультрафиолета.
LYNX	5PK900	от 470 рублей	Японская марка, которая с 2008 года выпускает свыше 20 тысяч запчастей для различных марок автомобилей. Поликлиновые ремни изготавливают на основе EPDM каучука, которые длительное время способны работать в широком диапазоне температур и агрессивной среде. Рабочая поверхность изделий армирована волокном, обеспечивающим хорошее сцепление, а их прочный корд дает минимальное растяжение.
STELLOX	05-00900-SX	от 210 рублей	Компания не производит, а лишь упаковывает запчасти. За счет оптимизации процессов потребитель получает поликлиновые ремни для Митцубиси Лансер 9 по низкой цене. Гарантия в России на эти запчасти – 12 месяцев.

Замена ремня привода генератора

Если ремень сильно растянут, изношен или замаслен, его меняют на новый по следующей схеме:

Снимите ремень ГУРа.
Ослабьте болты крепления генератора на натяжителе и на кронштейне дополнительных агрегатов.
Ослабьте натяжение ремня, вращая регулировочный болт, снимите агрегат со шкивов.

Поставьте новый ремень привода генератора, выполнив действия в обратном порядке, и проверьте его натяжение. Если при работе двигателя он начнет свистеть, нужно его подтянуть, иначе деталь быстро износится и придет в негодность. Слишком натянутый ремень может повредить подшипник генератора или насоса и привести к дорогостоящему ремонту.

Когда разбирал разъем от бачка омывателя, тыкал внутрь отверстий по-очереди, контакты вынимал по-одному. Там надо было поддеть пластмассовые зацепки, после чего вынимать в обратную сторону (где у тебя провода обрезаны).

На разъемы катушки зажигания тот же принцип - со стороны отверстий поддевается и вытаскивается с противоположной.

Mazda 626 GW 1998 FS 2.0 136 hp MT5 Chaste White GF3M-EBA

Так надо разъем разобрать или просто контакты выдавить? Усики нажимать для того, чтобы снять оранжевую вставку, а дальше будет видно.

Mazda 626 GW 1998 FS 2.0 136 hp MT5 Chaste White GF3M-EBA

Миниатюры

Там не такие клеммы. Они без "усиков". Вместо "усика" дырочка, а "усик" пластмассовый от корпуса разъёма входит в зацепление с этой дырочкой. Поэтому, вставив какой-нибудь предмет в указанную щель (пост №2), нужно отжимать "усик" от клеммы и тянуть за провод.

У меня на мицубиси к генератору такой же в точности разъем (внешне), но четырехпиновый подходит. Разбирается так: сначала вытаскиваем жёлтую фишку тонкогубыми пассатижами на себя, после чего открывается доступ к маленьким пластмассовым защелками, которые держат каждый контакт. Чем-то тонким отгибаем пластмассовые усики и вытаскиваем контакт в сторону провода. Всё. Удачи.

Когда разбирал разъем от бачка омывателя, тыкал внутрь отверстий по-очереди, контакты вынимал по-одному. Там надо было поддеть пластмассовые зацепки, после чего вынимать в обратную сторону (где у тебя провода обрезаны).

Думаю немного в заблуждение вводишь. Пробовал туда тыкать ни фига. пока не ткнул куда надо. Вот как-бы фото выложить еще не разобрался

Раньше был здесь зареган, но не помню данные и не могу их восстановить Но суть не в этом.

Проблему буду описывать подробно чтоб было меньше вопросов.

Завести двигатель я не смог. Причиной было КЗ в стартере. Устранив проблему с пуском я завел и обратил внимание что загорелась лампа генератора. Меряю зарядку, 12.2 на аккумуляторе. Заряд не идет. Начинаю разбираться. Причиной было то, что я не правильно соединил выходы на генераторе, а именно все их перепутал местами. развернул свои клеммы на 180 градусов и все встало в норму. Лампочки на приборке загораются как надо и тухнут при запуске двигателя. Меряю зарядку, она плавно растет с 14.5 до 15.9. Дальше я заглушил двигатель не стал рисковать. Подумал что пришел пипец реле регулятору. У друга взял новый рабочий реле регулятор, перепаял. Собрал. Всё хорошо.
Завожу машину, заряд в норме. 14.4 на клеммах аккумулятора. Уехал. Вечером поехал на машине и обратил внимание что тускло светят фары. С собой всегда вожу мультиметр. Меряю заряд 12.8 вольт. Чуть даю газу, напряжение резко подпрыгивает на 14.4 вольта и опять падает до 12.8. Увы, но нужно было ехать, поехал так. Благо не на далекую дистанцию. Дальше заметил такую закономерность. Завожу машину, напряжение маленькое, даю газу, ничего не меняется. Только отпускаю гашетку примерно на 1 - 2 секунды поднимается напряжение и опять падает. Мысленно приговорил проблемы с реле регулятором.

Надеюсь на вашу помощь. В моей деревне грамотных и адекватных электриков нет

P.S. Как я знаю что вентиляторы у нас работают в 2х режимах. Первый медленный а второй быстрый. Может кто знает на каких температурах включаются 1 и 2 режим работы. Знаю что первый включается вместе с включением кондиционера, но его включить не могу. Нет фреона. Чистил печку.

Как отремонтировать фишку генератора? (нужен совет) ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Электрика, оптика и электроника

Стала пропадать зарядка. Перебрал все провода у аккумулятора, снял и перебрал генератор - помогло, но ненадолго. Если раньше зарядка то пропадала, то появлялась при езде по кочкам, то теперь постоянно горели индикаторы на панели и аккумулятора 75 А*ч хватало на 60-70 км. На заведённом двигателе стал шевелить провода, идущие на фишку генератора, и при натяге этих проводов зарядка появилась.
Снял жгут (длина примерно 40-50 см), с одной стороны которого фишка генератора (круглая на три разъёма - один сверху горизонтально, два снизу параллельно вертикально), а с другой разъём на 4 контакта (испльзуются 3). Провода были повреждены у основания фишки генератора. Купил новые провода и похожие на японские, но отечественные, контакты. Обжал провода, запихал в фишку контакты (в другой разъём все встало как родное), но из-за различий в конструкции контактов они из фишки выпадали. Залил основание фишки клеем, соединив вместе провода и фишку. Собрал всё обратно. Завёл автобус, зарядка есть. Проехал 40 км и зарядка опять пропала, доехал до гаража, успел запарковаться в нём и аккумулятор разрядился. Похоже, что в фишке какие-то контакты отошли. Не стал лезть в горячий двигатель и ушёл домой. В эксисте хотел найти весь жгут и купить его, но не смог по картинке его найти.
На форуме не раз читал, что люди меняют генераторы на другие модели, меняют двигатели и, вообще, уверенно ковыряют проводку. Вопрос вот в чём: как можно отремонтировать отечественными запчастями японскую фишку или какой партномер у этого жгута? Заранее спасибо.

была Toyota Camry '90 SV21 3S-FE МКПП 2WD
был Toyota Master Ace Surf '86 YR30 3Y-EU АКПП 4WD PQZE
был VW Passat B3 '89 1Y МКПП 2WD

Отечественными запчастями можно только сколхозить. Залезть внутрь генератора, припаять провода и вывести наружу с отечественным разъемом . Только вот где взять качественный разъём?

Детей: 4 Профессия: Сейчас сварщик. Откуда: Кыштым. Челябинская обл. Авто: Toyota lite ace, YM-40, 91 гв АКПП 3Y-Е Возраст: 37

Тама так не получится - фишка вставляется напрямую в реле регулятор. Остается припаять провода к старым японским контактам и вернуть все на место. Либо на разборе выклянчить фишку с генератора (обычно они остаются на местах а провода режут)

YM-40, 3Y-Е--->4Y-E (vems 3.3 -->bosch m1.5.4.), Digitronik-Lovato EasyFast 3D, Бинар 5Б, Планар 44б
Будьте последовательны.

Сломанные фишки обычно ремонтировал очень просто - выкидывал разъём нафиг, и спаивал провода напрямую, после чего все изолировал (обыкновенной китайской изолентой). Всё ходит годами без каких-либо проблем. Единственное неудобство - если генератор снимать надо, то потом опять по-новой всё паять нужно (но снимать его нужно раз в 10 лет, если не реже). А всяких специалистов-химиков, несущих ахинею о недопустимости пайки в автопроводке, всяких там гальванических парах, окислении, разрушении, - я всю эту ерунду никогда не слушал (и правильно делал).

Grundic

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 1

Перебрал генератор (замена подшипников и щёток). Установил его на авто. Завёл - все норм. Поработала машина 30 минут и на приборке загорелась известная комбинация ламп: "ручник"+"восклицательный знак", к тому же иногда загорается/гаснет лампа ABS.
Замерил напряжение на АКБ при выключенном двигателе - 13.6В. Напряжение на АКБ на прогревочных оборотах (1200 об/мин) - 18.8 В, напряжение на АКБ на прогретом двигателе (750 об/мин) - 17.5 В.

Регулятор напряжения на замену?

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

Grundic

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 1

Печально. Я вот только одно понять не могу, гена до переборки работал без нареканий, во время переборки прозванивал/проверял все цепи ротора и статора. После установки генератор работал нормально 30 минут, а потом бац и. Из-за чего мог накирнуться регулятор?

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

Да что угодно может быть, холодная пайка, не выдержал какой-то из диодов в мосте и тд.
Вообще, стоит снять и внимательно проверить все.

Grundic

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 1

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

Да, и для начала проверьте всю проводку, которая идет к генератору - не откис ли какой провод на фишке.

Grundic

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 1

RN6LEA

Супер Технический Маньяк

Репутация: 49

Плюс за рекомендации Виктора. Из кучи народа с кем пришлось столкнуться- отваливался проводок либо в фишке либо глубже в гофре.

Grundic

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 1

А вот скажите, при снятом аккумуляторе плюсовая клемма должна "прозваниваться" тестером с минусовой?
У меня прозванивается.
RN6LEA, спасибо, буду смотреть. Может такое быть из-за обрыва одного из проводов (G, S, L, FR), которые приходят в фишку, подключаемую к генератору?

RN6LEA

Супер Технический Маньяк

Репутация: 49

RN6LEA, спасибо, буду смотреть. Может такое быть из-за обрыва одного из проводов (G, S, L, FR), которые приходят в фишку, подключаемую к генератору?

Grundic

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 1

Вобщем так: при выключенном ДВС на фишке генератора на контакт S напряжение подаётся и равно оно напряжению АКБ (12.6В), на контакте L - ничего. При включении зажигания (ДВС всё ещё выключен), напряжение на контакте S не меняется, на контакте L появляется напряжение, практически равное (чуть меньше) напряжению АКБ. Прямой провод от АКБ до контакта B прозванивается нормально. Отсюда делаю вывод, что с проводкой проблем нет.
При запуске ДВС, при повышении оборотов (3000+ об/мин) напряжение на клеммах АКБ переваливает за 20В, успел даже одну лампу ближнего света сжечь)))
Реле-регулятор значит?
Подскажите какой лучше неоригинал реле-регулятора покупать (генератор на 110А).

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

Grundic

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 1

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

С неоригиналом могут начаться пляски - откусывание проводов, реакция напряжения на обороты и тд. Если делать - то делать уже нормально

Grundic

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 1

Пока заказал:
- Мост диодный EM0058B UTM
- Реле регулятор VRH200970A MOBILETRON

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

Ок
Кстати, проблема может быть только в диодном мосте - советую менять по очереди - сначала мост, если не поможет - то еще и РР

Grundic

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 1

Заменил диодный мост и реле-регулятор. Ребята, которые занимаются ремонтом генераторов одобрили реле регуляторы фирмы MOBILETRON, сказали, что сами часто такие ставят взамен вышедших из строя. Про диодный мост фирмы UTM тоже положительно отозвались. Проверили на стенде - все параметры в норме. Осталось поставить гену на авто)

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

Grundic

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 1

Отчёт после установки "гены": при прогретом движке на клеммах аккумулятора - 12.16В, с включенным ближним - 12.05В, с включенным дальним - 11.96В. При перегазовке напряжение "не прыгает". Чую недозаряд.

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 460

Да походу, зарядки вообще нет.
На сколько я помню - на китайских РР надо проводок откусывать один, тогда пойдет заряд.

Читайте также: