Как разобрать двигатель subaru ej25 мотор
История такая: автомобиль легаси 90г. Сейчас стоит ej208 на фазных головах gdb 207 02г. На турбине td04hla, мозг 207, пока это лучшее что стояло, для моих потребностей, уже и прошился вроде, и все равно далеко до моего идеала. Ставил и закрытый блок, и поршнями игрался, валы 205 пробовал, турбины vf30-37, td05. Короче руки чешутся, а мозг требует перемен. (((
В этом моторе мне не хватает низов! На 205 Валах было немного лучше, но пропадали верха.
Всегда хотелось попробовать Ej255-257, при той же мощности мы имеем лучший момент и БЛа-БЛА-БЛА. Но это дорого.
Короче имеются 25g 96года и 253 08г, оба двигателя в теории не подходят для турбо, а что на практике?
Чего хочется мне: в 253 блок ставим поршня от 255-257, головы от 205-207, впуск 207 с форсами около 750, выпуск
20х турбина hla, это все (кроме поршней и инжекторов) есть в наличии на полках, Докупаем комп-шьем, это на случай быстрой замены двс
По сути получится ej20, с увеличены обьемом, а соответственно и низов, я понимаю что подобная мысль посетила меня далеко не первого, но толи я запрос не правильно набираю, толи что, но гугл как то не особо в помощь,
кто что делал с этими моторами и что выходит? Мысли на этот счет тоже плохо было бы послушать.
Купить мотор eg30-33-36 не предлогать, во первых все выше написанное есть в наличии, на продажу, на выброс- короче просто на полках, включая моторы, во вторых проводка, под 6 атмосфера горошком, слишком много переделок с проводкой.
Поменять машину)))) исключенно, с другой машиной будет тоже самое.
У меня 253ий блок с GDB головами на 20Х турбине. Наддув 0.6. Степень сжатия 9.6.Уже 100т.км.ГП АКПП 3.9, шины 215/65-17. Разгон с прицепом значительно быстрее потока до 3000об. 200км/ч это 3000об.
У меня 253ий блок с GDB головами на 20Х турбине. Наддув 0.6. Степень сжатия 9.6.Уже 100т.км.ГП АКПП 3.9, шины 215/65-17. Разгон с прицепом значительно быстрее потока до 3000об. 200км/ч это 3000об.
Я сейчас строю мотор 204 jdm головы+ блок ej25, но это будет атмо. Из интересного, на блок установлена плита. Так что при желании, можно на этом блоке и турбо собрать потом :))
Я сейчас строю мотор 204 jdm головы+ блок ej25, но это будет атмо. Из интересного, на блок установлена плита. Так что при желании, можно на этом блоке и турбо собрать потом :))
Я не знаю можно ли поставить плиту в приморье, но и проект из разряда бюджетников, не понятно на сколько вырастит момент, и не понятно как поедет на верхах. Но по ходу я в это вляпаюсь, если только цилиндры целые на 253, 25g тоже вскрою, на нем нужно прокладку ГРМ менять, заодно сравню блоки,, это кому нибудь интересно вообще?
С.ж повысится при конфигурации голов ej20 и 25го блока.
Одними поршнями не отделаться. Шатуны атмо ej25 длиной 131,5 мм, а турбо 130,5мм.
вне форума" />
История такая: автомобиль легаси 90г. Сейчас стоит ej208 на фазных головах gdb 207 02г. На турбине td04hla, мозг 207, пока это лучшее что стояло, для моих потребностей, уже и прошился вроде, и все равно далеко до моего идеала. Ставил и закрытый блок, и поршнями игрался, валы 205 пробовал, турбины vf30-37, td05. Короче руки чешутся, а мозг требует перемен. (((
В этом моторе мне не хватает низов! На 205 Валах было немного лучше, но пропадали верха.
Всегда хотелось попробовать Ej255-257, при той же мощности мы имеем лучший момент и БЛа-БЛА-БЛА. Но это дорого.
Короче имеются 25g 96года и 253 08г, оба двигателя в теории не подходят для турбо, а что на практике?
Чего хочется мне: в 253 блок ставим поршня от 255-257, головы от 205-207, впуск 207 с форсами около 750, выпуск
20х турбина hla, это все (кроме поршней и инжекторов) есть в наличии на полках, Докупаем комп-шьем, это на случай быстрой замены двс
По сути получится ej20, с увеличены обьемом, а соответственно и низов, я понимаю что подобная мысль посетила меня далеко не первого, но толи я запрос не правильно набираю, толи что, но гугл как то не особо в помощь,
кто что делал с этими моторами и что выходит? Мысли на этот счет тоже плохо было бы послушать.
Купить мотор eg30-33-36 не предлогать, во первых все выше написанное есть в наличии, на продажу, на выброс- короче просто на полках, включая моторы, во вторых проводка, под 6 атмосфера горошком, слишком много переделок с проводкой.
Поменять машину)))) исключенно, с другой машиной будет тоже самое.
Доброго Всем времени суток. Решил темку написать, про оппозитничек Subaru, своего рода эксклюзив…
В общем обычный семейный универсальчик, 2008 года выпуска с пробегом 150 т.км + валил тихонько из соседней солнечной страны на север Нашей Родины. Но под славным г.Тамбов стук заставил прервать поездку… Машину доставил эвакуатор ко мне поздно вечером, решили оставить "слушания по делу" на утро. С утра по раньше, пока путешественники спали, решил послушать я как дела в моторе…Ключ на старт — и звон колокольный раздался на весь ангар… Laughing Дела…
В общем нужно разбирать…
С двигателя слилось около 1 литра масла, /давление масла гасло при запуске даже с таким стуком/, — кушает однако… /позже в беседе с владельцем выяснилось что уровень масла был MAX ровно 3000 км назад/.
Мотор извлекать из Subaru одно удовольствие, всё сделано для людей.
Спустя пару часов мотор уже был разобран, все всё поняли, купили билеты на поезд, и я остался один на один с чудом 富士重工業株式会社 или Fuji Heavy Industries, Ltd.
Very Happy
Вкладыши шатунные — их должно было быть 4 пары, т.е. 8 штук — обнаружено было только 6. 2 пропали без вести, но оставили следы в поддоне в виде пыли и стружки…следы износа есть, но это довольно неплохое состояние…бывало и хуже…
на сухую то видимо не очень… работается… Голодание на лицо… Маслосъёмные кольца выковыривал, сами вылазить отказывались…Кокс…
Ну а в общем состояние мотора реально отвечает пробегу, всё довольно прилично…
Список необходимых запчастей был таковым:
1. Коленчатый вал
2. Вкладыши коренные
3. Шатун
4. Вкладыши шатунные
5. Поршень ремонтный + 0,5 комплект
6. Кольца поршневые +0,5 комплект
7. Комплект прокладок на двигатель /оригинал/
8. Насос масляный
9. Насос водяной
10. Ремень ГРМ
11. Ролик ГРМ натяжной
12. Ролик ГРМ 1 обводной
13. Ролик ГРМ 2 обводной
14. Ролик ГРМ 3 обводной
15. Свеча зажигания
16. Прокладки приёмной трубы + кольцо
17. Фильтр масляный
18. Фильтр воздушный
19. Болты ГБЦ /комплект/
Политика ценообразования на з/ч для Subaru довольно лояльная, я даже был слегка удивлён ценами… Так что говорить что Subaru это дорого — преждевременно…
ГБЦ не пострадали, они в отличном состоянии, достаточно шлифовки плоскости, замены м/с колпачков и притирки клапанов.
Мотор EJ25 заслужил право называться легендарным. И этого звания он удостоился не только благодаря выдающимся характеристикам и надежности, но и благодаря тому, что именно он привел раллийные болиды Subaru Impreza к победам в чемпионате мира по ралли.
Первый представитель серии оппозитных EJ-моторов был выпущен в 1989 году и представлял собой тяговитый двигатель объемом 2 литра. Позднее вышел обновленный EJ-25, разработанный для американского рынка, где мощность и тяговитость мотора являлась для водителей важным критерием.
При этом модельный ряд серии EJ гораздо шире, чем может показаться – было выпущено порядка 30 разных версий, каждая из которых имела собственные достоинства и недостатки. В большинстве из них отсутствуют гидрокомпенсаторы, их можно найти лишь на EJ-моторах с объемом 1,8 и 2,2 л. Зато есть выбор между одним или двумя распределительными валами в головке блока цилиндров.
Подбор двигателя также предполагает выбор между атмосферными, турбо и битурбо мотором. Вне зависимости от этого, на каждом из них используется блок цилиндров из легкосплавного материала, а также чугунные гильзы. Максимальная мощность, которую получает EJ-мотор с завода – 320 л.с. Фазовращатели на моторах стали появляться только в 1999 году, а с версии моложе 2008 г.в. получили муфты на всех распределительных валах.
Перейдите на Youtube-канал нашей авторазборки, чтобы посмотреть как мы разбираем оппозитный EJ251, демонтированный с Subaru Legacy 2001 г.в.
Подобрать и приобрести мотор для Subaru можно на сайте нашей разборки в каталоге контрактных двигателей.
Долговечность – правда или миф?
Клапанные крышки
Из-за того, что элемент установлен на резиновые прокладки, с течением времени из-под них начинает сочиться масло. Для решения проблемы нужно обновить прокладку крышки и прокладки на свечных колодцах.
Регулировка клапанов
Данную процедуру следует проводить каждые 100 тыс. км., проверяя тепловые зазоры. Норма зазора для впускных клапанов составляет 0,2 мм, а для выпускных 0,25. Проверка осуществляется при помощи щупа, а для регулировки потребуется лишь отвертка и ключ на 10.
Ремень ГРМ
Данный элемент подлежит замене через 105 тыс. км., и лучше не затягивать с обслуживанием. Если срок замены уже подходит, а из подкапотного пространства начал прослушиваться стук, вполне вероятно, что сильно изношен гидронатяжитель ремня ГРМ. Его необходимо заменить, а также обратить внимание на площадку крепления, которая так же подлежит замене – здесь вы можете обнаружить выработку. Процесс замены, несмотря на устройство двигателя, не отличается высокой сложностью.
Прокладки ГБЦ
Эта деталь у многих ассоциируется с неприятной и достаточно серьезной проблемой, которая была впервые обнаружена на моторах объемом 2,5 л 1996 г.в. Здесь владельцы атмосферных двигателей Subaru столкнулись с пробитием прокладок обеих ГБЦ. Впервые неисправность обнаружили в EJ25D, где газы выходили в рубашку охлаждения, а в некоторых случаях даже пробивали радиаторы и расширительные емкости.
При этом проблема наблюдается на всех атмосферных двигателях Subaru объемом 2,5 л, которые были выпущены вплоть до 2012 г. Самое интересное, что проблема не в строении мотора или перегреве, а в качестве используемых прокладок.
Проблемные моторы оснащались тонкими прокладками с дополнительным защитным покрытием из графита. С течением времени покрытие просто изнашивается, из-за чего герметичность элемента нарушается. Если такая проблема уже коснулась вашего мотора или вы хотите ее предотвратить, рекомендуем заменить прокладку на многослойную (арт. 11044АА642 или арт. 11044АА643), которая используется на турбо-версии.
Конечно, с такой же проблемой придется столкнуться и тем, кто попросту допустил перегрев мотора, но здесь уже виновником является сам владелец авто.
Подобрать и приобрести ГБЦ для мотора Subaru можно на сайте нашей авторазборки в разделе контрактных запчастей.
Масляный насос
Нельзя обойти стороной масляный насос, располагаемый на передней части двигателя и приводимый от носка коленчатого вала. Забор масла происходит через специальный заборный канал, проходящей через левую часть блока цилиндров. Опорная магистраль от насоса проводится к масляному фильтру, от которого жидкость попадает на оба полублока.
Как только давление в системе достигает отметки в 5,5 бар, срабатывает редукционный клапан. Однако конструкция масляного насоса является достаточно сложной, поэтому избыток жидкости уходит не в масляный поддон, а попадает обратно в систему через заборный канал.
Многие владельцы этих моторов считают, что во время работы EJ25 на предельных скоростях, в месте забора масла жидкость преобразуется в пузырчатое состояние, что приводит к масляному голоданию 4-го цилиндра. Некоторые специалисты предлагает сделать дополнительное отверстие в масляном насосе, чтобы редукционный клапан сразу отправлял избытки жидкости в поддон.
В то же время есть автолюбители, которые раздувают эти моторы вплоть до 1000 л.с., и даже в этом случае никого не волнует, на сколько эффективно работает масляный насос – его оставляют в стоке.
Важно помнить, что на турбированных моторах EJ225 и EJ257, а также атмосферном EJ25 присутствует проблема проворачивания вкладышей четвертого шатуна. Однако дело тут не в вспенивании масла, а конструкции системы. Решить проблему практически невозможно, так как увеличение производительности насоса приведет лишь к дополнительному нагреву жидкости. Окончательно поставить точку здесь позволит лишь кастомизация детали.
Подобрать и приобрести масляный насос для мотора Subaru можно на сайте нашем авторазборки в разделе контрактных запчастей.
Сальник коленвала
Еще небольшую порцию переживаний и проблем доставил владельцам Subaru масляный насос. Дело в том, что передний сальник коленчатого вала располагается в масляном насосе. Из-за того, что его задняя крышка не плотно прилегает к корпусу, с течением времени оттуда начинает вытекать масло, для которого инженеры даже предусмотрели специальное отверстие, отводящее течь в масляный поддон. Ни в коем случае не нужно высверливать здесь дополнительное отверстие, ведь это приведет к дополнительному давлению на сальник.
Если вы увидели в районе переднего сальника масляные подтеки, рекомендуется затянуть заднюю крышку масляного насоса, а для лучшей фиксации винтов, использовать резьбовой фиксатор. Герметик здесь не поможет, и скорее всего, даже навредит, попав в масляный поддон. Чтобы не допустить более серьезных проблем, рекомендуется также проверить зазор между ротором и крышкой, ротором и статором, а также а также между зубьями ротора (0,02-0,07 мм, 0,25 мм и 0,2 мм соответственно).
Если зазоры не будут соответствовать допустимым значениям, может возникнуть риск трения пар, что особенно плохо сказывается на работе 4-го шатуна.
Блок цилиндров
Атмосферные EJ-двигатели, а также турбо версия EJ205 получили блок цилиндров с открытым типом охлаждения. Закрытая рубашка же была применена на более ранних турбированных двигателях. Также имеет место быть блок цилиндров с полузакрытым контуром, представленный в 2001 году, где в открытой рубашке использовались перегородки с целью повышения прочности элемента.
Блок цилиндров представлен кованными коленвалами, которые отличаются между собой по размеру в версии 2 л и 2,5 л. Этот же факт обуславливает разный диаметр блока цилиндров и ход поршней.
Маслозаборник
Двигать EJ25 прославился отламыванием трубки маслозаборника, причём ломается она в самом верху. Если трубка отломается на ходу, то мотор практически мгновенно стуканёт. Бывает, что трубка надламывается, тогда загорается индикатор низкого давления масла, но тухнет, если расположить машину под уклон вперёд, т.к. объем масла в этом случае приливает вперед и засасывается в том числе через трещину.
Проблемы с задиранием вкладышей четвертого шатуна
Данная ситуация имеет место быть на моторах EJ25, при этом задирание может произойти и на вкладышах второго и третьего шатуна. И дело опять же не в устройстве мотора, а в некачественном и несвоевременном обслуживании – низкий уровень масла приводит к высокому трению из-за недостатка в системе масляной жидкости, а, следовательно, и задирам.
Помимо отсутствия достаточного уровня масла, проблема может возникнуть из-за качества самой жидкости. Некачественный производитель, неверно подобранная вязкость, разжижение масла с течением времени. Если не жалеть средств на сервис и обслуживание мотора, EJ25 будет радовать владельца, даже если его пробег уже достиг отметки в 500 тыс. км.
Масляный жор
Проблемы повышенного расхода масла действительно доставляют проблемы поклонникам и владельцам марки Subaru. На подобного рода моторах следует регулярно проверять уровень масла, может быть, даже каждый день. Важно отметить, что для точности проверки автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Сама проблема повышенного расхода может появиться только в случае неудовлетворительного обслуживания мотора. Затягивание замены масла, использование масла плохого качества, эксперименты с вязкостью – все это рано или поздно приведет к залеганию поршневых колец. Ну и, конечно, не стоит забывать, что утечки могут происходить из-за отсутствия герметичность прокладки ГБЦ, о которой мы говорили выше.
Подобрать и приоберсти ГБЦ для мотора Subaru можно на сайте нашей разборки в разделе контрактных запчастей.
Перейдя по этой ссылке, можно узнать о наличии конкретного автомобиля Subaru на разборке и заказать от него запасные части.
Итак: Начнем с того что этот ремонт я производил сам, в своем гараже. Решился я на него из за того, что начал бесить звук как у дизеля и жер масла как у камаза.
Что нам нужно для ремонта:
1. Ключи.
а) Набор накидных и рожковых от 10-22
б) Набор головок от 10-22
в) Головки удлиненные 12, 15. ( на 15 это для откручивания выпускного коллектора, если у кого другие гайки на нем, то не нужен). На 12 надо будет переделывать, т.к. им будем откручивать сам блок, если понадобиться. Его надо удлинять примерно на 3-4см. Головки брать 12гранные, иначе ничего не открутите.
г) Динаметрический ключь от 5-80 Н/м( Я дурак купил дорогой, хватит обычного индикаторного за 600р. Там от 0-240. Смотрите сами какой хотите, но скажу сразу что современные ключи идут от 5-25 и 45-210, промежуточного найдти сложно, а нужен.
д) Оправку для колец, без нее засунуть поршни очень сложно!
е) Шестигранник на 14 ( для откручивания технологических отверстий, что бы вынуть пальци)
ж) Ударная отвертка ( для откручивания технологических отверстий, что бы вынуть пальци)
Остальное по обстоятельствам.
Тут не все так просто, смело можем покупать комплект прокладок для ремонта двигателя. (Комплект обходиться дешевле чем по отдельности их покупать) Сразу говорю, покупать только оригинал. их там больше и качественней. Стоимость от 9-12тр. Внего входят прокладки клапанных крышек, прокладки болтов клапанных крышек, маслосьемные колпачки ( внимательнее при установке, они впускные и выпускные. различие по цвету и на верхней части буквы: IN-впуск, EX-выпуск) прокладка помпы ( Помпу желательно менять тоже, что бы потом не лазить, цена 1,5тр не оригинал). Комплект роликов ГРМ и сам ГРМ, Комплект болтов головок блока ( их 12 шт, цена 6,5тр. Это на ваше усмотрение. Я менял, т.к. прокладки сопливились.Средние болты отличаются от крайних размером шайбы, главное не перепутать при установке, иначе крышку распредвала не поставите, я подтачивал ее в итоге напильником.), Болты самого блока( На усмотрение, я менял те, которые стоят внутри блока, их 6 шт по 320р за штуку, Они идут со спец. шайбами, в этих шайбах внутри резиночки. Покупать только болты, сами шайбы идут в комплекте прокладок. их 6 штук.)
Остальное покупаем при вскрытии и замерах.
Вниманее. при сборке двигателя, очень важно затягивать болты с таким усилием какое сказано в мануале ( инструкции эксплуатации)
Итак, перед снятием двигателя советую доехать до сервиса и промерить компрессию, давление масла ( обязательно, чтобы знать в каком состоянии вкладыши) и спустить хладоген с кондиционера.
В общем далее все просто, разбираем движек и самое главное все болты комплекты болтов в отдельные пакетики и подписываем какой от куда, Это очень важно, потопу как ремонт дело долгое и все забудете что и от куда, на память надеятся не надо. С проводкой все просто, можно пометить маркером какой штекер от куда (маму и папу одной цифрой или буквой), а так там все понятно что куда идет, а еще лучше весь процесс разборки фотографировать, чтобы потом правильно собрать. Я при подключении забыл подсоеденить клемму на стартер, и тупа думал почему он не крутит.
Здравствуйте.
У меня вопрос к специалистам.
Авто Ланкастер, ВН9, EJ25, 1998, начал ощутимо жрать масло. Думаю делать капиталку.
Подскажите о чем надо позаботиться заранее (прикупить) перед тем, как браться за это. Маслосъёмные колпачки, кольца, прокладки головок - само-собой, а что ещё?
Есть-ли проблемы с эксплуатацией отремонтированного двигателя после сборки, может лучше взять с Япии бэушный?
Железно купил бы набор прокладок ДВС (там есть все, включая сальники и маслосъемные колпачки). В свободной продаже этой позиции думаю не найдешь, только вразнобой. С остальным (кольца, вкладыши, маслонасос, помпа, ГРМ и т.д.) определишься только после разбора. Эти позиции не столь проблемные. Ну масло, маслофильтр и антифриз еще б взял не задумываясь)
Про контрактник рассуждать не берусь. Лично я б все равно перебрал его перед установкой.
Здравствуйте.
У меня вопрос к специалистам.
Авто Ланкастер, ВН9, EJ25, 1998, начал ощутимо жрать масло. Думаю делать капиталку.
Подскажите о чем надо позаботиться заранее (прикупить) перед тем, как браться за это. Маслосъёмные колпачки, кольца, прокладки головок - само-собой, а что ещё?
Есть-ли проблемы с эксплуатацией отремонтированного двигателя после сборки, может лучше взять с Япии бэушный?
А я вот не сторонник контрактников, в круге моих знакомых не много случаев,но не в восторге. Я сам капиталил пихло, встал ремонт вместе с работой около 45 тыс. Заменил : вкладыши, поршня, кольца,ролики ГРМ,кольца, соответственно все манжеты(сальники), прокладки. Причина: на холодную начал стучать, масло , бензин не ел особо. При вскрытии оказалось запали маслосъёмные кольца, поршня дали усадку что-то около 0,2 мм. Юбкой поршня барабанил по гильзе. Не нашли с разбегу поршня стандартного размера, гильзы были в норме. Поставил б/у поршня с контрактного , замерили были в допуске. Так вот на этом контрактном двигателе маслосъёмные кольца были запавшие.Вывод: на что нарвёшься. Во внутрь ,не заглянешь.
Здравствуйте.
Ощутимо, это 300грХ200км по трассе, при средней скорости 110км/ч. При езде по городу может вообще не жрать ни грамма. А может и по трассе не жрать, хоть до 150км/ч зашнуривай, короче - когда-как. Я так мыслю, что западают кольца (болезнь говорят для этого двигателя), ну и япошка ушатал двиг здорово, судя по состоянию на момент покупки два года назад.
Какого-то "не правильного" стука не слышно.
может просто сменить масло? у меня тоже может есть до 4 литров на 10000 чисто по трассе а вот в городе не ест. может не мешать машине ездить? ;) как встанет колом так и разбирать?
Если не заморочен на тюнинг то .
И машина для себя любимого то .
Считаешь деньги и соизмеряешь со стоимостью сборки разборки двигла .
1. Рем комплект ДВС(прокладки + резинки + маслосъемные колпачки и т.д.).
2. Кольца комплект.
4. Вкладыши комплект.
5. Помпа - под вопросом . редко выходит из строя .
А остальное по обстоятельствам .
6. Поршни.
7. Колено.
Вот впринцыпе и вся капиталка :) .
Привет Артём.
Так и кушал, самое интересное, что может неделями вообще не жрать, если по трассе не мотаться.
Масло Субаровское, минералка 5W-30.
Если не заморочен на тюнинг то .
И машина для себя любимого то .
Считаешь деньги и соизмеряешь со стоимостью сборки разборки двигла .
1. Рем комплект ДВС(прокладки + резинки + маслосъемные колпачки и т.д.).
2. Кольца комплект.
4. Вкладыши комплект.
5. Помпа - под вопросом . редко выходит из строя .
А остальное по обстоятельствам .
6. Поршни.
7. Колено.
Вот впринцыпе и вся капиталка :) .
Здравствуйте.
Ощутимо, это 300грХ200км по трассе, при средней скорости 110км/ч. При езде по городу может вообще не жрать ни грамма. А может и по трассе не жрать, хоть до 150км/ч зашнуривай, короче - когда-как. Я так мыслю, что западают кольца (болезнь говорят для этого двигателя), ну и япошка ушатал двиг здорово, судя по состоянию на момент покупки два года назад.
Какого-то "не правильного" стука не слышно.
300гр/100км, а может и не жрать. по городу ни грамма.
где тут капиталка ?
если я по трассе вваливаю 110-150, то и у меня поджирает. доливаю, и про капитилку даже не думаю.
или синий дым выхлопа ? расход литр-два на 1000 стабильно - вот тогда капиталка. а тут зачем ?
Ребята,подскажите пожалуйста,стал владельцем Субарика Легаси 1999 года,2.5л,не турбовый,универсал,но не Ланкастер!При заводке двигла EJ25,особенно на холодную,появляется звук,похожий на то,что двигатель чуть стуканувший, продолжительностью 1-3 секунды,потом в норме!Ну и ещё когда газуешь на холостую,иногда прослушивается такой же!ПРИ ПОКУПКИ ТАКОГО НЕ БЫЛО!Одни говорят,что гидрокомпенсаторы надо чистить или менять,другие,что была залита присадка(если да,то хотелось бы знать какая?) после вскипячения двигателя!Звук появился ксати после промывки и замены масла в двигателе!Может кто что посоветует,к чему готовиться?(сильно не пугайте)
Не знаю,какое масло заливалось до меня(брал у перекупа-а он сам не знает,но такое чувство что дрянь лили,типа лукойла),я поменял на ВР Visco 3000(полусинтетика),пробег 210000,при замене масла на пробке поддона стружки и металлических частиц вроде не обнаружил!На горячую тоже при заводе слышен этот стучок,но менее сильный и менее продолжительный!На холостых когда гашетку жмешь,тоже иногда проявляется,но совсем чутток!
Ребята,ещё одна новость по поводу моей проблемы!Сегодня заехал в сервис к знакомым,мне там по шуму двигателя при газовании сказали что ПИПЕЦ шатуну!Диагноз-НАДО КАПИТАЛИТЬ!Может это всё-таки не так??Говорят капиталка двигателя вместе с запчастями пипец как дорого. Может что-нить залить в виде присадочки. Сколько ещё будет жить движок. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ. АЙ НИД ХЕЛП.
Читайте также: