Как разобрать фару фольксваген бора
предисловие от 07/10/2009: коллеги, спасибо за отзывы, я понял что написал этот отчет не зря. в связи с большим количеством вопросов, дыбы не писать по нескольку раз одно и то же, я немного расширил абзацы про установку линз и покупке на ebay.
я часто езжу на своем а/м по трассам, где особо ощущается нехватка ближнего света. во-первых, в городах часто есть освещение. во-вторых, скорость на трассе больше и потребность освещать дальше естественно гораздо больше, чтобы успевать реагировать на изменения на дороге. дальний удается включать очень редко из-за встречки.
вариант с колхозным (или гей-ксеноном в терминах конференции Свет на авто.ру, из-за ярко-голубого цвета 5000+) сразу был отметен, ибо отлично понимаю на собственной шкуре, как это мешает, особенно ночью на трассе. здесь это не обсуждается (регулировка "колхоза" итп), это уже обсудили. изучите физику.
конечно, можно еще было купить "тюнинговое" Depo, их есть несколько вариантов, но откровенно колхозно-китайский вид черных отражателей и "ангельских глазок"/"ресничек" a la BMW, AUDI, SAAB не нравится категорически. также, не ведитесь на ложь продавцов о том, что это фары под ксенон: называются они Dual Halo Lights (Halo = Halogen = галоген) и лампа ближнего света не D2S/D1S, а под галогеновый стандарт Н4/Н7 итд. короче, для меня не катит.
я терпеливо пытался установить их туда пока не понял, что сделать это невозможно, особенно если бачек омывателя большой - есть омыватель фар. примитивно не хватает места. даже самые маленькие линзы visteon от FocusII или Bosch от BMW E46 не лезут.
линза Bosch от BMW E46
после обследования ETKA я выяснил, что для моего а/м есть вариант штатных моноксеноновых линзованных фар 1J5941017AN - левая 1J5941018AN - правая. после 2001мг номера стали 1J5941017BN - левая 1J5941018BN - правая. как и для Фольксваген Гольфа, только другой формы
в процессе изучения дальше я выяснил, что линза производства Bosch/AL, которая там установлена - самая маленькая из всех. На других марках/моделях они производства Bosch, Hella, ZKW итп, больше по размеру и дают намного лучший результат. но даже такая маленькая линза по сравнению с моим галогеном будет светить офигенно. я решил купить и поставить штатный ксенон, чтобы все было "как с завода". в Питере я такие фары видел только один раз.
линза Bosch для фар Bora/GolfIV
вариантов, где достать фару, было три: купить новые здесть, новые там (напрямую в Европе) и б/у там. оказалось, что новые здесь стоят (до "кризиса" дело было) 45000-50000руб, новые там 35000, б/у там. за сколько удастся купить на аукционе ebay. для этого я изучил тему с покупками на e-bay, завел карту для оплаты, все как положено. в результате мне пришли обе фары, купленные по-отдельности у разных продавцов, с небольшими дефектами внутри (которые я починил), снаружи как новые. строго оригинал. обошлось мне это. не буду говорить. по сравнению с новыми здесь - копейки поиск нужного по хорошей цене продолжался 5-6 недель.
спереди фара выглядит так. разнесенный ближний (лампа D2S в линзе) и дальний (H7), габарит H6W где положено и СДВОЕННЫЙ поворотник, под плафонами одна здоровенная лампа, очень редкая H21W, только в Чип-и-Дипе ее нашел.
сзади. видны трубки вентиляции, 2 разъема, крпеление и регулировка как штатное.
также, понадобилась электрика. купил там же вот такой комплект. это внутренности ксеноновый фары от VW Touran, линза, балласт и блок розжига с косой проводов. линзу я выгодно продал умельцам, а электрика идеально подошла к фарам. даже значек Bosch/AL VW на месте.
выяснилось, что для Bora фары шли в 2х вариантах до и после 2001 (AN и BN в номере). они отличались формой и расположением балластов - до 2001 балласт деталь 9 на кронштейне в крыле, после 2001 деталь 2 на нижней частие фары. причем выштамповка для балласта на фаре для детали 2 есть с самого начала производства! мои фары оказались разными, но я переделал все к более современному виду, после 2001. благо комплект электрики был именно такой.
еще одна проблема, которую пришлось решить: разъемы в а/м. у галогеновых фар разъемы 10-пиновые, у ксеноновых (это видно на фото) - 12-пиновые. я решил это гениально просто: чтобы не колхозить косу к фарам под капотом, переставил 10-пиновые разъемы со старых фар на новые и переделал все электрику внутри. здесь видна схема галогена (слева) и новыя схема ксенона (справа)
ну и последний момент: проводка в а/м (только Bora) устроена так, что загорается либо ближний, либо дальний, так как физически это 2 нити одной лампы Н4. вместе они сразу же перегорят. в новых фарах дальний светит вместе с ближним. чтобы этого добиться нужно привести схему Боры к схеме Гольфа. сделать это просто, достаточно провод из подрулевого провести к переключателю света. причем при "моргании" дальним все проходит гладко, как и раньше.
после всего - регулировка. так как у меня внутри фары не все идеально (восстановил поломанные пластмасски крепления регулировок, немного поксипола, винтовой хомут и черный силиконовый герметик), то черновую регулировку сделал сам. вначале - по отрегулированному галогену (скотчем отметил "галку" галогена и выставил "полку" ксенона), потом подрегулировал на стене на подземной парковке (как оказалось, там идеально ровный пол и стены). надпись 1% на корпусе фары означает, что луч из линзы должен снижаться на 0,01м высоты на каждый 1м длинны. т.е. если а/м стоит на расстоянии 10м от стены, горизонтальная граница должны быть на 10см ниже центра линзы/лампы. в идеале, фары расположенные на 50см над землей, светят на 50м вперед.
получилось вот что, причем такая четкая граница сохраняется и на 10, и на 20 и на 50 метрах
регулировка на приборе показала, что ничего менять не надо.
результат: через 10 месяцев после задумки я езжу со штатным ксеноном. при движении со скоростью 100кмч дальность и интенсивность освещения такова, что дальний не нужен, все видно. дальний светит более кучно, что приятно. омыватель работает как и прежде. штатный корректор работает как на галогене, там все одинаковое. была возможность купить целиком систему автокорректора (для работы он использует элементы подвески, чтобы определять положение кузова), но это были дополнительные деньги и я на это не пошел. пачкаются фары НАМНОГО НАМНОГО меньше, т.к. почти совсем не нагреваются и в дождь грязь не присыхает, а смывается омывателем легко. в общем, я счастлив! следующий а/м будет со штатным ксеноном без вариантов
Хотел поменять фару. Много прочитал про 10 мин и пол-часа, посмотрел картинку в етке, в итоге заехал на яму и совершил следующее:
Тут надо плоской широкой отверткой разжать крепление ручки, предварительно подняв фиксирующую скобу.
По бокам клипсы сдергиваются легко, а по центру надо отверточкой нажать и потянуть на себя. Потом вверх решетку сдернуть.
Скручиваем пять болтов под звездочку Т-30.
Вытаскиваем заглушки и выкручиваем по болту Т-30 с каждой стороны.
По четыре самореза Т-20 под крылом с каждой стороны. И аккуратно вытаскиваем бампер. У меня еще хрень какая-то с водительской стороны на проводе пределана. Кто его знает, что это?
Ну, а теперь цель близка:
Выкручиваем четыре болта. Сдергиваем провод с разъема (защелка снизу). И все.
На все ушло 2 часа. Паралельно снял номер, отбойник, раз двадцать залез под машину, что бы выяснить где болты могут быть еще. Подергал, а не клипсы ли, ну и прочее связаное с подбором головок и падением болтов в яму. Теперь верю, за 20 мин можно снять.
Я ставил фару DEPO. Аналог за 1850ру. Качество ниже на порядок. Привод регулировки ближним светом отсутствует. Поставил родной. Вся фара светит сильно вверх. Самому отрегулировать не удалось.
Забегая вперед, хочу обратить внимание на то, что для успешно реализации работ необходимо запастись не только инструментом, но и временем. Спешка в данном процессе абсолютно ни к чему. Также стоит учитывать тот факт, что автомобильные фары делятся на:
- разборные — склеенные на мягкий герметик;
- условно не разборные — применяется жесткий герметик, который после засыхания становится твердым. В этом случае процесс разборки фары наиболее трудоемкий и лучше доверить его опытным мастерам.
В данной статье мы узнаем как разобрать фару на герметике и собрать обратно своими руками. Для склейки стекла и корпуса использовался бутиловый шнур. Его относят к мягким герметикам, а следовательно фара у нас — разборная.
Бутиловый шнур
Разобрать фару в домашних условиях с применением подручных средств довольно рискованное занятие, поскольку испортить корпус и/или стекло достаточно просто.
Многие считают, что имея монтажный фен и некоторое количество инструмента в гараже позволит сэкономить на работе. Но что может пойти не так? — спросите Вы. В результате неопытных действий, может случиться следующее:
- испорченная геометрия стекла фары или корпуса фары в результате термического воздействия;
- частичное повреждение канавки корпуса — чаще всего случается если для снятия стекла фары используют отвертку;
- сломанное стекло фары — процесс демонтажа стекла должен быть плавным, иначе оно лопнет;
- негерметичное примыкание стекла к корпусу — вызвано в результате недостаточного разогрева нового герметика или стекло не плотно помещено в канавку корпуса.
Обратите внимание Ввиду вышеизложенного: для замены стекла фары, установки или замены линз, а также ремонта фары — настоятельно рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где вам помогут решить вашу проблему с гарантией результата.
Как снять стекло фары с герметика
После демонтажа фары с автомобиля ее необходимо очистить от пыли и грязи. Удалить скобы, которые держат стекло.
Скоба
Далее необходимо хорошенько прогреть фару. Для этого используются специальные духовые шкафы, в которых нагретый воздух постоянно циркулирует и распределяется по камере.
Этот процесс не быстрый и длиться в течении 10-15 минут. При этом температура внутри достигает 120-140 градусов Цельсия. Нужно быть очень внимательным, чтобы не перегреть пластик.
Печь для разбора фар
Секрет в том, чтобы горячие потоки воздуха не воздействовали напрямую на фару. В таких термокамерах деталь прогревается равномерно вместе с клеевым составом и снять стекло фары с герметика, который становится желеобразным, практически не составляет труда.
Но как быть если нет такого шкафа? Можно использовать монтажный (строительный) фен. При этом важно помнить, что этот термофен подает воздух направлено, а следовательно участки фары будут греться точечно и быстро. Риск испортить пластиковые детали очень высок.
Чтобы снять стекло фары с герметика своими руками, можно соорудить короб с крышкой, в который помещают фару, при этом контролируют равномерность прогрева. Горячий поток воздуха в таком самодельном устройстве не должен быть направлен на деталь.
Второй способ — это греть феном и делать это мы не рекомендуем, особенно если нет опыта. Нагревать необходимо непосредственно саму канавку, при этом движения должны быть зациклены по периметру корпуса фары. Удерживать горячий фен на одном месте нельзя. Также не стоит подносить носик термофена слишком близко. Температура не должна быть высокой.
После того как герметик станет мягким, необходимо при помощи съемника поддеть стекло фары и медленно начать демонтаж.
Съемник стекла фары
При этом вы можете обнаружить налет пыли и мелкие песчинки на клеевом составе и в пазу. Это будут следы попадания влаги внутрь фары.
Съемником стекла раскрываем фару
На фото видно следы попадания влаги в фару
Разбор фары может понадобиться для чистки, замены сломанного внутреннего элемента, для покраски внутренней части, для установки дополнительных компонентов (к примеру, ангельские глазки, полоски LED ). Для большинства автолюбителей сама мысль о разборке фары может пугать. Однако, этот процесс не слишком сложный, если предварительно изучить информацию и всё сделать правильно. В этой статье разберёмся, как разобрать фару. Большинство современных фар имеют клеевое соединение корпуса фары с её рассеивателем (прозрачная часть фары). Рассмотрим способы разъединения этого соединения, их преимущества и недостатки, а также восстановление герметичности при сборке фары обратно.
Подготовка к разборке фары
Для снятия фары сначала может понадобиться снять передний бампер, так как на большинстве машин он будет мешать демонтажу фары. После снятия бампера нужно открутить болты на креплениях фары. После этого отключите все коннекторы от фары.
Далее, тщательно помойте и высушите фары перед дальнейшими операциями.
Разбирайте фару на мягкой ткани, чтобы случайно не поцарапать прозрачную часть (рассеиватель) и внутренние хромированные части. После разборки останется много разных резьбовых креплений. Чтобы не запутаться, лучше подписать листочки и положить на них крепления. Так будет гораздо легче собирать всё обратно.
Уберите лампочки, снимите герметизирующие резинки, закрывающие отверстия для лампочек, снимите трубки вентиляции фары. На фаре могут быть металлические скобы, скрепляющие части фары по периметру. Их также нужно снять, подцепив отвёрткой. Они имеют второстепенное значение, когда две части фары соединяются. Когда эти части хорошо склеились, то эти детали не обязательны.
Как разобрать фару своими руками
Разные фары имеют разную конструкцию и могут по-разному разбираться. Большинство современных фар имеют герметичное клеевое соединение между корпусом и прозрачной частью (рассеивателем). Для разбора фары требуется нагреть это соединение. Это размягчит клей-герметик и позволит вам разделить две части фары.
Наиболее приемлемыми способами нагрева являются фен, либо применение духовки.
Рассмотрим преимущества и недостатки этих двух способов:
- Способ с феном достаточно рискованный. Строительный фен может нагреваться от 300 до 500 (и выше) градусов по Цельсию. Более дорогие фены могут иметь точный контроль температуры. Прозрачная часть фары сделана из поликарбоната. Его точка плавления 267 градусов по Цельсию. Так можно легко расплавить часть фары. Если фен имеет всего два режима, то ставьте меньшую температуру. Преимуществом является контроль места нагрева. Можно направить тёплый воздух непосредственно на соединение двух частей фары.
- Используя духовку можно оставить в ней фару и забыть про неё на несколько минут. Нужно только следить за временем, если нет автоматического таймера. Вы получаете контроль над нагревом, настроив нужную температуру на печке. Духовка даёт более равномерный нагрев, чем фен. Если у Вас есть сомнения о правильности температуры, при которой работает духовка, купите термометр (лучше цифровой), который покажет реальную температуру внутри печки.
Теперь рассмотрим в подробностях как правильно применять эти два способа нагрева.
Применение фена
Рассмотрим как разобрать фару с применением фена. Не забывайте, что фен нагревает воздух до высокой температуры и, если немного передержать его на одном месте, то пластик фары может пострадать. Держите фен на расстоянии 10–15 см от фары. Можно и ближе, но тогда нужно быть особо осторожным. Не концентрируйте нагрев на одном месте, двигайте фен вдоль соединения. Прогрейте в течение минуты и пробуйте расщепить соединение плоским инструментом (можно использовать закруглённый нож для масла). Если нагрев недостаточен, то грейте дальше, потом снова пробуйте.
Как только плоский инструмент пролезет между двумя частями фары, то это будет стартовой точкой. Теперь нужно двигать влево и вправо и стараться расщепить, поворачивая инструмент. Этот процесс может занять 2 или 3 прохода феном по 1–2 минуте. После того, как Вы отсоедините одну сторону, всю остальную часть можно разделить голыми руками, прогревая феном. Далее убираете остатки клея, нагревая их, если потребуется.
Нагрев фары в духовке
Теперь разберём вариант как разобрать фару с использованием духовки. Нужно снять с фары всё, что снимается, перед нагревом в духовке.
Уберите все стеллажи из духовки. Установите один противень на самый нижний уровень духовки, чтобы фара смогла расположиться в середине печки. Можете дополнительно положить на противень картонку или полотенце.
Температура нагрева может быть разной для разных фар. Обычно это 100–120 градусов по Цельсию, максимум 130. Это безопасная температура для пластика фары. К примеру, 150 градусов уже может быть много. Пластик может начать плавиться.
Для оригинальной фары может уйти больше времени для размягчения клея. Обычно хватает 8–20 минут. Начните с минимума и увеличьте продолжительность, если нужно. Не доверяйте термометру духовки, лучше потратиться и купить цифровой термометр, чтобы быть на 100% уверенным.
Итак, как разобрать фару, применяя духовку? Алгоритм такой: предварительно прогрейте духовку до нужной температуры (100–120 градусов по Цельсию). Поместите фару внутрь и оставьте на 8–10 минут. Вытаскивайте прогретую фару, надев специальные варежки.
На корпусе фары могут быть защёлки, которые нужно освободить перед разъединением частей. Используйте закруглённый нож для разъединения соединения двух частей фары.
Вставьте плоский инструмент (можно закруглённый нож для масла) между соединением рассеивателя (прозрачная часть фары) и корпусом фары. Начните отделять рассеиватель от корпуса фары с внутренней части фары (которая располагается ближе к решётке радиатора). Как только она начнёт отделяться, остановитесь и начните отделять рассеиватель с противоположной стороны. Лучше отделить равномерно. Медленно двигайте ножом вокруг фары. Если в каком-то месте клей не отсоединяется, снова положите фару в духовку для прогрева на несколько минут, немного увеличив температуру в пределах нормы. Не расщепляйте соединение насильно, пока не просунете нож по всему периметру. Открывайте фару медленно, чтобы ничего не повредить.
Когда разделите две части фары, используйте нож, чтобы собрать герметик. Чтобы отчистить оставшийся герметик может потребоваться снова прогреть часть фары в духовке в течение 10 минут. После разделения, отложите части фары, чтобы они остыли. Постарайтесь не трогать внутренние детали. На отражатели могут легко оставаться отпечатки пальцев. Если потом убирать загрязнения, то могут появиться царапины.
Как собрать фару обратно?
Существует множество способов герметизировать фару.
- Можно использовать бутиловую ленту ( 3M Windo-Weld Ribbon Sealant / Glass Setting Butyl Tape). Нужно нанести ленту в паз по периметру фары, разогреть (120 градусов по Цельсию, в течение 7 минут) и соединить две половинки фары вместе. После охлаждения срежьте остаток лезвием.
- Можно использовать полиуретановый клей-герметик.
- Восстановить соединение можно силиконовым герметиком, но он менее надёжен, чем полиуретановый. Во время соединения можно нагреть его феном.
- Горячий клей использовать не желательно, так как он может потрескаться при морозе.
- После нанесения нового клея-герметика нужно соединить и сжать две части фары вместе. Не должно остаться зазоров. В составе фар бывают металлические скобы-зажимы, либо пластиковые защёлки. Они как раз пригодятся на этом этапе, чтобы две части фары были прижаты вместе от 30 минут до часа.
Если на прозрачной части фар есть царапины или помутнения, то также можете прочитать статьи о правильной полировки фары и покрытии фар лаком.
Читайте также: