Как разобрать двигатель заз 968
А вот шарниры поворотных кулаков и подшипники ступиц колес приходится регулировать чаще и постоянно следить за надежностью крепления колес.
Опыт показал, что почти все виды работ, кроме кузовных, можно выполнять без специальных приспособлений, пользуясь универсальным инструментом, набором торцевых головок и динамометрическим ключом. Для облегчения работы можно использовать некоторые простейшие приспособления, которые обычно изготовляются прямо по ходу ремонта.
ЦИФРЫ И КОММЕНТАРИИ
Руководство по эксплуатации автомобиля не содержит многих данных о самом автомобиле и его составных частях, хотя иметь эти данные полезно для правильных эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобиля. Поэтому приводим некоторые параметры, которые либо позаимствованы из справочников и другой литературы, либо непосредственно измерены, либо рассчитаны нами.
Основные агрегаты Масса, кг
Двигатель с оборудованием и сцеплением 105,0
Коробка передач 34,7
Передний мост 61,5
Колесо в сборе с шиной 11,3
Аккумуляторная батарея (с электролитом) 21,4
Объем масла в картере двигателя, соответствующий расстоянию между рисками маслоизмерительного стержня, составляет около 1 л. Это резерв, который можно использовать, не доливая масла. Зная расход масла двигателем, можно прикинуть максимальное расстояние, которое удастся проехать без доливки масла. Например, при расходе 50 см 3 на 100 км это расстояние составит около 2000 км. Наклон автомобиля вправо или назад завышает показания, влево или вперед — занижает. Ориентировочно можно считать, что поперечный крен на каждые 5° изменяет показания по стержню на 9 мм, продольный — на 13 мм(расстояние между рисками 20 мм).
Объем топлива в поплавковой камере около 75 см 3 . Кстати, этого количества хватит на то, чтобы не спеша проехать около одного километра. Полезно также знать, что для наполнения поплавковой камеры вручную потребуется около 20 качков бензонасоса.
Угол замкнутого состояния контактов прерывателя 48 ±3°, что соответствует зазору 0,35—0,45 мм.
Многие контрольные цифры, необходимые в диагностике, даются по отношению к частоте вращения коленчатого вала. Если нет тахометра, то можно пересчитать скорость движения автомобиля в частоту вращения коленчатого вала, используя передаточные отношения коробки передач и главной передачи.
Изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя 1/мин, соответствующее изменению скорости движения автомобиля на 1 км/ч, ориентировочно составляет на I передаче 140, на II — 78, на III — 52,на IV — 36.
Используя эти данные, можно определить, что скорость, соответствующая максимальному моменту и, следовательно, наиболее экономичному режиму двигателя, составляет (в км/ч):
на I передаче—19—21, на II — 35—37, на 111—52—56, на IV — 75—80.
Диапазоны скорости, рекомендуемые для каждой передачи, фактически ограничиваются снизу частотой порядка 1800 \/мин, а сверху частотой, близкой к максимальной (4200 1/мин).
Зависимость между числом оборотов коленчатого вала и перемещением автомобиля позволяет оценить, например, сколько оборотов рукояткой надо сделать, чтобы передвинуть автомобиль на 1 м. На 1 передаче — восемь. Не так уж много, хотя и тяжело.
К 25 %-ной разрядке аккумуляторной батареи приводит включение потребителей (ориентировочно): габаритное освещение — 6ч, переноска — 8ч, плафон — 33 ч, аварийная сигнализация — 3 ч, отопитель в нормальном режиме — 3,5 ч, стартер в 10-секундном режиме — 5 пусков (в зимних условиях) .
Розжиг отопителя без работы двигателя снижает в среднем емкость аккумулятора на 1 А * ч.
Емкость аккумуляторной батареи сильно зависит от температуры. Так, при —15 °С емкость аккумулятора снизится на 40 %.
Сейчас редко встретишь автомобилиста, нерачительно использующего энергию аккумуляторной батареи. Наоборот, многие панически боятся использовать аккумулятор без работающего двигателя.
Во-первых, двигатель в этих условиях теплый и требует для прокрутки значительно меньше усилий, чем при заводке, например, на морозе, т. е. у аккумулятора остается резерв на перемещение автомобиля. Во-вторых, само перемещение при общем передаточном числе от стартера к колесу более 200 не требует большого крутящего момента на валу стартера (примерно 15 % от максимального).
Крутящий момент на колесах при работе стартера (с вывернутыми свечами) может достигать значения, близкого к максимальному при нормальной работе двигателя. В то же время скорость вращения колеса в десятки раз меньше. Такое сочетание большого момента и малой скорости очень благоприятно для выхода застрявшего автомобиля из грязи.
Поддержание установленного заводом давления в шинах — необходимое условие для нормальной эксплуатации автомобиля. Для тех, кто этим пренебрегает, хотим напомнить, что в соответствии со стандартом минимальное давление в шинах 1,2 кгс/см 2 ; при этом допустимая нагрузка составляет 280 кгс. Сопоставьте, например, нагрузку на задние колеса полностью нагруженного автомобиля ЗАЗ-968М — 710кгс — с допустимой на обе шины — 560 кгс — и сделайте правильные выводы о Цене вашей лени.
Заз 968. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ
Крестовины с подшипниками и сальниками взаимозаменяемы с аналогичными деталями УАЗа.
В предыдущих сериях: после вскрытия поддона на умершем моторе в процессе поездки на Автостраду был обнаружен расколовшийся коленвал. После чего было принято решение ремонтировать родной мотор тот, что проходит по документам, а мотор 94 года, который на авто пустить на запчасти.
После разборки родного мотора выяснилось, что коленвал уже был расточен под второй ремонт. Нужно растачивать под 0,75. В нашем городе нет контор, которые бы взялись расточить колено на V-двигатель. А уж тем более отбалансировать его вместе с маховиком и центрифугой. Поэтому было решено приобрести на просторах интернета новый коленвал в комплекте с маховиком и центрифугой. Он пока еще в пути, как только получу расскажу где смог его приобрести.
К новому колену так же на другом ресурсе были приобретены шатунные и коренные вкладыши под стандартный размер.
К слову. в гараже у себя еще до приобретения нашел в запасах 2 новых маховика и коленвал в консервации. Скорее всего один маховик подойдет к колену по комплектации, но под густым слоем консервации сложно найти этот номер, к тому же центрифуги с ними не было. Решил что если номер на маховике и колене все-таки совпадет, буду собирать второй запасной мотор на блоке 94 года.
Другая проблема — все мы знаем, что распредвал на наших мотора с завода вращается не внутри втулок, а прямо в блоке. И постели распредвала со временем подвергаются износу. В нашем случае родной блок уже был кем-то модифицирован и туда воткнули бронзовые втулки, которые тоже успели подизноситься. Но сейчас за такую работу никто не берется просто так. В специализированной организации по глубокому ремонту двигателей, куда до этого с похожей проблемой обращалась одноклубница, очень долго мялись, позже сказали, что ценник будет конским и снова придется изготавливать некие приспособы для их оборудования, естественно за мой счет. Поскольку бюджет мой весьма ограничен, было принято решение отдать блок с распредвалом на диагностику. Предоставил им все необходимые размеры из книги Фучаджи-Стрюк. По итогу нам сказали, что зазоры распредвала и втулок в пределах допуска по заводу. Еще походит.
Далее был разобран мотор 94 года. Было выявлено биение поршня об голову в одном из цилиндров.
Русский, помни, что настанет тот час, когда и тебя спросят - а что ты сделал, чтобы остановить военные преступления своей страны в Украине?
Возможно даже, что этот вопрос зададут твои дети или внуки, которых будет посылать на три буквы весь мир.
Вам будет невыносимо стыдно за то, что взрастили у себя путинизм. Но тогда будет уже поздно что-то сделать. А сейчас - ещё не поздно.
Когда колеса вывешены приступаем к отсоединению всего, до чего дотягиваемся сверху: провода, датчики, тросик газа, подсос, бензиновый шланг (который надо заткнуть, как показано на фото), катушка зажигания, минусовой провод между "коромыслом" и кузовом.
Далее мы лезем под машину, прихватив с собой 2 ключа на 12 (13, 14), ключик на 8, ключ-трещотку с головками на 14 и 17, малый газовый ключ. Ключами на 12 (13 или 14) откручиваем выхлопную систему - если потребуется разнимать двиг и коробку, то это избавит от геммороя крутить это на снятом двиге. Затем головкой на 14 скручиваем по 4 болтика с каждой полуоси. Терять эти болтики ни в коем случае нельзя - там хитрая резьба, повторить которую очень сложно. Проверенно. После полуосей берем головку на 17 и откручиваем крепление коробки. Там же находится тросик спидометра, который откручивается малым лазовым ключом. Далее, в глубине находим кулисную муфту и откручиваем ее теми самимы ключиками на 12\13\14 Вылезая из-под машины не забываем ключиком на 12 открутить трубку сцепления, ключиком на 14 и на 8 провода стартера. Перед тем, как вылезти окончательно проверяем все ли отсоединили, сошли ли полуоси с карданчиков и вылезаем.
Подкладываем под двигатель поддон (на фото волокуши).
Теперь берем подъемник и цепляем крючья на уши на головках блока. Натягиваем трос. Головкой на 14 отручиваем подушки, на которых покоится "коромысло". Проверяем, все ли отсоединено. Начинаем потихоньку опускать двиг, следя, чтобы он ни за что не зацепился.
Когда двиг лежит на поддоне (волокушах), берем широкий трос-стропу, обвязываем кузов как показано на фото и начинаем подъем кузова. Поднимаем до тех пор, пока не будет достаточно места для выхода двига из-под кузова.
Двиг вынут, кузов опущен обратно на подпорки, разнимаем коробку и двиг: откручиваем "коромысло" головкой на 14, скручиваем болты, репящие двиг к коробке головой на 17, аккуратно разнимаем. ВНИМАНИЕ: За полуося хвататься нельзя ни в коем случае!
А вот и возможная причина моей поломки: перетянул болтик и при вращении коленвала головку болтика сорвало.
А вот шарниры поворотных кулаков и подшипники ступиц колес приходится регулировать чаще и постоянно следить за надежностью крепления колес.
Опыт показал, что почти все виды работ, кроме кузовных, можно выполнять без специальных приспособлений, пользуясь универсальным инструментом, набором торцевых головок и динамометрическим ключом. Для облегчения работы можно использовать некоторые простейшие приспособления, которые обычно изготовляются прямо по ходу ремонта.
ЦИФРЫ И КОММЕНТАРИИ
Руководство по эксплуатации автомобиля не содержит многих данных о самом автомобиле и его составных частях, хотя иметь эти данные полезно для правильных эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобиля. Поэтому приводим некоторые параметры, которые либо позаимствованы из справочников и другой литературы, либо непосредственно измерены, либо рассчитаны нами.
Основные агрегаты Масса, кг
Двигатель с оборудованием и сцеплением 105,0
Коробка передач 34,7
Передний мост 61,5
Колесо в сборе с шиной 11,3
Аккумуляторная батарея (с электролитом) 21,4
Объем масла в картере двигателя, соответствующий расстоянию между рисками маслоизмерительного стержня, составляет около 1 л. Это резерв, который можно использовать, не доливая масла. Зная расход масла двигателем, можно прикинуть максимальное расстояние, которое удастся проехать без доливки масла. Например, при расходе 50 см 3 на 100 км это расстояние составит около 2000 км. Наклон автомобиля вправо или назад завышает показания, влево или вперед — занижает. Ориентировочно можно считать, что поперечный крен на каждые 5° изменяет показания по стержню на 9 мм, продольный — на 13 мм(расстояние между рисками 20 мм).
Объем топлива в поплавковой камере около 75 см 3 . Кстати, этого количества хватит на то, чтобы не спеша проехать около одного километра. Полезно также знать, что для наполнения поплавковой камеры вручную потребуется около 20 качков бензонасоса.
Угол замкнутого состояния контактов прерывателя 48 ±3°, что соответствует зазору 0,35—0,45 мм.
Многие контрольные цифры, необходимые в диагностике, даются по отношению к частоте вращения коленчатого вала. Если нет тахометра, то можно пересчитать скорость движения автомобиля в частоту вращения коленчатого вала, используя передаточные отношения коробки передач и главной передачи.
Изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя 1/мин, соответствующее изменению скорости движения автомобиля на 1 км/ч, ориентировочно составляет на I передаче 140, на II — 78, на III — 52,на IV — 36.
Используя эти данные, можно определить, что скорость, соответствующая максимальному моменту и, следовательно, наиболее экономичному режиму двигателя, составляет (в км/ч):
на I передаче—19—21, на II — 35—37, на 111—52—56, на IV — 75—80.
Диапазоны скорости, рекомендуемые для каждой передачи, фактически ограничиваются снизу частотой порядка 1800 \/мин, а сверху частотой, близкой к максимальной (4200 1/мин).
Зависимость между числом оборотов коленчатого вала и перемещением автомобиля позволяет оценить, например, сколько оборотов рукояткой надо сделать, чтобы передвинуть автомобиль на 1 м. На 1 передаче — восемь. Не так уж много, хотя и тяжело.
К 25 %-ной разрядке аккумуляторной батареи приводит включение потребителей (ориентировочно): габаритное освещение — 6ч, переноска — 8ч, плафон — 33 ч, аварийная сигнализация — 3 ч, отопитель в нормальном режиме — 3,5 ч, стартер в 10-секундном режиме — 5 пусков (в зимних условиях) .
Розжиг отопителя без работы двигателя снижает в среднем емкость аккумулятора на 1 А * ч.
Емкость аккумуляторной батареи сильно зависит от температуры. Так, при —15 °С емкость аккумулятора снизится на 40 %.
Сейчас редко встретишь автомобилиста, нерачительно использующего энергию аккумуляторной батареи. Наоборот, многие панически боятся использовать аккумулятор без работающего двигателя.
Во-первых, двигатель в этих условиях теплый и требует для прокрутки значительно меньше усилий, чем при заводке, например, на морозе, т. е. у аккумулятора остается резерв на перемещение автомобиля. Во-вторых, само перемещение при общем передаточном числе от стартера к колесу более 200 не требует большого крутящего момента на валу стартера (примерно 15 % от максимального).
Крутящий момент на колесах при работе стартера (с вывернутыми свечами) может достигать значения, близкого к максимальному при нормальной работе двигателя. В то же время скорость вращения колеса в десятки раз меньше. Такое сочетание большого момента и малой скорости очень благоприятно для выхода застрявшего автомобиля из грязи.
Поддержание установленного заводом давления в шинах — необходимое условие для нормальной эксплуатации автомобиля. Для тех, кто этим пренебрегает, хотим напомнить, что в соответствии со стандартом минимальное давление в шинах 1,2 кгс/см 2 ; при этом допустимая нагрузка составляет 280 кгс. Сопоставьте, например, нагрузку на задние колеса полностью нагруженного автомобиля ЗАЗ-968М — 710кгс — с допустимой на обе шины — 560 кгс — и сделайте правильные выводы о Цене вашей лени.
Заз 968. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ
Крестовины с подшипниками и сальниками взаимозаменяемы с аналогичными деталями УАЗа.
Русский, помни, что настанет тот час, когда и тебя спросят - а что ты сделал, чтобы остановить военные преступления своей страны в Украине?
Возможно даже, что этот вопрос зададут твои дети или внуки, которых будет посылать на три буквы весь мир.
Вам будет невыносимо стыдно за то, что взрастили у себя путинизм. Но тогда будет уже поздно что-то сделать. А сейчас - ещё не поздно.
Когда колеса вывешены приступаем к отсоединению всего, до чего дотягиваемся сверху: провода, датчики, тросик газа, подсос, бензиновый шланг (который надо заткнуть, как показано на фото), катушка зажигания, минусовой провод между "коромыслом" и кузовом.
Далее мы лезем под машину, прихватив с собой 2 ключа на 12 (13, 14), ключик на 8, ключ-трещотку с головками на 14 и 17, малый газовый ключ. Ключами на 12 (13 или 14) откручиваем выхлопную систему - если потребуется разнимать двиг и коробку, то это избавит от геммороя крутить это на снятом двиге. Затем головкой на 14 скручиваем по 4 болтика с каждой полуоси. Терять эти болтики ни в коем случае нельзя - там хитрая резьба, повторить которую очень сложно. Проверенно. После полуосей берем головку на 17 и откручиваем крепление коробки. Там же находится тросик спидометра, который откручивается малым лазовым ключом. Далее, в глубине находим кулисную муфту и откручиваем ее теми самимы ключиками на 12\13\14 Вылезая из-под машины не забываем ключиком на 12 открутить трубку сцепления, ключиком на 14 и на 8 провода стартера. Перед тем, как вылезти окончательно проверяем все ли отсоединили, сошли ли полуоси с карданчиков и вылезаем.
Подкладываем под двигатель поддон (на фото волокуши).
Теперь берем подъемник и цепляем крючья на уши на головках блока. Натягиваем трос. Головкой на 14 отручиваем подушки, на которых покоится "коромысло". Проверяем, все ли отсоединено. Начинаем потихоньку опускать двиг, следя, чтобы он ни за что не зацепился.
Когда двиг лежит на поддоне (волокушах), берем широкий трос-стропу, обвязываем кузов как показано на фото и начинаем подъем кузова. Поднимаем до тех пор, пока не будет достаточно места для выхода двига из-под кузова.
Двиг вынут, кузов опущен обратно на подпорки, разнимаем коробку и двиг: откручиваем "коромысло" головкой на 14, скручиваем болты, репящие двиг к коробке головой на 17, аккуратно разнимаем. ВНИМАНИЕ: За полуося хвататься нельзя ни в коем случае!
А вот и возможная причина моей поломки: перетянул болтик и при вращении коленвала головку болтика сорвало.
Читайте также: